Двигатель 409 инжектор датчик температуры

К странице.

Ситуация такая.
УАЗ хантер 2006г. ЗМЗ409.10, МИКАС 7.2 евро-0. установлен бортовой компьютер для считывания показаний микаса

Катаюсь не я а жена. так что сперва с её слов.
Во время движения начал часто пиликать бортовой компьютер и выдавать температуру 110-125 градусов. Стрелочный показометр показывает норму

80 градусов. Оба датчика расположены на термостате и меряют примерно одинаковую температуру.
Жена в городе еле завелась.
Ремонтом занимаюсь урывками, т.к. работаю 2 через 2.
Махом поменял датчик температуры (давно запасной валяется). Утром при подключённом датчике и температуре воздуха(двигателя)

+1-+2 , микас выдаёт температуру 42 гр.
Двигатель не заводится. не схватывается. Отключаю датчик температуры . Микас показывает +8 гр. Двигатель заводится нормально, горит чекинджин. ну и соответственно повышает показания температуры. холостые ровные.
Слегка прогрел движок. Выключил. Подключил датчик. Опять показывает 42гр. Завожу двигатель, нормально завёлся.
Вечером пришёл, отключил аккумулятор на час. Думал настройки микаса скинуться. Ничего подобного. Всё равно +42гр. показывает на холодном движке.
Более плотно смогу заняться машинкой в воскресенье.
Люди добрые! Подскажите в каком направлении копать?
Неужто Микас накрылся и калибровки требует?

korifan

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для korifan

Найти ещё сообщения от korifan

Датчик температуры.Какой?

Всем добра читатели моего БЖ.Сегодня поведу речь как Вы уже догадались о датчике температуры.И так что хочу рассказать!
иногда некоторые комрады задаются вопросом.Почему их машина ни с того ни с сего стала заводиться с трудом? Либо совсем не заводится.Либо заводится но ее колбасит как эпилептика.Короче вариантов много.А причина может быть в маленьком датчике температуры.Который стоит в корпусе термостата. У владельцев машин с нормами Е-3 и выше датчик один.А владельцы авто постарше увидят там два датчика.Так вот тот что с двумя контактами, и может парить мозг в прямом и переносном смысле.Ведь именно с этого датчика «мозг» ЭБУ получает сигнал на приготовление смеси.И если неисправный датчик будет давать неверную информацию, то и смесь будет либо обогощена, либо обеднена, причем настолько что авто будет вести себя странным образом)))))
И казалось бы что такого страшного в том что датчик полетел? Пошел в любой ГАЗовский магазин и купил датчик температуры.Да не все так просто.На семейство 405,406,409 моторов имеется в продаже несколько видов датчиков.И все они разные.

Ну с виду конечно они не особо сильно отличаются, но импульсы точно дают разные.Хотя и с виду есть все же отличия небольшие.Такие как размер и цвет.Ну если с размером более менее все понятно, то при чем здесь цвет скажите Вы? А при том что эти датчики разные не только по цвету, а еще и по маркировке.

На фото выше приведены примеры трех разноцветных датчиков температуры которые идут на ранние автомобили, то есть до Е-3.Хотя спорить не буду, может и на ранних Е-3 стояли такие же.))))

Я не даром написал что датчик может быть либо бежевый, либо розовый.В магазин приходят с разными цветом, разных производителей.Этот датчик имеет маркировку 40.5226 и судя по каталогу ставится как на ГАЗ, так и на УАЗ.

Серый датчик имеет индекс 40.5215 и так же ставится на ГАЗ и УАЗ

Ну и наконец черный датчик.Имеет маркировку 19.3828.Так же может маркироваться 42.3828.Ставится на ГАЗ, УАЗ и ВАЗ.
Кстати с черным датчиком не все так просто.Есть у него так сказать двоюродный брат.Очень на него похож, но все же чуточку другой.

Чуточку подлиннее он чем представленные выше три датчика.Индекс имеет 421.3828. Честно сказать не знаю, насколько взаимозаменяем он с датчиком 19.3828, но берут его в основном владельцы УМЗшных моторов, которые ставят на ГАЗель Бизнес.Хотя по каталогу и на Патриот ставится он.

Я почему утверждаю про разницу импульсов разных по цвету датчиков.Многие опытные УАЗоводы это давно выяснили и написали об этом на форумах.Да и к нам в магазин приходил мужичек с каким то замысловатым приборчиком и мерил сопротивление разных датчиков.Так вот все они показывали разное сопротивление.Эх, знать бы тогда и подсунуть ему еще и длинный датчик.)))))Не догадался.))))Да и сами показания списать.))))Ну да ладно.
Отдельной кастой стоит бошевский датчик.Самый дорогой из всех. Он и ростиком повыше остальных.И цвет у него из «благородных» голубенький))))) Да и разьем совершенно другой.Видно на первом фото.Тут уж ни чего не перепутаешь. Но на всякий случай, может кому понадобится индекс его 0 280 130 093. Есть у него и Российский аналог с индексом 425.3828 Ставится этот датчик на моторы Е-3 и выше. А про аналог сказано что ставится на ГАЗ, ЗИЛ, МАЗ, ПАЗ. Так что владельцы авто с таким датчиком могут поискать его и в грузовых запчастях.

Это все датчики которые могут быть причастны к расколбасу наших машин.И на которые стоит обратить внимание если что то похожее из описанного выше у вас происходит. Но есть у владельцев ранних Патриотов еще пара датчиков температуры.Которые на работу двигателя ни как не влияют.А только лишь снимают показания для водителя.Один из датчиков стоит так же на термостате.И дает показание на прибор на панели.Его индекс ТМ-106-10.Ставится помимо УАЗа еще и на ВАЗ и ГАЗ.

Читать еще: Шаговый двигатель cd rom схема управления

И датчик который дает сигнал о перегреве, зажигая контрольную лампу перегрева находящуюся так же на панели приборов.Ставится напрямую в радиатор. Индекс его ТМ-111-09.Выглядит почти как на моем фото ниже.С той лишь разницей что контакт прикручивается винтиком.Ну не было такого датчика у меня под рукой.Пришлось сфотографировать ТМ100.)))))

Надеюсь кому ни будь мои записи пригодятся.Еще раз всем добра и спасибо за внимание.
Пы.Сы.
Смотрите на разъемы датчиков прежде чем идти в магазин за новым.)))))

Датчики УАЗ

Вступление

Ульяновский автомобильный завод очень давно начал выпускать отличные внедорожники подходящие для российских дорог. Первые автомобили УАЗ были на карбюраторном двигателе, но автомобильная индустрия развивалась большими темпами и на смену карбюраторному двигателю в УАЗ пришел инжекторным с большим количеством датчиков отвечающих за работу двигателя. Но новое не всегда значит надежное, из-за большого количества датчиков и их взаимосвязи между особой порой бывает сложно определить какой из датчиков вышел из строя.

В данной статье речь пойдет о всех датчиках, которые устанавливаются на УАЗ. Подробно рассказывается о их назначении, месте установке и признаках неисправности каждого из датчиков. Изучив эту статью Вы с легкостью сможете определить неисправность конкретного датчика без специальной диагностики.

Блок управления двигателем

Одним из наиболее важных датчиков в системе УАЗа является блок управлением всем двигателем именно в него передают сигналы все датчики установленные в автомобиле. Каждый из датчиков непосредственно связан с блоком. Блок же обрабатывает полученные показание и управляет двигателем. ЭБУ является одним из самых дорогих датчиков установленных в автомобиле.

Признаки неисправности:

Все признаки неисправности ЭБУ схожи с признаками неисправности датчиков. Чаще всего в ЭБУ перегорают ключи управления системой зажигания и, вследствие чего, отказывает один из цилиндров. Такая проблема решается перепайкой ключа.

Датчик температуры ОЖ

Датчик температуры ОЖ служит для измерения нагрева охлаждающей жидкости. Это необходимо для защиты двигателя от перегрева, при достижении определенных параметров температуры сопротивление на датчике меняется и включается вентилятор охлаждения. Так же датчик отвечает за формирования топливной смеси при холодном пуске. Тип датчика ОЖ УАЗа 19.3828 внутри датчика имеет термоэлемент, который под воздействием температуры меняет свое сопротивление и передает его на ЭБУ. Расположен датчик в корпусе термостата.

Признаки неисправности:

Не включается вентилятор охлаждения;
При холодном запуске двигатель глохнет;

Датчик положения коленчатого вала

Датчик ДПКВ необходим для роботы системы зажигания. Он считывает показания со шкива коленвала и передает их на ЭБУ, а тот подает сигналы на формирование искры в цилиндры. ДПКВ является единственным датчиком, без которого автомобиль даже не заведется. Установлен датчик возле шкива коленчатого вала, принцип его работы основан на магнитом поле, внутри датчика находится магнит, который считает обороты вала.

Признаки неисправности:

Не запускается мотор;
Не работает один из цилиндров;

Датчик распределительного вала (датчик фаз)

Данный датчик расположен на ГБЦ и служит для определения положения поршня в ВМТ. Это необходимо для правильной подачи топлива в нужный период. При неисправности датчика подача топлива переходит в попарный режим, что приводит к неправильной работе двигателя.

Признаки неисправности:

Детонация двигателя;
Большой расход топлива;

Датчик детонации

Данный датчик предназначен для улавливания шумов и детонаций в двигателе при его работе. Принцип работы схож с пьеза элементом, при появлении вибрации на датчике он вырабатывает некоторую величину напряжения передавая ее на ЭБУ, тем самым показывая, что в двигателе имеется детонация. Датчик установлен на блоке цилиндров вблизи 4-го цилиндра.

Признаки неисправности:

Большой расход топлива;
Неравномерная работа ДВС;

Датчик массового расхода воздуха

ДМРВ необходим для подсчета воздуха проходящего в двигатель. Датчик расположен после воздушного фильтра и улавливает весь воздух, проходящий через него с помощью чувствительного элемента внутри датчика, передавая показания на ЭБУ. ДМРВ один из основных датчиков, который формирует топливную смесь, основываясь на его показания блок управления двигателем, указывает количество топлива подаваемого через форсунки.

Признаки неисправности:

Сложный запуск двигателя;
Большой расход топлива;
Низкая тяга двигателя;

Датчик положения дроссельной заслонки

Датчик заслонки считывает показания с положения, в котором находится заслонка дроссельного узла. Это необходимо для ЭБУ, чтобы он понимал на какой угол открыта заслонка. Распложен датчик на дроссельном узле и крепится двумя болтами.

Датчик температуры 409 двигатель

У двигателя плавают обороты холостого хода

Обычно этот эффект возникает у двигателей с электронным впрыском топлива и связан, как уже говорилось, с нештатным подсосом воздуха. Дело в том, что двигатели с впрыском имеют блок управления, или как его еще называют, компьютер. Этот компьютер обсчитывает количество воздуха, поступающего в цилиндры и, учитывая состояние еще ряда датчиков, открывает на то или иное время электромагнитные клапаны инжекторов (или одного инжектора, если система Ci). И вот, когда поступает «лишний» воздух, а датчик положения дроссельной заслонки «говорит», что его не должно быть, датчик температуры — что двигатель уже вышел из режима прогрева и топлива надо лить поменьше, в результате у «того компьютера» «крыша едет», он не знает, что ему с этим «лишним» воздухом делать.

Вся эта ситуация приводит к тому, что обороты двигателя периодически начинают изменятся: то 800 об/мин, то 1200 об/мин, и так с периодом около 3-х секунд. Можно также сказать, что в этом случае нарушается автоматическое регулирование системы питания. Поступаем мы в этой ситуации просто. Сначала пытаемся закрутить винт регулировки оборотов. Этим мы перекрываем отверстие, через которое поступает воздух для работы на нестабильном режиме. Тогда может так совпасть, что «лишний» воздух как раз и обеспечит работу на этом режиме. Если эта операция не даст желаемого результата, то с помощью пассатижей по очереди пережимаем все резиновые трубки. Если при пережатии какой-нибудь трубки обороты двигателя выровняются и станут стабильными, значит, надо разъединить эту трубку (снять с патрубка) и определить, затыкая отверстие пальцами, откуда, с какой стороны, происходит поступление «лишнего» воздуха. После этого по трубке «подходим» к какому-нибудь устройству. Здесь надо будет разобраться, что это за устройство и почему оно пропускает воздух. Скорее всего это будет пусковое устройство, устройство для поддержания оборотов или какой-нибудь клапан, чаще всего клапан вентиляции картера двигателя. Первые два устройства сделаны для того, чтобы через них в тех или иных случаях во впускной коллектор поступал воздух в обход дроссельной заслонки. По количеству этого воздуха блок управления должен добавить топлива, если это количество согласуется с показаниями других датчиков. Но если, например, двигатель уже перегрелся, а сильфон в прогревном устройстве не закрыл свой клапан, и через него по-прежнему поступает воздух в коллектор в обход дроссельной заслонки, то этот воздух становится «лишним». У некоторых двигателей (Toyota 1G) прогревное устройство сделано как одно целое с блоком дроссельной заслонки (на двигателе 10 оно расположено снизу, под блоком дроссельной заслонки) и тогда никаких резиновых трубок нет.

Читать еще: Двигатель вятка электрон схема

Если при «плавающих оборотах» вы пережали по очереди все резиновые трубки, а результата никакого, смело можно снимать воздуховод перед блоком дроссельной заслонки. В трубе, перед дроссельной заслонкой вы увидите отверстие диаметром около 1 см, через которое и поступает воздух в обход дроссельной заслонки. Заведите двигатель и заткните это отверстие пальцем. Тут есть один момент. Двигатели с впрыском обязательно содержат устройство для измерения количества всасываемого воздуха. Это может быть расходомер на впускном трубопроводе после воздушного фильтра (механический у фирмы Toyota и др. и тепловой у Nissan и др.) или датчик вакуума после дроссельной заслонки. Если на впускном воздуховоде после воздушного фильтра есть какие-нибудь «штуковины», к которым подходит более трех проводов, значит, у вас стоит датчик воздуха или расходомер, и, сняв трубопровод, по которому воздух подается к дроссельной заслонке, вы этот датчик выключите из работы всей системы впрыска, что может сделать (и, скорее всего, сделает) невозможной работу двигателя. Если обороты двигателя сразу станут нормальными, то можно попытаться брызнуть в это отверстие каким-нибудь аэрозолем для чистки карбюраторов и тут же заглушить двигатель. Затем еще раз в отверстие залить очиститель и, дав двигателю постоять минут 15, завести его. Иногда это помогает, и клапан прогревного устройства опять начинает нормально работать. Если же ничего не меняется, то надо или заглушить отверстие (например, деревянным «чопиком») и тогда у двигателя не будет прогревных оборотов, или покупать новый блок дроссельной заслонки. Хотя попытаться отремонтировать заевший шток сильфона, наверное, можно.

Вторая «штуковина» на двигателе с впрыском, которая может пропускать нештатный воздух, — это устройство принудительного повышения оборотов холостого хода. Оно на двигателе Toyota 1G-GEU установлено сверху и сразу бросается в глаза: эдакий моторчик, к которому подходят три или более проводов. На некоторых двигателях могут подходить только два провода. Это устройство вы всегда «вычислите», если проследите по трубке, пережимание которой нормализует работу двигателя. В момент запуска это устройство открывает клапан, и, после того как двигатель заведется, закрывает. Оно используется для принудительного повышения оборотов, например, при включении кондиционера, при запуске двигателя, при повышении нагрузки на двигатель. Когда клапан «не держит», а это легко выяснить, пережав подходящую к нему трубку, то можно попытаться разобрать его и почистить, может быть установить прокладку, заменить торик. Но на многих двигателях эти устройства могут быть неразборными, тогда выход один — менять.

Третья причина «плавания» оборотов, которая встречалась на двигателях с впрыском, это заедание клапана вентиляции картера двигателя. Можно не мудрствуя снять трубку вентиляции и заткнуть ее, а на патрубок, находящийся на клапанной крышке, просто надеть резиновую трубку и опустить ее вниз. Ездят же русские грузовики с такой вентиляцией. Но если есть желание, можно попытаться почистить этот клапан: замочить его в растворителе и продуть воздухом. Иногда это помогает.

У карбюраторных двигателей причиной «плавания» оборотов двигателя может быть неправильная регулировка какого-нибудь серводвигателя, который приоткрывает дроссельную заслонку в тех или иных случаях. Отвинтите регулировочные винты серводвигателя, привод которого дергается в такт с «плаванием» оборотов, и все сразу успокоится. Эта поломка встречалась только в тех двигателях, где пытались что-то регулировать, например, многие «умельцы», чтобы найти винт регулировки холостого хода на карбюраторе (упорный винт дроссельной заслонки), крутят понемножку все винты подряд. Ради бога. Но надо же их, если двигатель на них никак не реагирует, вернуть в первоначальное состояние. А то потом окажется, что в каком-то режиме работы появляются «провалы» в газе, обороты «плавают», большой расход топлива и так далее.

В дизельных двигателях этот дефект («плавают» обороты) может проявляться не только на холостом ходу, но и при 1000 об/мин, и при 1500 об/мин. Причина этого до сих пор была одна — заело подвижные лопасти в питающем насосе. Заедание происходит только из-за ржавчины, а она — из-за воды в топливе. Обычно это случается с машинами, которые долго стояли. Вообще-то существуют рекомендации на тот случай, когда вы собираетесь поставить свой автомобиль с дизельным двигателем на длительную стоянку. Допустим, вам надо уезжать на месяц в командировку. Накануне отъезда залейте в топливный бак примерно литр моторного масла и последний день ездите на этом топливе. Двигатель при этом будет дымить, но зато все детали в ТНВД покроются тонкой масляной пленкой.

Великий Новгород, Россия

Наконец то нашелся свободный час, написать этот пост, о том, как мы с товарищем моим SeregaYAZ меняли на моей машине, старенький УМЗ 421, на пол года назад купленный, ЗМЗ 409!

Читать еще: Шаговый двигатель для чпу как подключить

Небольшая предыстория: О том какой двигатель УМЗ 421, можно почитать в моем блоге, в предыдущих постах, много с ним чего делалось, что только в нем не ломалось. В последнее время, перед тем как куда либо поехать, предварительно я наливал 300-400 грамм, масла и отправлялся в путь, ибо маслянная лампочка на прогретом и на поворотах, давала часто о себе знать (датчик заведомо исправный :-)). Масло в двигателе текло, отовсюду, откуда только можно было. Задний сальник КВ, все крышки сапунов, задняя часть головки ГБЦ, бензонасос, из под трамблера тоже немного сочило. Вообщем жуть …

Зимой, путем долгих поисков, озадачился вопросом покупки нового двигателя. Выбор стоял перед новым УМЗ 4216, с Газели либо ЗМЗ 409. Взвесив все за и против, и имея опыт эксплуатации более ранней модели того же УМЗ, как вариант покупки он отпал. Ибо получить за свои «кровные», такео кол0-во гемороя, как то не сильно хотелось. Покурив УАзбуку какое то время, понял, что они там бывают, но не сильно часто. Скинул объяву, и примерно в течении нескольких недель, двигатель уже стоял в гараже.

Комплектация была в принципе приличной. Все датчики, МИКАС 7.2 (Евро-0) без лямбда-зонда, ДМРВ Siemens. Впридачу досталась новая корзина сцепления от 406-го мотора. Корзина Luk которая стояла на двигателе, вместе с ведомым диском, была мягко говоря в плачевном состоянии, отковыривали мы ее монтажкой 🙂

Т.к. человек я в этом не сведующий, начал разбираться в моделях, комплектациях, деталях навесного и т.п. когда перечень примерно был написан, отправился в магазин, на поиски недостающих запасных частей. Магазинов конечно у нас в городе много, но персонал, люди порой почти не свеующие, и соотвественно помочь они мне мало чем смогли. Подборка деталей конечно процесс не из легких. Примерно как собирать какое то ретро авто, и перерывать тонны каталогов…процесс долгим и мучительным. Много раз писал на завод, с надеждой что хоть чем то они мне смогут помочь, но увы, ответов на свои вопросы, я так и не дождался. Конечно может для них может быть и сложно ответить сможет ли подойти моторная коса от Хантера, на 3160. Но они же когда то производили эту машину. Видимо, старые скрупулезные кадры, ушли из той богодельни, под названием ОАО «УАЗ». -)

Ориентировочные сроки установки были намечены на майские праздники. Но в связи с отсутствием одной важной детали, а именно картера сцепления (цель была поставлена простая. Найти дешевле чем в магазине, т.к. цена в 9к рублей, в интернете меня не устраивала), в это время сделать все не удалось. Немного отойдя от темы: этот картер в последствии я нашел, у себя в городе, абсолютно случайно, и притом с красным ценником Оо, в 5к рублей. Где они были раньше блин …

Итак начнем по порядку. Прежде чем ставить мотор на машину, необходимо было его завести, так сказать, на земле. Проводкой он к тому времени был уже обвешан (будь она не ладна, ибо принесла она не мала гемороя), стал разбираться с электросхемой. Вроде бы все собрал, но то на одних приборах нет питания, то на других. Надо сказать больше спасибо тому дяди, кто главный + вой провод, обмотал черной изоляцией. Сразу посчитав его массовым, я его и прикрутил к двигателю. И также тому же дяде, нужно сказать спасибо, кто собирал колодки главного реле и бензонасоса. Там были перепутаны минусы, пришлось перебрать все заного.

Рабочее место к тому моменту выглядело примерно вот так:

Рабочее место в момент подготовки

С проблемой этой разбирался примерно 1.5 дня. Т.к. повторюсь, я человек в этом абсолютно не сведующий, и такими вещами занимался впервые. Подключить те же противотуманки, нет ничего сложного, тут все же немного посерьезней вещи.

Этап подготовки к первому запуску будем считать пройденным: в результате получаем вот это, то что выкладывал в блоге мой товарищ:

По видео видно, что в принципе двигатель в рабочем состоянии, и залезать в его дебри нет смысла. Но еще тогда, меня смутил режим его работа, и черно-синий дым из коллектора.

Было принято решение ставить!

Итак подготовка к замене. Необходимо было снять все, что мешает. И примерно за пол дня я справился с этой задачей. Были сняты, карданы, капот, разобран салон, от двигателя отстегнуты все лишние детали. Разобрана старая система зажигания, снят насос ГУР, снят подрамник, двигатель вывешен на домкрате, и по 1-му болту оставлено на подушках. В приниципе готов к снятию.

В итоге, вытащился он примерно за 15 минут, без особо сильных проблем.

Универсальный полнопоточный масляный радиатор (установочный комплект)

Маслорадиатор полнопоточного типа рекомендуется применять на форсированных двигателях, а также обязательно требуется применять на двигателях с турбонаддувом.

Кованые Т-образные поршни на двигатели ЗМЗ серии 405, 406, 409, 40524, 40525, 40904. Применяются при сборке турбокомпрессорных двигателей, а также при сборке «гибридного» двигателя ЗМЗ 4062 92х94мм (установке коленвала ЗМЗ 409 94мм).

1)Поршни изготавливаются любого размера (в т.ч. 92мм — 96.5мм для двигателей серии ЗМЗ) и любого зазора (0.05 — 0.1).

2) Объем проточки в поршне от 0 до 30см3 в зависимости от требуемой степени сжатия

3) Поршень максимально облегченный Т-образной формы, легче стандартного на

4) В комплекте идут тонкие легкие кольца (Ford, Alfa romeo, subaru, MB — в зависимости от диаметра поршня)

5) Вoзможность изготовления поршней под любые двигатели.

6) При заказе облегченных поршневых пальцев — развесовка поршневой группы с точностью до 1 грамма.

7) При заказе дополнительно комплекта облегченных шатунов, предоставляется скидка -5%

0 0 голоса

Рейтинг статьи