Датчик температуры двигателя заз сенс - Авто журнал
64 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Датчик температуры двигателя заз сенс

Замена датчика температуры ОЖ

Продолжаю искать где причина троения и плавания холостых оборотов, периодически машинка глохнет на холостых.
в очередное утро, на прогреве, уже почти машина нагрелась, заглохла и высветила Check, с которым я еще проездил около 600 км и добрался до диагноста Руслана (на СТО ул. Каштановая 16).
В итоге диагноз такой:
Ошибку высветил датчик температуры охлаждающий жидкости (тот который подает сигнал на мозги)
+было подозрение что трос акселератора где то залипает из за этого подвисают обороты.

Как оказалось тросик от Ланоса не подошел, на Сенсе он немного другой, хотя консультант интернет-магазина утверждал что на СЕНС подойдет.

Пробег 22800 + (18250-15893)=25157
По итогу датчик 75,75 грн + диагностика электрика 100 грн + диагностика и замена датчика 100 грн= 275 грн

ЗАЗ Sens 2015, двигатель бензиновый 1.3 л., 70 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

ЗАЗ Сенс, 2007

ЗАЗ Сенс, 2007

ЗАЗ Сенс, 2007

ЗАЗ Сенс, 2008

Комментарии 27

доброго дня! підкажіть будь ласка де знаходить датчик температури ОЖ, якщо можна фото. дякую

поищите в интернете информацию. Датчика два.

Ок, дякую. А ви міняли той що на моторові?

1 . Пришёл адаптер китайский, но не видит его мой телефон. Точнее блату видит, но ничего не передаёт. 2. Не совсем понял зачем краник?

Краник нужен чтобы уменьшить проходное сечение второго сапуна. Для смартфонапланшета качай Torque или OpenDiag

Пробовал обе программы, но никак не хочет передавать показания, хотя блютуз соединяет… видимо не та версия

Да, бывает такое… печалька

Краник нужен чтобы уменьшить проходное сечение второго сапуна. Для смартфонапланшета качай Torque или OpenDiag

В opendiag попробуй выбрать вручную блок.

1. Пора обзаводиться диагностическим адаптером

2. В шланг идущий от второго сапуна (со стороны аккумулятора который) нужно врезать водопроводный краник и прикрыть его примерно н 23 так чтобы в первый сапун перестало засасывать палец

Так и не разобрался. В первый сапун не засасывает а наоборот выдувает газ в дроссель.

А ты погазуй. Не должно ни вдувать, ни выдувать. Через дроссельный узел отсос газов происходит естественным путём. Инженеры накосячили когда второй сапун присобачили

А чем они накосячили? 2й сапун идет от коленвала на маслоуловитель в крышке клапанов. Чтобы выхлопные газы насыщенные маслом попадающие через кольца в пространство коленвала и поршневой группы фильтровались в уловителе и дожигались через дроссель.

Создали избыточное разряжение! Если Вы и дальше намерены излагать мне прописные истины-предлагаю закончить наше общение до перехода на личности…

В Ланосе 1.6 к примеру система вентиляции почти такая же. Там нижний сапун заведен в клапанную крышку на сепаратор. Но там есть принудительная вентиляция на холостом ходу. У МЕМЗа — нет. Т.к. откуда там берется избыточное разряжение если вентиляция заведена до дросселя, а не в впускной коллектор?

Блин, вы меня совсем запутали с этими сапунами.

Та не надо оно. нету там ничего интересного. Сам проверял. Тупо сквозняк гуляет в гофру перед дросселем. Т.е. это самая древняя система вентиляции. только шланг в гофру врезан чтобы выхлопом под капотом не воняло. Это ж не Лачетти где клапан регулирует подачу газа. Поэтому кстати и болячка с ХХ. Потому как газ поступает неконтролируемо. В идеале надо 2 клапана — один впускной, второй выпускной сразу в выхлоп, но решили не заморачиваться и экологично изгадить гофру и дроссель масляным туманом прямо из блока.

Тоже купил у них этот ключик месяц назад. Тросик перепутали т.к. у них есть именно под Сенс за 42.83 грн.
Я уже разобрался чего глохнет. кривая заводская прошивка. Получается что ЭБУ на прогреве неверно дает топлива и глушит движок. Когда на газу заводишься получается что эбу не лезет в подачу топлива т.к. она выставлена винтами на редукторе и прогрев проходит хорошо и хх выставляет на газу идеально.
А обороты плавают потому что эбу неверно считает смесь с дожигом картерных газов. Если откинуть шланг с картерных и заглушить его со стороны воздуховода пробкой то обороты не плавают. Это только для проверки.

Странно, я думал, датчик температуры для ланоса и для сенса разные
Датчик работает? Показания адекватные?

С чего бы им быть разными? И как человек, не имея на руках диагностического оборудования сможет определить адекватны его показания или нет? Упаковка — странная. На АвтоТрейд совсем не похоже…

Датчик температуры двигателя заз сенс

Шевроле Ланос (Sens). Неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя

Контроль за температурой охлаждающей жидкости, является важнейшим условием для нормальной работы силового агрегата автомобиля. Такой контроль осуществляется датчиком температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ). И если такой датчик выходит из строя, возникают сбои и неполадки в работе двигателя.

Основные признаки неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости:

-падение оборотов или вообще самопроизвольная остановка мотора на холостом ходу;
-длительное прогревание автомобиля;
-частый выход двигателя за рамки оптимального температурного режима;
-повышенный расход топлива;
-снижение общей управляемости автомобиля;
-темный дым из выхлопной трубы;
-нарушения стабильной работы мотора;

Какие симптомы указывают на проблемы с датчиком

-Затруднен холодный пуск мотора. Машина заводится, но сразу глохнет, нужно делать несколько повторных попыток. Причиной может служить термоэлемент, датчик положения дроссельной заслонки, недостаточная компрессия или проблемы с зажиганием.
-Нестабильная работа на холостом ходу. Помимо температурного измерителя на нее влияет исправность свечей зажигания, ДМРВ, форсунок и много других факторов.
-Температурный режим находится в пределах нормы, но охлаждающая жидкость начинает кипеть. Если вышел из строя термостат либо снизился уровень антифриза в рубашке, то показания прибора могут отличаться от реального положения дел.

Читать еще:  271 двигатель какой бензин

Как проверить датчика температуры охлаждающей жидкости

Для того, чтобы правильно указывать температуру охлаждающей жидкости, датчик должен быть погружен в эту самую жидкость. А потому, регулярно проверяйте наличие хладагента и его уровень в системе. Это самое первое, что следует предпринять при возникновении подозрения на неадекватную работу данного измерителя.

Если же с уровнем антифриза в системе охлаждения, полный порядок, то возможно окислены контакты или имеются другие нарушения в подключении датчика температуры охлаждающей жидкости. Проверить его подключение можно и самостоятельно. Как правило, но не всегда, такой датчик устанавливается рядом с термостатом. В некоторых двигателях, ДТОЖ не один. Поэтому, уточните количество датчиков и их расположение, правильные именно для вашего автомобиля. Когда же вы нашли датчик температуры охлаждающей жидкости и установили, что с его подключением все в порядке, нужно проверить само устройство. Для этого, ДТОЖ необходимо демонтировать, поскольку проверять его нужно при помощи погружения в стакан с кипятком.

И так, берете свой датчик, опускаете его в стакан с кипятком и замеряете сопротивление на выходе. В общем-то, каких-то единых показателей изменения сопротивления не существует. Датчики для разных машин, от различных производителей, будут показывать различные перепады сопротивления. Правильные величины при тех или иных температурах, конкретно для вашего датчика, нужно найти в руководстве вашего автомобиля.

Если показатели сопротивления датчика и эталонные величины совпадают или имеют минимальную погрешность, значит датчик температуры охлаждающей жидкости, вполне исправен. Ну а если показатели сопротивления различаются — датчик требуется заменить. Собственно сама его конструкция, как и принцип работы, не предусматривают какого-либо ремонта. Поэтому, других альтернатив просто нет.

Датчик температуры

Многоуважаемые коллеги, счастливые обладатели автомобилей заз сенс, подскажите пожалуйста, какой датчик температуры в сенсе включает вентилятор радиатора, а какой дает информацию на мозги? Или это все делает один датчик? В моём случае вентилятор включат датчик, вмонтированый в верхний патрубок радиатора, от славуты. Нигде не могу найти эту информацию, а очень хочу сделать, что бы все работало как предусмотрено заводом изготовителем. При подключению к компу, программа на холодном двигателе показывает 65 градусов, и включить вентилятор программой не удается. Всем заранее благодарен.

ЗАЗ Sens 2011, двигатель бензиновый 1.3 л., 70 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

ЗАЗ Сенс, 2008

ЗАЗ Сенс, 2012

ЗАЗ Сенс, 2008

ЗАЗ Сенс, 2007

Комментарии 13

Датчики находятся в головке блока слева там же закреплена катушка зажигания. Датчиков 2 шт. включением вентилятора управляет мозг через силовое реле. На рисунке: 1- датчик температуры охлаждающей жидкости (управляющий); 2 – датчик-указатель температуры охлаждающей жидкости (выдает сигнал на указатель температуры на панели приборов). Никакого датчика в радиаторе на автомобилях Сенс не бывает.
По ссылке — диагностика неисправностей. darauto.com.ua/news/6008

На своем авто вообще ничего нет на радиаторе.и возле него. Специально глянул. Так что компуктер (мозк) ориентируется по датчику в моторе . Правда машинка у мня не из свежих. В теперешних может чего и наворотили . А эл. схему на сенса не искал ? Очень облегчает борьбу со всяким колхозингом от прежних хозяевов.

«При подключению к компу, программа на холодном двигателе показывает 65 градусов, и включить вентилятор программой не удается»

«На холодном» двигателе — это имеется ввиду «на остывшем» или после ночной стоянки? Если на остывшем — то скорее всего всё правильно показывает датчик. Если после ночной стоянки — то датчик нужно заменить и посмотреть, будет ли адекватно работать новый. Важно: вопреки здравому смыслу, имеет значение полярность на колодке датчика. Если перепутать провода, то получим постоянно (на холодном моторе и на горячем) одну и ту же температуру (не помню, какую именно).

Включить вентилятор естественно не удастся раз он был подключен напрямую к аккумулятору через «карбюраторный» датчик. Ищи реле FAN1 в блоке предохранителей моторного отсека, смотри щёлкает ли оно при подаче команды. Если щёлкает — ищи провода идущие от него и подключай вентилятор штатно. Если не щёлкает — смотри предохранители. Один стоит до реле, в салоне; другой после реле, под капотом. Если предохранители все целые а реле не щёлкает — значит ЭБУ с дефектом. Ставь 2108 радиатор с датчиком либо запитывай штатное реле через 5-контактное от подогрева дросселя с программным изменением температуры ВЫКЛючания подогрева

Подключили в декабре, машина пол дня, с утра до обеда стояла на улице.
Так оно и будет, буду лазить по проводке. По поводу полярности я раньше не задумывался, а так оно и есть, датчик это ведь полупроводник, который работает в одну сторону.

Вентилятор включает блок управления путём подачи массы на реле при достижении запрограммированной температуры. ВОПРОС В ТОМ зачем предыдущий владелец наколхозил нечто сверх положенного? Если он катался c 16ю Вольтами в бортовой сети в блоке управления мог погореть ключ управления реле вентилятора. В этом случае по штатной схеме Карлсон работать попросту не будет

Все так и есть. Тот что в патрубок возле башки вставлен он включает вентиляторы. У меня эта скотина выпадает. Из-за чего и «познакомился» с ним. Заводской брак. На панель приборов инфа идет с другого датчика. Честно говоря даже и не пытался его искать так как оно работает, а соотв коль оно работает то нефиг его и трогать.

Они рядом, тот который на панель с одним проводом. Я так понимаю, что датчик дает команду на мозги, и мозги включают вентилятор.

Читать еще:  406 двигатель карбюраторный неисправности

Вторым датчиком как то не озаботился и особо не вникал. Но чо заметил — как только температура на панели полезла вгору значит опять эта тварюка выпала.И таки да. Вставляю датчик назад в обойму — тут же включаются вентиляторы. Т.е. этот мой выпадающий датчик отдает данные мозгам, а те уже по программе включают вентиляторы.

До вечера пришлю фото как профессионалы электрики побороть проблему с датчиками на моём многострдальном сенсе.

Да ну этих мастеров всех разом вместе взятых куда подальше. По максимуму стараюсь все делать самостоятельно. Ибо сам накосячил — ну и самдурак. А коль такое чудо накосячит — будет с честными глазами смотреть на тебя и рассказывать что это не он и оносамополомалося… Не доверяю я сторонним ремонтерам за крайне редким исключением.

Сенс датчик температуры охлаждающей

Отзыв о Daewoo Sens 2006 года

Машину покупал новую в салоне. В комплектации — ни ГУРа, ни кондиционера, ни стеклоподъемников. Это моя первая личная машина. Выбирал в первую очередь по финансовому состоянию и хотелось новую что-бы под капот года три не заглядывать. На момент покупки стоимость была в районе 41 000 грн. Альтернативы Сенсу в 2006 г. я не видел — Газы-Вазы смущали непонятным качеством, да и хотелось что то посовременнее. ))), на Ланос денег не хватало, иномарку тем более.

По дороге домой оказалось что не работал датчик температуры охлаждающей жидкости — вернулся, подключили. Через 3000 км. загудел подшипник ступицы левый, на 7 000 правый. Поменяли по гарантии как и датчик холостого хода. КПП украинская — первую вторую долго приходилось подтыкивать, со временем приработалось там что-то.

Двигателя для города достаточно, на трассе посложнее. Заправляюсь А-95. Расход. Компа нет, замерять от заправки до заправки перестал через год после покупки. ))). Ну а в среднем 10 л. на 140 км. при неспешной езде 30% город/70% трасса. Чисто по городу наверно до восьми. ТО и расходники, жидкостя меняю по сервисной книжке.

Рулевое управление мне нравится — достаточно легкое на дороге и не сильно тяжелое при парковке. Жена справляется и не жалуется. А вот на классике думаю не вырулила бы.

По кузову — сразу сделал антикоррозийную обработку, поставил подкрылки. Металл все таки оцинкован, т.к. пару лет назад царапнул крыло (сантиметра полтора площадью — сдер краску) и никак не займусь — до сих пор никакой ржавчины. Еще приходилось месяц ставить машину под орехом — пяток вмятинок на капоте и крыше. Но опять таки — ЛКП в полном порядке.

Подвеска. Поездил по доргам своего пгт. поцарапал низ бампера, погнул клыки. Пришлось подымать проставками на 30 мм. плюс когда лопнула задняя пружина (нижний виток, даже не заметил до следующего ТО) поставил на корму усиленные. Проблема ушла. Шаровые менял на 50 000 км. первый раз, вторые выходили только 30 000 км. Наверно гуано подсунули на СТО. Раза три менял резинки стабилизаторов и один раз рулевые наконечники (на 60 000). Амортизаторы передние менял через 40 000 ставил Монро или Каяба. задние на 60 000 поменял на Каяба.

Свет за пять лет потускнел — поставил филиппсовские +140%, доволен.

Салон. Мое мнение что требовать слишком много в плане комфорта от данного автомобиля не надо. В первую очередь его задача доставить Вас и Вашу семью с точки А точку Б, но тем не менее заднее сидение складывается 60/40 (возил в салоне много и всякого), кресла регулируются, оббивка не маркая. Обзорность не идеальная, слепая зона приличная. Шумоизоляции нет вообще.

Багажник вместительный но очень гулкий — ключик не закреплен, торохтит вроде подвеска скоро накроется. Нравится что запаска в багажнике а не под полом.

Вьехал в глубокую лужу — поменяли свечи и воздушный фильтр — очень легко отделался, на другом автомобиле мог бы и двигатель угробить. Однажды не отключалась подсветка в багажнике, постоянно подсаживала аккумулятор (ездил два раза в неделю), еле определил причину. Перегорел диодный мост на генераторе — зимой постоянный недозаряд при включенных потребителях, как результат накрылся аккумулятор (а может время пришло? четыре года отработал. ). В 2009 что-то накрылось в «мозгах» — стала глохнуть на холостых. Перепрошили. Попал в аварию небольшую — оценил стоимость ремонта. ))) запчасти не дорогие. Родной глушитель сгнил за 4 года, купленный украинского производства за два. Поставил опять польский.

Сейчас почти 100 000. Планировал в скорости продать, доложить, взять кредит на год-два и купить что-то типа Фиат Линеа или на крайний случай Рено Логан новый, но в связи с сами знаете какими событиями буду делать диагностику КПП, двигателя, ремонтировать по необходимости и ездить дальше.

Плюсы автомобиля: — Стоимость. — Ремонтопригодность. — Подвеска. — Кузов (польский). — Расход.

Минусы автомобиля: — КПП нечеткая и требует усилий при переключении. — Двигатель слабоват. — Отсутствие шумоизоляции.

Совет покупателю: Если планируете приобрести б/у берите обязательно с польским кузовом (прослужит долго) и по цене до 40 — 50 000 грн. Даже если скрутили спидометр, ремонт дорого не обойдется. Я семь лет назад брал как поджопный транспорт — и ни капельки не пожалел. Если новый — я бы очень сильно подумал, ибо альтернатив побольше чем в 2006 году — те же китайцы, русская гранта. Наверно все таки взял кредит и купил Эмгранд или МК Кросс )))

Читать еще:  Шевроле авео загорелся индикатор неисправности двигателя

Daewoo Sens 1,3 SS › Бортжурнал › Немного о Daewoo Sens

Daewoo Sens — легковой переднеприводный автомобиль с кузовом седан Запорожского автомобилестроительного завода. С 2008 года автомобиль продается под названием ЗАЗ Sens. ЗАЗ Sens — это бюджетная версия Daewoo Lanos оснащена двигателем, коробкой передач и радиатором украинского производства.

История модели

В 2000 году СП «АвтоЗАЗ-Дэу» представило модель Lanos T100 с двигателем и коробкой передач украинского производства. Новый автомобиль, получил обозначение Daewoo L-1300. Он был разработан совместно украинскими и корейскими специалистами. Силовой агрегат Мелитопольского моторного завода МеМЗ 301 объемом 1,3 л оснащался карбюратором Solex и развивает 63 л.с. при 5500 об / мин. Машина оснащена 5-тиступенчатой ​​механической коробкой передач укранских производства. Модель предлагалась с наиболее популярным кузовом седан.

В 2001 году автомобиль получает новый двигатель инжекторный МеМЗ 307 объемом 1,3 л мощностью 70 л.с. при 5500 об / мин.

В 2002 году по результатам конкурса «Подари машине имя», который проходил с 17 сентября 2001 года по 28 февраля 2002 года, а окончательный вариант огласили на автосалоне SIA’2002, автомобиль получил новое имя Daewoo Sens, вместо цифрового обозначения L -1300.

В 2008 году автомобиль получил название ЗАЗ Sens и кроме двигателя МеМЗ 307, получил еще новый мелитопольский инжекторный двигатель МеМЗ 317 объемом 1,4 л мощностью 77 л.с. с корейской 5-ступенчатой ​​коробкой передач от Lanos.

В сентябре 2011 года на Столичном автошоу-2011 представлен ЗАЗ Sens с заводским ГБО. Он оснащен бензиновым 1,3-литровым двигателем и комплектом итальянского газобаллонного оборудования, которое устанавливается на машину непосредственно на заводе.

Строение автомобиля

Кузов Sens закрытый, цельнометаллический, несущего типа, в виде 4 дверного седана. Передний и задний бамперы пластмассовые, окрашенные в цвет кузова. Sens представлен в двух разновидностях кузова: заводской индекс T100 и T150, отличающиеся другими задними фонарями и крышкой багажника. Длина автомобиля составляет: 4 237 мм, ширина — 1 678 мм, высота — 1 432 мм; колесная база — 2 520 мм. Масса снаряженного автомобиля составляет 1 080-1 218 кг. Объем топливного бака 48 л. Спинка заднего состоит из двух частей (60/40). Если сложить их, объем багажного отделения увеличится с 320 до 960 л.

Для изготовления кузовных деталей используются стальные листы, на которые наносится один из трех типов защитных покрытий — цинково-никелевое, цинковое и органическое. Тип покрытия выбирается в зависимости от степени контакта отдельных деталей с агрессивной средой. Например, наружные поверхности капота и дверей имеют цинко-никелевое покрытие, а внутренние — цинковое. Днище автомобиля и пороги защищены слоем цинка только снаружи. Передние крылья также имеют только внешний защитный цинко-никелевый слой. У крышки багажника органическое наружное покрытие и цинковое — внутренней стороны. На наружную поверхность боковины нанесен слой органики, а на внутреннюю — цинк. Покрыты слоем цинка и внутренние поверхности силовых элементов — лонжеронов и поперечин моторного отсека, а также щит передка. Вышеуказанными способами от коррозии защищены 83 кузовные детали. Остальные практически не подвергаются воздействию агрессивной среды, поэтому для их защиты применяют только лакокрасочное покрытие.

На автомобиле ЗАЗ Sens устанавливают двигатели Мелитопольского моторного завода: карбюраторные 1,3 л (МеМЗ 301 — с карбюратором Solex), инжектрони объемом 1,3 л (МеМЗ 307) и 1,4 л (МеМЗ 317). Силовые агрегаты имеют 4 цилиндра, размещенных в ряд поперек автомобиля. Все двигатели четырехтактные, верхнеклапанный. Система смазки мотора комбинированная, под давлением смазываются подшипники коленчатого и распределительного валов, оси «коромысел»; разбрызгиванием масла — цилиндры и механизмы газораспределения. Систему вентиляции картера двигателя заперт через воздухоочиститель. Система охлаждения двигателя жидкостная, закрытого типа, с расширительным бачком; клапан термостата открывается при температуре +80 ° C, полное открытие при +95 ° C; электровентилятор закреплено в кожухе радиатора, он включается автоматически. Система зажигания двигателя батарейная, бесконтактная, номинальное напряжение 12 В. Система выпуска отработанных газов настроенная, с резонатором и глушителем, выхлопной патрубок размещен сзади слева.

ЗАЗ Sens › Бортжурнал › И снова про обороты

Итак, еще размышления о плавающих оборотах двигателя .

Я уже писал об этой проблеме и о возможных способах ее решения. Итак, сначала заменил свечи на новые (NGK). Потом поменял топливный фильтр. Почистил регулятор холостого хода (РХХ). Также с помощью специальной жидкости почистил ресивер и форсунки (настолько, насколько это возможно).

Пока, изменений никаких. Обороты и дальше плавают.

Прочитал кучу статей и веток на форумах. В результате прочитанного, в голове сформировались следующие варианты выхода из ситуации:

— проверка исправности и при необходимости замена РХХ, ДПДС, датчика температуры охлаждающей жидкости и т.д.;

— пропайка масс (существует распространенная проблема — «шелест масс»);

— промывка форсунок на специальном стенде;

— замена высоковольтных кабелей;

— проверка системы подачи топлива на герметичность (возможен подсос воздуха).

Относительно датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), то часто его неисправность может вызвать нестабильную работу двигателя. Ведь, по сути, он представляет собой обычный потенциометр. Такой же как и у старых советских телевизорах. Помните как у них со временем начинала сама по себе прыгать громкость?

А на счет «шелеста масс», то суть в том, что в машине большая часть проводки (в том числе и к ЭБУ) просто смотанная между собой. Это может вызвать нестабильность сигнала и, как следствие, опять же нестабильную работу двигателя. Поэтому надо пропаять все такие соединения.

Пока у меня варианты исчерпаны. Если откопаю что-то новое, обязательно дам знать.

Буду рад услышать вашу точку зрения относительно этой проблемы. Спасибо!)

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию