Датчик температуры двигатель не заводиться 406

Плохо заводится на холодную газель 406 инжектор

Холодный двигатель на Газели, инжектор, 16 клапанов, очень плохо запускается. Хватает и глохнет. Раз 10 стартером, а потом педалью газа, тогда заводится. И так педалью манипулировать до прогрева 40 градусов, тогда холостой нормализуется и двигатель начинает работать ровно.

В общем такая мелкая проблема как плохой пуск после ночи, крутиш моторм и только с 3-4 раза заводишь, датчик колена новй, обе катушки тоже, когда машина нагреется всё становится нормально, то есть завожу с пол пинка, есть на этот счёт у меня 2 теории рхх или датчик температуры мозги парит, кто сталкивался?

Комментарии 38

и че, решил проблемму?

давно это было, решил, масса и стартер были

у меня норм с массой и стартером

я говорю что у меня было, что у вас я не знаю

Форсунки уже не так хорошо распыляют. На холодную это сильно влияет на запуск.

форсунки тоже новые бош! в общем завтра будет ответ когда попробую

И все таки, удалось как-нибудь решить эту проблему?)

проблема в плохо выставлином распереде была на

ДМРВ и мозги, правильно написали, надо самому заслонку приоткрывать, хотя должен все комп делать.

самый простой вариант для тебя: перед тем как запустить движок достать из кармана теплый датчик температуры новый и воткнуть его на место старого просто скинуть колодку и накинуть на новый и пробуй запускать движок, думаю что проблема должна решиться! удачи!

Как вариант — в коробке залита трансмиссионка ТАД-17, при похолодании сильно густеет, и она, если не выжимать при запуске педаль сцепления, здорово тормозит и мешает крутиться двигателю и стартёру. А на горячую масло разжижается и проблема уходит. На 402 это очень сильно ощущается.
На 5-ступке проявляется очень явно, на 4-ступке как-то не замечал.

Добрый день господа волговоды!Проблема такая на улице похолодало и на холодную заводиться пока педаль газа не нажмёшь не хочет заводиться в чём проблема может быть?С автозапуска не хочет заводиться на холодную после ночной стоянки!В Чём может быть причина ?

Комментарии 45

у меня пару прошивок на пленку и проги там же
в общем нужно изменить подачу топлива на холодную и все булет работать
у меня в -20 заводиться практически с пол пинка

Читай комменты, там написал. Зайди на сайт Декстер Волгаюру и напиши вопрос, ответят тоже самое что и написал я все собеседникам твоей темы.
Лечить можно. Проблема в Микасах как классе.

Если двигатель ЗМЗ-406 подключаем диагностику и смотрим на три параметра:
1. температура ОЖ.
2. температура наружнего воздуха.
3. угол открытия дроссельной заслонки.
если какой то параметр не соответствует действительности меняем датчик.
или методом тыка меняем датчики на заведомо исправные.
скорее всего датчик ОЖ. он чаще всего из строя выходит.

Не угадал, у меня датчики в порядке а без педали не запускалась, оказалось свечи! У отца то же самое было, но у него оказался регулятор давления топлива…

свечи новые и броники тоже

Не угадал, у меня датчики в порядке а без педали не запускалась, оказалось свечи! У отца то же самое было, но у него оказался регулятор давления топлива…

а что за регулятор давления? а при чем свечи? если свечи гуано то и при +10 плохо заводится будет. а сдесь симптом такой: как ниже 0, -5 все даже не схватывает

Регулятор давления топлива на топливной рейке стоит, через него подводится бензин к форсункам, точнее он следит за постоянным давлением топлива в 3 очка, если он навернулся, то форсы не будут норм распылять и соответственно перелив и не уверенный пуск и хх

на моем 406 на рампе только клапан обратки есть, но он не регулирует ничего, а при превышении давления сбрасывает в обратку. эт одно и тоже?

Да, это он и есть, его по разному называют

Не угадал, у меня датчики в порядке а без педали не запускалась, оказалось свечи! У отца то же самое было, но у него оказался регулятор давления топлива…

Тоже у отца не запускадась без педали газа? Помгла замена регулятоа давления?

Если двигатель ЗМЗ-406 подключаем диагностику и смотрим на три параметра:
1. температура ОЖ.
2. температура наружнего воздуха.
3. угол открытия дроссельной заслонки.
если какой то параметр не соответствует действительности меняем датчик.
или методом тыка меняем датчики на заведомо исправные.
скорее всего датчик ОЖ. он чаще всего из строя выходит.

Надо менять мозги а не датчики.
ДТОЖ не выходит из строя, а врет нагло, точнее не он а Микас. Там кривовато прописаны ступени считывания температуры при минусах.
Свечи всегда залиты, ибо бенза плеснули ведро, а воздуха мало. А моло его потому что мозги так открыли РХХ но многовато топлива.
Лечится перешивом, кореектировкой карты пуска, или отключением ДПРВ при пуске.
На Ителме такая схема пуска, Но победим мороз Ителма безобразничает в жару.

Вот не знаю на холодную даже летом без педали газа перестала заводиться на ителме

Всему есть предел.

Если двигатель ЗМЗ-406 подключаем диагностику и смотрим на три параметра:
1. температура ОЖ.
2. температура наружнего воздуха.
3. угол открытия дроссельной заслонки.
если какой то параметр не соответствует действительности меняем датчик.
или методом тыка меняем датчики на заведомо исправные.
скорее всего датчик ОЖ. он чаще всего из строя выходит.

датчик ОЖ вот только поменял

Рхх проверь и промой

пробуем заводить без педали, не завелась, выкручиваем свечи, если сырые? то либо свечи, либо регулятор давления топлива, хотя может и воздух где-то подсасывает… Если горит чек, то проверяем датчики температуры на коллекторе и термостате… Есть и третий вариант форсунки льют…

Ни рампа, ни форсы тут не причем. Свечи в мороз всегда будут мокрые.
Проблема в карте пуска Микаса на морозе. Уже писалось тысячи раз этот вопрос. Надо двигать карту пуска а именно ДТОЖ и подачи воздуха.
Есть вариант проверочный, как уже писалось. Снять фишку с ДТОЖ, нагреть зажигалкой не сильно конечно датчик что в руке, надеть на него фишку и запуститься. Все будет норм.

Ну тогда как объяснишь, что после замены свечей, у меня нет проблем с холодным пуском, а у отца после замены регулятора нет проблем с холодным запуском? Датчики легко и просто проверяются, схема тестера очень проста, болезнь мозгов, навряд ли… ибо у меня даже без подогрева в -33 запускалась прошлой зимой, простояв ночь под окнами, стоит Микас 7.1, запустилась, правда потроила, но не долго и на повышенные холостые, через минуту на норм режим и как часики… Я не говорю, что мозги и датчики не при чем, просто про искру и подачу бенза тоже забывать не стоит…

Я ничего объяснять не буду, ваша машина, можете делать все что угодно.
Есть всем известные проблемы карты пуска и взаимодействия РХХ, ДТОЖ и Мозгов. Я написал как напоминание про проблемы конструкции.
На Южке есть контора которая предлагает за 1000р избавиться от этих проблем, методом перешива Микаса. Но метод это заключается просто в отключении ДПРВ. Корректировок они не делают.

Ну и напоследок, я поменял все датчики на БОШ, все регуляторы БОШ, катушка БОШ, ЭБН БОШ.
Менял косы+мозги(у меня из 3 шт) пленка-нитка и ДМРВ(2 штуки), ДТОЖ (пакет в 12 штук) в т.ч подразумевая плохую работу ДМРВ, сменил его на редкий ниточник БОШ от Сааба. Потом было поставлено под пленку. Ситуация не менялась. Пока не поставил ИТЕЛМУ. В ней есть ствои косяки, но с ней в мороз стало норм все работать.

Стоит сейчас Ителма Хрен заводится!

Тоже самое уже не первый год

Точно такая же беда .

Это не беда, а проблема мозгов. Лечится корректировкой параметров или отключением ДПРВ на пуске, чего многие делают. У мозгов Ителма такой проблемы нет, и сделано это по похожей схеме.

На ителме есть такие проблемы тоже!

Ну значит у вас Ителма одна, у меня другая, точнее другие.

У меня такая евро 2 .517L622 и запуск в -1 уже плохой с педалькой газа

Ну значит у вас Ителма одна, у меня другая, точнее другие.

Ителма на волгах только одна модификацинет а про микас хрень не надо пороть моя старая10ка в минус 30 заводилась без проблем только немного подтраивала потом выравнивалась а вот 105 на ителме сначала заводилась а теперь и летом на холодную хрен без педали

Может дело не в эбу? А если в эбу, значит жизнь эбу исчерпана.
По сей день, проблем нет с Ителмой. Ни на Е0 ни на Е2.

Наступили холода…мдяя тоже интересно, плохой пуск. Схватывать начинает после нажатия газа в пол…после запуска все работает ровно. Думаю давление в рампе хреновое или форсунки кончаются уже.

Кто говорит переливает, а кто не хватает бенза… =(

как он может переливать если количество топлива, согласно показаниям датчиков, дозирует мозг. Подозрение есть конечно что свечи «заливает», на какого х*я? В прошлом году такого не было.

прошлой зимой помучался около получаса пытался, аж акум посадил, сбегал за новыми свечами поставил чужой акум и опа завелась почти идеально
форсункам чуть больше года, насос новый… мозги мозги вообщем )

+100500 мозги. Проблема Микасов в том что градация считывания температуры установлена криво, и поэтому плохие пуски.
На Ителме пленочной таких проблем нет.

опять же странно почему у товарища при схожей конфигурации на микасе все заводится отлично, прошивка может решить проблему?

У меня было так. До 2011 года машина была на нитке, и до 2009 года пуск был идеален. Зима 2010 года стала ужастной на пуск. Сменил все на БОШ, смысла ноль. Пробывал 2 мозга ниточника, ноль.
Потом когда поставил пленку, было 2 мозга, Ителма и Микас. На Микасе есть проблемы, на Ителме нет.
У Ителмы свои есть косяки но с зимой все норм.
На Южке есть контора, которая решает проблему пуска за 1000р методом перешива, но там прошивка с отключенным ДПРВ на пуске. Тем самым это лечится.
Лучше всего самому или найти кого, кто через комп поправит карту пуска. Я всех тонкостей не скажу, но дело лечить можно. либо есть прошивки в инете где это исправлено.
Если машина пленка то поищи может блок с более поздних Волг, там получше дела обстоят.

спасибо, будем думать и решать

Зайди ан Allgaz.ru тем тонны расписаны по этому вопросу, на Dexter-Volga.ru напиши прям на форуме вопрос, почитаешь чего предложат.

У меня было так. До 2011 года машина была на нитке, и до 2009 года пуск был идеален. Зима 2010 года стала ужастной на пуск. Сменил все на БОШ, смысла ноль. Пробывал 2 мозга ниточника, ноль.
Потом когда поставил пленку, было 2 мозга, Ителма и Микас. На Микасе есть проблемы, на Ителме нет.
У Ителмы свои есть косяки но с зимой все норм.
На Южке есть контора, которая решает проблему пуска за 1000р методом перешива, но там прошивка с отключенным ДПРВ на пуске. Тем самым это лечится.
Лучше всего самому или найти кого, кто через комп поправит карту пуска. Я всех тонкостей не скажу, но дело лечить можно. либо есть прошивки в инете где это исправлено.
Если машина пленка то поищи может блок с более поздних Волг, там получше дела обстоят.

ЕПРСТ — точно! Яж летом мозги менял, хотя мои были рабочие. Поставлю старый мозг может что то поменяется. Спасибо! по результату отпишу

Ну смотри сам. Дело пуска оно лотерейное. И может затрагивать массу тонкостей, а может и вылечится чисткой контактов или сменой датчиков. В любом случае нужен комп, провода и рыть в корень.

Клуб любителей автомобиля

ЗМЗ-406. Неуверенный пуск после холодной ночи.

Парни — мне вот тоже потребовалась помощь.
С наступлением холодов огреб проблему: машина после того как постоит ночь на улице при минусовой температуре оч неуверенно заводится — еле еле пытается набрать обороты — сначала как правило стартует 1,2 цилиндра потом спустя секунд 10 включаются остальные — секунд через 20 двигатель выходит на нормальные холостые обороты. Чем холоднее ночь — тем хуже схватывает на утро. Потом запуск становится быстрым четким и уверенный в течении всего дня — даже если машина постоит долго на морозе.

На сервисе сказали что надо менять свечи — поменял — вроде стартовать стала чуть лучше, но все равно уверенного старта нет и обороты до ХХ набирает как-то нехотя.
АКБ свежая — Варта 73А — сильная — стартер крутит бодро — так что нехватку напряжения можно не подозревать.
Хочу отметить что раньше такой беды небыло — схватывала как бешеная даже при минус 35 — но под весну у меня сгорел Микас — и вот когда вставил новый — начались неуверенные утренние пуски. Никаких ошибок не выдает.
Может какой параметр поправить надо? Ситуация осложняется тем что при других пусках это не проявляется.
Может угол зажигания пораньше или по позже выставить?

Нашел в инете инфу про угол зажигания:

Угол опережения зажигания слишком велик (раннее зажигание):
затрудненный запуск холодного двигателя;
«хлопки» в карбюраторе или в впускном коллекторе на а/м с впрыском топлива (обычно слышны из-под капота при попытках запуска двигателя);
потеря мощности двигателя (машина плохо «тянет»);
перерасход топлива;
перегрев двигателя (индикатор температуры охлаждающей жидкости активно стремится к красному сектору), повышенное содержание вредных выбросов в выхлопных газах.

Угол опережения зажигания меньше нормы (позднее зажигание):
«выстрелы» в глушителе;
потеря мощности двигателя;
перерасход топлива;
перегрев двигателя.

Как думаете стоит выставить зажигание попозже .

Также вот нашел интересную инфу на одном сайте:

3. Перебор.
Итак, когда основные моменты упомянуты, можно переходить к деталям. Некоторые причины плохого пуска, в том числе и указанные выше, лежат на поверхности и поддаются «амбулаторному» лечению. Но основные — кроются в глубинах двигателя, в системе питания.
Сначала рассмотрим вариант пусть не самый распространенный, но неприятный и важный. Это — переобогащение смеси при запуске. Только из очевидных причин, его вызывающих, можно выделить следующие.

3.1. Негерметичность форсунок.
Топливо за время стоянки понемногу стравливается в коллектор, испаряется и образует слишком богатую смесь (даже не смесь, а насыщенные пары топлива) на впуске. При повороте ключа в нее добавляется еще и номинальная подача, увеличенная с учетом температуры двигателя (охлаждающей жидкости). Искра не поджигает такой состав, а элементарно самопрочиститься двигатель не успевает — бензин в чистом виде попадает на свечи («заливает» их), образует великолепный токопроводящий слой и в результате у двигателя больше нет шансов запуститься. В этом случае мог бы помочь запуск с предварительной продувкой, но не у всех автомобилей этот режим имеется, тем более — у свежих моделей, и без того задушенных обезумевшими экологами (в этом плане пока больше везет обладателям родных (нативных) японских автомобилей). Лечение — от легкого оперативного (промывка/очистка форсунок сольвентом или ультразвуком) до радикальной замены форсунок на новые.

3.2. Датчик температуры охлаждающей жидкости
То есть даже не столько датчик (хотя и он может занижать реальную температуру), сколько интерпретация его сигнала блоком управления двигателем — то есть для данных условий блок готовит слишком богатую смесь, после чего происходит описанное в предыдущем пункте. Методы пробного лечения этой проблемы — подключение вместо датчика температуры охлаждающей жидкости (THW) переменного резистора (однако нет никакой гарантии, что электронный блок управления (ЭБУ) не посмотрит при этом на сигнал датчика температуры воздуха на впуске (ТНА) и не выберет за основу его данные (например, если просто отключить THW, то ЭБУ часто принимает значение температуры равным 80°С — то есть считает двигатель прогретым). Также может подействовать простое отсоединение вакуумных шлангов от коллектора — то есть принудительный подсос воздуха на впуск (опять никакой гарантии — что ЭБУ его не компенсирует по сигналу датчика абсолютного давления (МАР-сенсора)).

3.3. Датчик расхода воздуха (МАF-сенсор)
Там где он есть (т.е. на двигателях без датчика абсолютного давления), может бесхитростно завышаться объем проходящего воздуха. В этом случае принудительный подсос в коллектор может возыметь действие.

3.4. Датчик абсолютного давления (MAP-сенсор)
Небольшая негерметичность, задубевшая диафрагма датчика — и он уже выдает сигнал, соответствующий большей нагрузке (разрежению в коллекторе), чем есть на самом деле.

3.5. Регулятор давления топлива
Во-первых, он может закиснуть в закрытом положении, в результате чего давление в топливном коллекторе поднимается и за одно и то же время открытия форсунок через них проходит больше бензина. Во-вторых — может элементарно возникнуть подсос (негерметичность) в вакуумной линии регулятора, с теми же последствиями.

4. Бедность — не порок?
Переобедненная смесь — вот это как раз самый распространенный случай, зеркальное отражение предыдущего, но почти с теми же действующими лицами.

4.1. Бензин
Так повелось, что далеко не всегда склонно испаряться наше топливо при отрицательных температурах — то ли особенности производства, то ли особенности его разбавления. Влияет и принцип работы инжекторного двигателя, когда расстояние между цилиндром и форсункой слишком мало (по сравнению с карбюратором или моновпрыском) и нет возможности «размазать» бензиновую пленку по всем коллекторам, позволив топливу активно испаряться с большей площади.
Итак, бензин по выходе из форсунки хоть и распыляется, но остается в своей родной жидкой фазе, практически сразу попадает на клапан, в цилиндр, на свечу — с теми же последствиями, что и описанные выше. Что ж, таковы особенности местной нефтеперегонки и климата. Можно поэкспериментировать в морозную погоду — налить на улице лужицу холодного бензина, а потом попробовать поджечь ее спичкой — часто результат говорит сам за себя.

4.2. Форсунка
Все довольно просто — засорение форсунок, приводящее к уменьшению их проходного сечения (см. также п.3.1).

4.3. Регулятор давления топлива
Может зависать (в том числе от грязи) уже в открытом положении и перепускать слишком много топлива в обратку. Постоянно приоткрытый регулятор не позволяет удерживать давление в топливной магистрали и после остановки двигателя.

4.4. Топливный насос
Этот довольно ранимый по нашим условиям агрегат при износе просто не будет развивать в магистрали необходимое давление. Кроме того, неплотно закрывающийся обратный клапан может стравливать бензин из линии обратно в бак.

4.5. Топливная магистраль
Не стоит забывать о наличии в стандартной системе впрыска трех фильтрующих элементов — 1) сетчатый фильтр на входе в бензонасос, 2) основной фильтр тонкой очистки, 3) сетчатый фильтр на входе форсунки. Кроме того, нельзя пренебрегать вероятностью принудительного «дросселирования» магистрали, путем случайного пережатия какой-либо трубки на пути от бака до двигателя.

4.6. Датчик температуры охлаждающей жидкости (THW)
За годы службы его чувствительный элемент мог и «поиздержаться», тем более негативно на нем отражаются разнообразные перегревы и тому подобный форс-мажор. Да и характеристика у него далеко не линейная — где-нибудь указано, сколько должно быть его сопротивление при температуре менее -20°С? Так что сигнал может и не соответствовать реальной температуре.

4.7. Датчик температуры воздуха на впуске (ТНА)
Для Toyot’ы он — брат-близнец датчика температуры охлаждающей жидкости.

4.8. Угол опережения зажигания
Казалось бы, какая разница, если после запуска/прогрева двигатель работает нормально? Но на УОЗ можно смотреть, как на зеркало регулировок двигателя вообще. Вполне возможно, что двигатель балансирует на грани, исправно запускаясь в теплое время, но когда вмешивается еще и температура — подаваемой «не в то время» искре уже не удастся поджечь смесь при сложившихся условиях.

4.9. Электронный блок управления
Спросим у себя, можно ли быть уверенными в том, что японские инженеры заложили в карты блока управления данные для всех температурных режимов, от минус 50 до плюс 80? Тем более, если вспомнить, что разговор идет в основном о моделях для внутреннего рынка, который расположен в «несколько» иной климатической зоне, чем российские просторы?

4.10. Дроссельная заслонка и ISCV (клапан системы управления частотой вращения холостого хода)
Как ни странно, но не только на карбюраторных движках заслонка зарастает грязью. Соответственно, и проход воздуха через нее подчиняется не только воле производителя.
То же самое относится и к ISCV. Кроме того, его принцип действия (ротор с постоянным магнитом, удерживаемый в неустойчивом равновесии двумя обмотками, подключаемыми импульсами от блока управления) подразумевает большую зависимость от надежности контактов и характеристик цепи — несколько лет постоянной работы вряд ли пошли ему на пользу.

4.11. Подсос воздуха
Это, во-первых, неплотные соединения по всему ходу впускного воздуховода (особенно важно для автомобилей с MAF-сенсором, если подсос происходит где-то после расходомера). Во-вторых — система вентиляции картера (PCV) (закис или просто немного приоткрыт клапан PCV). В-третьих, такая вредная для нашего автомобилиста вещь, как EGR (опять, ее клапан обрастает грязью, закисает в приоткрытом состоянии — и вновь воздух устремляется в коллектор, причем сначала воздух, а после запуска — уже отработавшие газы), в этом случае самый экономичный способ борьбы — совсем глушить подачу отработавших газов на EGR металлической прокладкой под трубку).

4.12. Компрессия
Здесь, думается, комментарии излишни.

Признаки богатой или бедной смеси:

5.2. Переобогащение
Основной способ убедится, по крайней мере, в «переливе» бензина — сразу после неудачного пуска быстро (именно быстро) выкрутить свечу (свечи) и оценить — мокрые они, влажные или, наоборот, сухие.
Не помешает и ощутить ароматы, источаемые выхлопной трубой — облако несгоревшей переобогащенной смеси будет заметно и на водительском месте, особенно если сравнивать с нормальным запуском.
Можно попытаться и обеднить смесь, например, чисто шаманскими способами — после нескольких оборотов стартера пережать вакуумный шланг MAP-сенсора (как бы подвести к нему разрежение и «зафиксировать» его в таком состоянии — ручной вакуумный насос обычно в багажнике не валяется), а затем сдернуть какой-либо «второстепенный» вакуумный шланг с коллектора (например, шланг вентиляции картера), обеспечив забор воздуха и помимо дроссельной заслонки, и помимо ISCV.
Если все симптомы указывают на перелив — стоит проверить «по книжке» датчики из указанных выше пп. 3.2-3.4. А в случае соответствия их сигнала (показаний) норме — уже задумываться о более глубоком вмешательстве.

5.3. Переобеднение
— Определить ярко выраженный случай переобеднения можно по «выстрелам» в воздушный фильтр (вспышки во впускном коллекторе) при прокручивании двигателя стартером (вторая возможная причина этого явления — перепутанные ВВ провода или перескочивший ремень ГРМ — в общем, несоответствие реального и требуемого момента подачи искры).
— Далее стоит попытаться принудительно обогатить смесь за счет «внутренних резервов» — пережать перед запуском (и при нестабильной работе двигателя) шланг возврата топлива («обратку»).
— Не помешает и обогатить смесь внешними средствами: перед запуском отсоединив от коллектора какой-либо вакуумный шланг, впрыснуть шприцом (не растворив его пластмассу) в штуцер коллектора несколько кубиков теплого бензина и подождать, пока он более-менее испарится.
— Варианты недостаточного давления в топливной магистрали желательно проверять, вооружившись манометром (но — нужен переходник), на разных режимах, в динамике, так сказать (совсем «высокие материи», вроде проверки с осциллографом или мотор-тестером здесь даже не упоминаем).
— Если все в порядке — переходим к следующему набору причин — электронной части. Проверить на соответствие «книжке» сигналов основных датчиков мультиметром может практически каждый. В первую очередь — внимание на:
— датчик температуры охлаждающей жидкости (THW)
— датчик температуры воздуха на впуске (ТНА)
— датчик положения дроссельной заслонки (TPS) (в том числе обязательно регулировки концевого выключателя холостого хода)
— датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (MAP)
— аналогично, больших затруднений не составит проверить на сопротивление обмоток форсунок. И в завершение — сопротивление обмоток ISCV.
— Вариант подсоса проверяется уже на работающем двигателе (желательно, нестабильно работающем), аккуратным распылением горючей жидкости (в крайнем случае — WD40) на возможные места подсоса и наблюдением за оборотами двигателя.

—————————-
всю инфу копировать нес тал — там еще приведены примеры устранения последствий богатой или бедной смесии.
—————————-

Тутвот тоже нашел инфу — весьма познавательно — аж голова распухла

———————————
а этотсайт вообще супер полезен с точки зрения теории впрыска иработы дв.

Не заводится повторно, если мотор горячий. Датчик температуры?

• Страница 1 из 2
• 1
• 2

• Далее

• Чтобы отвечать, сперва войдите на форум

#1

• 0

• Наверх

#2

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: LADA седан на Каме Евро
• Имя: Олег
• Город: Санкт-Петербург

• 0

• Наверх

#3

Десятый раз на форуме пишу этот ответ : «Датчик температуры на мозги». Не знаю как на C24NE точно но вроде также, у меня на C20NE — два датчика температуры — один на на стрелку, т.е. на приборную панель, второй на мозги. Если подойти и посмотреть на двигатель спереди, то датчик который на стрелку находится справа на кожухе термостата, непосредственно возле самого термостата, второй, который на мозги, находится слева на том же кожухе, припрятат за ремнем ГРМ и воздуховодом. Удачи!

• 0

• Наверх

#4

Спасибо! Можешь сказать, что может быть за проблема с этим датчиком или хотя бы дай ссылку на Темы, где это обсуждалось.

Показания этого датчика ЭБУ учитывает при управлении впрыском
При заведомо неверных показаниях датчика ЭБУ отрабатывается по прошитому значению «по умолчанию», а именно : «Переходит на прошитое значение соответствующее 80 о С если датчик темп. всасыв. воздуха выдает значение больше 0,4 о С. Если температура ниже, то 3 минуты работает по программе для холодного двигателя, а потом переходит на значение для 80 о С «(взято с http://www.opel-omega.net.ru/main/6 ).

Что же касается АКПП,в котором Вам в прошлый раз в сервисе проблему решили,то такой вариант тоже имеет право на существование. Поскольку на ЭБУ также поступают данные с блока управления АКПП.И в случае отсутствия сигнала оттуда вполне возможна блокировка запуска

• 0

• Наверх

#5

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: LADA седан на Каме Евро
• Имя: Олег
• Город: Санкт-Петербург

Спасибо! Можешь сказать, что может быть за проблема с этим датчиком или хотя бы дай ссылку на Темы, где это обсуждалось.

• 0

• Наверх

#6

Спасибо! Можешь сказать, что может быть за проблема с этим датчиком или хотя бы дай ссылку на Темы, где это обсуждалось.

• 0

• Наверх

#7

• 0

• Наверх

#8

Спасибо! Сегодня постараюсь заменить датчик. Посмотрим, что получится.

• 0

• Наверх

#9

• 0

• Наверх

#10

• 0

• Наверх

#11

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: LADA седан на Каме Евро
• Имя: Олег
• Город: Санкт-Петербург

Включаю двигатель: не заводится. Чтобы он завелся, приходится либо открывать капот и ждать, пока все остынет, либо форсировать: замыкать клеммы на генераторе при повернутом ключе зажигания. Последнее работает безотказно, но я очень побаиваюсь за генератор.

Предыдущий хозяин говорил, что дело в каком-то датчике.

Фразу «включаю двигатель», я понял как то, что стартер крутит, а двигатель не заводится. При этом и «Предыдущий хозяин говорил, что дело в каком-то датчике.»
Ты бы сразу сказал, что у тебя просто стартер не крутит и не путал людей. А то получается, что ерунды насоветовали.
И еще можно поинтеросаваться, какие клеммы на генераторе можно замкнуть, чтобы стартер заработал, а то если замыкаешь клеммы на генераторе и при этом стартер исправно работает — значит дело-то не в стартере. Где-то есть подобная тема — болячка какая-то в ООА. Вспомню отпишу.

Нашел: Тема называется: Стартер-Втягивающее нужен ХЕЛП. Особенно сообщение, в котором про потерю напряжения от замка зажигания на втягивающее.
* — че то опять не догоняю как ссылку вставить.

Отвратительный холодный пуск ЗМЗ 405 Евро 3

Опции темы

• Подписаться на эту тему…