Датчики отвечающие за холодный запуск двигателя

Как провести холодный запуск инжекторного двигателя

Большинство современных автомобилей оборудованы инжекторной системой подачи топлива. Система устанавливается только на бензиновые двигателя. Несмотря на сложность конструкции и высокие требования к качеству топлива, инжекторный двигатель имеет ряд преимуществ перед карбюраторным механизмом:

• автоматическая регулировка системы впрыска в зависимости от нагрузки;
• быстрый старт двигателя, увеличение его динамических показателей;
• низкий выброс вредных веществ;
• экономия расхода топлива за счет дозированного впрыска;
• не нуждается в длительном прогреве во время низких температурных условиях;
• возможность программирования электронной системы управления в зависимости от манеры и стиля вождения;

Принцип работы двигателя

По принципу работы инжекторные двигателя похожи на дизельные: подача топлива осуществляется через специальные форсунки. После того как стартер начинает проворачивать коленвал датчики управления подают сигнал на электронный блок управления, которые указывают в каком такте находятся цилиндры.

После считывания данных, блок управление подает сигнал на форсунку, цилиндра, который находится в такте впуска. Форсунка открывается на строго определенное время, которое соответствует показаниям датчика массового расхода воздуха.

Таблица значения ДМРВ.

После окончания такта впуска происходи сжатие. Центральный модуль получает данные от датчиков ДПКФ и ДФ о том, что поршень находится в верхней мертвой точке. После обработки данных сигнал подается на блок зажигания, который передает напряжение в нужный цилиндр. Задачу правильной подачи напряжение обеспечивают два транзистора, расположенные в корпусе блока управления.

Далее, когда произошло воспламенение рабочей смеси, в камере сгорания начался рабочий ход цилиндра, ЭБУ принимает показания с датчика детонации и проводит корректировку угла зажигания для следующего цилиндра.

Для более эффективного использования энергии топлива на системе выхлопа установлен датчик кислорода. С помощью показателей полученных с датчика, блок управление проводит корректировку состава смеси, устанавливает время открытия форсунки. Если при открытой дроссельной заслонке наблюдается недостаток кислорода, ЭБУ приоткрывает регулятор холостых оборотов.

Причины неправильной работы инжекторного двигателя

Причиной того, что инжекторный двигатель плохо заводится на холодную, может быть несколько. Основная из них — это неисправность датчиков. При поломке одного из модулей, электронный блок управления получает неправильные данные, от чего двигатель плохо заводится и работает с перебоями.

Распространенные причины плохого запуска инжекторного двигателя.

Подсос воздуха

Возникает при нарушении герметичности в деталях системы подачи воздуха. Датчик массового расхода не может уловить часть воздуха попадающего в мотор, из-за чего в камеру сгорания подается обедненная смесь. Это приводит к неустойчивой работе на холостых оборотах и проблемой холоднго запуска инжекторного двигателя.

Во время прогрева или работе на подсосе данная проблема почти не заметна, но когда двигатель нагреется до рабочей температуры, перебои на холостом ходу становятся более заметными.

Подсос воздуха может возникать по таким причинам:

• нарушения герметичного соединения в вакуумном усилителе;
• механическое повреждение креплений и шланг подачи воздуха во впускной коллектор, трубопроводов регулятора давления и системы вентиляции картера;
• повреждение прокладок между блоком цилиндра и впускным коллектором.

Причину подсоса воздуха можно определить при визуальном осмотре. Если неисправность значительно влияет на работу в холостом режиме и на запуск холодного инжекторного двигателя, до выполнения ремонта, повысить обороты можно отсоединив штекер с датчика массового расхода. Такое действие приведет к значительному повышению расхода топлива, поэтому не рекомендуется затягивать с ремонтом.

При незначительном подсосе достаточно отрегулировать топливоподачу с помощью прибора L-зонд.

Основные показатели топливной и воздушной смеси

Неисправность датчика массового расхода

Некорректная работа или поломка датчика приводит до моментальной остановки мотора после запуска. Когда такое случилось, необходимо отсоединить датчик и повторно завести автомобиль. Если двигатель работает бес перебоев, значит, датчик расхода нуждается в замене.

Неисправен датчик температуры

Когда центральный блок управления не получает сигналов от модуля температуры охлаждающей среды, он берет нулевое значение. Встроенная программа готовит рабочую смесь согласно этой температуре, что приводит к таким последствиям:

• инжектор двигатель плохо заводится на холодную;
• детонации на малых оборотах.

Модуль не ремонтируется, поэтому неисправную деталь заменяют новой.

Неисправно зажигание

Исправить проблему можно установкой момента подачи искры, регулировкой положения ремня ГРМ и заменой поврежденных деталей.

Таблица показателей сопротивления датчика температуры от температуры охлаждающей среды.

Датчики отвечающие за холодный запуск двигателя

Судя по той инфе, которая у тебя выложена, двиг у тебя м52. Лучше бы ещё и год авто. А так вот: 13 41 1 733 217 .

Год 97. двиг м 52 один ванос. спасибо за номер. на экзисте гляну.

Спасибо, буду действовать) начну со свечей)

Мне кажется гидрики коксуются и на холодном тупят, клапана холодные. (длина, ширина)
Стакивался, после замены гидриков лучше но пару секунд утром тоже дергалась. У меня и вкладиши были мертвые 411к км.
Поменял двигатель

Добавлено через 1 минуту
Я хотел довести до идеала а так двигатель работ оч. спокойно

Добавлено через 5 минут
Я б не менял свечи, только б проверил + катушки.
Подсосы воздуха кр. клапанов или др. ч. тоже может быть причина.
Сапун. ели все нет.
Посмотреть гидрики потом вкладиши

Добавлено через 2 минуты
Вкладиши можно проверить сняв коробку и за маховик упираться во все стороны

снял КВКГ разобрал промыл

при нажатии на газ появился свис короткий и пропадает я думаю это клапан холостого хода
Это как раз КВКГ, который не мыть, а менять надо, раз даже патрубки рассохлись.

всё убрали датчик распредвала опять появился
Возможно цепь растянулась.

Кто знает как проверить датчик распредвала (выпуск) на каком приборе
Осциллограф даст 102% инфы.

Я про ИНПу — графики много чего скажут. Получается из разряда — доктор, у меня болит что делать?

А где в инпе увидеть?
Я вижу не равномерность на 5-6 цилиндре.
Сегодня тоже началос раз в 30 сек проседают обороты.
Утром попробую графики заскринить.

В общем заменено:
Квкг, патрубки, прокладка впуска, кольца форсунок, промыт рхх, свечи , наконечники.
Утром при запуске опять на хх проседают обороты каждые 20-30 сек с 800 до 400 об.
Что еще смотреть?

update
Снял фишки с ваносов и завел. Мотор работает ровно, значит просится новый ремкомплект ваносов.

Он там двойной. Один сигнал на мозги идёт, другой на приборку. Я подлезал к нему без снятия коллектора. А вот выкручивал я его или нет, не помню. Только надо точно понять, где (в районе шестого цилиндра) он находится.
А в чём трабла?

update
Снял фишки с ваносов и завел. Мотор работает ровно, значит просится новый ремкомплект ваносов.
Если кольца не менялись, то они давно уже умерли. Возможно мозги пытаются что-то подкорректировать, но из-за неработоспособности VANOS’а не получается.

Он там двойной. Один сигнал на мозги идёт, другой на приборку. Я подлезал к нему без снятия коллектора. А вот выкручивал я его или нет, не помню. Только надо точно понять, где (в районе шестого цилиндра) он находится.
А в чём трабла?

да машина после -15 и ниже заводится плохо, как бы обороты роняет сначала, если подгазуешь, то норм. Без газа может заглохнуть сразу. Поменял РХХ. Мой закис совсем, стало гораздо лучше, провал этот уменьшился сильно. Но все равно роняет, словно смесь бедная или я х з. Думаю, она не понимает, что холодно. И заводит с одинаковой смесью при любой температуре.

А есть в тесте приборки данные именно с того датчика ? Ну т.е. чтоб я увидел, что датчик при -20 реально показывает, что примерно такая температура мотора. Если есть, какой это номерок теста приборки ? спасибо

Вообще логика-то правильная? Если на холодном моторе температуру по этому датчику показывает далекую от реальной, то датчик на помойку?

Вообще логика-то правильная? Если на холодном моторе температуру по этому датчику показывает далекую от реальной, то датчик на помойку?

Мне сказали что с него инфа не учитывается

[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

Мне сказали что с него инфа не учитывается

а с чего ж тогда она учитывается ? Смесь-то разная при заведении в +20 и в -20. Или я ошибаюсь?

Отпишитесь кто владеет инфой, пожалуйста..

Сам нашел такую инфу:
Оба датчика температуры измеряют температуру охлаждающей жидкости и всасываемого воздуха и передают ее блоку управления. Датчики содержит элемент NTC (NTC — Отрицательный температурный коэффициент), уменьшающий свое сопротивление при увеличении температуры. При повреждении датчика температуры охлаждающей жидкости блок управления принимает в качестве расчетного значения сопротивление при температуре +80°С. Неисправность датчиков при низкой наружной температуре и холодном двигателе приводит к осложнениям при запуске двигателя и его неустойчивой работе.

Я стоял 30 мин на заведеной, датчик внешней темп показывал +21, когда я поехал датчик показывал реальную темп. Так что он там имеет разбег .

Добавлено через 5 минут
amlet, а ты утром при запуске проверь темп через приборку.

Но все равно роняет, словно смесь бедная или я х з.
Скорей всего где-то подсос неучтённого воздуха. Поищи.

Добавлено через 14 минут
А есть в тесте приборки данные именно с того датчика ? Ну т.е. чтоб я увидел, что датчик при -20 реально показывает, что примерно такая температура мотора. Если есть, какой это номерок теста приборки ? спасибо

amlet, тест #7
Темп.двс
Обороты двс
Темп внешняя
Три раза нажать левой кнопкой

Сказали что с него инфа не считывается в процессе работы двс.
Вообще логика-то правильная? Если на холодном моторе температуру по этому датчику показывает далекую от реальной, то датчик на помойку?

Я стоял 30 мин на заведеной, датчик внешней темп показывал +21, когда я поехал датчик показывал реальную темп. Так что он там имеет разбег .
Ребят, вы слегка запутались. Это разные датчики. Датчик, отвечающий за показания внешней Т° (перед передним левым колесом) отвечает за цифры внешней Т° на приборке и не влияет на работу движка. А по тесту №7 проверяется Т° движка, и задействован здесь тот двойной датчик (на М54) в районе 6-го цилиндра.
Пипец..сам ща полез он показывает +21))))
на улице +1с..ка
Ну всё правильно. У движка большая металлоёмкость, соответственно большая тепловая инерционность. Для того, чтоб Т° движка сравнялась с Т° окр. среды, нужно время. И не малое.

Здраствуйте. У меня такакя проблема, когда завожу холодный двигатель, машину немного потрясывает. Иногда загорается Чек, ошибка пропуски в 6-м цилиндре, иногда также в 4-м и во 2-м. А иногда без ошибок, т.е. небольшая вибрация есть, с прогревом проходит, подключаю карсофт: пишет что все ОК, ошибок нету. Свечи менял, не помогло, ставил оригинал. Что посоветуете делать, и стоит ли вообще что-то делать, в остальном никаких нареканий по двигателю нету, тьфу-тьфу-тьфу.

Двигатель М54 2002 год, 2.5 литра.

Скорей всего где-то подсос неучтённого воздуха. Поищи.
Согласен, может быть. Но пока не нахожу.

я и говорил про датчик в бампере.
Он не может влиять на пуск двс.

Не, я именно о датчике в голове 4-контактном..

Утром завтра посмотрю что покажет приборка.

pilot715, так он его менял же, с Анатоличем, вдвоем в гараже

Диагностика и ремонт Mitsubishi

• Список форумов
• Поиск

Привет ребята! нужна помощь!

Модераторы: mek, indy

Привет ребята! нужна помощь!

#1 Сообщение yuraasus83 » 15 дек 2010, 18:14

Re: Привет ребята! нужна помощь!

#2 Сообщение Sibo » 15 дек 2010, 18:28

Re: Привет ребята! нужна помощь!

#3 Сообщение yuraasus83 » 15 дек 2010, 18:33

#4 Сообщение yuraasus83 » 15 дек 2010, 18:35

Re: Re:

#5 Сообщение yuraasus83 » 15 дек 2010, 18:36

Re: Привет ребята! нужна помощь!

#6 Сообщение Green063 » 15 дек 2010, 18:38

Re: Привет ребята! нужна помощь!

#7 Сообщение net_men » 15 дек 2010, 18:49

Re: Привет ребята! нужна помощь!

#8 Сообщение yuraasus83 » 15 дек 2010, 18:54

У нас в томске никто не может её прозвонить — не проги на такую старую Машину.[/quote]

почитаем.
Кстати друг у тебя смотрю подобный мобиль.
Как у тебя с заводом авто.

Re: Привет ребята! нужна помощь!

#9 Сообщение net_men » 15 дек 2010, 18:56

Re: Привет ребята! нужна помощь!

#10 Сообщение Sibo » 15 дек 2010, 19:17

Re: Привет ребята! нужна помощь!

#11 Сообщение yuraasus83 » 15 дек 2010, 19:24

#12 Сообщение yuraasus83 » 15 дек 2010, 19:24

Re: Привет ребята! нужна помощь!

#13 Сообщение Sibo » 15 дек 2010, 20:15

Re: Привет ребята! нужна помощь!

#14 Сообщение mek » 16 дек 2010, 00:25

Re: Привет ребята! нужна помощь!

#15 Сообщение yuraasus83 » 17 дек 2010, 10:59

привет еще раз!
провел диагностику с помощью аналогово вольтметра и вот что показало:
13-датчик температуры всасываемого воздуха
14-датчик положения дроссельной заслонки
15-датчик положения электромотора
21-датчик температуры охлаждающей жидкости
23-датчик положения распределительного вала(СМР)ВМТ первого цилиндра
25-датчик атмосферного давления

вот такая хрень.
что скажете ребята, потому что я по этой теме ничего не понимаю.
буду очень благодарен вашим комментам.

и еще вопрос-где у ММС 4G37 E32A находится датчик температуры, отвечающий за запуск двигателя — «типа холодный двигатель или нет»

Re: Привет ребята! нужна помощь!

#16 Сообщение Alex58 » 17 дек 2010, 11:12

Re: Привет ребята! нужна помощь!

#17 Сообщение yuraasus83 » 17 дек 2010, 11:32

Re: Привет ребята! нужна помощь!

#18 Сообщение Alex58 » 17 дек 2010, 12:35

Re: Привет ребята! нужна помощь!

#19 Сообщение yuraasus83 » 17 дек 2010, 18:25

Re: Привет ребята! нужна помощь!

#20 Сообщение Green063 » 17 дек 2010, 21:11

Re: Привет ребята! нужна помощь!

#21 Сообщение Alex976 » 17 дек 2010, 21:38

Re: Привет ребята! нужна помощь!

#22 Сообщение Alex58 » 18 дек 2010, 10:13

Re: Привет ребята! нужна помощь!

#23 Сообщение yuraasus83 » 18 дек 2010, 16:41

мне говорили, что датчик температуры гонит, показывает непонятно что.
с педалью газа на холодную никогда не заведется (проверенно).
я вот думал вечером датчик снять домой, на батарею положить и нагреть, потом быстренько подключить и посмотреть что будет.
как вы думаете будет ли толк.

и еще- может подробнее мне кто нибудь расскажет, как «Попробуйте проверить питание +5 В на датчике ДЗ. Возможно придется проводок для прибора вывести в салон (второй массу в салоне возьмете) и контролировать когда чек загорится.» подключит этот проводок, ну тоесть куда и откуда??

Re: Привет ребята! нужна помощь!

#24 Сообщение Lukich » 19 дек 2010, 01:24

yuraasus83 писал(а): привет еще раз!
провел диагностику с помощью аналогово вольтметра и вот что показало:
13-датчик температуры всасываемого воздуха
14-датчик положения дроссельной заслонки
15-датчик положения электромотора
21-датчик температуры охлаждающей жидкости
23-датчик положения распределительного вала(СМР)ВМТ первого цилиндра
25-датчик атмосферного давления

вот такая хрень.
что скажете ребята, потому что я по этой теме ничего не понимаю.
буду очень благодарен вашим комментам.

и еще вопрос-где у ММС 4G37 E32A находится датчик температуры, отвечающий за запуск двигателя — «типа холодный двигатель или нет»

Re: Привет ребята! нужна помощь!

#25 Сообщение yuraasus83 » 19 дек 2010, 16:36

yuraasus83 писал(а): привет еще раз!
провел диагностику с помощью аналогово вольтметра и вот что показало:
13-датчик температуры всасываемого воздуха
14-датчик положения дроссельной заслонки
15-датчик положения электромотора
21-датчик температуры охлаждающей жидкости
23-датчик положения распределительного вала(СМР)ВМТ первого цилиндра
25-датчик атмосферного давления

вот такая хрень.
что скажете ребята, потому что я по этой теме ничего не понимаю.
буду очень благодарен вашим комментам.

и еще вопрос-где у ММС 4G37 E32A находится датчик температуры, отвечающий за запуск двигателя — «типа холодный двигатель или нет»

так как их проветять, напишите что куда пихать, а то я в этом деле ничего не понимаю

с таким букетом( а точнее 13-15-21-25) у меня были 2 машины — все на ремонт мозга. А здесь уж слишком много чтто-то. надо действительно похоже проводку проверять — массы , 5Вольт на датчиках итд.

Система холодного пуска — Энциклопедия японских машин — на Дром

Итак, Вы пришли зимним морозным утром на стоянку (в гараж), открыли дверь машины и, вставив ключ зажигания, повернули его…

Небольшое примечание: прежде чем поворачивать ключ зажигания пожалейте свою аккумуляторную батарею, дайте ей немного прогреться. Для этого, прежде чем поворачивать ключ зажигания включите на 3-4 секунды габариты. Тем самым вы немного подогреете электролит в батарее и поможете ей отдать свой ток на стартер «более радостно». Естественно, если у вас АКБ разряженная, то этого делать не стоит.

…повернули ключ зажигания и… — а давайте немного задумаемся и попытаемся представить, что происходит в этот момент в электронике Вашего автомобиля?

Первым делом » ECM » или » ECU » ( Electronic Control Module или Electronic Control Unit ) или просто — компьютер опрашивает датчики, и проверяет все цепи, исправность которых гарантирует нам успешный запуск двигателя. Если все нормально, то при дальнейшем поворачивании ключа зажигания мы подаем питание на стартер. Как только стартер получает питание, — оно приходит и на вывод » STA » термовременного реле (будем называть его так, для ясности, хотя это достаточно сложный узел и в разной литературе его «обзывают» по-разному). Если вы посмотрите на рисунок 1 то увидите, что далее этот пришедший «+» попадает:

· на пусковую форсунку;

· на спираль внутри термовременного реле и нагревает ее.

Форсунка открывается и во впускной коллектор начинает поступать дополнительное топливо, так необходимое при холодном запуске двигателя.

Рис 1. Схема форсунки холодного пуска и схема ее подключения.

Но если по каким то причинам двигатель не завелся (например, мала скорость вращения коленчатого вала из-за севшей аккумуляторной батареи, или есть дефекты по стартеру, или иные причины) и дополнительное топливо будет поступать во впускной коллектор и далее, то двигатель просто-напросто «зальет» и он не заведется. Для того, что бы этого не произошло контакты, находящиеся внутри термовременного реле и включающие форсунку, выполнены на биметаллической пластине. Вокруг пластины намотана спираль. Параметры биметаллической пластинки подобраны так, что спираль, которую нагревает проходящий ток, раскаляется, температура биметаллической пластинки повышается и в какой-то момент – щелк! Пластинка разъединяет контакты, через которые идет питание на форсунку. Форсунка холодного пуска перестает работать и далее двигатель продолжает свою работу без нее.

Стоит отметить, что время работы термовременного реле зависит от имеющейся на данный момент температуры двигателя. Принцип здесь простой: если двигатель холодный, с температурой например — 20 ° С, то и температура биметаллической пластинки такая же. И для того, что бы спираль ее разогрела, потребуется много времени.

А если же температура двигателя +10 ° С, то и температура биметаллической пластинки тоже + 10 ° С и времени, что бы ее разогреть до момента размыкания контактов потребуется тоже – естественно, меньше.

Рис 2. Схема термовременного реле. 1 — выводы датчика, 2 — корпус датчика, 3 — биметаллическая пластина, 4 — спираль, 5 — контактная пара.

Этим самым регулируется время поступления дополнительного топлива во впускной коллектор и при неисправности термовременного реле будет или «мало» или «много» топлива.

Надо отметить, что описываемая система холодного пуска не имеет никакого отношения к электронике. Да-да, не удивляйтесь, потому что, если вы внимательно читали эти строки то заметили, что термовременное реле включается в работу не по команде компьютера, а просто параллельно со стартером.

Примерная зависимость времени работы
термовременного реле от температуры:

выше +20 ° С . 0 сек

После запуска холодному двигателю еще нужно некоторое обогащение топливом, поэтому электронный блок управления подает на рабочие форсунки чуть-чуть большие импульсы открытия, чем при работе прогретого двигателя. Расчет импульса блок управления производит на основании информации датчика температуры охлаждающей жидкости.

В нижеприведенной таблице показаны значения сопротивлений различных датчиков, из чего можно сделать вывод, что если между контактами STJ — «минус» сопротивление превышает 1,5 – 2,0 Ома, то этот датчик или не будет работать или будет работать неправильно.

Значение же сопротивления между контактам » STA » и «минусом», как правило лежит в пределах 20-90 Ом, а что касается сопротивления между выводами » STA » и » STJ «, то оно изменяется в зависимости от температуры охлаждающей жидкости:

Температура охлаждающей жидкости

Порядок проверки системы холодного пуска двигателя

Лучше всего проверить работоспособность системы визуально . Для этого надо открутить два болтика на 10, которыми форсунка холодного пуска крепится ко впускному коллектору, и немного отогнуть ее таким образом, что бы сопло ее смотрело вверх или в сторону для того, что бы при провороте двигателя стартером нам было видно – прыскает оттуда топливо или нет, и как прыскает. Это немаловажно. Если форсунка отгибается трудно или создается впечатление, что может сломаться сам трубопровод к форсунке, тогда можно сделать по-другому. Процедура немного длиннее, но надежнее: открутить два болта на 12, которыми крепится непосредственно трубопровод к топливной рейке и впускному коллектору, повернуть форсунку как удобнее, и все собрать в обратном порядке.

Важное условие: двигатель должен быть холодным.

Прокручиваем двигатель стартером и смотрим на форсунку холодного пуска – прыскает оттуда топливо и как прыскает.

Если система работоспособна, то из форсунки при вращении стартером должен идти хороший распыл топлива, то есть конусом и на расстояние не менее 15 – 25 см. в течение 3-5 секунд. Если при этом не видно ни одной струйки, а виден как бы шатер из распыленного топлива – все нормально. Если нет – то замените ее или займитесь прочисткой. Это можно попытаться сделать сжатым воздухом, в прямом и обратном направлении, подавая и снимая напряжение с контактов. У нас же для очистки форсунок сделана простая конструкция, где обыкновенным топливным насосом создается давление около двух килограмм, а в промывочный бензин добавлена очищающая жидкость.

Если система не или полуработоспособна, то из форсунки холодного пуска топливо может либо вообще не поступать, либо прыснуть чуть-чуть и все.

Теперь, когда мы визуально проверили и убедились в том, что из форсунки топливо практически не поступает, надо разобраться – по какой причине? Из опыта можно сказать, что 70% данной неисправности происходит из-за неисправности термовременного реле форсунки холодного пуска. Тем более у нас на Дальнем Востоке, когда влажность достигает 100%.

Проверим термовременное реле форсунки холодного пуска. Оно должно быть холодным. Как проверять и какие должны быть показания – см. выше. Если после данной проверки оказалось, что показания сопротивления реле укладываются в пределы, переходим к проверке форсунки холодного пуска. Из строя они выходят очень редко, но проверка не помешает.

Проверим сопротивление форсунки холодного пуска, которое должно составлять:

Двигатель 4А- FE . от 3 до 5 Ом

Двигатель 4A-GE . от 2 до 4 Ом

Примечание: это допустимые пределы. Если они не соответствуют, – придется форсунку заменить. Но в основном, из практики, сопротивление форсунки лежит в пределах 3,0 — 3,5 Ом.

Сняв с термовременного реле разъем, включив зажигание и немного подождав, чтобы топливный насос создал давление в системе, подсоединим «+» и «-» к выводам форсунки. Форсунка должна сработать и начать распылять топливо. Не предупреждаем о соблюдении мер безопасности! Это, – само собой разумеется!

Может быть такое, что и после подачи напряжения на форсунку холодного пуска топливо из нее «не прыскает». Не отчаивайтесь. Проверьте: а подается ли топливо вообще? Для этого ослабьте болт на 17, которым к топливному насосу крепится топливный патрубок и посмотрите результат.

Топливный насос можно включить и принудительно из моторного отсека. Для этого надо установить ключ зажигания в положение » ON » и на диагностическом разъеме перемкнуть выводы » Fp » и «+ B «.

Схематичное изображение диагностических разъемов (на » TOYOTA » они используются двух типов – до 90-го года и после 90-го) вы можете посмотреть на нижеприведенных рисунках.

Диагностический разъем моделей выпуска после 90г .

Диагностический разъем моделей выпуска до 90г .

Для проверки утечки топлива из пусковой форсунки, не включая зажигание, перемкните выводы на диагностическом разъеме и смотрите. Идеально, конечно, если в течение 30-40 секунд из нее не появится не капли. Но если увидите, что на срезе форсунки появляются капли или она вообще сочится — меняйте форсунку.

На некоторых моделях с расходомером воздуха (ранних годов выпуска) включение топливного насоса осуществляется перемыканием выводов не диагностического разъема двигателя, а диагностического разъема топливного насоса. Этот момент проиллюстрирован на приведенном рисунке.

Однако не стоит сильно удивляться, если вы начнете искать диагностический разъем топливного насоса ( Fuel Pump Check Connector ) на своем двигателе, а его там не окажется. Такое встречается. И причина здесь только в одном — при предыдущем ремонте кто-то разъем оборвал или отрезал.

Выводы топливного насоса (» Fc » – » E 1″ в кружке на рисунке) замыкаются только в том случае, когда стартер начинает раскручивать двигатель. Что происходит в этот момент:

· Двигатель начинает интенсивно засасывать воздух через расходомер воздуха;

· Подвижная пластинка внутри начинает двигаться и освобождает выводы » Fc » – » E 1″;

· Топливный насос начинает работать;

Для того, что бы принудительно включить топливный насос, придется осторожно вскрыть крышку расходомера воздуха и вручную, так же осторожно разомкнуть выводы – это два крайних вывода справа, если смотреть сверху.

Во всех руководствах пишется (и это справедливо), что после каких-либо операций на топливной системе: при снятии форсунки, топливного штуцера, топливного клапана и так далее надо менять прокладки (медные колечки) на новые. Справедливо, но они не всегда есть под рукой — новые. Поэтому можно поступить таким образом: перед установкой просто-напросто отжечь эти колечки газовой горелкой. Все свои свойства медь не восстановит, но станет гораздо мягче. Это можно делать один раз.

При установке форсунки холодного пуска обратно рекомендуем внимательно осмотреть посадочное место и нанести на него тонкий слой герметика, потому что имеющаяся там прокладка, в большинстве случаев, при снятии форсунки трескается или рвется, а это чревато банальным подсосом воздуха.

На некоторых двигателях 4 A — GE термовременное реле форсунки холодного пуска располагается «хитровато» – надо заглянуть в промежуток между двигателем и кабиной, и там, «за четвертым цилиндром» мы увидим и его и датчик температуры для системы » EFI «.

После проведения всех работ на топливной системе обязательно «прогоните» двигатель на всех режимах и после этого внимательно осмотрите все соединения на предмет подтекания топлива. Не только капелек топлива не должно быть в местах соединений, но и даже «потения» топлива.

Необходимо так же отметить, что система холодного пуска двигателя используется, в основном, фирмой » TOYOTA «. И то, автомобили выпуска после 93-95 годов уже не используют систему холодного пуска, потому что в них применены уже другие решения для запуска холодного двигателя.

Владимир КУЧЕР, город Южно-Сахалинск
http://www.efisakh.ru

• Перепечатка разрешается только с разрешения автора и при условии размещения ссылки на источник