1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Датчик оборотов двигателя ниссан икстрейл

37. Датчик скорости акпп вторичный

Всем привет.
Сегодня расскажу об одной очень хитрой проблемке, которую я, надеюсь, победил.

Даже не знаю c чего начать, ведь симптомы у всех разные, а причина одна. Начну с себя, а потом приведу примеры других. Будет многобукаф, но это необходимо для того, чтобы вникнуть в суть.

Проблема начала проявляться следующим образом: при трогании с места коробка очень быстро переключается на повышенную передачу.
Те, кто знаком с механической КПП, меня поймут. Это все равно, что с первой передачи сразу уйти на третью. Разгон идет в натяг. А порой в очень хороший натяг, что даже двигателю становитсяя трудно и он начинает: «дрыг-дрыг-сейчас заглохну».

И, будь у меня механическая КПП, он бы заглох, но у меня же вариатор, а это значит, что в этот момент вмешивается электроника и быстренько переключает передачу пониже «жынь…» и все нормально, обороты подскочили и дальше едем-разгоняемся, как надо.

Все понятно? Как будто бы я на механике сам переключился на передачу ниже.

Но стоит остановиться и начать стартовать, как все проявляется с начала. Если дорога ровная или уклон вверх небольшой, то все это проходит безболезненно, хотя я слышу и вижу по тахометру, что обороты каждый раз проседают и машина едет на «третьей», но двигатель справился и дальше едем хорошо.

При старте на хорошей дороге я приноровился обходить это просто поддавая газку, но в пробках, где постоянный стар-финиш, это мука.

Особенно плохо, если пробка в хорошую горку. Медленно трогаешься… поехали… и бац ушли на «третью»… двигателю резко тяжело… Двигатель в натяг-ууууу-дрыг-дрыг, потом переключение ниже — «жынь» обороты подскочили, тяга появилась и вот уже едем хорошо.
Опять стоп. Опять трогаемся. Опять в натяг. И т.д.

Искал я причину долго. Даже очень долго. И к официалам ездил, и форумы читал, и спрашивал у других, и сам размышлял. Уже, даже смирился, что вариатору приходит конец. Но, думаю, пусть ездит сколько проедет, как сдохнет, так и буду думать. Причем, скотина, ошибок никаких не выдает. Все работает отлично. Все сканеры ничего не показывают. Заводится хорошо, по трассе и в гору прет отлично.
ОШИБОК НЕТ. Спите спокойно :))

Заметил одну особенность, что на холодную машина едет гораздо лучше, а иногда даже очень хорошо, и описанные выше проблемы начинаются, когда все прогреется. Может что-то где-то нагревается и клинит в коробке? Клапан, может какой?
Как пел Высоцкий — «Что, реле там с ячейкой шалят?» :))

Одно время грешил на степ-мотор. Будь он в доступном месте, и замена его была бы не так утомительна, я бы его поменял. Но хорошо, что не сделал это.

И вот на форуме мурановодов, где некоторые владельцы тоже страдают аналогичной проблемой, нахожу ссылку www.drom.ru/reviews/nissan/murano/220839/115167/
А по этой ссылке ухожу на сайт Гаджиева А.О. autodata.ru/article/all/d…n_primera_serena_re0f06a/
Который, я когда-то читал чисто для самообразования, но вот связать эти сведения с возникшей проблемой мой рабоче-крестьянский мозг не смог.

А после прочтения статьи на дроме, какая-то искра в мозгу все же промелькнула 🙂
Позже нашел кучу статей на эту тему. Ссылки привел внизу данной статьи. Почитайте. Интересно.

Итак, как пишут знающие люди, суть такова:
У вариатора имеется датчик скорости. Этот датчик купается в горячем масле. Когда температура масла поднимается до 90С его начинает подклинивать и он дает неверные значения.

И вот тут у всех происходит по разному. Кто-то пишет, что вариатор включает защиту и не дает разгоняться. То есть обороты растут, а переключения не происходит. Кто-то пишет, что переключение передач происходит в районе аж 3000 оборотов и выше. А кто-то описывает проблему один в один мою. А у кого-то, даже, выскакивают разные ошибки, типа P1778 или P1777. Все зависит от степени глюкавости датчика и насколько он «приболел».

В общем, как я и заметил на своем примере, ключевой момент это температура масла.
Масло нагрелось, датчик перегрелся. Причина, якобы, в нежной конструкции датчика и его неспособности работать в длительном режиме при высоких температурах. Якобы, очень распространенная проблема на вариаторах Ниссан особенно старше 8 лет (информация из статьи).
Еще раз скажу, что ошибка именно по датчику не диагностируется. Люди начинают менять свечи, форсунки, топливный насос, чистить заслонки, менять лямбды и прочее.

Ну, а далее датчик был заменен и все проблемы ушли. Надеюсь навсегда. Или до следующего перегрева датчика 🙂

Код для заказа оригинального датчика
31935-1XF00 — вторичный

Т.к. данный тип вариатора устанавливается на кучу разных автомобилей, то можно поискать, например у митсубиси.

Вот он MITSUBISHI 8651A067
Там же можно посмотреть и аналоги.

RENAULT: 31 93 51X F00
EPS: 1.953.649
FUELPARTS: CS1833
INTERMOTOR: 17232
KW: 453 649
NISSAN: 31935-1XF00, 31935-8E003, 31935-8E005, 31935-8E007, 31935-X420A
CITROEN: 2529 TN
PEUGEOT: 2529 TN
HOFFER: 7517871
MEAT & DORIA: 87871

Я поставил аналог за 1000 руб., т.к. оригинал цена в 4-5 раза выше.

Датчик оборотов двигателя ниссан икстрейл

Nissan X-Trail T31. Пропал холостой ход двигателя (возможные причины)

Перед выявлением неисправности необходимо произвести визуальный осмотр подкапотного пространства (элементов системы зажигания, датчиков, трубок, шлангов), проверку плотности посадки контактов в соединительных колодках, наконечников высоковольтных проводов в катушке зажигания и свечах .
Причины неустойчивого холостого хода инжекторного двигателя, связанные с системой зажигания

— Неисправны свечи зажигания

Неисправности свечей: залиты после неудачного пуска, «пробит» изолятор, зазор между электродами не соответствует норме (0,9 – 1,1 мм), свечи по калильному числу не соответствуют двигателю. Внешние признаки: неустойчивый холостой ход, неравномерность выхлопа из глушителя (периодические или частые пропуски). Необходимо продуть свечи: нажав до отказа педаль «газа» и прокрутить двигатель стартером несколько секунд (т. н. режим продувки). Вывернув их оценить состояние контактов, наличие и цвет нагара, проверить зазор круглым щупом. Неработающие свечи очень часто забиты нагаром или мокрые. Но в ряде случаев определить их неисправность визуально невозможно, поэтому проще всего установить новый комплект и проверить наличие холостого хода двигателя снова.

— «Пробиты» высоковольтные провода

Внешние признаки аналогичны свечным. Можно проверить исправность проводов тестером в режиме омметра. Можно запустить двигатель в темноте и наблюдать свечение на «пробитых» проводах. Помимо этого необходимо визуально убедиться в целостности проводов и их наконечников, отсутствия на них загрязнений и трещин.
— Неисправна катушка (модуль) зажигания

Читать еще:  Аварийный режим работы двигателя ваз 2114

Вначале осматриваем катушку: проверяем наличие трещин и повреждений. Потом проверяем ее тестером в режиме омметра (См. «Проверка модуля зажигания»). Не прошедшую проверку заменяем на исправную.

Неисправности, связанные с системой управления двигателем (ЭСУД)

— Неисправен регулятор (датчик) холостого хода (РХХ)

Шток неисправного регулятора может не вовремя перекрывать канал подачи воздуха необходимого для работы двигателя на ХХ под дроссельную заслонку. Признаки неисправного регулятора помимо нестабильного холостого хода: пуск двигателя с нажатием на педаль «газа», рывки и падение оборотов при переключении передач и движении накатом, «плавающие» обороты, холостой ход то есть, то нет, падение оборотов при включении мощных электропотребителей. При этом на других режимах с нажатой педалью «газа» двигатель может работать нормально без провалов, рывков и дерганья. Датчик можно проверить тестером или заменить заведомо исправным (отрегулировав выступание его иглы).

— Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)

Неисправный ДПДЗ может выдавать на блок управления неверную информацию о положении дроссельной заслонки. В результате на холостом ходу обороты двигателя могут сильно повышаться и с неохотой снижаться до нормы или не снижаться вовсе. ДПДЗ можно проверить тестером или заменить исправным.

— Неплотно закрывается дроссельная заслонка

Необходимо проверить плотность закрытия воздушной заслонки сняв корпус воздушного фильтра. Нажав несколько раз на педаль «газа» проконтролируйте четкость работы привода заслонки и ее открытие-закрытие. При наличии нагара в дроссельном узле, мешающем плотности закрытия заслонки удалите его например, очистителем карбюратора.

— Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)

По показаниям датчика блок управления определяет величину и продолжительность впрыска, насколько отодвинуть шток РХХ и открыть доступ воздуха в двигатель. Если ДТОЖ неисправен, то например, на морозе блок не разрешит сильно обогащать смесь при пуске и на холостых (двигатель или не запустится, или запустится, но будет «троить»). А в жару наоборот дать богатую смесь и обороты ХХ будут зашкаливать.

— Неисправен датчик скорости (ДС)

Признаки: после остановки автомобиля двигатель работает неравномерно, потом обороты стабилизируются, падение оборотов при переключении передач и движении накатом.

— Неисправен датчик концентрации кислорода (ДК)

Возможно, вышел из строя чувствительный элемент датчика (например, из-за применения некачественного топлива, применения несоответствующих герметиков при ремонте двигателя), перегорела спираль подогрева или неисправна электрическая цепь. Возможно, закупорено отверстие для подсоса воздуха в датчике (грязью, антикором). Предварительно проверить датчик можно тестером без демонтажа, но желательна проверка на диагностическом оборудовании.

— «Подсос» постороннего воздуха во впускной тракт

Проверьте плотность посадки шлангов идущих к дроссельному узлу и на вакуумный усилитель тормозов, крепление хомутов. Шланг на вакуум можно пережать, чтобы исключить его влияние на работу двигателя.

— Не отрегулированы зазоры в клапанном механизме

Проверьте и отрегулируйте при помощи шайб зазоры в клапанном механизме.

— Изношены кулачки распредвала

Можно определить визуально или проверкой микрометром.

— Нарушены фазы газораспределения

Ремень привода ГРМ перескочил на зуб-другой. Или, при проведении ремонта метки на шкивах выставлены с отклонением.

— Низкая компрессия в цилиндрах двигателя

Изношены, поломаны либо залегли кольца на поршнях, прогорел клапан. Выявить неисправность можно измерением компрессии в цилиндрах двигателя.

— Зубчатое колесо сместилось относительно шкива привода генератора.

В результате управляющий импульс от датчика положения коленчатого вала приходит не вовремя.

Причины, связанные с системой питания (системой подачи топлива) и системой улавливания паров топлива

— Засорен топливный фильтр

Периодичность замены топливного фильтра 30.000 км пробега, но можно и чаще с учетом качества топлива.

— Низкое давление в системе питания

Возможно, неисправен регулятор давления на рампе (постоянно открыт сливной канал), бензонасос или повреждены топливные магистрали. Необходим визуальный осмотр и проверка давления в системе питания (2,5-3,5 бар).

— Засорены форсунки

В этом случае перебои в работе двигателя возможны не только на холостом ходу, но и на других режимах. Выхлоп из глушителя с неравномерными частыми пропусками. Возможны повышенные обороты ХХ из-за их негерметичности.

В первую очередь проверьте трубки идущие к адсорберу.

Примечания и дополнения

— При выходе из строя датчиков системы управления двигателем (ЭСУД) загорается лампа «Проверь двигатель» на щитке приборов.

Замена датчика коленвала Ниссан Икстрейл

В данной статье мы расскажем, как поменять датчик положения коленвала на Ниссан Икстрейл собственноручно. Процедура простая, но потребует немного терпения и соответствующего инструмента.

  • Ключ на 10
  • Новый ДКПВ
  • Ветошь (тряпка)

Датчик положения коленчатого вала двигателя установлен напротив задающего диска, расположенного на коленчатом валу .

Данный датчик нужен не только для синхронизации впрыска горючего, но и для координации работы форсунок. Без ДПКВ невозможен впрыск горючего.

Неполадки в работе этого устройства неизбежно приведут к проблемам в функционировании силового агрегата.

Симптомы неисправностей

  • На холостом ходу плавают обороты;
  • Самопроизвольное увеличение или уменьшение оборотов;
  • Двигатель глохнет без каких-либо причин;
  • Авто не заводится;
  • Падение мощности силовой установки;
  • Детонация при увеличении нагрузки;
  • Компьютер показывает ошибку 0335;
  • Исчезает шкала тахометра;
  • Не заводится на «горячую»
  • Пропуски в образовании искры.

Многие автовладельцы советуют менять датчики коленчатого вала и распредвала вместе. Если вы уверены, что проблема именно в ДПКВ, то лучше сначала его проверить.

Как проверить

Измерьте тестером сопротивление между выводами датчика. Сопротивление между любой парой выводов не должно равняться нулю (замыкание обмотки) или бесконечности (обрыв обмотки). Если сопротивление не соответствует указанным требованиям, замените датчик.

Для удобства можно снять следующие детали:

  • Воздушный фильтр вместе с корпусом
  • Нижний крепеж дроссельной заслонки

Дроссельную заслонку снимать не обязательно!

Совет:
Если задумаете чистить дроссель со снятием, то не ждите пока сломается ДПКВ, сразу меняйте этот датчик, дроссель реально мешает его замене.
Время работы примерно 2 часа. Очень трудно достать ДКПВ, он очень крепко сидит в гнезде.

Порядок действий

  • Снять клеммы аккумуляторной батареи.
  • Отсоединить разъем от датчика.
  • Выкрутить болт крепления датчика.
  • Отсоединить провода.
  • Снять датчик с головки блока цилиндров.

Достать его можно, немного раскачивая его из стороны в сторону.

Номера деталей

Артикул оригинального ДПКВ – 23731-6N21A; 237316N20C

Номера производителей неоригинальных запчастей

ASHUKIN440-15O, N440-15, N390-05
BLUE PRINTADN17215C
ERA550539
FAE79380
FISPA83.512
HERTH+BUSS JAKOPARTSJ5661008
HOFFER7517610
HÜCO138104, 2508104
LUCAS ELECTRICALSEB1858
MAGNETI MARELLI064847152010
MEAT & DORIA87610
MOTAQUIPLVCP202
OPTIMAL07-S025
QUATTRO FRENIQF00T00476
QUINTON HAZELLXREV311
SIDAT83.512
STANDARDLCS441, CS1615, 19215, EPS405
VEMOV38-72-0127
WAICAM464
WILMINK GROUPWG1013660

Комментарии:
На сервисе взяли 1000р но долго искали где он стоит. Хорошо что один из мастеров недавно капиталил такой двиг. Он и подсказал где он стоит. Не снимали ничего т.к мастер оказался ловким и тонко-длинноруким. Замена прошла за 15 минут.и то ждали чтоб двигатель остыл

Однажды утром мой хитрый перестал заводиться, смогли завести только когда прикурили от другого авто. Минут через 20 я заглушил авто и попробовал снова завести – результата ноль. Приехал в сервис – оказался датчик коленвала.

Nissan X-Trail второго поколения: икс-факты

00 Second_zr 02_15

Появившийся в 2007 году второй X‑Trail (заводской индекс T31) был создан на платформе, именуемой Nissan C. Автомобиль оказался очень популярным, что неудивительно: за миллион с небольшим предлагали среднеразмерный вседорожник с огромным багажником. Но стоит ли искать «хитрилу», как его нередко величают владельцы, на вторичном рынке?

Читать еще:  Geely какие двигателя с какой машины

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕРСИИ

Большинство появившихся на российском рынке «Икс-Трейлов» завозили официальные дилеры. До 2009 года все продаваемые у нас машины были японской сборки. Позже наладили производство на заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Отрадно, что абсолютно все модификации, как дизельные, так и бензиновые, продавались у нас официально. Это хорошо, ибо велик шанс сохранения всей сервисной документации. Встречаются у нас и праворульные версии, но — преимущественно за Уралом.

НЕЖНАЯ ШКУРКА

X‑Trail наделен мужественной внешностью, однако лакокрасочное покрытие кузова на удивление нежное. Лак уже через несколько лет начинает мутнеть и затираться — как и весь наружный хром. А сколы на краске остаются даже после легких ударов мелкими камешками. Хуже всего, если они появляются на неоцинкованной крыше: местá «боевых контактов» быстро ржавеют.

Основной источник неприятных звуков снаружи — дребезжащая пластиковая панель под дворниками.

Интерьер тоже не без «сверчков». Главный из них поселился в подстаканниках нижней части центральной консоли. Обивка сидений, будь то ткань или кожзам, стойкостью не отличается и уже через два года затирается, теряя товарный вид. Обычно к этому времени облезает и обод руля. Но еще сильнее огорчает отопитель. Года через три его моторчик начинает свистеть из-за износа щеточного узла и коллектора, что сулит скорую замену детали в сборе (10 000 рублей).

Не удивляйтесь, если в один «прекрасный» момент аудиосистема или круиз-контроль перестанет реагировать на кнопки на руле, — значит, вышел из строя шлейф. Если восстановить его не получится, новый обойдется в 10 700 рублей.

У автомобилей в дорогих комплектациях будет не лишним проверить исправность электроприводов сидений, особенно водительского, иначе придется раскошелиться на пару десятков тысяч рублей. Каркас водительского кресла скрипит независимо от комплектации: звуки старого дивана издают многие экземпляры старше трех лет.

Аккумуляторная батарея обычно выдерживает не больше трех-четырех лет нашего климата. С генератором особых проблем нет, и его поломка скорее исключение, чем правило.

СЛЕДИТЕ ЗА СЕРДЦЕМ

Ассортимент силовых агрегатов у «Икс-Трейла» не блещет разнообразием — исключительно рядные «четверки». В моторной гамме бензиновые двигатели MR20DE объемом 2,0 л (140 л.с.) и 2,5‑литровый QR25DE (169 л.с.) соседствуют с двухлитровым турбодизелем M9R в двух вариантах мощности (150 или 173 л.с.).

18 Second_zr 02_15

Более половины автомобилей на рынке оснащены двухлитровыми бензинками — и они чаще всего ломаются. Причем в худшем положении оказались владельцы «Икс-Трейлов» 2008 года выпуска: на некоторых машинах двигатели имели дефект поршневой группы и страдали повышенным расходом масла. Поршневую меняли по гарантии, поэтому при выборе автомобиля 2008 года неплохо бы проверить сервисную историю.

Кроме того, после 140 000- 150 000 километров у некоторых двигателей залегают поршневые кольца и расход масла превышает литр на тысячу километров. Раскоксовка помогает не всегда, и тогда готовьте 4500 рублей за комплект поршневых колец и маслосъемных колпачков. Плюс — а как вы думали? — раз в пять больше за работу.

Обязательно осмотрите двигатель снизу. Через 60 000–70 000 километров герметик, выполняющий роль прокладки поддона, начинает пропускать смазку. Часто помогает протяжка болтов поддона, но иногда приходится повторно наносить герметик.

Моторное масло не единственная жидкость, которую активно теряет X‑Trail. Если уровень антифриза регулярно падает, проверьте герметичность расширительного бачка. Течь по стыку верхней и нижней частей — фирменная черта двухлитрового агрегата. Реже жидкость сочится из-под прокладки термостата. Если антифриз уходит, а течей снаружи не видно, дело плохо. У мотора MR20DE тонкие стенки свечных колодцев, и достаточно слегка переусердствовать при закручивании, чтобы резьба треснула и антифриз стал попадать в камеру сгорания. Поэтому возьмите за правило закручивать свечи только динамометрическим ключом.

19 Second_zr 02_15

В остальном двухлитровый агрегат очень похож на своего старшего брата с индексом QR25DE. Если автомобиль вдруг отказался заводиться (это случается, как правило, после 120 000- 130 000 километров), значит, пришло время менять растянувшуюся цепь ГРМ (4600 рублей).

Вне зависимости от типа двигателя врет указатель запаса топлива. Благо, засорившийся и, как следствие, залипающий датчик уровня топлива заменяется отдельно (5600 рублей). А вот топливный фильтр можно поменять исключительно в сборе с бензонасосом (10 900 рублей). Чтобы не тратиться на дорогой узел, для профилактики прочищайте сетку фильтра каждые 30 000- 35 000 километров.

Через 100 000–110 000 километров придется отрегулировать клапаны. Вы не ослышались: зазоры у всех двигателей выставляются по старинке, подбором толщины толкателей (регулировочные шайбы не предусмотрены). Не самые стойкие опоры двигателя требуют замены еще до 100 000 километров (6500 рублей за переднюю и по 2400 рублей за задние).

Дизельных машин на нашем рынке немного — около 5% общего объема. А жаль! Ведь двухлитровый турбодизель M9R почти не имеет слабых мест. Разве что обратная магистраль топливной системы… Ее трубки часто лопаются (5400 рублей), а уплотнительные кольца начинают пропускать солярку.

ДАЙТЕ РЕМНЯ

На X‑Trail устанавливали «механику», «автомат» (6-ступенчатые) либо вариатор.

Традиционная механическая коробка очень живуча. Пожалуй, единственный ее недуг в том, что у машин 2010 года выпуска на 30 000- 40 000 километров приходилось менять сцепление из-за бракованного диска.

02 Second_zr 02_15

Шестиступенчатый «автомат» Jatco JF613E встречается исключительно в паре с дизелем, и на нашем рынке этот агрегат нечастый гость — хотя шесть из десяти дизельных автомобилей оснащены именно «автоматом». А ведь по надежности японская гидромеханика почти не уступает «механике» обычной — при условии, если каждые 50 000–60 000 километров менять масло. Конечно, соленоиды в гидроблоке не такие надежные, как у джиэмовского «автомата» GA6l45R (он знаком не только владельцам американских машин, но и любителям БМВ). Однако благодаря грамотной программе управления живут они не меньше, как и вся коробка в целом.

Читать еще:  Амортизатор двигателя для чего

Наиболее затратными в эксплуатации нужно признать модификации с вариатором Jatco JF011E. В копеечку влетает не только ремонт, но и регламентные работы. К примеру, замена дорогого масла Nissan CVT Fluid NS‑2 (каждые четыре года или через 60 000 километров) и масляного фильтра обойдется примерно в 16 000 рублей вместе с работой. А толкающий ремень, требующий замены каждые 150 000 километров, обойдется уже в 20 000 рублей. Но экономия на обслуживании может обернуться еще дороже. Если проворонить замену масла, продукты износа заклинят редукционный клапан масляного насоса (13 000 рублей) и масляное голодание агрегата обеспечено. Ремень задерет конусы вариатора (52 000 рублей). Вместе с конусами пострадает блок клапанов (45 000 рублей) и шаговый двигатель (6800 рублей). Выход последнего из строя обычно сопровождается зависанием на одной передаче.

Шарниры карданного вала и ШРУСы надежны, только обязательно следите за состоянием пыльников (5600 рублей за комплект). И не забывайте, что X‑Trail — паркетник, а не вездеход. Длительные вылазки на серьезное бездорожье и частые пробуксовки могут приговорить электромагнитную муфту подключения задних колес (43 000 рублей).

xtrail_prib

РАЗРЫВ СВЯЗОК

Подвеска «Икс-Трейла» схожа с подвеской «Кашкая» и конструкцией, и проблемами. Самое слабое звено — опорные подшипники (по 1000 рублей). Попадающие в подшипник грязь и песок изнашивают его за 20 000–30 000 километров. Но это касается автомобилей первых трех лет выпуска. Позже узел доработали, продлив подшипникам жизнь до 100 000 километров.

Немногим дольше 40 000 километров служат стойки (2000 рублей за комплект) и втулки стабилизаторов поперечной устойчивости (1100 рублей). Для замены последних придется снимать подрамник, на котором заодно неплохо бы поменять сайлент-блоки. У версий с 2,5‑литровым двигателем отдельно они не продаются, зато подойдут аналогичные детали от двухлитровой модификации. Сайлент-блоки и шаровые опоры передних нижних рычагов (по 6400 рублей) держатся до 80 000–100 000 километров. На этом пробеге подходит черед ступичных подшипников, которые меняют только вместе со ступицей (по 6400 рублей).

В задней подвеске больше всего хлопот с нижними втулками амортизаторов, особенно у автомобилей первых лет выпуска. После рестайлинга 2010 года втулки доработали, и болячка осталась позади. Стучат об опоры и пластиковые кожухи передних амортизаторов? С этой особенностью проще смириться, чем пытаться ее устранить.

06 Second_zr 02_15

Рулевая рейка вполне надежна и не начинает стучать раньше 140 000- 150 000 километров. При повороте руля часто издают звук карданчики рулевого вала (4400 рублей) и скрипят его резиновые уплотнения. Смазка силиконовым составом уже стала для владельцев «Икс-Трейла» ритуалом.

Надежна и тормозная система. У некоторых автомобилей отказывал блок ABS — чаще всего после штурмов бродов и прочих грязевых ванн.

Несмотря на детские болезни, X‑Trail серии T31 стал настоящим бестселлером среди кроссоверов. Уж очень заманчива возможность получить много автомобиля за относительно небольшие деньги.

По цене с ним сопоставим только Mitsubishi Outlander. Корейские конкуренты Kia Sorento и Hyundai Santa Fe так и вовсе дороже на 40 000- 50 000 рублей.

07 Second_zr 02_15

X‑Trail теряет в цене меньше 9% за год. И если вы решились его купить, лучше нацеливайтесь на версию с «механикой» и 2,5-литровым двигателем.

Идеальный вариант — дизель с классическим «автоматом», но такие машины днем с огнем не сыщешь. А более доступная автоматическая версия с вариатором даже в исправном состоянии может потребовать немалых эксплуатационных расходов.

СЛОВО ПРОДАВЦУ

21 Second_zr 02_15

Артем МЕЛЬНИЧУК, директор салона продаж автомобилей с пробегом

С продажей не все однозначно. Не могу сказать, что X‑Trail — автомобиль неходовой. Покупатели любят его за большой багажник, просторный салон и неплохую для кроссовера проходимость. Быстрее всего раскупаются машины с «механикой». Электромагнитная муфта и особенно вариатор многих настораживают: возможный ремонт обойдется в кругленькую сумму (хотя вариатор вовсе не обязательно потребует ремонта).

Еще одно большое преимущество машины состоит в том, что с годами ее перепродажная стоимость снижается очень медленно, а то и вовсе почти не падает. Но если у автомобиля непрозрачная сервисная история, реализовать его по приемлемой цене практически невозможно.

СЛОВО ВЛАДЕЛЬЦУ

22 Second_zr 02_15

Лев ТИХОН, владелец кроссовера Nissan X‑Trail (2011 год выпуска, 2,0 л, МКП, пробег 46 000 км)

У меня это уже второй X‑Trail. Основными критериями при выборе автомобиля были просторный салон, большой клиренс и невысокая цена.

Первый X‑Trail, 2007 года выпуска, прожил у меня четыре года, за которые я намотал 200 000 километров. Самая большая неприятность случилась на 63-й тысяче, когда рассыпался задний редуктор. Его поменяли по гарантии, но до дилера пришлось ехать 250 километров. В остальном машина оказалась очень надежной. Кроме редуктора менял только опорные подшипники да стойки стабилизатора. А сцепление у механической коробки так и вовсе отходило 200 тысяч!

Когда пришло время менять автомобиль, вопросов не возникало — только X‑Trail! Поэтому в 2011 году я стал обладателем обновленного «хитрилы». Как и у предыдущего, двигатель объемом два литра и механическая коробка. Да и комплектация та же. А вот сборка уже российская, и она, на мой взгляд, хуже японской: на материалах и кое-каких мелочах явно сэкономили. Но я все равно считаю, что машина хороша, особенно в длительных поездках. Вояж в Грецию лишь укрепил меня в этом мнении.

СЛОВО ТЕХНИЧЕСКОМУ СПЕЦИАЛИСТУ

20 Second_zr 02_15

Станислав ОЛЮШИН, мастер-приемщик техцентра «Флагман-Авто»

Как и большинство кроссоверов, Nissan X‑Trail — автомобиль сложный и требует немалых затрат на содержание. Самая большая проблема двухлитрового бензинового двигателя — небольшой ресурс цепи ГРМ. Я рекомендую менять ее каждые 100 000 километров. За работу, без учета стоимости запчастей, вам придется отдать около 12 000 рублей.

У дизеля случаются проблемы с задней цепью вакуумного насоса и редукционным клапаном ТНВД.

Подвеска чересчур жесткая, что сказывается на ее надежности. Стойки стабилизатора и шаровые опоры ходят в среднем 30 000- 40 000 километров. Но за ремонт подвески с вас много не возьмут. К примеру, полная переборка задней подвески обойдется в 7000 рублей (без учета стоимости запасных частей). ТО также нельзя назвать очень дорогим — в среднем 5000–7000 рублей, включая все расходные материалы.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector