Двигатель 3sfe не заводится

TCM-Club

Официальный форум TCM-Club (Toyota Ceres Marino Club)

Вход
Регистрация
Ссылки

Текущее время: Чт сен 09, 2021 6:52 pm

не заводится на холодную.

Автор
Сообщение

не заводится на холодную.

Сообщение ВОВИК » Ср янв 19, 2011 11:40 pm

Re: не заводится на холодную.

Сообщение Ермак » Чт янв 20, 2011 12:41 am

Re: не заводится на холодную.

Сообщение заMARINOванный » Чт янв 20, 2011 5:53 pm

Re: не заводится на холодную.

Сообщение Ермак » Чт янв 20, 2011 9:14 pm

Re: не заводится на холодную.

Сообщение ВОВИК » Пт янв 21, 2011 6:32 pm

Re: не заводится на холодную.

Сообщение Ермак » Пт янв 21, 2011 10:00 pm

Разное
↳ F.A.Q.- копилка знаний клуба
↳ Общие вопросы по работе форума и сайта
↳ Общие вопросы по toyota ceres/marino
↳ Двигатель и его системы
↳ Трансмиссия, подвеска, тормозная система
↳ Кузовные детали, экстерьер, интерьер
↳ Электрика, климат, музыка
↳ Тюнинг
↳ Встречи земляков и региональные форумы
↳ |Москва и подмосковье|
↳ |Новосибирск и обл.|
↳ |Владивосток и приморье|
↳ |Краснодар и Краснодарский край|
↳ |Ростов-на-Дону и Ростовская область|
↳ |Кемерово и область|
↳ |Томск и область|
↳ Живой Журнал
Общий
↳ О сайте / Форуме
↳ Toyota Ceres/Marino
↳ |Общие вопросы. Теория. Характеристики. Выбор авто|
↳ |Эксплуатация. Обслуживание. Выбор запчастей. Химия|
↳ Своими силами (D.I.Y.)
↳ |Двигатель.Системы ДВС.Трансмиссия|
↳ Двигатель 4afe и его системы
↳ Двигатель 5afe и его системы
↳ Двигатель 4age ST/BT и его системы
↳ Все про АКПП
↳ Все про МКПП
↳ Свап двигателей
↳ Свап коробки передач
↳ Приводные валы/ ступицы
↳ Общие вопросы и то, что не вошло в другие разделы
↳ |Подвеска.Рулевое.Тормозная.Колёса|
↳ Рулевое управление
↳ Тормозная система
↳ Подвеска
↳ Колеса и все что с ними связано
↳ |Электрика.Датчики.Приборы.Оборудование|
↳ |Кондиционер.Отопление.Вентиляция|
↳ |Кузов.Экстерьер.Оптика.Обвес|
↳ |Салон.Интерьер.Аудио-Видео|
↳ Выбор запчастей: обсуждение, опросы.
↳ НоуХау (Фото-отчёты)
↳ Прочее около- и неавтомобильное
↳ GT-раздел
↳ GT-проекты
↳ Тюнинг
↳ Автоспорт
↳ Безопасность дорожного движения (БДД)
↳ Правовой
↳ |ДТП.Страховка|
↳ |Покупка.Регистрация.ТО|
↳ |Политика.Законодательство.ПДД|
↳ |Водительское удостоверение|
↳ Курилка
↳ Опросы
↳ Уголок Toyota Sera
↳ F.A.Q.
↳ |Общие вопросы.Теория.Эксплуатация.Характеристики.Выбор авто|
↳ |Двигатель.Системы ДВС.Трансмиссия|
↳ |Подвеска.Рулевое.Тормозная.Колёса|
↳ |Электрика.Датчики.Приборы.Оборудование|
↳ |Кодиционер.Отопление.Вентиляция|
↳ |Кузов.Экстерьер.Оптика.Обвес|
↳ |Салон.Интерьер.Аудио-Видео|
↳ Купи-Продай
↳ Вопросы новичков
Барахолка
↳ Автозапчасти
↳ | ДВС и КПП общий |
↳ | Куплю запчасти |
↳ | Продажа (и обмен) запчастей |
↳ | Авто в разбор |
↳ | На прокачку |
↳ | Резина и диски |
↳ | На халяву |
↳ Автомобили
↳ Услуги
↳ Всё остальное
↳ Отзывы о продавцах и покупателях

Toyota Ceres Marino ClubСписок форумов
Удалить cookies
Связаться с администрацией

Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited

Почему не заводится двигатель 3S-FE

Всем владельцам Toyota известен двигатель 3s-fe, он устанавливался чуть ли не на половину автомобилей. К сожалению, ничего нет совершенного, и бывает так, что двигатель 3s-fe не заводится. Причины и способы устранения неисправностей в статье. Всем владельцам Toyota известен двигатель 3s-fe, он устанавливался чуть ли не на половину автомобилей. К сожалению, ничего нет совершенного, и бывает так, что двигатель 3s-fe не заводится. Причины и способы устранения неисправностей в статье.

Начнем с простого – с теории. Для того, чтобы двигатель нормально работал, в него должно подаваться нужное количество топлива и воздуха, в нужное время топливно-воздушная смесь должна поджигаться искрой зажигания. Есть несколько вариантов развития событий, каждый из которых имеет свои симптомы, которые, в свою очередь, выявляются достаточно легко.

Когда 3S-FE не заводится, первое, что надо сделать – это посмотреть основные составляющие, которые необходимы для нормального горения в цилиндрах. Это непосредственно топливо и искра, которая должна его поджигать.

3S-FE не заводится, свечи мокрые

Для проверки подачи топлива просто выкручиваем свечи, смотрим их состояние. Если свечи мокрые, это говорит о том, что топливо в цилиндры подается. Тут же надо обратить внимание на тот момент, равномерно ли они залиты. Если какая-то из форсунок не герметична, то на свече такого цилиндра будет больше бензина. Когда заливание цилиндров происходит равномерно, желательно иметь при этом запасной комплект свечей зажигания, чтобы не тратить время на прокаливание старых.

Под капотом с левой стороны имеется монтажный блок с предохранителями. Нам нужен предохранитель EFI, именно он отвечает за работу топливного насоса, вытаскиваем его, полностью открываем дроссельную заслонку и крутим стартером примерно 10 раз по 10 секунд. Не исключено, что после этого придется подзарядить аккумулятор. Многие могут сказать, что сначала надо проверить искру, да, это так, но продувать цилиндры все равно придется.

После этого снимаем все надсвечники, одеваем в них свечи, обязательно все! Если свечи одеть не все, то есть риск получить межвитковое замыкание в катушке зажигания с вероятностью 50/50, как повезет. Если искра есть, то меняем свечи и пробуем, с вероятностью почти 100% автомобиль заведется.

Если и в таком случае двигатель 3S-FE не заводится, то надо проверять более частные случаи, такие, например, как давление в топливной рампе. Оно должно быть не менее 3 атмосфер. Если меньше, то смело можно менять насос, и проблема исчезнет. Если после замены топливного насоса давление больше не стало, то проблема, вероятнее всего, в забитом топливопроводе или топливном фильтре, хотя последний проявляется не так. Но, всякое бывает. Это основные причины, по которым не заводится двигатель 3S-Fe, связанные с топливом. Теперь посмотрим по электрической части.

Читать еще: Быстрый запуска дизельного двигателя

Если искры нет, то есть несколько вариантов, пойдем от простого. На данном двигателе может быть установлен трамблер, в котором стоит датчик Холла. Найти последний отдельно нереально, потому что их в природе не существует. Как и в каждом трамблере, есть угольный контакт на центральный провод и контакты на цилиндры. Так вот, если центральный износился и не дотягивается до бегунка, то искра будет именно тут, а не на свечах.

Дальше смотрим высоковольтные провода. Вообще, не может быть так, что больше 2 проводов вышли из строя. На всякий случай проверяем их сопротивление. Оно должно быть в пределах 15 кОм, Если оно больше даже на самом длинном проводе, то меняем весь комплект. Если внутри надсвечника есть окись или следы нагара меняем весь комплект, он принесет больше бед, чем пользы. Кроме того, с проводами желательно поменять и свечи, потому что выход из строя провода в большинстве случаев приводит к выходу из строя свечи и наоборот.

Когда провода исправны, свечи заведомо исправны, надо проверить датчик Холла. Это делается при помощи мультиметра, который подсоединяется параллельно основным выводам датчика. Затем включается зажигание и смотрится питающее напряжение, оно должно быть порядка 10 вольт. Затем вращаем стартером и смотрим. Отклонение от питающего напряжения должно быть от 0,4 до 3 В, то есть, к примеру, 8 вольт. Такое показание умещается в заданный предел. Если датчик неисправен ставим новый, либо меняем трамблер.

Не заводится 3S-FE – свечи сухие

Теперь посмотрим на другой вариант, когда двигатель не заводится, искра есть, но свечи сухие. В таком случае, надо в первую очередь проверить, работает ли насос. Для этого включаем зажигание, крутим стартером, и после того как перестать вращать стартером, насос должен жужжать. Это специфика работы данного двигателя, на большинстве насос включается сразу после включения зажигания.

Если насос не жужжит, то первым делом проверяем тот самый предохранитель EFI, о котором говорилось немного выше. Он обязательно должен быть цел.

Так же, если насос не жужжит, снимаем заднее сидение, открываем лючок, снимаем фишку с бензонасоса, после чего подключаем мультиметр на измерение постоянного дока до 20 В и измеряем напряжение во время прокрутки стартером. Он должно быть не менее 10 Вольт, вообще, должно быть 12, но так быстро может среагировать только стрелочная «цешка». Цифровой мультиметр так быстро не среагирует. Если напряжения нет, то это уже более частный случай, тут может быть любая неисправность в цепи, начиная от перегоревшего предохранителя и заканчивая перетертым жгутом проводки в любом месте посреди салона, к сожалению, такое тоже бывает.

Если давление в норме, то остается одна причина – не открываются форсунки. Управляющие импульсы приходят от блока управления, который, в свою очередь, берет сигналы с датчика положения распредвала. Именно с него ЭБУ получает информацию о текущем положении поршней в цилиндрах.

В таком случае, опять же, проверяется датчик Холла в распределителе зажигания, ведь когда ЭБУ не понимает, в каком положении находится шатунно-поршневая группа, он просто не открывает подачу топлива в цилиндры.

Заключение

Это основные причины, по которым может не заводиться двигатель 3S-FE. Конечно, список может быть в несколько раз длиннее, это типовые неисправности, которые могут появиться. Естественно, не стоит отбрасывать такие моменты, как компрессия, перескочивший ремень и прочие неприятности, которые появляются по мере износа деталей. Кроме того, стоит помнить элементарно, есть ли бензин в баке, а так же надо быть уверенным в его качестве.

Видео: двигатель 3S-FE не заводится:

Двигатель 3sfe не заводится

История поиска неисправности или никогда не думай «этого не может быть».

Авто Toyota Vista SV-32, 3S-FE. Через пару километров после отъезда с очередной АЗС началась такая проблема: заметил, что на прогретом двигателе при остановках на перекрестках стали плавать обороты. Позже появились откровенные дерганья на холостых оборотах, пару раз заглох на перекрестке. Решил, что нарвался на дерьмовое топливо. Слил сколько смог в канистру и заправился до полного бака на другой АЗС. Не помогло.

Дальше события развивались от плохого к худшему. При запуске на холодную, двигатель прекрасно заводится, выходит на прогревочные обороты, работает ровно и уверенно. По мере прогрева до рабочей температуры обороты постепенно снижаются до положенных 650 rpm. Далее двигатель, демонстрируя хорошую мощность, работает устойчиво 3-5 минут в зависимости от температуры окружающей среды ( -20.. -30). И все. Начинает троить, трястись и не едет совсем! Последний раз даже не смог загнать машину в гараж. Включаешь передачу, не может проехать полметра — глохнет. Пришлось оставить на улице до тех пор пока не остыла. После чего на холодную загнал в гараж.

Ситуация усугублялась постепенно в течение примерно 2-х месяцев. В период с начала возникновения проблемы провел следующие безуспешные мероприятия:

Читать еще: Что такое исправный двигатель

1. Проверил проводку и исправность датчиков.

— Датчики температуры в радиаторе и патрубке головки блока. Хотя на приборной панели температурный манометр давал корректные показания, своевременно включалось активное охлаждение. Замечаний не выявлено.

-Датчик положения коленчатого вала — сопротивление в пределах нормы.

-Датчих положения распредвала — сопротивление в норме, правда не как в родных таблицах двигателя 3S (16 Ом), а как для двигателя 5S — в моем случае сопротивление составило 19,3 Ом. Но у меня в целом, судя по картинкам в родном мануале, оснастка системы зажигания и трамблер как на 5S. Замечаний не выявлено.

-Датчик положения дроссельной заслонки. Опять таки сопротивление в положениях 0.5мм, 0.9мм, и «полностью открыта» как для 5S. Замечаний не выявлено.

-Датчик температуры на впуске (стоит в корпусе воздушного фильтра) — не проверял. Но так как, во-первых, обороты двигателя после прогрева выходят на свою норму, а во-вторых, прогревочные обороты адекватно изменяются в зависимости от температуры окружающей среды решил, что он не причем.

-Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (на стенке кабины) проверяется при помощи специального оборудования которым я не располагал. Но при снятии с него трубки машина пыталалась заглохнуть. При возврате трубки на место обороты становились ровными. Отсюда сделал вывод, что он исправен.

2. Руководствуясь мануалом провел самодиагностику путем замыкания надлежащих контактов в диагностическом разъеме. Код возврата — 1. То есть ошибок нет. Но собственно, если бы они были, то на приборной панели горел бы индикатор «Check Engine», а этого не было.

3. Замена узлов

— заменил все свечи старыми, но исправными — ситуация не изменилась;

— плюнул и поставил комплект новых свечей К16-Ru11 Denso, так как на текущем комплекте уже отъездил несколько лет. Без изменения;

— давно собирался купить комплект высоковольтных проводов, так как наконечник первого цилиндра у меня когда-то оторвался от провода, я его переобжал в полевых условиях, да так и ездил. Купил — поставил. Без результатов.

— несколько лет назад купил новый топливный фильтр, но не смог снять старый. Штуцер нижней трубки так прирос к фильтру, что открутить было невозможно, в том числе и с помощью «жидкого ключа». Чуть не порвался, но снял старый фильтр, поставил новый. Не помогло.

— воздушный фильтр менял не так давно. Состояние удовлетворительное.

— снял крышку распределителя зажигания и «нулевкой» почистил бегунок и контакты.

Все эти узлы я уже давно планировал к замене, поэтому отнесся к этому как к плановому техобслуживанию.

Форсунки я промывал год назад. Тяговитость тогда не изменилась, но расход топлива уменьшился ощутимо. Сам не ожидал такого эффекта. Исключил форсунки из подозрения, так как даже на прогретом двигателе 3-5 минут машина работала отлично как на больших, так и на малых оборотах.

4. Анализ на основе проведенного ТО.

Подача топлива и давление в топливной системе в норме. Система зажигания, как будто тоже, по крайней мере, мне кажется, что если бы была виновата катушка, то это проявлялось бы и на холодном двигателе.

Так как неисправность проявлялась через некоторое время после прогрева двигателя до рабочей температуры, решил, что причиной этого является нагрев какого-либо из узлов внешней оснастки. «Катушку» зажигания опять таки исключил из подозрения так как она находится на стенке кабины и по результатам «мануальной терапии» ее температура до возникновения хандры и после, практически не меняется.

Остался трамблер. Это был единственный элемент, который сильно нагревался. Ранее я снимал крышку, но не отнесся к ней с должным вниманием.

Снял трамблер, чтобы осмотреть его в удобном положении и при хорошем освещении.

Крышка трамблера совсем новая, я купил ее около 3 — 4-х месяцев назад за 850 рублей в «приличном» магазине, так как родная просто треснула от старости.

Если бы крышка была старой — то это был бы если не первый, то один из первых кандидатов на подозрение. Но я всю дорогу думал — «крышка новая, она не причем». Да и проблема появилась после неудачной заправки.

В самом трамблере кроме датчика ничего нет. Смотрю крышку. Пытаюсь вынуть центральный плавающий контакт, а он практически рассыпался в руках! Остатки я просто выкрошил надфилем. Вынул пружину. Это не пружина а просто «витая проволока». Толстая, почти неупругая. При нажатии подклинивает в своем «колодце» и остается в сжатом состоянии. Одним словом типичная китайская подделка!

Обзвонил магазины «японских» запчастей. Продаются только крышки в сборе. Цена та же: 850 — 1000 рублей. Зашел в ближайший от меня магазин отечественных запчастей и купил центральный контакт за 3 рубля! Был поражен, что еще бывают такие цены.

Этот контакт по высоте примерно такой-же, но больше диаметром. Пришлось с полчаса аккуратно обтачивать его на мелком наждаке. По составу плотный и не крошится как тот что стоял в китайской крышке. Правда с пружиной вышла проблема — отечественные пружины так же больше диаметром и в «колодец» не входят. Как китайская, так и наши, пружины имеют конусную форму. Пришлось опять таки использовать китайскую пружину. Я укоротил ее откусив самый широкий виток вследствие чего она хоть и осталась не очень упругой, но перестала заклинивать.

Читать еще: Шерхан 5 настройка времени работы двигателя

Поставил трамблер на место и, о чудо! Двигатель урчит как сытый кот и никакой хандры. Надо же было потратить столько времени из за веры в новую запчасть! Намотал по городу уже полсотни — никаких проблем.

Не заводится с первого раза.

Машина плохо заводится с первого раза. Вообще она заводится, но двигатель как-бы троит. Сразу глушу, завожу снова — всё нормально. Летом такого не было. Подскажите что делать? В чем причина?

В этой теме 67 ответов

Ну дунь. раз хочется. Ждем результат.

А фильтр оригинал? У меня была такая проблема на дубликате, с заменой на оригинал всё прошло.

Shon-gin пишет:
А фильтр оригинал? У меня была такая проблема на дубликате, с заменой на оригинал всё прошло.

Жесть, так а может дело не в бобине? Может форсунки как надо не распыляют или с искрой туго?

Целую субботу убил на поиски утечки. Проверил воздухом отдельно клапан насоса — работает нормально, держит давление. Проверил отдельно регулятор тоже нормально работает (держит некоторое давление, а потом начинает сбрасывать превышающее). Просмотрел внимательно все резиночки — на вид они все в норме, попробовал ставить другие, затем по две штуки где была возможность, эффекта ноль. По отдельности всё нормально работает а всборе пропускает. Но я всё-же нашел решение — забил. Перемкнул контакты на реле топливного насоса — результат нормальный меня устроил, только минус один, что насос всё время качает пока зажигание включено и при запуске включаешь зажигание 2 секунды ждешь и всё запуск отличный. Больше искать утечку не буду, пока наружу бежать не начнет.

Odin, «По отдельности всё нормально работает а в сборе пропускает» —
это значит ты продувал воздухом сначала все по отдельности, а потом все в сборе тоже продувал, и в сборе пропускало? Тогда значит выходит что колечки не держат.
Меня в этой истории удивляет то, что утром на холодную машин заводится с полпинка. Даже быстрее, чем до того как история началась. Как-то это в теорию не укладывается. Может там еще что-то играет роль, а не только падение давления.
Перемкнуть реле насоса — в принципе правильно. Это на Тойотах насос включается со стартером, а у других фирм говорят бывает и сразу как включишь зажигание.

Чен, всё верно так и делал, только всборе проверял не давлением воздуха, а давлением бензинового столба. Надел прозрачную трубку на подачу насоса всборе который стоит в баке, несколько раз включил насос чтобы удалить воздух, долил трубку бензином — уровень в ней плавно понижался, не очень быстро но я думаю минут за 20 трубка точно оказалась бы пустой. Я тоже грешу на резинки. И у меня бывает такая ситуация что заводится с первого раза но не часто — раз или два в неделю, причём стоит всю ночь на подземной стоянке — этот феномен вообще непонятен.

У меня холодный двиг стабильно хорошо заводится, и даже если немного недогреть, то можно заглушить и потом тоже нормально заведется, хоть через минуту хоть через 10. А вот когда поездишь так что двиг хорошо прогрет — тогда уже через пару минут после заглушки будет запуск со второго раза.
Я проверял на холодном двиге, что там в топливной магистрали. Рассоединил разъем в моторном отсеке — давления там не было и вообще пусто, вышла капля бензина. Тем не менее, двиг прилично запустился, примерно через полторы сек вращения стартера. То есть как бы насосу нужно всего 1-2 секунды чтобы накачать топливо в пустую магистраль. В общем загадка с этим давлением.

3 месяца я мучился с такой бедой: Не важно — на холодную, на горячую — постоит 1-1,5 часа и все, либо долго нужно крутить, чтобы начало схватывать, либо короткими тычками стартера раза с 4 заводилась. Если заглушил и сразу (или даже через мин 15) пытаться завести — заводилась без проблем. Грешил на недержание давления, что и подтвердилось диагностикой в сервисе. Правда, я грешил на течку форсунок, а оказалось резиновое колечко на фильтре то ли неправильно поставил (год назад менял фильтр), то ли просто продавилось. Перевернули его или чего то там с ним сделали (в магазах нет, нужно заказывать) и вроде прошел дефект. после полутора часов простоя завелась, как будто только заглушил. Посмотрим как будет после ночи.

была точно такая же проблема. после 1-1,5 часов простоя заводилась со 2 раза. пропадало давление в топливной системе. делал всё ))) 9 т.руб. потом выяснилось , что воздух травил обратный клапан в бензонасосе (маленький жёлтенький). замена клапана всё восстановила.