0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Давление топлива двигатель akl

Давление топлива двигатель akl

  • Список форумовАвтомобили Škoda (Шкода)Škoda Octavia A4 (I, Tour) 1996 – 2010
  • • forum.skoda-club.ru • Конференция Клуба Любителей Автомобилей «Шкода»
  • Изменить размер шрифта
  • Версия для печати
  • Мобильный вид
  • Сувенирка
  • Правила
  • FAQ
  • Регистрация
  • Вход

Разгоняется рывками

  • Ответить с цитатой

Разгоняется рывками

Alex32 » Сб, 03 апр 2010, 19:23

  • Ответить с цитатой

SanchezX » Сб, 03 апр 2010, 20:21

  • Ответить с цитатой

Alex32 » Сб, 03 апр 2010, 20:24

Ключ на 16 с карданчиком и длинным воротком.

P.S. прошу тему не засорять проблема очень важна! А про ключ много где писали. Поиск рулит

  • Ответить с цитатой

Фотограф » Сб, 03 апр 2010, 20:28

  • Ответить с цитатой

dexxxqqq » Сб, 03 апр 2010, 20:50

Привет
Из того, что приходит в голову:
1. Фильтра, свечи.
2. ДТОЖ (рабочий, нормальный?)
3. ДЗ (чистая, адаптирована?)
4. ДМРВ (если Hitachi, то можно помыть, я ее стал вместе с ДЗ мыть)
5. Форсунки (можно помыть на стенде ради профилактики, стоит копейки)
6. Лямбда рабочая? Ошибок нет?

У меня тоже AKL, тоже есть рывки, у меня после пробок заметно проявляются. В прошлом году очень хорошо помогло от рывков чистка инжектора WYNS’ом. Сейчас они начались опять, но может больше на горячую после пробок. После зимы пока еще ничего не делал, поэтому начну с фильтров, свеч и ДЗ.

Сцепление — хороший вариант. Но по-моему надо все до этого исключить. У меня тоже уже к 120т приближается, а сцепление до сих пор не менялось. Вот думаю как хряпнет, тогда буду менять

  • Ответить с цитатой

Alex32 » Сб, 03 апр 2010, 20:59

  • Ответить с цитатой

Volgin » Сб, 03 апр 2010, 20:59

  • Ответить с цитатой

Serj-77 » Сб, 03 апр 2010, 21:01

  • Ответить с цитатой

денис2186 » Сб, 03 апр 2010, 21:56

  • Ответить с цитатой

rafinad » Сб, 03 апр 2010, 22:06

  • Ответить с цитатой

Фотограф » Сб, 03 апр 2010, 22:11

  • Ответить с цитатой

rafinad » Сб, 03 апр 2010, 22:17

  • Ответить с цитатой

Alex32 » Сб, 03 апр 2010, 22:37

Насос у меня как то гудит сильно что ли. Машина закрыта стою рядом сзади например слышу как гудит насос. Заслонку чистил тоже совсем недавно. Машина иногда едет хорошо иногда тупо( При этом и расход какой то большой на мой взгляд. Свечи менялись недавно. Провода тоже. Думаю начну с чистки всей системы топливной.

Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:

Да ещё есть такой момент на холодную машина тоже тупо едет пока градусов до 50 не прогреется. Тоесть включаешь вторую даёшь газу а она дёргаться начинает пока не сбросишь газ и оооченьь плавно не разгонишь. Как прогреется пропадает. У всех так? На ауди допустим даже на холодную топит дай боже ток жрёт и не дёргается.

  • Ответить с цитатой

rafinad » Сб, 03 апр 2010, 22:41

  • Ответить с цитатой

Alex32 » Сб, 03 апр 2010, 23:10

Давление топлива двигатель akl


Пару недель назад решил устранить ошибку 00537 18-00 (верхний предел лямбды).
Ross tech указывает перечень возможных причин:
Подсос воздуха
Топливный насос или регулятор
Проблемы с лямбдой

В основном в сети подсказывают что это подсос, проверив опрессовкой действительно нашел подсосы, поменял резинки коллектора и форсунок, патрубок к дросселю, и кольцо под вкг, проверка опрессовкой показала что всё хорошо, подсосов нет.

Но ошибка не ушла, потому решил сделать замер давления топлива, результаты такие:
хх — 2.4
газовать — 2.8
со снятым патрубком с регулятора — 3
при пережатой обратке — 5

Также заметил, после того как заглушил движок, давление не держится, а быстро падает, за 1 минуту до 0.

В связи с этим вопрос: ппц регулятору или насос шалит?

п.с Лямбда в движении меняет показания, не превышая порог в 1v.
п.с2 Насос доставал из бака, сетка чистая, топливный менял 20 тысяч назад.

(06-07-2017 17:31) ctukc : хх — 2.4
газовать — 2.8
со снятым патрубком с регулятора — 3
при пережатой обратке — 5

у меня сейчас такие же значения. Пробег 92тыс.

Типовые значения по мурзилке 2.5 -хх, 3 — без вакуумной трубки,
пиковое значение «в упор» не нормируется, а проверяется объёмная подача.

(06-07-2017 17:31) ctukc : Также заметил, после того как заглушил движок, давление не держится, а быстро падает, за 1 минуту до 0.

Норматив по Эльзе:» через 10 минут манометр должен показывать не менее 1,5 бар (0,15 МПа)».

(06-07-2017 17:31) ctukc : ппц регулятору или насос шалит?

еще про форсунки забыли (но не в таком количестве конечно).
Проверяется всё по отдельности (кранов пару к манометру докупите чтобы получить аналог вагеновской приспособы и возможность отсекать ненужные при диагностике ветки — в инструкции по проверке регулятора показано «куда и зачем»).

(06-07-2017 17:31) ctukc : Лямбда в движении меняет показания, не превышая порог в 1v.

для появления ошибки достаточно кратковременного (имеется ввиду не постоянного во времени) достижения любого предела регулирования (что верхънего, что нижнего). Далее регулирование может включиться, но ошибка останется висеть.
У меня так со старым зондом было, в котором нагреватель устал: пока выхлопом зонд не нагревался, система управления впрыском успевала ошибку зафиксировать. Но после прогрева (несколько минут — зависит от температуры) зонд исправно работал, а повторное появление ошибки при работе горячего двигателя после стирания уже исключалось (повторные старт-стоп, старт-стоп с паузой, пробег).

Выдаваемое напряжение не является критерием исправности.Зонд, со старением, становится инертным и изменяются верхний и нижний пороги напряжения. В результате «осцилограмма портится», ЭБУ становится не в состоянии использовать сигнал.

Для начала проверьте цепь подогрева и сделайте дианостику по эльзовской методике. Плюсую к словам Shurken’а о ресурсе.
Бош заявляет 160тыс. На наши двигуны отлично ставятся универсальные бошевские зонды с демократичной ценой (BOSCH 0 258 005 133). Стоковый имеет номер 06A 906 262 AK ( его аналог BOSCH 0 258 006 978 ) — это для сравнения или если менять надумаете.

Файл(и)
Проверка регулятора давления топлива и избыточного давления.docx (Розмір: 88,79 кб / Завантажень: 56)
Лямбда регулирование AKL (cо слов Эльзы 4 Skoda 2012-03).docx (Розмір: 77,95 кб / Завантажень: 39)
AKL Контроль работы лямбдa.docx (Розмір: 96,38 кб / Завантажень: 35) Ни один человек, который уважает себя, никогда не позволит толпе решать за себя, что ему можно смотреть и читать, а что нельзя. Ни одна власть, которая себя уважает, не позволит толпе решать, чему работать, а чему нет. #ValiseTerminalMaldives

(07-07-2017 00:04) Лесничий : Но после прогрева (несколько минут — зависит от температуры) зонд исправно работал

(07-07-2017 00:04) Лесничий : Для начала проверьте цепь подогрева и сделайте дианостику по эльзовской методике.

(07-07-2017 00:59) benzosos : Убегать давление из рампы может:
1. Клапан в регуляторе (если пережать обратку и утечка прекратиться — то он)
2. Клапан в насосе (если обратка сухая, а давление уходит)

По клапану в регуляторе ясно, а как проверить обратка это или нет?

Читать еще:  Что такое адаптер для двигателя

Я немного запутался в том, где правильно написано, в методике которую приводил Лесничий или в посте одного шкодовода из другого форума, ниже скрины:
Методика
Пост шкодовода

Если заглушить мотор и пережать шланг перед манометром, давление должно падать или нет при исправной обратке?

(07-07-2017 11:19) ctukc : Если заглушить мотор и пережать шланг перед манометром, давление должно падать или нет при исправной обратке?

«Пережатием магистрали»»перекрытием крана» перед манометром проверяется герметичность рампы и регулятора давления. При исправном регуляторе давления и «несопливящих» форсунках ответом будет: давление если и должно падать, то в оговоренных выше пределах.

ИМХО: «мотором» неудобно проверять. Покупается тройник, к нему лепится два крана и манометр — получаем вагеновскую приспособу. Вынимается предохранитель насоса, из сгоревшего предохранителся делается приспособа для прямой подачи питания на насос с батареи, или можно подавать на разъём насоса — кому как удобней.

Неисправности регулятора давления топлива

    86 50 211k

Неисправности регулятора давления топлива приводят к тому, что двигатель запускается с трудом, имеет «плавающие» холостые обороты, машина теряет динамические характеристики, иногда с топливных шлангов подтекает топливо. Как правило, устанавливается регулятор давления топлива (сокращенно — РДТ) на топливной рампе и представляет собой вакуумный клапан. В некоторых моделях автомобилей РДТ врезается в топливный шланг обратной подачи топливной системы. Чтобы определить что неисправность топливной системы заключается в неисправном регуляторе давления необходимо провести ряд несложных проверок.

Где находится регулятор давления топлива

Чтобы найти место установки регулятора давления топлива, разберемся что он собой представляет и для чего нужен. Это поможет в дальнейших поисках и диагностике.

Первое, что нужно знать — бывает два основных типа РДТ — механический (старого образца) и электрический (нового образца). В первом случае — это вакуумный клапан, задача которого заключается в перепускании излишков топлива при чрезмерном давлении обратно в топливный бак через соответствующий шланг. Во втором — это датчик давления топлива, который передает к ЭБУ соответствующую информацию.

Как правило, регулятор давления топлива находится непосредственно на топливной рампе. Другой вариант его размещения — топливный шланг обратной подачи системы питания. Еще существует вариант — расположение регулятора непосредственно в топливном баке на модуле насоса. В таких системах отсутствует шланг обратной подачи топлива за ненадобностью. Подобная реализация имеет несколько преимуществ, среди которых упрощение конструкции (отсутствие лишнего трубопровода), лишнее топливо не попадает в подкапотное пространство, топливо меньше нагревается и не так испаряется.

Как работает регулятор давления топлива

Конструкционно клапан старого образца (устанавливаемых на бензиновые авто) имеет собственный корпус, внутри которого находятся клапан, мембрана и пружина. В корпусе имеется три вывода для топлива. Через два из них бензин проходит через регулятор давления, а третий вывод непосредственно связан со впускным коллектором. На низких (в том числе холостых) оборотах двигателя давление топлива в системе невелико и оно все уходит в мотор. При повышении оборотов соответствующее давление увеличивается, в коллекторе, то есть, на третьем выводе РДТ создается разрежение (вакуум), которое при определенном значении преодолевает силу сопротивления его пружины. Таким образом создается движение мембраны и открывание клапана. Соответственно, излишнее топливо получает доступ ко второму выводу регулятора и через обратный шланг уходит обратно в топливный бак. По причине описанного алгоритма нередко регулятор давления топлива называют еще обратным клапаном.

Что касается датчика давления топлива, то он немного сложнее. Так, он состоит из двух частей — механической и электрической. Первая часть — это металлическая мембрана, которая прогибается под воздействием усилия, вызванного давлением в топливной системе. Толщина мембраны зависит от давления, на которое рассчитана топливная система. Электрическая часть датчика — это четыре тензорезистора, соединенных по схеме «мостик Уинстона». На них подается напряжение, и чем больше изгибается мембрана, тем выходное напряжение от них будет больше. И этот сигнал подается на ЭБУ. А в результате электронный блок управления подает соответствующую команду на насос с тем, чтобы он тот подавал лишь необходимое в данный момент количество топлива.

Дизельные двигатели имеют регулятор давления топлива немного другой конструкции. В частности, они состоят из соленоида (катушки) и штока, который уперт в шарик для перекрытия обратной подачи. Сделано это по той причине, что дизельный двигатель в процессе своей работы очень сильно вибрирует, что сказывается на износе классического (бензинового) регулятора топлива, то есть, происходит частичная и даже полная компенсация гидравлических колебаний. Однако место установки его аналогичное — в топливной рампе двигателя. Другой вариант — на корпусе топливного насоса.

Признаки неисправности регулятора давления топлива

Есть пять основных симптомов неисправности регулятора давления топлива (обоих типов), по которым можно судить о полном или частичном выходе из строя этого важного узла. Причем указанные ниже признаки характерны для автомобилей как с бензиновым, так и дизельным двигателем. Однако стоит оговориться, что перечисленные ситуации могут быть признаками поломки и других узлов мотора (топливный насос, забитый топливный фильтр), поэтому желательно выполнять комплексную диагностику, чтобы точно определить его работоспособность. Так, признаки неисправности регулятора давления топлива следующие:

  • Трудный запуск двигателя. Обычно это выражается в долгом кручении стартером при выжатой педали акселератора. Причем это признак характерен при любых внешних погодных условиях.
  • Двигатель глохнет на холостых оборотах. Для поддержания его работы водитель обязан постоянно подгазовывать. Другой вариант — при работе двигателя на холостом ходу обороты обычно «плавающие», нестабильные, вплоть до полной остановки мотора.
  • Потеря мощности и динамики. Проще говоря, машина, «не тянет», особенно при езде в гору и/или в загруженном состоянии. Также теряются динамические характеристики автомобиля, он плохо разгоняется, то есть, при попытке разогнаться происходит глубокий провал оборотов на их высоких значениях.
  • Из топливных шлангов (рампы) подтекает топливо. При этом замена шлангов (хомутов) и других близлежащих элементов не помогает.
  • Перерасход топлива. Его значение будет зависеть как от факторов поломки, так и от мощности двигателя.

Соответственно, при появлении хотя бы одного из перечисленных выше признаков необходимо выполнить дополнительную диагностику, в том числе при помощи электронного сканера ошибок имеющихся в памяти ЭБУ.

Ошибка регулятора давления топлива

Диагностические ошибки регулятора давления топлива

В современных автомобилях в качестве регулятора устанавливается датчик давления топлива. При его частичном или полном выходе из строя в памяти электронного блока управления двигателем формируются одна или несколько ошибок, связанные с этим узлом. При этом на приборной панели активируется лампочка неисправности двигателя.

Когда существует неисправность ДРТ, то чаще всего водитель сталкивается с ошибками под номерами p2293 и p0089. Первая имеет название «регулятор давления топлива — механическая неисправность». Вторая — «регулятор давления топлива неисправен». У некоторых автовладельцев при выходе соответствующего регулятора из строя в памяти ЭБУ формируются ошибки: p0087 «давление, измеренное в топливной рампе, слишком низкое по отношению к требуемому» или p0191 «регулятор давления топлива или датчик давления». Внешние признаки указанные ошибок те же, что общие признаки выхода из строя регулятора давления топлива.

Читать еще:  Глохнет на холостых 102 двигатель мерседес

Подключаться к блоку управления авто можно как по Bluetooth так и Wi-Fi. Scan Tool Pro имея 32-х разрядный чип и без проблем присоединиться, считает и сохранит все данные датчиков не только в двигателе, но и в коробке передач, трансмиссии, или вспомогательных системах ABS, ESP и т.д. Также с его помощью можно в режиме реального времени следить за показаниями давления топлива которые он передает на ECM автомобиля проделывая при этом ряд проверок.

Проверка регулятора давления топлива

Проверка работоспособности топливного регулятора давления будет зависеть от того, механический он или электрический. Старый регулятор бензинового двигателя проверить достаточно просто. Действовать нужно по следующему алгоритму:

  • найти в подкапотном пространстве шланг обратной подачи топлива;
  • запустить двигатель и дать поработать ему около одной минуты, чтобы он был уже не холодный, но и еще и недостаточно горячий;
  • с помощью плоскогубцев (аккуратно, чтобы не повредить его. ) пережать указанный выше шланг обратной подачи топлива;
  • в случае, если двигатель до этого «троил» и плохо работал, а после пережатия шланга заработал хорошо — значит, вышел из строя именно регулятор давления топлива.

Как определить работоспособность на инжекторе

В современных инжекторных бензиновых двигателях, во-первых, вместо резиновых топливных шлангов устанавливают металлические трубочки (в связи с высоким давлением топлива и для надежности и долговечности), а во-вторых, монтируют электрические датчики на основе тензорезисторов.

Соответственно, проверка датчика давления топлива сводится к проверке выходного напряжения от датчика при изменении подводимого давления топлива, проще говоря, увеличению/уменьшению оборотов двигателя. Что и даст понять вышел из строя регулятор давления топлива или нет.

Другой метод проверки — с помощью манометра. Так, манометр подсоединяют между топливным шлангом и штуцером. Перед этим обязательно нужно отсоединить вакуумный шланг. Также предварительно необходимо узнать, какое нормальное давление топлива должно быть в двигателе (будет отличаться у карбюраторных, инжекторных и дизельных моторов). Обычно у инжекторных двигателей соответствующее значение находится в диапазоне приблизительно 2,5…3,0 атмосфер.

Нужно запустить двигатель и убедиться по показаниям на манометре, что давление соответствует норме. Далее необходимо немного погазовать. При этом давление немного падает (на десятые доли атмосферы). После чего давление восстанавливается. Далее нужно с помощью тех же плоскогубцев пережать обратный топливный шланг, в результате чего давление возрастет примерно до 2,5…3,5 атмосфер. Если этого не произошло — регулятор вышел из строя. Помните, что на долго пережимать шланги нельзя!

Как проверить на дизеле

Проверка регулятора давления топлива на современных дизельных системах Common Rail ограничивается лишь измерением внутреннего электрического сопротивления индуктивной катушки управления датчика. В большинстве случаев соответствующее значение находится в районе 8 Ом (точное значение необходимо уточнять в дополнительных источниках — мануалах). Если значение сопротивления заведомо занижено или завышено — значит, регулятор вышел из строя. Более детальная диагностика возможна лишь в условиях автосервиса на специализированных стендах, где проверяются не только датчики, но и вся система управления топливной системой Common Rail.

Причины неисправности регулятора топлива

На самом деле причин, по которым вышел из строя регулятор давления топлива не так много. Перечислим их по порядку:

  • Естественный износ. Это наиболее распространенная причина выхода из строя РДТ. Как правило, это случается при пробеге автомобиля около 100…200 тысяч километров. Механическая неисправность регулятора давления топлива выражается в том, что утрачивает эластичность мембрана, может подклинивать клапан, со временем ослабевает пружина.
  • Бракованные детали. Встречается это не так часто, однако зачастую на изделиях отечественных производителей изредка попадается брак. Поэтому желательно покупать оригинальные запчасти импортных производителей или проверять их перед покупкой (обязательно обращать внимание на гарантию).
  • Некачественное топливо. В отечественном бензине и дизельном топливе, к сожалению, нередко допускается чрезмерное присутствие влаги, а также мусора и вредных химических элементов. Из-за влаги на металлических элементах регулятора могут появиться очаги ржавления, которые со временем распространяются и мешают его нормальной работе, например, ослабевает пружина.
  • Забитый топливный фильтр. Если в топливной системе присутствует большое количество мусора, то приведет к засорению в том числе и РДТ. Чаще всего в таких случаях начинает подклинивать клапан, либо изнашиваться пружина.

Как правило, если регулятор давления топлива неисправен, то его не ремонтируют, а меняют на новый. Однако, прежде чем выбрасывать, в некоторых случаях (особенно если речь ), можно попробовать почистить РДТ.

Чистка регулятора топлива

Перед тем как заменить его на новый аналогичный элемент, можно попробовать почистить его, благо процедура эта простая и доступная практически каждому автовладельцу в гаражных условиях. Зачастую для этого пользуются специальными очистителями карбюраторов или карбклинерами (некоторые автолюбители пользуются для аналогичных целей известным средством WD-40).

Чаще (и доступнее) всего — почистить фильтрующую сеточку, которая находится на выводном штуцере регулятора давления топлива. Через нее топливо подается непосредственно в топливную рампу. Со временем она засоряется (особенно, если в бак автомобиля регулярно заливается некачественное топливо с механическими примесями, мусором), что приводит к снижению пропускной способности как регулятора в частности, так и всей топливной системы в целом.

Соответственно, чтобы ее почистить, необходимо демонтировать регулятор давления топлива, разобрать его, и с помощью очистителя избавиться от отложений как на сетке, так и внутри корпуса регулятора (при возможности).

Грязная сетка регулятора топлива

После выполнения чистки сетки и корпуса регулятора их желательно принудительно просушить при помощи воздушного компрессора перед установкой. Если компрессора нет — поместить их в хорошо проветриваемое теплое помещение на время, достаточное для полного испарения влаги с их наружных и внутренних поверхностей.

Еще один экзотический вариант чистки — использование ультразвуковой установки на автосервисе. В частности, ими пользуются для качественной очистки форсунок. Ультразвуком можно «отмыть» мелкие, сильно въевшиеся, загрязнения. Однако тут стоит взвешивать стоимость процедуры очистки и цену новой сеточки или регулятора давления топлива в целом.

Пониженное давление топлива (двигатель AKL 2.2 без вакуума — 3.0, как положено)

naualex
Просто заглянул
  • 14.11.2012
  • #1
  • epson
    Любитель профессионально ремонтировать
    • 14.11.2012
  • #2
  • naualex
    Просто заглянул
    • 14.11.2012
  • #3
  • Оракул
    • 14.11.2012
  • #4
  • naualex
    Просто заглянул
    • 14.11.2012
  • #5
  • Andrey 124
    Постоянный участник
    • 25.11.2012
  • #6
  • Andrey 124
    Постоянный участник
    • 27.11.2012
  • #7
  • Kostey_Z
    Завсегдатай
    • 03.12.2012
  • #8
  • Присоединюсь к вопросу по теме. У меня было 2,2 и 3, 0 кг/см2 (по мануалу 2,5/3,0 кг/см2). Поставил новый регулятор Bosch (родной такой-же, только со значком VW) давление стало 2,1 и 2,9 кг/см2. При отключенной одной форсунки давление повышается до 2,2 кг/см2. При нажатии на педаль газа давление поднимается, в зависимости от резкости нажатия, до 2,9 кг/см2, после стабилизации оборотов не важно на 2000 или 3000 давление возвращается к 2,1 кг/см2 Насос в упор качает больше 5 кг/см2, производительность (сброс в обратку) на работающим двигателе, при давлении 2,1 кг/см2 — 90 л/час. При 2,9 кг/см2 (вакуум отключен) — 77 л/час.
    Подскажите так и должно быть?

    Читать еще:  Вибрация машины при холостом ходу двигателя

    Или мне попался бракованный регулятор.
    Борюсь с расходом — трасса 7,2 л/100км, город 10,5 л/100км, (по талмуду 5,5 и 8,9л), а также беспокоит сильная чувствительность двигателя на холостом ходу к нагрузке, т.е. при включении какого-либо мощного электропотребителя, в том числе вентилятора двигателя обороты падают, бывало до 450, а затем возвращаются к нормальным. Динамика нормальная, 150 км/час без особого напряга.
    Может такое быть из-за пониженного давления топлива, и куда ещё можно посмотреть?

    Ла-ла-ла-ла-ла-лалала
    • 03.12.2012
  • #9
  • Вполне адекватный расход для 1.4.
    «По талмуду» указан эталонный расход на идеальном топливе в вакууме.

    Собственно, очередное подтверждение мифа об «экономичном автомобиле с моторчиком малого объема».

    Сильная просадка оборотов при нагрузке — я бы смотрел в сторону генератора-аккумулятора для начала.

    Andrey 124
    Постоянный участник
    • 04.12.2012
  • #10
  • Ла-ла-ла-ла-ла-лалала
    • 04.12.2012
  • #11
  • Бери что-то с объемом 1.8-2.0л

    Только не забывай на сколько девятка легче

    serg_GL
    Профессиональный советчик
    • 04.12.2012
  • #12
  • Очень сильно зависит от стиля езды. Попробуй ехать по трассе 90 и расход будет как в книжке. Чуть больше агрессии и малообъемные движки начинают пить бензин по-взрослому, природу не обманешь

    Не мешай машине работать.

    По поводу падения оборотов — посмотри схемы, возможно предусмотрен какой внешний сигнал на мозги, поднимающий обороты при включении потребителей (не знаю твоего движка, но такое делают по давлению в системе ГУР, включению кондея, мощных потребителей).

    И еще, поведение движка, его «эластичность» сильно зависит от состояния датчика воздуха, в твоем случае это MAP. Рекомендуются следующие значения на его выходе (==18 нога мозгов): зажигание вкл — 4V, ХХ — 1V, 3000 — 0.5V. Не знаю как он у тебя прикручен к впускному тракту. но если есть какие либо трубочки и т.д. проверь их состояние.

    epson
    Любитель профессионально ремонтировать
    • 04.12.2012
  • #13
  • Andrey 124
    Постоянный участник
    • 05.12.2012
  • #14
  • Новый регулятор Bosch 0 280 160 557 обошёлся мне в 1.400руб., он выдаёт 2,1/2,9Bar. Если заказывать ещё один, то заведомо лучшего качества это: VDO X10-740-002-003 за 2.500 руб. или VAG 037 133 035C (тот-же Bosch 0 280 160 557 с клеймом VW) за 3.100 руб. (у меня старый такой, выдаёт 2,2/3,0 Bar.). Итого мне обойдётся 3.900 или 4.500 руб. Такие затраты делать влом, тем более неизвестно, насколько точный будет следующий.
    В моей комплектации компьютера к содалению нет.

    Сегодня успешно произвёл настройку нового регулятора Bosch 0 280 160 557.
    Сделаю отчёт – выложу.

    Andrey 124
    Постоянный участник
    • 08.12.2012
  • #15
  • При ревизии топливной системы было обнаружено, что давление в топливной рампе занижено, и составляет 2,2/3,0 Bar., вместо положенных 2,5/3,0 Bar. Проверка насоса на производительность подтвердила, что неисправен регулятор давления топлива, марки Bosch 0 280 160 557 / 037 133 035C.
    Был заказан и установлен новый регулятор, марки Bosch 0 280 160 557. С ним давление в рампе стало 2,1/2,9 Bar.
    Справа новый.

    Было принято решение произвести настройку регулятора.
    В регуляторе установлена мембрана с клапаном. Давление топлива давит на мембрану, и преодолевая упругое сопротивление пружины, приоткрывает клапан. При этом топливо через приоткрытый клапан сбрасывается в обратную магистраль, тем самым поддерживается заданное давление.
    Суть метода состоит в увеличении давления пружины на клапан, путём прогибания торцевой части регулятора, в месте опоры пружины, с целью повысить давление срабатывания клапана.

    Для настройки потребовалось:
    1. Источник питания или аккумулятор.
    2. Топливный насос (я использовал от ВАЗ 2110)
    3. Большие тиски.
    4. Манометр с тройником.
    5. Бензостойкий шланг с хомутами.
    6. Одноразовый шприц на 20мл. + отрезок трубки или кембрик.
    7. Две чистые ёмкости и бензин 1,5 литра.
    8. Штангенциркуль.
    9. Специально изготовленное приспособление (можно без него, об этом далее).

    Имею доступ к токарному станку, что позволило мне сделать такое приспособление.

    Тут хочу добавить, что когда оно было уже сделано, то пришла хорошая мысль (опосля) что отверстие под штуцер слива лучше сделать глухим и из получившегося отсека вывести штуцер под шланг. Тогда можно наблюдать давление непосредственно во время регулировки, и это намного упростит весь процесс. Однако можно обойтись вообще без приспособления, насоса, и всего прочего, а использовать, например подходящую головку и металлический шарик диаметром 25-40мм., а проверку производить на самом автомобиле, правда это потребует неоднократно снимать и ставить регулятор в рампу, что не совсем удобно. Если будет желание, каждый сам может выбрать наиболее приемлемый путь, а приведённая ниже таблица, возможно, поможет сориентироваться в необходимой степени сжатия. Ну а здесь напишу, как делал я.
    Смазав уплотняющие колечки моторным маслом, вставляем регулятор в приспособление и закрепляем винтами.

    Из подручных материалов была собрана установка:

    Проверяется всё в работе. Выясняется, при каком положении штока шприца будет давление топлива как на машине, на холостом ходе с подключенным вакуумом.
    Измеряется длинна «пакета».

    Устанавливается регулятор в тиски и производится его сжатие.

    Усилие на воротке тисков, необходимое для деформации не значительное, порядка 2-3 кг/м, начало деформации ощущается. Тут важно не спешить, и периодически снимая «пакет» измерять длину, и давление срабатывания. Если вдавить излишне сильно, то вернуть обратно будет практически невозможно.

    У меня получились такие цифры:
    Длинна (мм)__Рмин. (Bar)__Рмакс. (Bar)
    64,7 ________2,10 ________2,90
    64,4 ________2,25 ________3,05
    64,3 ________2,30 ________3,10
    64,1 ________2,35 ________3,15
    64,0 ________2,35 ________3,15
    63,8 ________2,40 ________3,20

    Видно, что изменение давления от длинны нелинейное, видимо это связано с тем, что сначала происходит перемещение всей опорной поверхности пружины, а затем в большей степени вдавливание центральной части. Изменение давления происходит па минимуме и максимуме на одинаковую величину.
    Полностью достоверные значения допустимой погрешности регулятора мне найти не удалось. Единственное я нашёл допуск +/-0,2 Bar. здесь:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146282
    думаю, что эти цифры заслуживает доверия. Если встречали точные данные то, пожалуйста, подтвердите или поправьте.

    Поднимать нижнее значение давления до 2,5 Bar. не стал в связи с опасениями, что на максимуме может не хватить диапазона регулирования по лямде, из-за выхода давления за пределы допуска, ну а так несколько большее давление в режиме резкого газа думаю, будет даже полезно.

    Так регулятор выглядел после настройки (справа).

    В заключении хочу сказать что от фирмы Bosch брака не ожидал, зная о такой возможности наверное произвёл-бы настройку старого регулятора. Природа снижения давления регуляторов, находившихся в работе, связана во многих случаях с усталостью металла, вследствие которой уменьшается жёсткость пружины. Проведение описанной регулировки сможет на длительное время восстановить нормальную работу старого регулятора со снизившемся давлением.

    Как сделаю красивый чертёж — выложу.
    На выходных буду ставить на машину, и проводить испытанная.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector