Давление в системе охлаждения двигателя субару - Авто журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Давление в системе охлаждения двигателя субару

Давление в системе охлаждения двигателя. Пару слов о радиаторах. Необходимые знания

Современные двигатели внутреннего сгорания, мягко сказать — не идеальны. Они обладают очень низким КПД, ведь часть энергии просто «теряется» на трение и нагрев. Именно из-за нагрева, моторы нужно охлаждать, сейчас самой эффективной системой является жидкостная (хотя и была воздушная). В ней роль охладителя берет на себя специальная жидкость, обычно это антифриз или тосол. Он циркулирует в этой системе под определенным давлением, но вот какое оно? Мне часто задают вопрос именно о давлении в системе — давайте разбирается, какое оно и за счет чего оно там образуется …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Для чего нужно знать показатели давления
  • Как создается давление внутри?
  • Так давление это побочный продукт?
  • Так какое давление внутри системы?
  • Пару слов о роли крышки расширительного бачка

Такие вопросы пошли после статьи про крышку расширительного бачка, в ней я указал что это, по сути — клапан высокого и низкого давления, когда нужно он стравливает избыток, а когда нужно наоборот подсасывает из атмосферы, почитайте интересно. Но мы так и не определились, какое давление в системе охлаждения двигателя, скажем когда он работает, а также когда он стоит.

Для чего нужно знать показатели давления

Да все просто — охлаждающая система, это достаточно разветвленная сеть, и не всегда она металлическая. Состоит:

  • Из двух радиаторов, двигателя и печки в салоне. Редко из трех, когда в салоне помещаются два.
  • Из металлических трубок, которые подходят к двигателю, а также к радиаторам.
  • Из резиновых шлангов, которые соединяют части охлаждающей системы.
  • Также есть термостат, помпа, и расширительный бачок.

Собственно устройство достаточно простое, но как вы понимаете, избыточное давление может повредить части этой системы. Страдают в первую очередь резиновые шланги, а также радиаторы автомобиля, ведь зачастую они сделаны из алюминия (редко из меди или латуни), а это мягкие металлы, да и стенки тонкие, в общем их может просто порвать.

Как создается давление внутри?

Сейчас, наверное, многие думают — что давление внутри системы охлаждения создается специально! Отчасти это правда, а отчасти нет! Собственно двигателю «по фигу», главное чтобы он охлаждался. Да и специально нагнетать его туда никто не собирается. Все происходит само собой. НО КАК?

Это достаточно легкий физический процесс, любая охлаждающая жидкость (тосол или антифриз), да будь даже дистиллированная вода, от нагрева расширяется. ТО есть ее уровень растет, а особенно сильно расширяются антифризы – ОТ 10 ДО 20% в объеме.

А вот охлаждающая система – это замкнутый герметичный контур, то есть у него практически вообще нет, соприкосновения с окружающей средой.

НУ, теперь и представьте – холодный двигатель, вы только добавили в систему новую жидкость, скажем «до уровня», давления в ней практически «ноль». Закрыли пробку расширительного бачка и запустили двигатель. Система начинает разогреваться, антифриз расширяется и соответственно начинает давить на стенки радиаторов, патрубков и т.д. таким образом, оно и создается внутри.

Так давление это побочный продукт?

Не совсем так. Все дело в том, что раньше в системах охлаждения очень часто применялась обычная вода. А как нам известно — она кипит при 100 градусах Цельсия, но только лишь при нормальном давлении. Очень часто двигатели кипели, особенно летом, потому как достигнуть рабочей температуры в 100 градусов Цельсия, мотору достаточно легко! Да и старые системы нельзя назвать на 100% герметичными, воздух немного, но «подсасывался».

Что было сделано! Очень, элементарное и просто решение, которое уберегло, двигали от закипания. Просто взяли и повысили внутри системы давление.

Если копнуть физику, то получается:

При 1 атмосфере – вода кипит при 100 градусах

При 1,5 атм. – 110 градусов

При 2,0 атм. – почти 120 гр.

Систему охлаждения сделали герметичной, она сама себя нагревала и создавала внутри нужные «атмосферы». Таким образом, вода прекращала кипеть и просто охлаждала мотор. Просто и гениально. Справедливости ради стоит отметить, что современные охлаждающие жидкости кипят при более высоких температурах, например — зачастую антифриз выдерживает показатель в 130 – 140 градусов, а если еще и запереть в герметичный контур, то тут все 145 получится! Прогресс не стоит на месте.

Так какое давление внутри системы?

НУ что как говорится «раскроем карты», но сразу хочу сказать оно различно, и нет общего знаменателя:

Давление внутри системы охлаждения варьируется от 1,2 до 2 атмосфер (редко до 2,2), или как это принято считать с жидкостью от 1,2 до 2 Бар.

Но почему такой разбег? Все зависит от строения двигателя, жидкости, которая в него добавляется температуры, с которой он работает (ведь она тоже различна, бывает 90, а бывает и 110 — 120 градусов, особенно инжекторные варианты).

Такие показатели создаются в основном самой жидкостью, при ее расширении (нагреве). Но стоит отметить, что излишние показатели убирает крышка-клапан.

Пару слов о роли крышки расширительного бачка

Как я уже писал в одной из своих статей – ее назначение сложно переоценить. Ведь по сути это клапан, который контролирует атмосферы внутри всех шлангов и патрубков.

Читать еще:  Ep6 двигатель большой расход масла масло

Когда идет разогрев, и жидкость начинает разогреваться, «атмосферы растут»! И если в определенный момент их не сбросить то у вас просто разорвет либо шланг, либо радиатор (ведь сейчас у них пластиковые боковины), либо еще что-нибудь.

Крышка открывается, и излишний «пар» выходит наружу! Таким образом, внутри остается заданное значение, скажем – 1,2 атм. Также и наоборот, когда у вас машина остыла, жидкость начинает уходить вниз, но лишнее давление сброшено, поэтому начинает образовываться разряженная атмосфера. И тут опять же крышка срабатывает как клапан – открывается и подает нужный воздух, для нормализации.

Таким образом, крышка это очень серьезный узел, у меня у знакомого была проблема, постоянно выбивало шланг с печки, никто не мог понять почему!

Антифриза вытекло просто уйма! Но потом сломалась и крышка, при очередном откручивании, после того как поставили новую, все прошло! Так что если у вас выбивает шланги, первым проверяйте крышку.

Сейчас небольшое полезное видео смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю, статья была вам полезна, читайте наш АВТОБЛОГ.

(27 голосов, средний: 4,30 из 5)

Похожие новости

Через сколько менять антифриз (ТОСОЛ) в машине? Плюс видео и кал.

Уходит (тосол) антифриз из расширительного бачка. Причины и посл.

WD-40 своими руками. Как сделать почти полный аналог

Диагностика неисправностей системы охлаждения Субару

Материал из SubaruWiki

Содержание

[править] Двигатель перегревается

  • Упал уровень охлаждающей жидкости.
  • Поврежден ремень привода ГРМ или нарушена регулировка его натяжения
  • Загрязнен маслом ремень привода вспомогательных агрегатов.
  • Нарушена проходимость водяного или воздушного трактов радиатора.
  • Имеют место утечки охлаждающей жидкости из радиатора.
  • Неисправен водяной насос.
  • Неисправен термостат.
  • Неисправна крышка радиатора (не держит нужное давление в системе)
  • Заправлена некачественная охлаждающая жидкость.
  • Имеет место нарушение в цепи вентилятора(ов) системы охлаждения.
  • Имеет место механическое повреждение крыльчатки вентилятора системы охлаждения.
  • Нарушена герметичность посадки крышки радиатора.
  • Нарушена установка угла опережения зажигания.
  • Имеет место переобеднение воздушно-топливной смеси.
  • Пробуксовывает сцепление.
  • «Прихвачены» тормоза.
  • Несоответствующее норме расстояние между поршнем и стенкой цилиндра.
  • Тракт системы охлаждения перекрыт воздушной пробкой.
  • Заправлено трансмиссионное масло не того сорта.
  • Чрезмерно высоко сопротивление выпускного тракта (высокое противодавление).
  • Неточны показания измерителя температуры.

[править] Двигатель не прогревается до нормальной рабочей температуры

  • Чрезмерно низка температура окружающей среды
  • Неисправен термостат.
  • Имеет место нарушение в цепи вентилятора системы охлаждения.
  • Неточны показания измерителя температуры.

[править] Имеют место внешние утечки охлаждающей жидкости

  • Повреждены механически или разрушены в результате старения материала шланги охладительного тракта, либо ослабли хомуты их крепления.
  • Изношены или повреждены сальники водяного насоса (охлаждающая жидкость будет сочиться через контрольное отверстие).
  • Имеют место утечки охлаждающей жидкости из радиатора или расширительного бачка.
  • Повреждены сливные или выжимные пробки водяной рубашки блока двигателя.
  • Нарушена герметичность посадки датчика-выключателя температуры охлаждающей жидкости.
  • Повреждены уплотнительные прокладки блока/головок цилиндров или имеют место трещины в литье.
  • Поврежден кожух термостата.
  • Неисправна крышка радиатора.
  • Произошло вскипание охлаждающей жидкости в результате перегрева.
  • Частая проблемы у Субару — это протечка из под крышки термостата (решается заменой дешевой прокладки)
  • Зимой часто лопаются пластиковые бачки радиатора (проблема решается заменой их на металлические/алюминиевые или заменой радиатора)

[править] Имеют место внутренние утечки охлаждающей жидкости

(Наличие внутренних утечек подтверждается присутствием охлаждающей жидкости в двигательном масле, вызывающим эмульгирование последнего.)

  • Пробита прокладка головки цилиндров.
  • Треснута головка или блок цилиндров.
  • Ослабли болты крепления головки цилиндров.

Система охлаждения Subaru Legacy и Outback

1. Широкий спектр отказов двигателя связан с нарушением
функционирования системы охлаждения. На моделях, оборудованных АТ,
данная система обеспечивает также охлаждение ATF, поддерживая тем
самым наиболее благоприятные условия для функционирования трансмиссии.
2. Проверка состояния компонентов системы охлаждения должна производиться
после полного остывания силового агрегата (не менее чем через три
часа после остановки двигателя).

Ни в коем
случае не снимайте крышку заливной горловины радиатора при
горячем двигателе!

3. Снимите крышку с радиатора/расширительного бачка, для чего сначала
поверните ее влево до первого упора. Если послышится шипение, указывающее
на избыточное давление в системе, дождитесь его прекращения, затем
прижмите крышку ладонью вниз и продолжайте поворачивать влево до
полного освобождения. Тщательно промойте крышку изнутри и снаружи
чистой водой. Также промойте заливные горловины радиатора и расширительного
бачка. С очищаемых поверхностей должны быть полностью удалены все
следы коррозии. Находящаяся в системе охлаждающая жидкость должна
быть относительно прозрачной. Если жидкость окрашена в цвет ржавчины,
система должна быть промыта и заправлена свежей смесью (см. Раздел Проверка состояния и замена охлаждающей жидкости двигателя). Если уровень жидкости не доходит до верха, долейте в радиатор
еще немного смеси требуемого состава.
4. Внимательно осмотрите верхний и нижний радиаторные шланги, а
также шланги системы отопления салона, имеющие меньший диаметр и
расположенные между силовым агрегатом и задней переборкой двигательного
отсека. Проверяйте шланги по всей их длине и в случае выявления
трещин, вздутий и признаков старения материала производите замену
дефектных компонентов. Мелкие трещины обычно проще разглядеть при
сжимании шланга. Вне зависимости от состояния шланги следует менять
приблизительно раз в два года.

Читать еще:  662 двигатель от чего

Проверяйте шланги на наличие
протертых участков

Размягчение резины свидетельствует о начале разрушения ее
в результате старения

Слишком тугое затягивание хомута с целью более надежной фиксации
на штуцере/патрубке отвердевшего шланга не способствует прекращению
утечки, а лишь приводит к разрушению материала шланга

Проверяйте все шланги на наличие вздутий и следов просачивания
масла на торцах (трещины и мелкие разломы в резине легче выявляются
при сжимании шланга)

5. Проверьте надежность крепления всех шлангов на своих штуцерах/патрубках.
Утечки охлаждающей жидкости обычно проявляются в виде потеков ржавого
или белого цвета на окружающих их источник поверхностях. Если шланги
закреплены на штуцерах/патрубках хомутами скручиваемого типа, последние
разумно будет заменить более надежными червячными или винтовыми.
6. Путем продувания сжатым воздухом, либо при помощи мягкой кисточки,
удалите из зазоров между пластинами теплообменника радиатора старые
листья, останки насекомых и прочий мусор. Постарайтесь не повредить
мягкие пластины теплообменника и не порезать об их острые края пальцы.

7. Для проверки охладительного
тракта давлением заглушите двигатель, заполните радиатор охлаждающей
жидкостью и присоедините тестер крышки радиатора к заливной
горловине, — постарайтесь не повредить последнюю. Протрите
поверхность радиатора и компонентов охладительного тракта
чистой ветошью, полностью удалив с них грязь и следы потеков.
Создайте давление в 157 кПа (1.6 кГс/см 2 ) и внимательно
осмотрите все секции радиатора, а также штуцерные разъемы
охладительного тракта на наличие признаков развития утечек,
в случае необходимости подтяните ослабленные штуцерные разъемы,
произведите восстановительный ремонт/замену поврежденных компонентов.

8. Каждую вторую проверку, а также при первых признаках нарушения
функционирования системы охлаждения производите проверку крышки
радиатора давлением. Предварительно осмотрите крышку на наличие
признаков развития коррозии и механических повреждений. При помощи
специального тестера проверьте исправность функционирования предохранительного
клапана крышки. Увеличивайте давление до тех пор, пока стрелка прибора
не остановится, — давление выше предельного сервисного значения
(83 кПа) должно удерживаться крышкой в течение не менее 5-6 секунд.
При отрицательных результатах проверки замените крышку. Стандартное
значение давления открывания клапана крышки радиатора составляет
93 ÷ 123 кПа.

9. Если при температуре охлаждающей жидкости свыше 76-80°C радиатор
остается прохладным на ощупь, проверьте исправность функционирования
термостата (см. Главу Системы охлаждения, отопления).
Если термостат не открывается при 76-80°C, произведите его замену.
10. Если при температуре охлаждающей жидкости 90-94°C не активируется
вентилятор системы охлаждения, проверьте исправность функционирования
термовыключателя/приводной электромотор вентилятора.

Сколько антифриза заливать в систему охлаждения

Содержание
  • Сроки замены антифриза
  • Инструкция по замене антифриза
  • Как правильно доливать антифриз
  • Сколько нужно заливать антифриза
  • Виды антифризов
  • Как определить, что залито в системе: антифриз или тосол

Антифриз является специальной жидкостью, которая предназначена для правильного функционирования системы охлаждения двигателя автомобиля. Главная особенность этого вещества заключается в его способности не замерзать при отрицательных температурах. Это осуществляется за счет наличия в составе антифриза двухатомного спирта (этиленгликоля). Также в его состав входят так называемые ингибиторы, которые замедляют процесс коррозии. Для бесперебойной эксплуатации автомобиля крайне важно вовремя производить замену охлаждающей жидкости.

Сроки замены антифриза

Точные сроки службы данного расходного материала назвать нельзя. Все зависит от количества и качества присадок, производителя, состава охлаждающей жидкости. В настоящее время на отечественных рынках можно найти антифризы, которые изготовлены на основе карбоксилата или силиката. Например, охлаждающую жидкость, которая содержит в своем составе силикат, нужно будет заменить через три года эксплуатации авто. Хладагенты, которые изготовлены на основе карбоксилата, могут работать пять лет. Также желательно ознакомиться с рекомендациями производителя конкретной марки автомобиля.

Инструкция по замене антифриза

  1. Покупка. Выбирать стоит качественный подходящий антифриз (показания и характеристики нужно смотреть в инструкции к авто, сверяясь с этикеткой производителя).
  2. Подготовка. Нужно завести автомобиль и дать ему поработать 10 минут без нагрузок. После этого выставить отопитель (печку) на максимальное значение. Спустя некоторое время заглушить мотор.
  3. Осушение системы. Слить отработанную жидкость со всей системы охлаждения. Для удобства лучше поставить авто так, чтобы передняя его часть была немного ниже задней. Так антифриз будет стекать более интенсивно. Потом следует повернуть пробку расширительного бачка для снятия давления в системе (в некоторых моделях авто нужно повернуть пробку на радиаторе, иногда требуется поворот их двоих). После того как жидкость не будет нагнетать давление в системе, она быстро остынет, что не даст возможность получить травму или обжечься. Когда до пробки можно будет дотронуться рукой, ее нужно открутить полностью. Потом также осторожно следует открыть сливной кран радиатора, предварительно подготовив емкости, в которых позже можно будет транспортировать отработанную охлаждающую жидкость к месту утилизации.
  4. Промывка. После того как весь антифриз будет слит, необходимо провести промывку системы охлаждения. Данная процедура осуществляется только при переходе на другую марку охлаждающей жидкости или в том случае, когда производится профилактика. Дистиллированная вода хорошо убирает накипь, смывает налет от коррозии. Если система нуждается в более тщательной очистке, то следует использовать специальные промывки для систем охлаждения. После принятия решения о том, какими средствами будет выполняться данная операция, следует закрыть все краны (манипуляции желательно проводить при холодном двигателе, чтобы избежать ожогов). Затем залить промывочное средство в расширительный бачок, закрутить все пробки и запустить мотор на 10–15 минут. После чего слить промывку и повторить все действия 2–3 раза.
  5. Заполнение системы. После очистки системы желательно лить только новый антифриз, который был куплен ранее. Заливать охлаждающую жидкость следует в расширительный бачок, желательно без остановок, чтобы вместе с антифризом в систему не попал воздух. Но существуют модели авто, когда охладитель заливается в горловину радиатора. Выполнять эти действия стоит очень внимательно и не перепутать расширительный бачок с бачком для омывающей жидкости, так как они расположены в основном рядом и очень похожи друг на друга. Желательно заливать антифриз до максимального значения, потому что жидкость со временем будет разливаться по всей системе.
  6. Выпуск воздуха. Когда заливка охладителя завершена, нужно выпустить воздух из системы. Осуществляется это путем откручивания винта, который расположен на блоке цилиндров. При появлении первых капель антифриза (это будет означать, что весь воздух вышел) винт затягивается до упора. После данной процедуры стоит вновь завести двигатель авто и дать мотору поработать несколько минут, немного прибавляя и убавляя обороты. После этого нужно заглушить двигатель, подождать некоторое время и проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. При необходимости долить антифриз до нормального уровня. Также после замены антифриза стоит на протяжении недели ежедневно проверять систему охлаждения, так как именно в этот период времени могут быть выявлены скрытые проблемы в системе, которые раньше были незаметны.
Читать еще:  Греется двигатель ваз 124 причины

Как правильно доливать антифриз

Следует производить долив только той же марки и того же типа антифриза, что и в системе охлаждения авто. Работа выполняется при холодном двигателе. Перед началом нужно приоткрыть крышку расширительного бачка, чтобы устранить избыточное давление. После этого полностью откручиваем крышку и доливаем охлаждающую жидкость. Ориентироваться необходимо по отметкам на расширительном бачке.

Сколько нужно заливать антифриза

Сколько антифриза должно быть в системе охлаждения, можно найти в руководстве по эксплуатации к той или иной модели транспортного средства. В среднем необходимый объем охлаждающей жидкости составляет 5–8 литров. Главное, чтобы уровень антифриза оставался между максимальной и минимальной отметками. Примеры необходимого количества антифриза для некоторых популярных моделей автомобилей:

  • ВАЗ . В классических моделях (от 2101 до 2107) этот показатель равнялся в среднем 8,6 л. Более новые автомобили с передним приводом («Приора», «Калина», «Гранда» и другие) потребуют около 7,8 л;
  • Renault . «Логану» нужно 5,5–6 литров;
  • KIA . «Солярису» с двигателем 1400 см³ потребуется 5,5 литров, а с двигателем 1600 см³ – 5,8 л.

Виды антифризов

По своему составу охлаждающие жидкости делятся на:

  • силикатные . Содержат в своем составе соли неорганических кислот (основные присадки для данного типа антифриза). Отрицательной чертой подобных охлаждающих жидкостей является образование налета в системе. Он оседает, что не дает системе охлаждения двигателя авто полноценно работать. Это может привести к перегреву мотора;
  • карбоксилатные . Содержат органические кислоты в своем составе. Данный тип антифриза имеет обозначения G12. Органика, в отличие от неорганических кислот, не образует налета и накипи. Также данные охлаждающие жидкости имеют хорошие антикоррозионные качества;
  • гибридные . Содержат в своем составе как органические, так и неорганические кислоты. Имеют обозначения G12++. Такие составы комбинируют в себе положительные свойства минеральной и органической основы.

Как определить, что залито в системе: антифриз или тосол

Среди автомобилистов существует миф о том, что антифриз имеет сладковатый вкус, но это всего лишь миф. Химические вещества, которые входят в состав охлаждающих жидкостей, ядовиты. Пробовать их на вкус не рекомендуется. Как же узнать, что залито в системе охлаждения авто?

  • По совместимости расходного материала с водой из водопроводного крана. Нужно взять немного охлаждающей жидкости из системы авто и налить ее в бутылку. Потом надо добавить такой же объем простой воды и дать время для химической реакции. Если произошло расслоение веществ, появился осадок, смесь помутнела, то, скорее всего, это тосол. При использовании качественного антифриза таких реакций не должно быть.
  • На ощупь и по запаху. Традиционный качественный антифриз не будет иметь запаха, а на ощупь данное вещество имеет маслянистую структуру. Тосол при тактильном контакте будет менее маслянистым.
  • По устойчивости к низким температурам. Нужно налить некоторое количества жидкости из охлаждающей системы в пластиковую бутылку и поместить в морозильную камеру. Если жидкость замерзла, то, скорее всего, это тосол очень плохого качества. Если же состав не замерз, то велика вероятность, что это антифриз неплохого качества.
  • По плотности. Для проверки понадобится специальный прибор – ареометр. Проверка должна осуществляться при температуре не менее +20 °С. Если плотность проверяемой жидкости находится в пределах от 1,073 до 1,079 г/см³, то, скорее всего, жидкость является хорошим антифризом.
голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector