Двигатель 402 инжектор нет холостого хода

неустойчивая работа на ХХ ЗМЗ 402. способы устранения.

BlackVolg: Ещё один вопрос. Вообщем то волга у меня уже третья по счёту и ковыряю я их уже 5-й или 6-й год (ещё в батькину лазал когда своих не было). вроде бы всё нормально, но вот добиться ровной работы двигателя на холостых мне никогда не удавалось. Глядя на другие карбюраторные баржи, трясущиеся в эпилептическом припадке, начало создаваться впечатление, что ровная работа ХХ на ЗМЗ 402 — утопия. Сейчас стоит такая система: Карбюратор — ДААЗ 2107-1107010 зажигание: новый трамблёр БСЗ, новая катушка зажигания, вместо комутатора — многоискровый октан-корректор. Всё настроено, отрегулировано. свечи Бриск №17 (точно не палевые, из смоленска из какого то там супер магазина привозили). Как ни ковыряйся, результать один — хорошая (я бы даже сказал очень хорошая) динамика разгона, ровная работа под нагрузкой, вообщем ездить песня. . пока движок не начинает работать на ХХ.. 1. подтраивание 2. гуляют обороты (причём хитро — не постоянно, а периодически) 3. трясёт двигатель, иногда сильнее. иногда слабее. Вообщем, товарищи, кто что думает по этому. кто как лечит этот недуг у старика 402-го?

Slayer: Главное не глохнет Вообще интересно конечно, у нас хоть и 24Д но по сути тот же 402, дык его и не дергает. Работает устойчиво. Может попробовать обороты на ХХ побольше сделать?

BlackVolg: ну ещё б они глохли. Конечно с оборотами от 850 вибрация проходит, но ИМХО это слишком много для 402. Многие пишут что у них нормальная работа на 550-650 обмин. Вот как этого добиться?

Шатун: BlackVolg пишет: Вот как этого добиться? Смесь бедная становится, вот его и колбасит. Подбавь качество смеси на ХХ.

sprinter667: У меня двигло тож колбасило, оказалось смесь бедная была, отвернул винт качества пока ровно не заработал и чуть (на 18 оборота) подзавернул, сейчас так более менее ровно, когда прогреется, а вот чтобы прострелов не было и непотраивал на холостых, 402 так работать не может, полвека конструкции как никак

BocharOFF: У меня на ХХ была такая вибрация, что кузов покачивался. И никакие регулировки не помогали. А оказалось, что движок просто неотбалансирован.

Шатун: sprinter667 пишет: а вот чтобы прострелов не было и непотраивал на холостых, 402 так работать не может, полвека конструкции как никак Это просто пол-века конструкцию никто не ремонтировал наверное. У многих 402-е работают как часы — там просто ломаться нечему.

sprinter667: это может болезнь 126 карба, сколько волг и уазиков видел со 126, у всех аналогичная проблема, а вот со 151 карбом(букву незнаю) такого не видел, по мне так 126 карб как то роднее к 402 двигателю.

BlackVolg: Колбасило и с 151 и с 151С и с ДААЗ 2107. BocharOFF пишет: движок просто неотбалансирован. вот и я начал думат что все три двигателя были бездарно перебраны. Но не могло ведь же так попасть. 3 из 3-х =( РЁР°С‚СѓРЅ пишет: Смесь бедная становится да чо я тока не делал. с увеличением оборотов до 800 вибрация почти незаметна. А вот на 550-600 колбасит.

sprinter667: У меня тож когда меньше 700 оборотов колбасить начинает, ставь 800 и не парься, нормальные обороты

sprinter667: Кстати, вспомнил вот что: когда винт качества на карбе регулировал, то обороты ХХ плавали писец как, оказалось когда этот винт более чем на 2 оборота открутить, то он просто болтался в канале и при вибрации(двигло то работает) самопроизвольно закручивался или наоборот, недели 2 маялся пока не увидел, выкрутил жиклер, поменял колечко на нем резиновое из ремкомплекта, настроил и замазал винт герметиком, месяца 3 прошло, к этому узлу не прикасался.

George: мои наблюдения 1-неровная работа особенно с подтраиванием при подсосе воздуха-особенно не во все цилиндры-глюк имел меня полтора года, пока добрый дядя не подтянул коллектор метровой трубой (оказалось одной замены прокладки было недостаточно) 2-лучше всего холостой был на переделанном космичевском солексе (21041-70 кажется) 3-про зажигание ничего особенного, просто штатная исправная система должна быть. 4-про ГРМ очень важно. Я регулирую зазоры всегда 0.45 везде и 0.4 на крайних цилиндрах, но так чтобы щуп едва лез. На прогретом моторе никакого треска клапанов не слышно. Важно чтобы регулировочные болты были приработаны к наконечникам штанг. Это можно проверить так-в том положении когда регулируешь зазор, подвести коромысло вплотную к стержню клапана и пошатать штангу. Штанга должна шататься совсем чуть-чуть и без цокания. Еще важно чтобы коромысло было без выработки (правится шкуркой). Наконец крайне важно когда прямые штанги =)) Опять же. Ставим в положение регулировки клапана, когда клапан отрегулирован и гайка законтрена, суем щуп и крутим за штангу. В хорошем случае штанга будет крутиться с неравномерным усилием, если штанга под замену то ее нельзя будет повернуть. Обычно при регулировке клапанов по коромыслам стучат немного чтобы кривоватая штанга самоустановилась.

BlackVolg: George, спасибо, много ценного, чего раньше не знал =)

BlackVolg: Народ, выручайте! Расход 22-25л100км по городу! я в панике. На обоих карбюраторах (2107дааз и к151), 151-й перебрал весь, уровень в поплавковой камере 20мм, течь в шланге обратки устранил заменой шланга. нигде ничего не течёт, бензином не воняет, зажигание поставил новое, отрегулировано на чуууть чуть более раннее. чтоб поменьше колбасило. Теперь вопрос — может это быть из-за неправильно подобраных свечей? У меня всегда стояли N17, тут тоже стоят такие, но при продолжительной работе после выключения движок продолжает работать т.к. они перегреваются. Ну и какие ещё советы дадите по уменьшению жора бензина? а то ездить вообще нереально, я скоро весь бензин в городе скуплю

Slayer: BlackVolg фига се у тебя расход. проверь компрессию, ненаю что еще посоветовать, а то мож у тебя в трубу смесь вылетает. Потом посмотри все ли прокладки целы, у меня когда пробило прокладку коллектора ехать перестала и жрать стала немеренно. У нас на 24-ке стоит 2107 карб, дык сам его отрегулировал весной, приемистость хорошая и жрет не больше 11литров, посмотри смесь не переобогащенная ли, свечи замени на другие если они перегреваются эт ниче хорошего.

BlackVolg: Slayer, спасибо, буду смотреть компрессию (моргание лампы давления масла на хорошо прогретых холостых не добавляет позитива). прокладку какого? впускного или выпускного коллектора? Зажигание и смесь нормальные, едет без провалов и довольно резво.

Slayer: BlackVolg Там впускной с выпускным вместе и прокладка на них общая, если её пробивает выхлопные газы начинают смешиватся с впуснкой смесью и соответственно большой расход.

BlackVolg: спасибо, дружище. А если её все равно менять, то ставить обычную прокладку и всё? больше никаких заморочек, типа герметиков не надо?

Wather: BlackVolg а колодки растормаживаются? У знакомого на Волге был расход 20-25л, как только не колдовал над движком, а оказалось что колодки подклинивает. И как дела с «тапкой в пол»(Шумахер аль нет)?

mitrofan-dimon: sprinter667 пишет: а вот со 151 карбом(букву незнаю) перебрал много всяких,остановился на к-151с пекар.

Slayer: BlackVolg Я поставил без герметика обжал нормально и ниче не сиффонит не подсасывает. Да поддамкрать ка машину посмотри как у тебя колеса крутятся. Реально может клинить че нито из-за того дикий расход.

Змз 402, резко начал троить

Короче говоря, суть проблемы такая, волга, змз 402, вчера, ехал по дороге, выключил передачу и накатом катился, машина заглохла, завёл, перестала держать холостые, сразу глохнет, на подсосе и легонько держа газ работает, но с перебоями, будто не работает один цилиндр, троит, но на ходу особо не сказывается и при езде на передаче особой разницы не заметил. Остановился, заглушил мотор, потыкал высоковольтники, провода все подергал, ничего нигде не оторвано, завёл и все стало норм.
Сегодня весь день ездил и только ближе к вечеру опять ни с того ни с сего начало колбасить на холостых, но при этом не глохнет, греется дико и когда глушу мотор, он ещё трясется в конвульсиях секунд 10.
За день до этого чистил свечи и выставлял на них зазор, ещё несколькими днями до этого регулировал клапана, в чем проблема понять не могу. Не удивлюсь что на утро все будет нормально.
В интернете ничего внятного не нашёл, а что нашёл — проверил, все вроде как в порядке.
Помогите пожалуйста!

Читать еще: Pajero какой двигатель выбрать

Метки: змз, 402, троит

Комментарии 48

Было такое у меня: первое — карбюратор, попала пылинка в жиклер на холостой. Я продул и все чикес.
второе — прокладка, прогорела между впускным и выпускными колектором 3 — 4 цилиндр, там
самая большая температура. А проверил я шприцом с иглой с горючей смесью (какой
либо) можно растворитель… можно вдэшкой. завел двиг его колбасит поливаешь на
головку там где прокладка с колектором — обороты поднимаются двиг оживает…

посмотри проводок на датчик холла, у меня такая фигня была

может прокладка под коллектором

Проверь, не зажаты ли клапана.При нагреве какой-то из выпускных клапанов не закрывается, поэтому троит, перегревается из-за потери мощности, а перегретый клапан дает калильное зажигание.

Сейчас ещё раз гляну клапана, и вот опять, завёл, все было нормально пока не поездил минут 15 и двигатель не нагрелся, снова начал грохнуть и троить на холостых

Сначала проведи комплексную настройку начиная с клапанов и зажигания. нет ли звука фыркающего-чихаюжего, если есть, проверь компрессию. бывает, но редко когда клапан слегка обломило.
а на будущее поставь АОК Силич. Так намного проще и лучше работает, + на качество бенза внимание не обращает. А то может залит у тебя 80 самый отстойный снизу цистерн

А что за прибор этот АОК? Не слышал о таком?

silich.ru/aok.html
сам очень давно ставил и не увидел ни одного минуса. только экономия топлива и лучшие хар-ки двигателя

Интересно. А я так понял ты ставил давно, но скажи, пожалуйста, примерно по фактам (насколько например упал расход) что изменилось?

на разных двигателях по разному, максимальный результат на 3 литра упал, минимальный почти не заметно, но везде увеличиваются хар-ки, мощность, тяга, плавность работы, торможение двигателем и красная зона двигателя поднимает, т е нет сильного снижения мощности при завышении оборотов(но это мало кому нужно)

Я так понимаю он только для БСЗ?

см. трамблер также.
и УОЗ откорректируй.

У меня примерно так было, но еще иногда даже завести было трудно. Поставил БСЗ и забыл как дурной сон.

1. провода пробило вв.
2. если сапунит сильно-сломались кольца

То есть ты хочешь сильно перегревать мотор без последствий.

В ближайший мусорный контейнер его и забыть о нем.

если после того как потыкал клеммы, все резко наладилось, значит точно где то одна отвалилась и теперь конопатит мозг. Было у меня такое с фарой www.drive2.ru/l/6904976/ долго искал пока не плюнул и не переобжал все. Попробуй пассатижами поджать основные, ведущие на зажигание, и пальцами вв на свечи, плюс на самих свечах проверь набалдашники — у меня пару раз выкручивались и провод вместе с ним на свече болтался. Плюс — когда чистил свечи, электроды сами не повредил?

Сейчас сниму свечи и ещё раз проверю

Померяй компрессию —у мены так выпускной клапан прогорел ((((((((

Что-то кажется мне, что посасывает он у тебя.
В смысле, воздух. Коллектором, или ещё откуда.
Просто по симптомам, как будто на сверхобеднённой смеси движок работает.
Топливо подаётся, а гореть не хочет.
Подсос вытянешь — смесь худо-бедно обогащается, он оживает.
Ни с того ни с сего — вероятно, эффект то есть, то нет.
Учить искать место где пропускает думаю не надо (проливом коллектора водой, брызгая на него ВДшкой и прочими горючими жидкостями, и и т.д. т.п.).

Вот и у меня такие предположения, буду сейчас проверять

Ты был прав, сосёт воздух на впуске 4/3 цилиндра, вот сижу думаю, обязательно ли менять или смогу обойтись протяжкой

Смотри ситему экономайзера 100% она или бачонок или микрик, возможно позсос воздуха со шлангов но мало вероятно
P.S. У меня так было дергает зажигание калийное а холостой ход не держит клапан открыт или закрыт не помню в общем она на газе что то типо клапана холостого хода на вазе )

а карб от класики что то сразу не посмотрел смотри все равно шланги и мембрану экономайзера
а если грееться и не остывает + троит возможна прокладка под головой ож не уходит?

КалиЛьное зажигание бывает при полной нагрузке, когда по трассе газуешь со скоростью под максималку, или прицеп тянешь…
Когда при выключении зажигания трясётся в конвульсиях, это совершенно другое явление — дизелинг (самопроизвольное воспламенение топлива при малых оборотах коленвала).
А так да, это когда клапан системы холостого хода шалит бывает.

А разве твой дизилинг это не калильное зажигание? Искры то нет

Я же пишу…
Калильное зажигание происходит на двигателе, работающем ПОД ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ, когда топливо воспламеняется раньше искры из-за локального перегрева камеры сгорания (обычно теплового конуса свечи или какого-то дефекта обработки на стенке самой камеры)…
Детонация — на переходных режимах, разгоне и т.п…
А дизелинг (самопроизвольное воспламенение топлива при малых оборотах коленвала) — при выключенном зажигании, когда искры нет.

Не надо в сотый раз начинать холивар по терминологии в стиле «а вот там где-то что-то раскалено, поэтому буду называть калильным, мне так нравится» — всё уже до нас умные люди исследовали и поименовали, надо только это терминологией правильно пользоваться. Давайте ещё «звенящие пальцы» вспомним, и т.д…

Калильное зажигание страшная вещь, от него прогорают поршни и клапана, оплавляется головка, двигатель выходит из строя.

А дизелинг безвреден, просто нервирует водителя.
И причины у него совершенно иные (времени такта сжатия при выключении двигателя и замедлении вращения коленвала начинает хватать на то, чтобы бензин самовоспламенился по дизельному принципу, вспышка в цилиндре даёт мотору толчок, количество оборотов растёт — самовоспламенение снова исчезает, без вспышек в цилиндрах обороты опять падают, пока не достигают тех, при которых самовоспламенение становится возможным, и далее по кругу, пока не остановится совсем, т.к. процесс затухающий).

Я подчёркиваю — по дизельному принципу, от сжатия; вы видели в дизеле где-нибудь что-нибудь раскалённое, от чего топливо поджигается ? Вот то-то. А калильное зажигание так называется. потому что происходит от РАСКАЛЁННОГО объекта, вроде перегретого теплового конуса свечи.

А разве твой дизилинг это не калильное зажигание? Искры то нет

Вот здесь нормально объяснено

в дизиле? ну да. свеча накала… в дизиле такая степень сжатия, что впрыскиваемое топливо сразу загорается, а такой СЖ нет на бензиновом двигателе, тем более при закрытой дроссельной заслонке…

Читать еще: Что дмрв выдает двигателю

Угу, вот только представь — свечу накала вырубают перед тем, как пускают дизель.
Она только прогревает камеру сгорания перед пуском. А воспламенение топлива происходит совершенно иным образом, от сжатия.

Тем не менее, факт — при очень медленном движении поршня (и соотв-но большой длительности такта сжатия), хватает и такой СЖ. Температура самовоспламенения автомобильных бензинов 255-370 °С, а температура воздуха в цилиндре при сжатии она может достигать 400+ градусов. Но в обычных условиях бензину не хватает времени чтобы самовоспламениться, это достаточно длительный процесс. На эту тему студенты делают лабораторную работу на каком-то курсе автомобильного факультета, кстати.

Вот ещё цитата на тему:

«Если калильное зажигание присуще работе двигателя в режиме максимальной мощности, то совершенно очевидно, что этим явлением нельзя объяснить его самопроизвольную работу в течение некоторого времени после выключения зажигания. В данном случае имеет место самовоспламенение топлива, подобно тому, как это происходит в дизелях. Наиболее характерна следующая цепочка обстоятельств. Автомобиль двигался в условиях, способствующих повышенному нагреву деталей двигателя.

После остановки дроссельную заслонку закрыли, зажигание выключили. Коленчатый вал по инерции еще поворачивается, и в один из цилиндров попадает рабочая смесь, которая при медленном сжатии успевает прогреться до температуры самовоспламенения. За этим, естественно, следует рабочий ход, который вызывает протекание такого же цикла в другом цилиндре. Подобная медленная и дерганая, неравномерная работа двигателя продолжается от нескольких секунд до двух-трех минут (такие предельные сроки наблюдались), то есть до тех пор, пока остывание мотора не ликвидирует условия для самовоспламенения топливного заряда.

Только ли нагрев камеры сгорания повинен в возникновении этого «дизельного процесса»? Нет, большую роль здесь играют нагретые отработавшие газы, в изобилии остающиеся в цилиндре от предыдущего цикла, ибо при очень небольшой частоте вращения очистка цилиндров крайне плоха. Эти газы смешиваются со свежей смесью, и сильно прогревают ее, способствуя самовоспламенению. Кстати, столь большое разбавление заряда остаточными газами исключает появление детонации, поэтому описываемый процесс, несмотря на всю свою неупорядоченность, для мотора безопасен. Но на водителя, как мы знаем, производит гнетущее впечатление.

Радикальный способ борьбы с данным явлением — установка в карбюраторе электромагнитного клапана, отключающего подачу топлива через систему холостого хода при выключенном зажигании. Такие клапаны серийно устанавливаются на многих моделях «Жигулей». Другие, более простые способы основаны на самой сути процесса. Так, если после выключения зажигания ненадолго и глубоко нажать на педаль газа, то в цилиндры поступит полновесный заряд свежей смеси, который охладит стенки и устранит условия самовоспламенения. Примерно того же эффекта иногда достигают изменением регулировки холостого хода, но при этом нельзя отклоняться от пределов, обеспечивающих нормы токсичности выхлопных газов при обычной работе двигателя на холостом ходу. «

Регулировка клапанов двигателя ЗМЗ 402

Несмотря на то, что ЗМЗ-402 давно снят с производства, он пользуется большой любовь российских автолюбителей. Не слишком прожорливый, он отличается потрясающей ремонтопригодностью даже по сравнению с любыми моторами ВАЗ, а его крутящего момента и мощности вполне достаточно не только для Волги, но и для достаточно тяжелой Газели. В этой статье мы расскажем о том, в каком порядке регулируют клапаны этого мотора и откроем некоторые секреты, которые позволят вам улучшить его работу.

Периодичность процедуры

Несмотря на потрясающую ремонтопригодность, по своим техническим характеристикам ЗМЗ-402 получился не слишком удачным. Нижнее расположение распредвала, наличие длинных тяг толкателей, да не слишком высокое качество деталей, все это увеличивает вибрационную нагрузку на газораспределительный механизм, а значит, сокращает временной промежуток между регулировками. Если мотор используется бережно, без работы под максимальной нагрузкой и резких стартов, то регулировку необходимо проводить каждые 15 тысяч километров. Если же водитель любит быстрые старты, езду на малой скорости и высоких передачах, а также вынужден возить тяжелые грузы или ездить по горам, то пробег сокращается до 10 тысяч километров. Если же вы используете не соответствующий головке блока цилиндров (ГБЦ) бензин, то вне зависимости от настроек зажигания клапаны на 402 двигателе необходимо регулировать через 5–6 тысяч километров. Это позволит снизить вероятность прогара клапанов и потери компрессии.

Инструменты для работы

Чтобы отрегулировать тепловые зазоры клапанов ЗМЗ-402 вам потребуются:

ключ-трещотка с удлинителем и длинной головкой на 10 мм;
рожковые и накидные ключи на 8, 10, 11, 12, 13 и 14 мм;
свечной ключ;
мощная плоская отвертка;
крестовая отвертка;
молоток;
универсальный щуп;
чистая тряпка.

Тепловые зазоры клапанов

В официальном руководстве по обслуживанию ЗМЗ-402 тепловые зазоры впускных и выпускных клапанов определены в 0,40 мм. Однако такая регулировка подходит лишь для Газелей, которые постоянно возят тяжелые грузы. Из опыта известно, что уменьшение теплового зазора до 0,25–0,3 на впускных и выпускных клапанах позволяет увеличить приемистость и тяговитость двигателя, а также снизить расход топлива. Однако, это касается лишь спокойной езды. Если вы любите ездить быстро, резко стартуете или часто ездите по горам, то зазоры необходимо увеличить до 0,30–0,35, а в особо тяжелых случаях до 0,40.

Также необходимо увеличить зазоры до 0,40, если ГБЦ под 92-й бензин, а вы ездите на 76-м(80-м). И наоборот, если головка под АИ-76 (АИ-80), а вы заливаете АИ-92. Если же ГБЦ под 92-й бензин, а вы ездите на сжиженном природном газе (СПГ), то зазор должен быть 0,35 для впускных клапанов и 0,40–0,45 для выпускных. Использовать газ с ГБЦ под 76-й бензин нельзя, быстро прогорят поршня и клапаны.

Двигатель 402 инжектор нет холостого хода

на днях стал глохнуть на холостых, и перебоями работает если газ в пол. (это если двигатель прогрет) и заводится очень плохо. на холодном движке отлично заводится с пол оборота. провалов нету.
что это может быть? клапана может прогорели (145000 пробег)
в последнее время иногда ездил на бодяге (80+105(авиационный) бензин)
прочистил трамблер, свечи (был черный нагар :eek:) у 402 движка на карбюраторе к151 есть датчик холостого хода? кстати еще лил присадку для чистки карбюратора. как снять карбюратор?)

Привет! Ну раз черный нагар, то одна из причин — карб переливает. Да и по признакам похоже. Или смесь слишком богатая. Что нибудь с карбом делал? У себя лечил снятием верхней крышки карба и регулировкой уровня топлива в поплавковой камере.
Да еще совсем недавно было: игла прилипла в лепестку, что отходит от поплавка — поэтому были серьезные проблемы с нормальной работы движка. Разобрал, «отлепил», поставил обратно — заработал как часики.

Да, и чтобы решить все это дело не обязательно весь карб снимать. Но уж если так хочется, то отсоединяешь все тросики и тяги, и откручиваешь 2 гайки, которые крепят карб к движку. Вродь так 🙂

а как разобрать карб не снимая? (К151)

Так же, как удалить гланды через жопу. Долго, геморно и безрезультатно.

Хочешь радикальный совет? Поменяй карб целиком на новый или поставь ГБО.

ничего не трогал, только ездил. кстати расход стал 20л100км, а было примерно 15.
а как разобрать карб не снимая? (К151)

Отворачиваешь винты крепления верхней части корпуса карбюратора, снимаешь её и получаешь доступ к поплавковой камере и всем жиклерам без исключения . Проверь и отрегулируй, по мере надобности уровень топлива, а так же исправность (герметичность) игольчатого клапана. Возможна засорённость воздушных жиклеров . Все подробности в разделе «карбюратор».

Так же, как удалить гланды через жопу. Долго, геморно и безрезультатно.

Хочешь радикальный совет? Поменяй карб целиком на новый или поставь ГБО.

Читать еще: Что дает конденсатор двигателю

. добрый совет от хирурга-проктолога . (
Если каждый раз из-за отказа игольчатого клапана, или соринки в жиклёре, менять карбюратор — разоришся . 😡
Хотя . если у Абрамовича геморрой, а ты его лечащий врач .
Я знаю случай, когда человек ненужный капремонт мотора сделал из-за пробитых свечей зажигания -советчики добрые попались .

гбо мне не поставить, у нас газ не продают.
а что за 2 провода идут к карбюратору?

Ты ГБО всё равно поставь-КРУТО. D
К концевику-включателю ЭПХХ. В разделе «карбюратор» всё это есть.
Сейчас тебе ещё посоветуют не быть лохом, а отнести всё в «Механику» , это в Москве, и тебе до неё очень далеко, но это тоже круто, поверь мне.

А что за датчик холостого хода? Датчик для ЭПХХ того, что дроссель отпущен? Это есть, но ЭПХХ может влиять только на то, что мотор на ХХ глохнет. Черные свечи, расход 20 литров и перебои на других режимах, тут ЭПХХ нипричем. Как правильно написали выше, похоже на перелив или засорение воздушных жиклеров. Карб действительно снимать не надо для устранения этих проблем, только откручиваем крышку его и все.

И внимательно следим, чтобы не уронить винты или что-то еще в мотор. По этой причине при разборке дроссельные заслонки должны быть полностью закрыты. Если уронил, сразу отсоединяем от карба привод дросселя, потом акуратно, не шевеля привод дроссельных заслонок, снимаем карб и вытряхиваем, что уронил, заодно и в коллектор смотрим, не лежит ли что.

А знаешь, что я тебе скажу. Я и разорился. На ремкомплектах. И на лечении своих нервов, однажды. Карбюратор К126ГМ был у меня, знаешь такой? Я маялся с ним четыре (ЧЕТЫРЕ. ) месяца, перебирал десять раз, притирал, продувал, прочищал, жиклёры менял, вылизывал — НЕ СМОГ победить неработающий ускорительный насос и НЕ СМОГ победить недержание холостых и симптомы перелива, которого НЕ БЫЛО. (уровень мерил, иглы менял). В одно прекрасное утро, когда мне СРОЧНО надо было ехать, ускорительный насос снова отказал, машина не заводилась. Я плюнул, снял карбюратор, отнёс его в ближайший мусорный контейнер, принёс из магазина новый ДААЗ, установил. и О ЧУДО! Оно заработало сразу и как надо, и я забыл, что такое карбюратор. Да, не стоит намекать на то, что у меня руки не оттуда растут, ибо на УАЗе я такой же карб как перебрал один раз, так и езжу три года.

Поэтому мой лозунг: Хороший карбюратор — новый карбюратор.

Ты ГБО всё равно поставь-КРУТО.

Круто, ага. Между прочим, очень и очень. Не догадываешься, почему я уже больше полугода не задаю вопросов в рубрике «Карбюратор»? 😀 Правильно, потому что я как раз полгода назад поставил себе ГБО, которое лучше карбюратора по всем параметрам 😀 так что твой сарказм неуместен, не ездил, не пользовал — не надо болтать.

а как разобрать карб не снимая? (К151)

Я в целом согласен с Витьком, что любой сбой в работе карба — не повод ля его немедленной замены. Но именно касаемо 151 — считаю именно так. 151 — загадочное устройство, работающее исключительно с завода. Отрегулировать его после поможет только чудо. Так что присоединюсь — поменяй карб, но НЕ НА 151.

мой лозунг: Хороший карбюратор — новый карбюратор.

не ездил, не пользовал — не надо болтать.

Всё предельно ясно.
К151 -это «дрова». А абсолютно новый К151 ещё «дрововее»! Ты мне тут Америку не открыл, я с этим устройством столкнулся впервые лет 15 или 17 назад .
На востановление работоспособности карбюратора , иной раз, уходит не один день -такова жизнь .
А вот это вот-«. не ездил, не пользовал . Да и ездил, и отремонтировал их очень и очень много, в отличии от тебя . И жиклеров из » ремкомплектов» повыкручивал и повыбрасывал из карбюраторов очень много .
Вот если бы я взялся делать тебе карбюратор, и не сделал бы -то ты имел бы полное моральное право говорить мне такие вещи . А так, не зная .
Витёк, не обижайся. Это ж ты тут кипиш устроил по поводу того, что, дескать, я советчик плохой 😀 какое в таком случае ТЫ имел моральное или какое-то другое право говорить мне такие вещи? 😀 Я объяснил человеку свою позицию и своё видение ситуации, вот и всё. Автор темы, если ты почитаешь его топики, только и спрашивает уже полгода, что у него с движком, почему он глохнет и т. п., мне это напомнило себя. И чтобы избавить этого товарища от ебли мозгов в первую очередь себе — дал такой совет. 🙂

К151 -это «дрова». А абсолютно новый К151 ещё «дрововее»!
На новый К151 хотя бы есть гарантия магазина и завода, имея которую, можно успешно трахать мозг продаванам и сервисменам, не теряя при этом ни копейки денег и ни клетки нервов. И потом, кто сказал, что обязательно 151 покупать?? Я бы ДААЗ рекомендовал лично, но это дело хозяйское.

На востановление работоспособности карбюратора , иной раз, уходит не один день -такова жизнь .

Нет, это не такова жизнь, это таковы наши запчасти и ремкомплекты, в которых жиклёры с кривой проп. способностью, залипающие иглы и прочая хрень. Иначе объяснить свою проблему (см. выше) я не могу. А тратить «не один день» (читай: четыре месяца) на восстановление карбюратора я не буду, мне машина нужна почти каждый день и не для развлечений, как говорится, мне ехать, а не шашечки, поэтому я лучше куплю новый карбюратор и не буду парить мозги ни себе, ни другим, что я успешно и сделал. А дрова, не дрова, каждому своё — зайди на форум Волговодов, там на этот 151 молятся (НА НОВЫЙ. ).

Зы: «не ездил, не пользовал» — это я про ГБО и в пику твоему «это ж круто». Круто, дружище, бывает у стритсракеров с синими писалками и красными брызговиками. А у нас, серьёзных людей на серьёзных машинах, бывает «надёжно», «удобно», «практично», и прочее.

голоса

Рейтинг статьи