Двигатель 24д давление масла - Авто журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель 24д давление масла

Двигатель 24д давление масла

В двигателе ЗМЗ-53 масло от верхней секции поступает в систему смазки, а от нижней — в фильтр центробежной очистки, откуда сте­кает в картер двигателя.

Маслоприемкик служит для отбора масла из картера и частичной его очистки. Он состоит из штампованного стального корпуса, сетки и удерживающей пружины-скобы. При засорении сетки масло прохо­дит через щель между корпусом и сеткой.

Масляные фильтры предназначены для очистки масла в системе смазки. Надежная работа двигателя возможна при условии система­тической очистки масла, так как в процессе эксплуатации оно засо­ряется металлическими частицами, образующимися при износе дета­лей, нагаром, смолой и др.

Фильтр очистки масла двигателя 24Д (рис. 27) состоит из алюминиевого корпуса, крышки, центрального стержня-трубки с отверсти­ем и перепускным клапаном и фильтрующим элементом. Все масло, подаваемое насосом, проходит через фильтрующий картонный элемент к центральному стержню-трубке, а затем в систему смазки. При пуске холодного двигателя или засорении фильтрующего элемента (когда прохождение масла через фильтр затруднено») открывается перепуск­ной клапан и масло поступает в систему без очистки. В нижней части корпуса фильтра имеется сливная пробка. Между крышкой и корпу­сом устанавливается уплотнительная прокладка. На корпусе фильтра установлены датчики указателя давления масла и включения лампы аварийного давления масла.

Рис. 27. Полнопоточный фильтр очистки масла двигателя 24Д


Рис. 28 Фильтр центробежной очистки масла

Центробежный фильтр устанавливается в системе смазки двига­теля ЗИЛ-130 и ЗМЗ-53. Он состоит из корпуса (рис. 28), ротора с осью, колпака, жиклеров и кожуха. Под колпаком размещена фильтрующая сетка. Масло в фильтр подается от насоса в полую

Ось, а затем под колпак и через сетку к двум жиклерам с отверсти­ями, направленными в разные стороны. Ротор вращается под дей­ствием реактивной силы струй масла, вытекающего через жиклеры. Вместе с ротором вращается и масло, находящееся под колпаком, в ре­зультате чего твердые частицы центробежной силой отбрасываются стенкам колпака, образуя на нем слой осадка. Очищенное масло про­ходит в масляную магистраль или сливается в поддон картера. Так как в системе смазки двигателя ЗИЛ-130 центробежный фильтр вклю­чен последовательно и является полнопоточным, в случае его засоре­ния подводящий и отводящий каналы могут сообщаться через пере­пускной клапан, пропускающий масло без очистки.

Масляный радиатор предназначен для охлаждения масла в систе­ме смазки. Он состоит из двух бачков и горизонтально расположен­ных трубок с пластинами, увеличивающими поверхность охлаждения. Масло поступает в радиатор при открытом кране через предохрани­тельный клапан, который закрывается при падении давления в систе­ме до 1 кгс/см2.

В двигателе ЗИЛ-130 масло в радиатор поступает из нижней сек­ции насоса. При выключении радиатора масло через перепускной кла­пан, расположенный в крышке насоса, подается в поддон картера, ми­нуя радиатор. Все масло, прошедшее через радиатор, также попадает в поддон.

Даже при самых плохих условиях эксплуатации (высокие темпе­ратуры, износ деталей и др.) производительность масляного насоса рассчитана так, чтобы давление в системе оставалось достаточным для подвода масла к трущимся поверхностям.

Когда двигатель не прогрет, давление масла может настолько воз­расти, что вызовет разрушение каналов системы смазки. Чтобы пре­дотвратить это и обеспечить нормальную подачу масла при износе де­талей; в системе предусмотрен редукционный клапан. Этот клапан выполнен в виде плунжера. Редукционный клапан верхней секции насоса двигателя ЗМЗ-53 расположен в передней части блока цилиндров с правой стороны, а клапан нижней секции — в корпусе самого на­соса (см. рис. 26). Редукционный клапан нижней секции масляного насоса предназначен для поддержания определенного давления мас­ла, подаваемого к фильтру центробежной очистки. При избыточном давлении масло перепускается не в масляный картер, а в полость всасывания нижней секции, т. е. циркулирует внутри масляного на­соса. В двигателе ЗИЛ-130 редукционный клапан расположен в верх­ней секции насоса, а в двигателе 24Д—в крышке масляного насоса. Редукционный клапан регулируется в заводских условиях на давле­ние 3,2—4,5 кгс/см2.

Приборы системы смазки соединяются между собой трубопровода­ми из металла или прорезиненной ткани. Отдельные участки системы смазки соединяются между собой каналами в блоке цилиндров, колен­чатом и распределительном валах, коромыслах и т. п.

Давление в системе смазки в прогретом двигателе при средних нагрузках должно быть в пределах: 2,5—3 кгс/см2 (ЗИЛ-130 и ЗМЗ-53) и 2—4 кгс/см2 (24Д). С изменением нагрузок меняется и давление. На

Холостом ходу давление не должно быть ниже 0,5 кгс/см2. Если давле­ние ниже этого предела, двигатель необходимо выключить. Контроль за давлением в системе смазки осуществляется указателем или конт­рольной лампой на щитке приборов, описание которых дано в раз­деле «Электрооборудование автомобиля».

Емкость системы смазки двигателей ЗИЛ-130 — 9 л, ЗМЗ-53—8 л и 24Д—6 л.

Масло в процессе работы двигателя теряет свои качества (стареет и загрязняется), поэтому его периодически нужно менять. Сроки сме­ны масла определяются заводской инструкцией и зависят также от условий эксплуатации. Для двигателей ЗИЛ-130 смена масла осущест­вляется через 11 тыс. км (при ТО-2), а при эксплуатации на пыльных дорогах — через 4,4 тыс. км (через одно ТО-1); ЗМЗ-53 — через 4 тыс. км (через одно ТО-1); для 24Д через 10 тыс. км в зависимости от условий эксплуатации.

В работающем двигателе в картер просачиваются рабочая смесь и отработавшие газы. Топливо, конденсируясь, разжижает смазку, а отработавшие газы, содержащие в себе пары воды и сернистые со­единения, ухудшают качество масла. Для предупреждения повышения давления в картере и удаления прорвавшихся газов служит систе­ма вентиляции картера. Открытая вытяжная система применена в двигателях 24Д и ЗМЗ-53. При открытой вытяжной системе (рис. 29, А) Воздух попадает в картер через фильтр крышки маслоналивной горловины и отсасывается через вытяжную трубку с косым срезом, у которого при движении автомобиля создается раз­режение.

Рис. 29. Схема вентиляции картера в двигателях: а —24Д. б—ЗИЛ 130

Принудительная система вентиляции картера применяется в дви­гателе ЗИЛ-130. В такой системе вентиляции (рис. 29, Б) Воздух по­падает в картер через воздушный фильтр маслоналивного патрубка. Отсасываемый воздух проходит через уловитель, где отделяются час­тицы масла, затем через клапан и трубку поступает в центральную часть впускного трубопровода.

Когда двигатель работает с прикрытой дроссельной заслонкой под действием большого разрежения во впускном трубопроводе, клапан поднимается, верхняя ступенчатая часть клапана входит в отверстие штуцера и уменьшает проходное сечение канала. Это сделано для того, чтобы уменьшить подсос постороннего воздуха и обеспечить устойчи­вую работу двигателя при малой частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу.

При работе с открытой дроссельной заслонкой разрежение во впуск­ном трубопроводе падает и клапан под действием собственной массы опускается вниз, открывая полностью проходное сечение канала, В этом случае вентиляция картера будет наилучшей.

Двигатель 24д давление масла

Давление масла

Андрей П.: Так как 24 ка у меня впервые и не очень свежая.. скорее даже — очень не свежая ). то я хотел бы задать следующий вопрос. На холостом ходе при температуре окр воздуха +20 и температуре двигателя 85, как ведет себя лампа аварийного давления масла? У меня вот если низкие обороты прям горит (тахометра нет увы незнаю на каких). чуть подкрутишь их уже промаргивает. А если ехать то все нормально гдето 2 атмосферы. Причем когда завожусь с утра давление держитсяв районе 4 . частота вращения — холотой ход. Масло 15в40 минералка лукоил. Двигатель 24Д.

Kir: Да нормально все, не парься. Страшно если на ходу лампа горит. Масло давно залил? Вообщето лукойл здесь не в почете.

Андрей К.: Действительно, главное что бы в дороге не горела лампочка. На счёт масла: попробуй залить что-нибудь из хорошего импортного, например ESSO — отзывы о нём самые положительные (однако брать надо в известном магазине, что бы не нарваться на подделку).

Kir: Дата: 02.01.2006 22:53 От кого: Чёрный Лекарь Заголовок: Давление в двигателе. Сайт: — как поднять давление без капиталки? и сколько стоит капиталка и где лучше делать. —————————————————————————————- Дата: 03.01.2006 16:59 От кого: Дмитрий(Шатун) Заголовок: Re: Давление в двигателе. Сайт: — Никак. Падение давление это либо износ маслонасоса, либо износ вкладышей. Если маслонасос можно поменять без снятия двигателя и капиталки, то в случае вкладышей — придётся капиталить. А капиталить можно и самому, только договориться в ТМП, чтобы промерили коленвал и в случае чего — прошлифовали. Заодно и поршневую можно поменять, и от накипи/гудрона блок почистить. Лично у меня на всё про всё (т.е. только блок родной остался, коленвал и распредвал, даже голову поменял) ушло около 10000.

Читать еще:  Bxw двигатель какое масло

Master General: Во первых надо проверить не разжижается ли масло бензином. Часто по убитой диафрагме бензонасоса течет бензин в картер. От этого может не только давление упасть но и машина плохо ехать будет. Бензин интенсивно испаряясь в картере по системе вентиляции попадает в впускной коллектор и переобагащает смесь. Симптомы: машина хорошо тянет на холодною, а спрогревом тяга падает, обороты холостого хода тоже падают и плохо поддаются регулировке, на холостых двигатель сильно трясет, также свечи становятся черные при езде на скоростях до 60-70 км/час. Давление поднять можно применив более густое масло. У нас на Украине в Закарпатье летом температура воздуха легко до +35 доходит и мне летом рекомендовали применять масло 20W50. Движок у меня капиталеный правда. Давление постоянно 3-4 атмосферы (проверено вкручивающимся вместо датчика манометром). Правда лучше откапиталить движок, и тяги прибавится, и шум уменьшится и расход и экология лучше будет.

Alexx: В начале августа перекидывал движок (4021). При разборке двигателя смотрел состояние маслонасоса — перепускной клапан в порядке, блестит и не заедает. Сразу после ремонта, на первой сотне километров давление масла безобразно дрыгалось почти по всей шкале показометра, лампа аварийного давления не загоралась — вроде как нормальная ситуация. Через некоторое время давление выровнялось около 5-5.5 на холодном и 4-4.5 на прогретом двигателе. По-моему многовато, раньше была 2. Масло ТНК 10W40. Или всё нормально и забить?

karlson: главное чтоб не меньше)))))))))))))

dmitry: Нормальное давление. Насос перебирал? И всё-таки надо-бы ручным монометром проверить, т.к. судя по тому что оно «дрыгалось» могло перекоротить датчик (там резистор проволочный, у него витки могли спечся), а из-за этого и давление нелинейно показывает.

Alexx: dmitry пишет: Нормальное давление. Насос перебирал?. //В насосе под крышкой была самодельная картонная прокладка, пощупал люфт шестерней и выкинул её нафиг. Люфт практически пропал. крутилось всё легко И всё-таки надо-бы ручным монометром проверить, т.к. судя по тому что оно «дрыгалось» могло перекоротить датчик (там резистор проволочный, у него витки могли спечся), а из-за этого и давление нелинейно показывает. //Про дерганье давления — мне народ прояснил — что такое будет, пока новые вкладыши чуть не приработаются. А датчик — да, он стукнутый изначально, может и глючный, но его вообще не трогали. Щас подумал — а пожалуй заменю нафиг. Просто хочу знать про текущие условия работы движка

алексей: вообщем я заметил на холодно при прогреве двигателя давление масла норм ну стоит прогреться градусов я так думаю к 60 как оно около деления с начало белой и так и держится если газу дать то стрелка поднимается чуть чуть масло залито 10w30 минералка

volgist: У меня такая же проблема. на хорошо прогретой машине при холостом ходу давление масла падает. хотя масло даже немного выше уровня налито. мне сказали были что это старое масло может быть, но я менял его этим летом.

алексей: вот и у меня также тоже чуть выше налил случайно а давление в жопе вам замечание. Master General.

МОРО: У меня, если мне память не изменяет, летом давление масла на прогретом двигле было при ХХ было почти что нулевое. И стоило прибавить газу, как стрелка начинала подниматься. Вроде так и должно быть. Поправьте если вру.

Master General: Решения два: 1. Масло вязкостью 20W50. 2. Капремонт двигателя.

Master General: МОРО не должно быть почти 0.

MacIn: Масло 10W40, норм. В жару на ХХ мигает лампа. Это нормально согласно мануала. Master General 0,8-0,9 тогда лампочка срабатывает — нормально в жару.

WheelNuts: Если лампочка не мигает, а стрелка показывает маленькое давление — возможно проблема в датчике или в приборе.

Master General: А лампочка может быть и перегоревшая. В таких случаех механическим манометром меряется контрольное давление.

алексей: не лампочка работает сам проверял

volgist: так что значит это нормально.

vakmurka: для уверенности попробуй поменять датчик давления масла, благо это делать элементарно. у меня тоже были подозрения, поменял датчик и оказалось что все ОК.

kapitan_katalkin: Прошу выслушать и моё скромное мнение. 24Д и 402 — движки были разработаны весьма давно, в те времена полусинтетики в нашей стране не знали. У меня таже проблема что и у большинства выскаживающихся сдесь — это минимально допустимое давление на холостых оборотах при прогретом движке.После «капиталки» использую масло Shell Helix 10W40 (полусинтетика)Движок пробежал около 15 тысяч. Выход из этой ситуации я вижу следующий. 1) Использовать минералку (что считаю НЕ очень целесообразно) 2) поставить радиатор для масла. Как только будет свободное время, попробую сбацать второй вариант. Благо стоит это не дорого. Как сделаю, оценю и собственно отпишу. Эти строки пишу тем, у кого заведомо все с движком нормально, т.е маслонасос исправен, кольца маслосъемные живые, датчик давления масла исправен и тд..

volgist: я обнаружил у себя проблему! как я писал что на холостом ходу на холодном двиготеле давление нормально а на прогретом оно почти 0. когда еду то всё нормально( примерно 2 )! + ещё масло сильно перелито! (менял год назад но ездил очень мало + масло в гараже стояло уже очень давно( низнаю портится ли масло со временем (в банке) ему гдето лет 7) и + у меня на масляной крышке с внутреннеё стороны какаято пенка образуется(знаю что это плохо а как и почему так получается не знаю) лампочки ни какие не горат что давление маленькое (надо проверить не перегорела ли) и + масло какоето зеленоватое стало! масло минеральное

Master General: volgist пишет: ) лампочки ни какие не горат что давление маленькое проверка лампочки при включении зажигании перед пуском двигателя. Пенка это эмульсия из масла и воды (вода в масляной системе). Хотя иногда быват от передоза масла. Старое масло в САД! Нефакт что оно вообще для Волгодвигателя (при низком давлении лить Master General пишет: У нас на Украине в Закарпатье летом температура воздуха легко до +35 доходит и мне летом рекомендовали применять масло 20W50. ). это общая рекомендация спасает уже подизношенные двигатели. Удачи

volgist: Master General пишет: проверка лампочки при включении зажигании перед пуском двигателя. а долго надо ждать, у меня ничего не горит

Master General: Лампа должна загораться моментально при включении зажигания и гаснуть при повышении давления после запуска двигателя.

Zart: Насколько я помню 402е двигатели склонны к низкому давлению масла на холостых оборотах, помаргиание лампочки для них нормальное явление.

MIXER1: не раз слышал о том, что у Газ-24 — система смазки, а точнее давление масла — «больное» место. У меня давление держитсячуть больше 2 в установившемся режиме, при повышении оборотов (разгон, прогрев на «подсосе») растет до 3,5. Масло 10W-40, думаю дело в этом, т.к. чем выше температура, тем гуще нужно масло лить! Однако густым маслом можно другую проблему нажить — езжу на газе и зажигание отрегулировано под газ, на бензине заводится тяжело, с густым маслом заводится будет еще хуже! Вывод один — не бывает всесезонных масел : летом нужно густое, зимой текучее.

volgist: Master General пишет: Лампа должна загораться моментально при включении зажигания и гаснуть при повышении давления после запуска двигателя. а если не загорается то надо всё разбирать и менять лампочку. сколько я помню лампочка у меня никогда не горела! а может быть проблема с проаводкой.

dmitry: volgist пишет: проблема с проаводкой. Возьмите лампочку на 12 вольт, один конец прицепите на + аккумулятора, а второй — на аварийный датчик давления масла. При включёном зажигании лампочка должна гореть, а при работе мотора на ХХ — чуть помаргивать(допустимо), или гаснуть совсем.

Master General: volgist пишет: лампочка у меня никогда не горела! Скорее всего проблема с датчиком или проводкой!

Читать еще:  Что значит dti двигатель

ЛёхаМобиль: volgist вполне может лампочка не контачить, у меня в последнее время тоже иногда горит иногда не горит. Плохой контакт между патроном лампочки и платой приборки.

volgist: dmitry пишет: Возьмите лампочку на 12 вольт, один конец прицепите на + аккумулятора, а второй — на аварийный датчик давления масла. а куда именно к датчиу чику ждавления,?

dmitry: volgist пишет: а куда именно к датчиу чику ждавления,? Нужно цепляться к мелнькой пипке, типа гайки, с пластмассовым изолятором и болтиком — это аварийный датчик, вкручен до фильтра(конкретно где — не помню). К этой штуке должен идти зелёный провод. Большая цилиндрическая фиговина, вкрученная в стакан фильтра — это датчик для показометра, туда цепляться не надо. К ней идёт красный провод.

dmitry: Kir пишет: Дата: 03.01.2006 16:59 От кого: Дмитрий(Шатун) Заголовок: Re: Давление в двигателе. Это писал Я!

вадимыч: собрал я сегодня свой аппарат,поменял свечи,катушку,провода,выставил более-менее зажигание,измерил компрессию 9-9,5 бар в каждом(двиг 24Д),запустил-работает!покрутил ещё немного в карбе,как мотор нагрелся-на холостых загорелась лампа давления масла,даю газу-давление поднимается,а лампа гаснет-логично! но машина дымит(синевато-серым) и воняет как зараза,как чаду дашь-так вообще туман!машина стояла лет 7-8,иногда двигун заводили,чтобы не закис. у кого есть какие-нибудь идеи по дыму?

Михастарр: Когда в выпускной тракт моей машины попало пару литров тосола, и после починки мотора я завел его, дым был замечательно густой и вонючий и дымил долго, я думал отверстие было заварено плохо и тосол все еще подтекает в выпуск, но уровень тосола не уменьшался, и в итоге дым кончился я опасался приезда пожарных, но обошлось.

Ilshat: . и дым Отечества нам сладок и приятен. : ОЖ в Германии сладкий на вкус?

вадимыч: я тоже надеюсь,что дым кончится,но сначало маслице поменяю,а фильтра промывать придёться,так как их тут нема!

kapitan_katalkin: а у меня даже после полной переборки двигла, давление все-равно выше половины деления шкалы не поднимается. но лампа никогда не загорается, как было до переборки.

mess: Это из Библии Волговода Давление в системе смазки при средних скоростях движения автомобиля должно быть в пределах 2-4 кгс/см2. Следует иметь в виду, что непрогретый двигатель не должен работать с большой частотой вращения, так как холодное масло из-за большой вязкости медленно и в недостаточном количестве поступает на рабочие поверхности, что вызывает усиленный износ двигателя. Рекомендуется после пуска двигателя до его прогрева (определяется по указателю температуры воды) двигаться на автомобиле с умеренной скоростью. В жаркую летнюю погоду при горячем двигателе давление масла может уменьшиться до 1,5 кгс/см2. Уменьшение давления масла при средней частоте вращения ниже 1 кгс/см2 и при малой частоте вращения холостого хода ниже 0,5 кгс/см2 свидетельствует о неисправностях в системе смазки или о чрезмерном износе подшипников коленчатого или распределительного вала. Дальнейшая эксплуатация двигателя в этих случаях должна быть прекращена. Это от меня Масло вязкостью 20W50 мало что решает по собственному опыту, у меня с любым маслом если очень жарко за бортом при хорошо прогретом двигателе на холостых лампочка горит при минимальном нажатии на педаль газа лампочка гаснет, холостые у меня стоят как по мануалу написано 600 Далее установка маслянного радиатора не решит проблемму горения лампочки более того давление будет ёщё ниже на ходу а на холостых он перекыт клапаном

Система смазки рядного двигателя автомобиля ГАЗ-24 «Волга»

Как устроена система смазки рядного двигателя?

Комбинированная система смазки рядного двигателя автомобиля ГАЗ-24 «Волга» (рис.34) состоит из поддона картера 1 со сливной пробкой; маслоприемника 2 с сетчатым фильтром; односекционного масляного насоса 3 с редукционным клапаном 4; главной масляной магистрали 5, представляющей собой канал (сверление) вдоль блока цилиндров с соответствующими ответвлениями для направления масла к трущимся поверхностям; полнопоточного масляного фильтра 9 с бумажным фильтрующим элементом; перепускного клапана 7, предназначенного для перепуска неочищенного масла в главную масляную магистраль в случае засорения фильтрующего элемента и при повышенной вязкости масла в холодное время года до его прогрева. К фильтру подключается датчик 8 электрического указателя давления масла и датчик 11 лампы аварийного давления масла. Масло к фильтру подводится по трубопроводу 10. В двигатель заливается через маслозаливную горловину на крышке клапанной коробки, а его уровень контролируется масломерным щупом 14, имеющим две метки: верхнюю «П», указывающую на требуемый уровень масла, и нижнюю «0», указывающую на недостаточный уровень.

Рис.34. Система смазки рядного двигателя.

Для охлаждения масла в системе смазки перед радиатором системы охлаждения установлен масляный радиатор 6. Он соединяется с маслонасосом трубопроводами с предохранительным клапаном 12 и краном 13. Предохранительный клапан автоматически отключает поступление масла в масляный радиатор, когда его давление снизится до 0,1 МПа, чтобы обеспечить смазку трущихся поверхностей двигателя (обычно это бывает кратковременно, пока автомобиль преодолеет трудный дорожный участок, после чего охлаждение масла улучшается, вязкость и давление повышается и клапан, открываясь, снова пропускает масло в масляный радиатор). Охлажденное масло стекает по трубопроводу в поддон картера двигателя.

В каких пределах должно находиться давление масла?

Давление масла в системе смазки двигателя автомобиля ГАЗ-24 «Волга» при движении его со скоростью 50 км/ч должно находиться в пределах 0,2-0,4 МПа.

Как работает система смазки двигателя автомобиля ГАЗ-24 «Волга»?

Во время работы двигателя масло под давлением насосом 3 подается в полнопоточный масляный фильтр, где очищается и поступает в главную масляную магистраль, откуда по сверлениям подводится к коренным подшипникам 15 коленчатого вала и далее по сверлениям 16 в коленчатом валу к шатунным подшипникам 17.

Одновременно из главной масляной магистрали по сверлениям оно поступает к подшипникам 18 распределительного вала. При этом масло по трубке 19 от первого подшипника распределительного вала струей периодически выбрызгивается на распределительные шестерни 20, так как маслоподводящая трубка периодически сообщается с масляным каналом подшипника. От этого же подшипника оно по каналу поступает к упорному фланцу распределительного вала. Шестерня привода масляного насоса и прерывателя-распределителя смазывается струей масла, выбрызгиваемой из канала в блоке, соединенного с четвертым подшипником распределительного вала, шейка которого имеет кольцевую канавку. От пятой опоры распределительного вала масло по вертикальному каналу 22 в блоке и головке блока цилиндров подводится к четвертой стойке оси коромысел. По сверлению в ней оно поступает в пустотелую ось 23 коромысел, откуда по сверлениям – к втулкам коромысел, смазывает их и далее по сверлениям 24 в осях коромысел и регулировочных винтах стекает на верхние наконечники штанг 25. Стекая по штангам вниз, оно смазывает нижние наконечники штанг, толкатели и кулачки распределительного вала.

Стенки цилиндров, поршневые пальцы и кольца, поршни, кулачки распределительного вала, стержни клапанов и другие детали смазываются разбрызгиваемым маслом. Кроме того, более нагруженная стенка цилиндра дополнительно смазывается струей масла, выбрасываемой из отверстия 21 в нижней головке шатуна при совпадении этого отверстия с масляным каналом в шатунной шейке коленчатого вала.

Давление 24д

Проблема такая, на прогретом двигателе падает давление масла, лампочка горит, если дать газу то гаснет. При этом ХХ стабильный, двигатель работает ровно, тяга отличная. Масло 10w40 полусинтетика. После капиталки 800км, собирал отец(механик уже 30 с лишним лет) накосячить при сборке нигде не мог

Комментарии 36

Не датчики это, не масло, не насос, всего лишь надо поменять масляный фильтр в центрефуге

Да что вас уважаемые на страшилки то тянет. Для 24Д это масло очень жидкое. Посему на ХХ при прогретом и падает давление, мотор то не с переборки поди. Залей масло погуще желательно минералку, заодно и фильтр поменяешь.
З.Ы. У меня даже на Таурусе такое было.

обкатку нужно пройти, потом уже масло и фильтр менять

Вот 1000 почти прошел, масло работало с «повышенной нагрузкой» от новых деталей, смешалось с «отходами трения» и потеряло изначальный состав, + фильтр подзабился. Проверить мех манометром давление, если низкое попробовать сменить масло+фильтр. Пора уже. Фильтр вообще после 500км желательно менять при капиталке.

фильтр есть, масло тоже сегодня нужно взять, вот только вопрос какое? Ну и до сервис есть в кооперативе, схожу манометр спрошу

10w40 полусинтетику, и сменить через 4-5т.км так как еще обкатка

Читать еще:  275 двигатель мерседес характеристики

Вообщем лень искать текст в инете. Сам себе давно скачал и читал книгу по газ 24. Горящая лампа аварийного давления масла на холостых оборотах двигателя — абсолютно приемлемое и нормальное явление для данного мотора, при условии, что с подгазовкой лампа гаснет. В таком случае никуда лезть не надо и мозги канифолить никому не нужно. Честно говоря, больше удивляет, что об этом не знает человек с 30-летним стажем моториста.

Ну в книге написано что возможно подмаргивание лампы аварийного давления масла. Если горит постоянно, то начинать надо с мехманометра. По секрету скажу что в крайнем случае по резьбе подходит манометр с автомобильного ножного шинного насоса.

Вообщем лень искать текст в инете. Сам себе давно скачал и читал книгу по газ 24. Горящая лампа аварийного давления масла на холостых оборотах двигателя — абсолютно приемлемое и нормальное явление для данного мотора, при условии, что с подгазовкой лампа гаснет. В таком случае никуда лезть не надо и мозги канифолить никому не нужно. Честно говоря, больше удивляет, что об этом не знает человек с 30-летним стажем моториста.

там написанно промаргивание и к отцу не обращался с этим вопросом

Не поленился: «Допустимо загорание сигнализатора на малой частоте вращения коленчатого вала на режиме холостого хода. Если система смазывания исправна, при повышении частоты вращения сигнализатор погаснет. Загорание сигнализатора на средней и большой частотах вращения коленчатого вала двигателя указывает на наличие неисправности, и до её устранения дальнейшая эксплуатация автомобиля не допускается».

Ни о каком «подмаргивании» ничего не говорится. Может тогда стоило сразу у отца спросить

я и имел в виду ХХ:)

У меня тоже так было, пихло было в норме, залил масло 15W40
и все прошло.

Ничего делать не надо. Такое бывает, особенно летом. Так написано в умной книге про Газ-24. Сам читал.

1- Мехманометром проверить, если не гуд, то
2- поменять маслофильтр (часто бывает), и опять мехманометром, если не гуд, то
3- снять поддон посмотреть на маслоприемник, если не гуд, то
4- почистить маслоприемник, разобрать маслонасос и посмотреть на износ и стружку не дай Бог, потом собрать и проверить мехманометром, если и в этом случае не гуд, то
5- замена маслонасоса и т.д.

+100500 Всё чётко расписал.

Здесь может быть слишком много причин — чтобы сказать тебе одну. Датчики и прочая — здесь вторичны, а причины — либо маслонасос не давит уже, либо колено переточено, либо шейки распредвала тоже кончились. Любая капиталка делается либо на коленке, либо с применением точного измерительного оборудования, причем здесь уже неважно — сколько лет отработал человек и какой у него опыт. Я, к примеру, лично видел, как некоторые «механики» моют щеткой с водой и мылом цилиндры блока после расточки, или растачивают блок в корыте дрелью с насаженным на штырь поршнем.
НО это так, к слову.
Может, колено просле проточки не промыли, и вся шваль под давкой пошла под вкладыши, тоже видел такое.
Короче — причин дохрена и больше. Начни с датчиков, желательно механических, а коль не поможет — то светит тебе новая разборка движка с полным промером всех деталей. Аминь!

да не пугай ты всех так!

С каких пор волговоды стали бояться правды?

Двигатели ЗМЗ-24Д и ЗМЗ-24-01

1. Выпускной патрубок охлаждающей рубашки. 2. Шланг от фильтра к карбюратору. 3. Карбюратор. 4. Крышка маслоналивной горловины. 5. Трубка к вакуумному регулятору распределителя зажигания. 6. Наконечник провода свечи. 7. Провод от распределителя к свече зажигания. 8. Распределитель зажигания. 9. Указатель уровня масла. 10. Вытяжная труба вентиляции картера. 11. Бензиновый насос. 12. Электромагнитное тяговое реле стартера. 13. Стартер. 14. Сектор заслонки подогрева смеси. 15. Штифт установки зажигания. 16. Генератор. 17. Тяга управления сливным краном. 18. Кран для слива охлаждающей жидкости. 19. Кран отопителя кузова. 20. Кронштейн передней подушки опоры двигателя. 21. Разрезная коническая втулка. 22. Поперечина передней подвески автомобиля. 23. Кран масляного радиатора. 24. Предохранительный клапан масляного радиатора. 25. Рычаг для ручной подкачки бензина. 26. Кронштейн крепления подушки передней опоры двигателя к блоку. 27. Датчик сигнальной лампы аварийного давления масла. 28. Сливная пробка масляного фильтра. 29. Датчик указателя давления масла. 30. Масляный фильтр. 31. Шланг от бензинового насоса к фильтру тонкой очистки топлива. 32. Фильтр тонкой очистки топлива. 33. Впускной патрубок насоса охлаждающей жидкости.

Двигатели 24Д и 24-01 выпускаются на Заволжском моторном заводе им. 50-летия СССР по чертежам, разработанным Горьковским автозаводом на базе двигателя автомобиля ГАЗ-21.

Двигатели четырехтактные, карбюраторные, верхнеклапанные, четырехцилиндровые, с жидкостным охлаждением. Ход поршня у этих двигателей равен диаметру цилиндра и составляет 92 мм. Сравнительно малый ход поршня обусловил его малую среднюю скорость, вследствие чего путь поршня на 1 км пробега автомобиля также мал. Это обеспечило малый износ цилиндро-поршневой группы и высокую долговечность узла.

Коленчатый вал — пятиопорный, с большой рабочей поверхностью как шатунных, так и коренных подшипников. Вследствие этого удельные нагрузки на подшипники сравнительно малы. Вкладыши коренных и шатунных подшипников изготовлены из стальной ленты, залитой алюминиевым сплавом. Такие вкладыши способны воспринимать большие нагрузки, сохраняя высокую работоспособность.
Распределительный вал опирается на пять подшипников, выполненных из сталебаббитовой ленты. Седла клапанов изготовлены из легированного чугуна высокой твердости, выдерживающего высокую температуру и ударные нагрузки. Направляющие втулки клапанов выполнены из металлокерамики с высокими износостойкими качествами. Клапаны изготовлены из жаропрочной стали: фаска тарелки выпускных клапанов заправлена более жаропрочным сплавом. Все ответственные поверхности, подвергающиеся истиранию (кулачки и шейки распределительного вала, наконечники штанг толкателей, толкатели, коромысла, регулировочные винты коромысел и т. д.), изготовлены из специального материала и подвергнуты термической обработке. В верхнюю часть цилиндра установлены вставки, выполненные из кислотоупорного износоустойчивого чугуна.

Все трущиеся поверхности смазываются под давлением. В системе смазки установлен полнопоточный фильтр тонкой очистки с бумажным фильтрующим элементом. В результате указанных конструктивных и технологических мер ресурс двигателя — 200 тыс. км пробега автомобиля по дорогам 1 категории.

При данной конструкции газопровода с подогревом центральной части впускной трубы отработавшими газами, обеспечивающей равномерное распределение горючей смеси по цилиндрам, а также при выбранных оптимальных фазах открытия впускных и выпускных клапанов, двигатели развивают мощность 95 и 85 л. с. (при 4500 об/мин коленчатого вала; степень сжатия соответственно 8,2 и 6,7).

В конструкции двигателя учтено удобство обслуживания его в процессе эксплуатации. С левой стороны двигателя расположены бензиновый насос 11, стартер 13, распределитель зажигания 8, указатель давления масла и датчик 29 указателя давления масла, масляный фильтр 30, фильтр 32 тонкой очистки топлива, свечи 6 зажигания, с правой стороны — генератор 16, газопровод с сектором 14 регулирования подогрева смеси, сливной кран охлаждающей жидкости с тягой 17, кран отопителя кузова, датчик температуры воды и карбюратор 3.
Смазка подшипников насоса охлаждающей жидкости осуществляется через пресс-масленку с правой стороны двигателя. Достаточность количества нагнетаемой смазки определяется визуально по выходу смазки из контрольного отверстия на корпусе насоса.

Регулирование зазора между коромыслами и клапанами производится при снятой крышке коромысел; доступ к ним очень удобен. В конструкции двигателя также предусмотрена возможность легкого ремонта. Для этой цели цилиндры выполнены в виде отдельных деталей — мокрых гильз, легко вставляемых в блок цилиндра, а коренные и шатунные подшипники имеют тонкостенные сталеалюминевые вкладыши, которые можно заменить, не прибегая к услугам ремонтных заводов, а иногда даже не снимая двигателя с автомобиля.

Для изготовления деталей двигателя широко применены алюминиевые сплавы; кроме такой традиционной алюминиевой детали как поршень, из алюминиевого сплава изготовлены также основные корпусные детали: блок цилиндров, картер сцепления, головка цилиндров, крышка распределительных шестерен, крышка насоса охлаждающей жидкости, выпускной патрубок охлаждающей рубашки, корпус масляного насоса, корпус и крышка масляного фильтра, впускная труба. В результате широкого применения алюминиевых сплавов двигатель в сборе с оборудованием, сцеплением и коробкой передач (но без воздушного фильтра и вентилятора) весит только 205 кг.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector