0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Давление в форсунках дизельного двигателя мерседес

Форсунки.Снятие.Разборка.Замена распылителей.Проверка.Регулировка, — нужна ли ?!Видео.

Думаю не одному мне интересна информация.но либо я плохо ищу либо просто этим никто не морочится, нашел только одно видео, где парнишка такие форсунки как у меня разбирает, меняет распылитель и собирает…

Вопрос регулировки этих самых форсунок уже начинает подбешивать, потому что обосрать могут все, типа «поменят распылитель а какого ты хера ре регулируешь давление, это не ремонт, руки тебе оторвать.» а дать обьяснение/совет/ссылку на литературу хотя бы.-никто не может .
Так вот прошу по делу, кто знает теорию и может есть видео /фото/или книга какая, -помогите пожалуйста узнать истинну
Всем заранее спасибо.

!спасибо схемам и описанию в экзист., из них логически можно понять что шайбы есть, и они не золотые и купить и установить их не составит труда.попробую найти описание регулировки и тогда все будет понятно
На просторах интернета нашел краткую информацию на фото.
И вот еще: kovsh.com/library/diesel_…l_remo_forsu_zame_raspyli
там очень подробно описан процесс работы и реглировки и чистки .
Теперь всё понятно .

Тбязательно после сборки продуть место соединения двух половин форсунки, и при проверке на стенде обратить внимание на наличие/отсутствие топлива, так как в соучае его наличия, после установки на двигатель, придется форскнку демонтировать, разобрать, отшлифовать привалочную поверхность внутренней половинки форсунки с резьбой и собрать всё чистыми руками.Не забываем, -шайба под форсункой одноразовая, ее так же меняем.

Mercedes-Benz T1 1993, двигатель дизельный 2.9 л., 81 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mercedes-Benz GLS-Class, 2016

Mercedes-Benz M-Class, 2015

Mercedes-Benz M-Class, 2014

Mercedes-Benz S-Class, 2019

Комментарии 40

У меня настала неясность в связи с давлением открытия форсунки.

Если на ручном стенде очень медленно увеличиваем давление тогда форсунка открывается при примерно 150 бар. А когда быстрее нажимаем на рычаг стенда тогда она открывается при примерно 120 бар. (Двигатель ом601 от Мерса w124 версия 601120, форсунка sd 261 от монарк, держатель kca 30, на нём написано 115 бар).
Почти везде пишут что давление открытия такое которое получаем при первом открытии форсунки.
Но мануале ручного стенда от бош пишут, что давление открытия есть максимальное давление которое мы получаем если нажимаем рычаг с частотой раз в 2 секунды, то есть максимальное отклонение указателя на шкале.
?

Ну не знаю, у меня плавные нажатия стенда хоть он и ручной на старых и на новых распылителя давало открытие около 120.
Быть может у вас воздух попадает в систему и он как то искажает данные ?

На давление открытия влияет пружина внутри.чем сильнее она сдавлена (и чем толще под нее запихнули шайбу ) тем сильнее нужно давление открытия .
Чем больше лет пружине тем меньше давление со временем становится .
Просто при работе двигателя всё взаимосвязано, и плунжеры на тнвд и форсунки и обороты и момент впрыска я думаю .
Про то что мы нажимаем рычаг с частотой раз в две секунды ничего не могу сказать, вам лучше выложить фотки своего стенда и инструкции к нему чтобы было что обсуждать .по своему опыту скажу, тут нет разницы как часто вы давите на рукоятку, если делать это часто и быстро то и форсунка будет открываться каждый раз когда давление взлетело к примеру до 115, потом в момент открытия оно сбросилось, форсунка закрылась и снова давление подскочив открывает ее.

… интересно…
У меня тоже ручной стенд. Заказал его на ебей. Он индийский и управляется уверенно и на ощупь достаточно хорошего качества. У манометре есть глицерин которой хорошо стабилизирует скачки указателя. Воздуха он не должен подсосать потому что если смотрю трубку на которую прикрутишь форсунку там не видишь каких-нибудь пузыков. Грязь тоже не должна причинять тому, потому что у стенда есть фильтр. Но проблема реально есть в частоте нажатия рычага. Если нажимаешь очень медленно (раз в 10-20 секунд) тогда может настать разница и в 20 бар. На фотках надеюсь видно стенд. Наряду с фотками стенда я добавил еще копию из мануала Боша, как сделать тест открытия форсунки. В оригинальном мануале ничего не сказано о частоте нажатия.

Замечательный стенд .щас ссылку дам, я считаю что наша задача проверить факел распыла, каплеобразование где то я читал небольшое допустимо, и когда качаем внимательно следим за стрелкой.
Ну и к слову о частоте.у нас двигатель вращается с оборотами от 600 на холостых и выше, а это значит что такт подачи ну никак не один -два в секунду.
Но это лишь мои предположения .что ютуб говорит по использованию данного девайса?

… интересно…
У меня тоже ручной стенд. Заказал его на ебей. Он индийский и управляется уверенно и на ощупь достаточно хорошего качества. У манометре есть глицерин которой хорошо стабилизирует скачки указателя. Воздуха он не должен подсосать потому что если смотрю трубку на которую прикрутишь форсунку там не видишь каких-нибудь пузыков. Грязь тоже не должна причинять тому, потому что у стенда есть фильтр. Но проблема реально есть в частоте нажатия рычага. Если нажимаешь очень медленно (раз в 10-20 секунд) тогда может настать разница и в 20 бар. На фотках надеюсь видно стенд. Наряду с фотками стенда я добавил еще копию из мануала Боша, как сделать тест открытия форсунки. В оригинальном мануале ничего не сказано о частоте нажатия.


Я так вот качал (это первая проверка)
Потом ставил манометр и он он фиксирует стабильно около 120 если память не изменяет

… интересно…
У меня тоже ручной стенд. Заказал его на ебей. Он индийский и управляется уверенно и на ощупь достаточно хорошего качества. У манометре есть глицерин которой хорошо стабилизирует скачки указателя. Воздуха он не должен подсосать потому что если смотрю трубку на которую прикрутишь форсунку там не видишь каких-нибудь пузыков. Грязь тоже не должна причинять тому, потому что у стенда есть фильтр. Но проблема реально есть в частоте нажатия рычага. Если нажимаешь очень медленно (раз в 10-20 секунд) тогда может настать разница и в 20 бар. На фотках надеюсь видно стенд. Наряду с фотками стенда я добавил еще копию из мануала Боша, как сделать тест открытия форсунки. В оригинальном мануале ничего не сказано о частоте нажатия.

Читать еще:  Что такое лямбда датчик троит двигатель

Соляра при этом мельче пыли в воздухе летает .

Спасибо за такой быстрый ответ! Стенд ощущается реально хорошо. Он стоил 130 евро. Везде продаются китайские но я подумал и дал шанс индийский компании AG Precision и реально доволен.
На ютубе не нашел ничего особенного про частоту нажатия, но на вашем видео видно что вы тоже нажали «примерно» раз в секунду, за что вам отдельное Спасибо.
Где-то в интернете нашел целый мануал Боша про стенд но не знаю если можно добавить его где-то на сайте.

На сайте только текст в личном профиле или борт журнала написать можно.
Про нажатия, да, нажатия не быстрые, но распыления происходят быстро одно за одним непрерывно.
Стенд наверное хорош и индийский и китайский .мой просто домкрат+сварка+манометр от кислорода, и тоже функцию выполняет.
Можете попробовать взять камазовские шайбы для форсунок или поискать б у в сервисах, и потренироваться, положив шайбу 01 мм если не ошибаюсь мы повышаем давление на 10 единиц.

SaniaTrener

Ну не знаю, у меня плавные нажатия стенда хоть он и ручной на старых и на новых распылителя давало открытие около 120.
Быть может у вас воздух попадает в систему и он как то искажает данные ?

На давление открытия влияет пружина внутри.чем сильнее она сдавлена (и чем толще под нее запихнули шайбу ) тем сильнее нужно давление открытия .
Чем больше лет пружине тем меньше давление со временем становится .
Просто при работе двигателя всё взаимосвязано, и плунжеры на тнвд и форсунки и обороты и момент впрыска я думаю .
Про то что мы нажимаем рычаг с частотой раз в две секунды ничего не могу сказать, вам лучше выложить фотки своего стенда и инструкции к нему чтобы было что обсуждать .по своему опыту скажу, тут нет разницы как часто вы давите на рукоятку, если делать это часто и быстро то и форсунка будет открываться каждый раз когда давление взлетело к примеру до 115, потом в момент открытия оно сбросилось, форсунка закрылась и снова давление подскочив открывает ее.

Приветствую, поделюсь своим опытом. Считаю что окончательную регулировку распыла форсунок обязательно нужно делать (при наличии нормального топливщика у которого хотя бы приблизительно нормально работающее оборудование по измерению давления). Себе брал распылители Бош, честно не доволен, уже позже узнал про Монарк, но в РФ найти их это какой то трэш. Также пришел к выводу что весь ремонт форсунок и регулировка, должна проводится в присутствии заказчика, мне более менее нормально сделали только с третьего раза, когда стоял над душой у топлиыщика, и все равно одна немного льет. Т.к. моторы 601, 602 и пр., предкамерные, то нужно уделять внимание распылу струи, неправильный распыл приводит к выводу из строя, свечу накала, рассекатель струи (в форкамере) и непосрерственно повреждение самой форкамеры что грозит дорогостоящим ремонтом. Находящаяся в форсунке пружина со временем «подсаживается» и в связи с этим изменяется ее производительность, для увеличения производительности меняется шайба на более «толстую», но игла распылителя в данном случае начинает работать не корректно, т.к. открывается неполностью. Некоторые топливщики эту версию не поддерживают

Так вот чтобы не тратить свое время силы и нервы берем оборудование книну и шайбы и тренируемся !меня не устраивает игра в рулетку.

Вроде как советуют вместо 261 распылителя, ставить 265, вроде мягче мотор работает, при удобном случае буду ставить 265,

Так, -так же пишут что если уменьшить давление до 100 то тоже мягко.а надо оно? По книге надо и учитывая погрешности и износы

Приветствую, поделюсь своим опытом. Считаю что окончательную регулировку распыла форсунок обязательно нужно делать (при наличии нормального топливщика у которого хотя бы приблизительно нормально работающее оборудование по измерению давления). Себе брал распылители Бош, честно не доволен, уже позже узнал про Монарк, но в РФ найти их это какой то трэш. Также пришел к выводу что весь ремонт форсунок и регулировка, должна проводится в присутствии заказчика, мне более менее нормально сделали только с третьего раза, когда стоял над душой у топлиыщика, и все равно одна немного льет. Т.к. моторы 601, 602 и пр., предкамерные, то нужно уделять внимание распылу струи, неправильный распыл приводит к выводу из строя, свечу накала, рассекатель струи (в форкамере) и непосрерственно повреждение самой форкамеры что грозит дорогостоящим ремонтом. Находящаяся в форсунке пружина со временем «подсаживается» и в связи с этим изменяется ее производительность, для увеличения производительности меняется шайба на более «толстую», но игла распылителя в данном случае начинает работать не корректно, т.к. открывается неполностью. Некоторые топливщики эту версию не поддерживают

Добрый день. Подскажите, а если купить новые форсунки их тоже надо регулировать? Просто цена их 5500 это не дорого относительно других машин.

Добрый день. Я бы все равно проверил давление открытия и струю распыла, тем более это не так дорого.

Давление форсунки регулируется толщиной шайбы одна десятая миллиметра шайбы примерно прибавляет или убавляет 10 бар .на форсунке выбито нужное давление 115 бар

Давление в форсунках дизельного двигателя мерседес

Внимание! Топливные форсунки работают под высоким давлением. Струя топливе из сопле форсунки может повредить кожу с очень опасными последствиями. При работе с форсунками, находящимися под давлением, будьте очень внимательны, чтобы не попасть под струю топлива. Все проверки давления компонентов топливной системы рекомендуется поручать специалистам по топливным системам дизельных двигателей. Перед началом работы изучите меры предосторожности.

Читать еще:  Что такое v8i двигатель

1 Топливные форсунки предназначены для длительного использования. Производить их проверку для определения необходимости замены следует при пробеге более 100 000 км. Тестирование, разборку и калибровку форсунок должен выполнять специалист. Неисправную топливную форсунку, которая вызывает стук или дымление, можно выявить без разборки следующим образом.

2 Ослабьте хомуты и временно снимите воздуховод между воздухоочистителем и впускным коллектором, затем снимите пластмассовую крышку с верхней стороны двигателя. После снятия крышки установите воздуховод на место и затяните хомуты. Выведите двигатель на режим повышенной скорости холостого хода. Поочередно ослабляйте затяжку штуцеров топливных форсунок, соблюдая меры предосторожности и обкладывая тряпками прилежащую зону. После отворачивания штуцера неисправной топливной форсунки стук или дымление прекращается.

Примечание: Не допускайте попадания грязи в топливные форсунки или топливопроводы. Не роняйте форсунки и не допускайте повреждений их наконечников. Топливные форсунки представляют собой точные устройства, которые предназначены для четкой работы, и не терпят неаккуратного обращения.

3 Отсоедините отрицательный провод аккумулятора. Аккумулятор расположен в багажном отделении.

4 Ослабьте хомуты и снимите воздуховод между впускным коллектором и воздухоочистителем.

5 Снимите с двигателя верхнюю пластмассовую крышку. Тщательно оботрите поверхности в зоне, прилежащей к топливным форсункам и их штуцерам.

6 Отсоедините дренажные шланги от форсунок, запомнив расположение возвратного шланга цилиндра №1 (рис. 6).

Рис. 6. Дренажный шланг форсунки №1. Запомните расположение возвратного шланга

7 Отверните гайки штуцеров трубопроводов высокого давления от насоса и от форсунок, затем отверните болты крепления трубопроводов к левой стороне крышки распределительного вала и снимите трубопроводы с двигателя (или сдвиньте их в сторону) (рис. 7,а-в). При отворачивании гаек штуцеров на насосе держите вторую часть штуцера гаечным ключом, чтобы не вывернуть штуцер из насоса. Заглушите форсунки и соединения топливопроводов для предотвращения попадания грязи в систему (см. Сделай сам).

Рис. 7,а. Расположение трубопроводов высокого давления на крышке распределительного вала

Рис. 7,б. Крепление трубопроводов к левой стороне крышки распределительных валов

Рис. 7,в. Штуцеры форсунок

8 Отверните форсунку торцевым ключом с высокой головкой и снимите ее с головки блока (рис. 8).

А — Корпус форсунки; В — Шайба; С — Трубопровод высокого давления; D — Дренажный шланг; Е — Колпачок

Рис. 8. Топливная форсунка

Примечание: Отворачивайте форсунку за шестигранник, расположенный ближе к двигателю. Нельзя отворачивать форсунку за верхний шестигранник — иначе форсунка будет разобрана на части.

9 Снимите шайбу, запомнив, какой стороной она установлена.

10 Установите новую шайбу на головку блока, затем вверните форсунку на ее место и затяните требуемым моментом.

11 Установите топливопроводы форсунок и затяните гайки штуцеров требуемым моментом. Установите и затяните болты крепления топливопроводов.

12 Установите дренажные шланги на форсунки.

13 Установите крышку двигателя и затяните винты крепления.

14 Установите воздуховод между впускным коллектором и воздухоочистителем и затяните хомуты.

15 Восстановите соединение аккумулятора и проверьте работу двигателя.

Регулировка ТНВД 601 двигатель

Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.

Задайте свой вопрос в отдельной теме

Больше 150 атм. точно, а вообще не нормируется, открытие форсунок- 130, менять с учетом причины замены- если утечки и мех. износ- то как правило все четыре, иначе смысл замены теряется с учетом стоимости работы.

спасибо за ответ!

Дело в том, что я произвел замену распылителей, они срабатывают при давлениив 115 атмосфер.
после замены двигатель работает ровно, намного тише, расход около 9 литров, но максимальная скорость разгона 110 км.в час. больше не едет.
Хотя год назад после 140-150 был запас мощности.

Замеряли компрессию — все в норме. масло не ест. дымности нету.
В чем может быть загвоздка?

Буду очень благодарен за ответ.

115 это минимум дла приработавшихся форсунок, как я помню. Тише работает т.к. нагрузка на ТНВД меньше и распыл лучше. Что еще делали, кроме снятия форсунок?

кроме замены распылителей больше ничего.

На ТНВД никаких подтеков нет. весь сухой и чистый.
может ли помочь регулировка зажигания?
и проверка плунжеров ТНВД ?
Я так понимаю если насос не дает необходимого давления вспрыска то мощность и скорость падает?
но, я так понимаю, если бы насос не давал необходимого давления, то не срабатывали бы форсунки при заводе «на холодную»

А до замены распылителей насос давление давал что ли? В первую очередь при плохих плунжерных парах двигатель плохо заводится. Конечно можно проверить момент впрыска, но если насос не трогали то измениться он не мог.

Я бы начал с регулировки зажигания. А там было что приёмник в баке забивался!

Проверьте полный ход троса газа и привода коромысла привода рейки управления ТНВД. Может при снятии форсунок что то повредили.

огромное спасибо за вашу помощь..на выходных отвезу машину к мастеру, будет ковырять.

еще раз огромное спасибо

В общем вчера отвез машину к мастеру.

1. Провели еще раз замер компрессии.
в двух цилиндрах 27, в двух 28. сказали что для двигателя возрастом в 18 лет — компрессия — идеальная.
2. Проверили еще раз давление распылителей.
все 4 — 120 атмосфер
3. Отрегулировали зажигание.
Двигатель стал работать ровно. мягко. эластично при наборе скорости.
Увидел, за долгое время, как стрелка спидометра поднималась до 130 км в час. и это очень радовало безусловно
4. Поменял все топливные фильтры и воздушный.
Машина словно ожила.

Сегодня хочу снять бензобак и прочистить фильтрующую сетку в баке.

В общем спасибо Вам за помощь!

При ригулировке движка Сколько ставили градусов до УТ?

У меня мерседес с 601 двигателем. такая проблема появилась. Машина нагреется до 80-90 градусов, поезжу минут 30. Потом заглушу, и через секунд 15 кое как заводиться, либо вообще не заводиться и приходиться ждать когда остынет. А если сразу заглушить и сразу завести. То легко заводиться. И еще есть шум когда завожу холодный, стук, потом нагреется не стучит. Кто знает ответьте пожалуйста?! .

Читать еще:  Генераторы из трехфазных двигателей своими руками

Причины износа форсунок

В целостной системе транспортных и грузовых перевозок дизельные автомобили доминируют. Дизелестроение в современном производстве — одна из ведущих отраслей. Она впитала в себя всё передовое из общего машиностроения.

Один из основополагающих компонентов производства дизельных двигателей — изготовление распылителей форсунок, а также плунжерных пар насосов высокого давления, в целом представляющих собой изделия, изготовление которых требует применения особых методик обработки, которые обеспечивают очень высокую точность сопрягаемых поверхностей. Вышеназванные детали являются самыми высокоточными изделиями, рассчитанные на массового потребителя.

В процессе регулярной эксплуатации двигателя обычно производится неоднократная замена распылителей форсунок и плунжерных пар насосов высокого давления. Распылители меняют после 50 — 100 тыс. км пробега . Плунжерные пары служат подольше, но также выходят из строя. Это происходит приблизительно через 200 — 300 тыс. км. Также следует иметь в виду, что достаточно часто возникают нетипичные ситуации, приводящие к ускорению износа вышеперечисленных деталей. Последнее вполне может быть вызвано следующим: некачественным дизтопливом, попаданием различного количества воды в топливную систему, неумелым форсированием режима работы двигателя, а также,как ни печально, дефектами производства самих изделий.

В Беларуси эксплуатируется очень большое количество техники с диздвигателями. При этом каждая автоединица за срок своего использования требует ремонта нескольких комплектов плунжерных пар и в 2-3 раза больше распылителей. Комплект распылителей (плунжерных пар)- это от 4-х до12-ти вышеназванных изделий, число которых, чаще всего, равно количеству цилиндров диздвигателя.

Надо обратить внимание на то, что в РБ обсуждаемые нами изделия не производятся. Самыми близкими к нам производителями дизтопливной аппаратуры являются Российская Федерация, страны Прибалтики, Украина и Польша. Кроме этого, на наш рынок поступают распылители. используемые в европейских грузовиках и легковых автомобилях. Они производятся в Германии, Франции, Италии, Велокобритании, Турции, Китае, Индии, Бразилии, Японии и Южной Африке.

ОСНОВНОЙ ХАРАКТЕР ИЗНОСА РАСПЫЛИТЕЛЕЙ И ЕГО ПРИЧИНЫ

Из -за занимаемого положения в камере сгорания распылитель форсунки диздвигателя постоянно подвергается тепловым и пульсирующим механическим. Игла распылителя диздвигателя за время всей своей «впрыскивающей жизни» совершает более миллиарда ходов (открытие и закрытие). При этом ей необходимо «держать» давление примерно равное 200 БАРам и более, открывая и перекрывая ток жидкости в течение всего срока работы.

Во время эксплуатации распылитель изнашивается — его рабочие поверхности меняют геометрическую форму. При анализе состояния поверхностей, которые отработали свой ресурс, выяснилось следующее- основными видами износа, в результате которых распылитель теряет свою способность работать явились:
1- Износ корпуса и уплотнительных конусов иголки;
2- Износ направляющих цилиндрических поверхностей корпуса и иголки;
3- Образование «заусениц» на торце иглы .

В подавляющем большинстве случаев на срок службы распылителя влияет первый из перечисленных видов . Износы уплотнительных конусов распылителей приводят к изменению точек контакта поверхностей и увеличивают гидравлическое сопротивление самих распылителей. Уплотнительные конусы иголок начинают прикасаться к корпусам распылителей не верхними кромками, а всеми поверхностями. Это приводит к тому, что в моменты впрыскивания, попадающему к сопловым отверстиям распылителя дизтопливу, требуется преодолеть сужающееся кольцевидное пространство. Топливная жидкость теряет свою энергию, тратя её на преодоления трения о стенки получившегося коридора, и попадает в камеру сгорания не в виде тумана, а разнокалиберными струйками. Процесс смесеобразования постепенно нарушается и топливная жидкость начинает сгорать не полностью. Непосредственно двигатель начинает дымить, теряет мощность.

Второй вид износа ведёт к существенному уменьшению гидравлической плотности распылителя. И при появлении чрезмерного зазора между работающими поверхностями значительная часть топливной жидкости, направляемая насосом высокого давления в цилиндр для сгорания, уходит через обратный трубопровод в бак топливной жидкости автомобиля. Последнее ведёт к нарушению расчетных параметров, применяемых в отношении двигателя. В первую очередь двигатель станет неустойчиво работать на оборотах вхолостую.

Третий вид износа может стать причиной заклинивания иглы в корпусе распылителя и привести к его аварийной остановке.

При анализе вышеизложенных причин образования износов напрашиваются выводы:

— Причину появления «заусениц» на торце иглы распылителя следует связывать с пластической деформацией металла, которая появляется вследствие циклических нагрузок (удары иглы о деталь, которая ограничивает высоту её же подъема). Это является следствием низкого качества материала иглы.
— Износ направляющих цилиндрических поверхностей иглы и корпуса распылителя носит в себе абразивный характер. Эти поверхности изнашиваются вследствие попадания в зазор между ними мелких частичек. Наиболее сильно поверхности изнашиваются в их нижней части, т.к. по мере нисходящего движения по зазору абразивные частицы постепенно разрушаются и перестают царапать поверхности. Вышеописанный вид износа не присутствует на распылителях автомобилей, имеющих хорошую систему очистки топливной жидкости.
— Механизм износа, касающийся уплотнительных конусов более сложен. Причиной их износа можно считать кавитацию. В местах нахождения уплотнительных поверхностей распылителя дизтопливо проходит через достаточно сильно суживающееся пространство, где скорость ( v ) его течения резко возрастает, а давление (р), по закону Бернулли, падает. Топливная жидкость в этих местах закипает, то есть образуется очень большое количество микропузырьков. Эти микропузырьки в момент прекращения потока жидкости захлопываются, потому что давление (р) в рассматриваемом объеме ( V ) резко возрастает. Теоретические основы этого явления широко известна и описана в литературе. В процессе захлопывания пузырьки создают в своих микрообъемах огромное давление (р) и те из пузырьков, которые оказываются непосредственно на границе объема постепенно разрушают мельчайшие частицы металла. Усилителем (катализатором) этого явления становится наличие в дизтопливе микрочастичек воды. Вода катализирует вредное влияние кавитации в связи с тем,что её температура закипания значительно ниже, чем у фракций дизтоплива, и образование мелких пузырей происходит гораздо более интенсивно.
Абсолютно устранить влияние кавитации (см.выше) на разрушение уплотнительных поверхностей распылителя почти невозможно. Вредные последствия данного явления можно лишь свести к минимуму применением для производства распылителей высококачественных и высокопрочных материалов, а также использованием хорошо очищенного дизтоплива.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector