Датчик давления двигателя d4ea

Как проверить регулятор давления топлива

761 20 387k

475 24 286k

Вопросом о том, как проверить регулятор давления топливазадаются владельцы машин как с бензиновым, так и с дизельным двигателем. Данный узел устанавливается в топливную рампу тех и других моторов. В некоторых случаях их может быть два — для контура низкого и высокого давления. Конструктивно датчик давления топлива (или сокращенно ДДТ) состоит из двух частей — металлической мембраны и тензорезисторов, которые способны изменять свое электрическое напряжение. По сути, проверка регулятора давления топлива и сводится к тому, чтобы замерить выдаваемое им напряжение/сопротивление.

Описание работы регулятора давления топлива

Перед тем как перейти к вопросу о том, как проверить датчик давления топлива, необходимо разобраться с принципом его работы. Это даст полноту понимания данного процесса. Как указывалось выше, ДДТ состоит из двух частей — механической и электрической. Механическая часть — это металлическая мембрана, которая прогибается под воздействием усилия, вызванного давлением в топливной системе. Следует отметить, что на датчиках, рассчитанных под разное давление, толщина мембраны также будет разной. В частности, чем толще мембрана — тем на большее давление рассчитан датчик. Также стоит отметить, что в некоторых машинах используется два датчика — в контуре высокого давления и в контуре низкого давления. Называются они соответственно.

Электрическая часть датчика давления топлива состоит из четырех тензорезисторов, которые изменяют значение своего электрического сопротивления в зависимости от оказываемого на них механического давления. Тензорезисторы соединены по электрической схеме «мостик Уинстона», и к ним через усилитель к ним подается напряжение. Соответственно, его выходное значение будет меняться в зависимости от того, как сильно изогнется мембрана. По сути, проверка датчика давления топлива заключается в измерение выходного напряжения из датчика давления топлива.

По информации от датчика ЭБУ дает команду на открывание топливного клапана, в результате чего его давление сбрасывается за счет того, что оно перепускается из рейки. Это актуально как бензиновых двигателей с инжектором, так и для современных дизельных систем Common Rail, которые управляются с помощью электронных систем.

Топливо подается под давлением в рампу, элементом которой является и датчик с мембраной. При этом мембрана изгибается, вследствие чего изменяется сопротивление резисторов. Указанное входное напряжение может колебаться в пределах от 0 до 80 мВ (соответственно, 0 показывает, что давления нет вовсе, а 80 мВ указывают, что значение давления является максимально допустимым). С помощью электронного усилителя диапазон выходного напряжения увеличивается до 0…5 Вольта, которые и передаются на электронный блок управления двигателем (ЭБУ).

Значение выходного напряжения одинаково, однако давление у бензиновых и дизельных двигателей, как известно, различаются. Для справки:

• У дизельного двигателя значение выходного напряжения составляет 1,3 Вольта при давлении 250 Бар, и оно увеличивается до 4,5 Вольта при давлении 2500 Бар (1 Бар = 100 кПа).
• У бензиновых двигателей напряжение 1,3 Вольта будет при давлении 50 Бар, а значение 4,5 Вольта при давлении 200 Бар.

Приведенные данные являются приблизительными, и взяты в качестве примера для датчика от компании BOSCH, устанавливаемые на некоторые модели автопроизводителей BMW, Alfa Romeo и многих других. Аналогичные характеристики могут отличаться у конкретных марок автомобилей, в том числе использующих различные регуляторы давления топлива.

На старых дизельных двигателях используется механический регулятор давления топлива. Однако в силу того, что на современных автомобилях он практически не используется, рассматривать его устройство мы не станем.

Признаки поломки датчика

К признакам неисправности относится:

• Активация на приборной панели контрольной лампы Check Engine. При сканировании ошибок диагностическим прибором будут показаны одна или несколько ошибок с номерами P0190, P0191, P0192, P0193, P0194. Все они сигнализируют о проблемах в цепи управления датчика давления топлива.
• Падение мощности двигателя. При этом машина теряет свои динамические характеристики (плохо разгоняется), не тянет, особенно, если она груженная. Причиной этого становится тот факт, что электронный блок управления при получении некорректной информации от датчика (или отсутствия сигнала от него) попросту подставляет стандартные количественные значения топлива и воздуха. Из-за этого и получается топливовоздушная смесь с неоптимальными параметрами.
• Перерасход топлива. В зависимости от мощности двигателя это значение также меняется.
• Машина плохо заводится как «на горячую», так и «на холодную».
• При работе двигателя на высоких оборотах возможно возникновение так называемых «провалов», когда обороты резко изменяются, а машина не слушается педали акселератора.

Вообще, ездить на машине с неисправным регулятором давления топлива нежелательно. И выражает это не только в том, что машина потеряла свои динамические характеристики, но и в том, что топливный насос будет работать, что называется «на износ», поскольку он не может длительное время поддерживать значительное давление. А это естественным образом приводит к снижению его ресурса и возможному преждевременному выходу из строя.

Также имеет смысл проверить датчик давления топлива в дизельных двигателях в случае, если с помощью диагностического прибора была выявлена ошибка Р1181, сигнализирующая о том, что система не может обеспечить герметичность в топливной рампе. Одной из причин этого как раз может быть неисправный регулятор давления топлива.

Причины поломки датчика давления топлива

Причин выхода из строя датчика давления топлива на самом деле немного. Это либо повреждение внутренних частей датчика, либо его проводки. В первом случае это может быть механическое повреждение корпуса, его ржавление из-за механического повреждения или банальной старости. Также может повредить какой-либо электрический контакт внутри датчика. Как правило, ремонт его невозможен, и он подлежит замене.

Однако чаще повреждается не сам датчик, а его сигнальная проводка либо разъем для подключения (так называемая «фишка»). В некоторых случаях отмечается, что под воздействием вибрации перетираются провода, портится их изоляция, даже возможно возникновение короткого замыкания, из-за чего двигатель может заглохнуть прямо на ходу. В этом случае необходимо выполнить дополнительную диагностику и выполнить замену проводки и/или разъема, который одевается на датчик.

Что касается механического клапана регулировки давления топлива, то он может банально пропускать некоторое количество топлива, из-за чего в системе будет присутствовать низкое давление со всеми вытекающими последствиями, в частности, падением мощности двигателя, «подергиванием» машины и прочими неприятностями.

Причинами поломки также может быть засорение сеточки на регуляторе. Засорение может быть вызвано попаданием мусора в топливо в случае, если топливный фильтр не справляется с возложенными на него задачами или он попросту забит сам и мусор из него проходит в топливную магистраль. Что касается дизельных двигателей, то в холодную погоду солярка может замерзать, и в ней образуются твердые частицы парафина. В этом случае имеет смысл воспользоваться размораживателями дизельного топлива.

Еще одна причина — износ или заклинивание запирающего элемента внутри корпуса регулятора давления. Очередная причина неисправности — неплотное прилегание конуса регулятора внутри рейки. Также причиной неисправности может быть электронная система управления (катушка, микросхема с тензорезисторами).

Как проверить исправность датчика давления топлива

Проверить исправность регулятора давления топлива можно двумя методами — с демонтажом топливной рейки вместе с регулятором или без такового. Первый метод более сложный, однако с его помощью можно проверить не только работу регулятора давления, но и других элементов топливной системы. Кроме этого, для такой проверки необходим специальный стенд, который есть только в специализированных автомастерских, в частности, у официальных представителей конкретного автопроизводителя. Хотя некоторые автолюбители собирают подобные самодельные у себя в гараже.

Проверка датчиков старого образца

Упомянутые выше регуляторы давления топлива старого образца можно было проверить, просто пережав на непродолжительное время «обратку» топлива. Этот метод старый, и соответственно, подойдет для автомобилей старой конструкции. Такую проверку необходимо выполнять обязательно «на холодную», когда двигатель еще не прогрелся. Лучше всего это делать приблизительно в течение одной минуты после запуска двигателя. Актуально для бензиновых двигателей.

Основное действие в данном случае — пережать с помощью плоскогубцев шланг обратной подачи топлива на несколько секунд. Если при этом троящий и плохо работающий мотор восстановил обороты и стал нормально работать, значит, вышел из строя именно регулятор давления топлива. Однако помните, что на длительное время пережимать шланг нельзя, поскольку это чревато износом топливного насоса вплоть до его выхода из строя или срыванием какого-либо хомута на месте крепления топливных шлангов. Тем не менее такой метод подходит лишь для тех машин, у которых в обратной топливной магистрали используются длинные резиновые шланги. А на многих современных иномарках эти элементы выполнены из металла, соответственно, механически пережать их не получится.

Проверка с помощью мультиметра

Проверку электронного датчика давления топлива, установленного на рампе, необходимо с проверки наличия питания на нем. Для этого нужно снять «фишку» с него и с помощью электронного мультиметра, переведенного в режим измерения напряжения, проверить соответствующие значение. Черный щуп устанавливается на любой «минус», а красный — на ножку на «фишке». Если все исправно, то на экране мультиметра должно быть значение 5 Вольт постоянного тока. Следующий шаг проверки заключается в том, что красный щуп устанавливается на «плюс» аккумулятора (или ближайшей точки, где можно взять напряжение), а черный щуп — на минусовую ножку на «фишке». В исправном состоянии значение должно быть -12,3 Вольта (или просто 12 Вольт). Если все так, значит, проводка датчика целая. Можно возвращать «фишку» на ее посадочное место на датчике.

Следующий шаг — проверка уровня сигнала от датчика. Для этого черный провод мультиметра необходимо поместить на минусовую клемму аккумулятора, а красную — на третий сигнальный провод (обычно он находится посередине). Далее нужно запустить двигатель и дать поработать ему на холостых оборотах (минимальных). При этом выходное напряжение также должно быть минимальным. Как указывалось выше, это значение будет приблизительно 1,3 Вольта. При нажатии на педаль акселератора (увеличении оборотов двигателя) соответствующее значение будет расти вплоть до 4,5…5 Вольт (на максимальных оборотах). Это изменение можно отследить в динамике. Если изменение напряжения происходит — регулятор исправен. Если значение напряжения не меняется — его нужно менять на новый.

Однако после проверки «фишки» необходимо еще проверить провод, который идет непосредственно на электронный блок управления. Делается это также с помощью мультиметра. Если в процессе изменения оборотов двигателя соответствующее значение динамически меняется, значит регулятор давления исправен. В очень редких случаях возможны ситуации, когда проблемой становится сам ЭБУ, в частности, так называемые «глюки» в его программном обеспечении.

Проверка с помощью манометра

В настоящее время для проверки исправности регулятора давления топлива используют манометр — прибор для измерения давления в топливной системе (и не только). Подсоединяется манометр между топливным шлангом и штуцером. Предварительно необходимо отсоединить вакуумный шланг.

Рабочее давление бензинового двигателя будет около 2,5…3 атмосфер, перед измерением это значение необходимо обязательно дополнительно уточнить по мануалу или в интернете. При перегазовке давление немного опускается (на несколько десятых долей атмосферы). После этого клапан некоторое время должен держать давление в системе, что можно наблюдать по показаниям манометра. Далее с помощью плоскогубцев необходимо пережать обратный топливопровод, что способствует возрастанию давления до 2,5…3,5 атмосфер.

Проверка регулятора давления ТНВД Common Rail

В первую очередь необходимо проверить значение сопротивления индуктивной катушки управления. Точные данные необходимо взять в дополнительной справочной литературе, однако в большинстве случаев соответствующее значение будет находится около 8 Ом. Измерение значения сопротивления проводят все тем же электронным мультиметром, переведенным однако в соответствующий режим работы. Если измеренное значение существенно отличается в ту или иную сторону — датчик заведомо неисправен, и его нужно заменить.

Для более детальной диагностики применяется дополнительное дорогостоящее оборудование, используемое лишь в автосервисах, поскольку рядовому автовладельцу оно попросту не нужно. С его помощью проверяется не только герметичность клапана регулятора, но и линейность его управления. Если с герметичностью все понятно, то линейность управления обеспечивает его плавное закрывание/открывание, которое способствует нормальному перетоку дизельного топлива по магистрали в обратку. Если же будут иметь место механические заедания, то и характеристика управления будет нелинейной. Для ее построения используется специальное аппаратное и программное обеспечение.

В большинстве случаев ремонт непосредственно датчика давления топлива вряд ли возможен, поэтому его попросту меняют на новый. Однако для многих автомобилей стоимость этого узла достаточно высока (даже для отечественных ВАЗов и их бюджетных аналогов). Поэтому перед заменой этого узла необходимо точно убедиться, что вышел из строя именно датчик давления топлива, иначе в противном случае это будет лишняя трата немалых денег.

Заключение

Регулятор давления топлива — несложный, однако важный узел топливной системы, который напрямую влияет на работу двигателя. Это касается как бензиновых, так и дизельных моторов. Стоит учитывать, что при его выходе из строя движок начинает работать не в оптимальном режиме, из-за чего создается топливовоздушная смесь с неправильным составом, а топливный насос начинает работать «на износ», что приводит к снижению его общего ресурса. Поэтому при возникновении подозрения на выход из строя датчика давления топлива необходимо как можно быстрее выполнить диагностику с тем, чтобы вернуть работе двигателя оптимальные параметры работы.

Тема: датчик давления топлива, умер или нет ?

Опции темы

• Версия для печати
• Подписаться на эту тему…

датчик давления топлива, умер или нет ?

Привет !
С какого то времени двиг стал работать как то жестко грубо , связывал это с глушением клапана егр , но как то не клеится сколько не спрашивал ни у кого после глушения жестче не работала , и тут решил скинуть клему с датчика давления на работающем двигателе , разницы никакой легкое почти незаметное изменение оборотов во время снятия но вот двигатель работает одинаково что с датчиком что без . Причем лампа ошибок до снятия не горела, после снятия загорелась но это я думаю нормально . Оценивал работу на хх . Как думаете это нормальное поведение ?
Как его помыть и чем или если он исдох то все, кранты ? как то его можно омметром проверить , какие там должны быть сопротивления и на каких оборотах ?

Авто santa fe classic 2.0 (тагаз 2008) D4EA

Re: датчик давления топлива, умер или нет ?

Питание на нем проверьте ,должно быть 5 В,на сигнальном проводе на заглушенном двс(после небольшого простоя) 0,5 В,это давление 0. На мах оборотах 4,5 В( или около того)-мах давление. Ну а что не реагирует на датчик и работает жестко,это может клапан дозатор тнвд не работать(постоянно открыт).

Re: датчик давления топлива, умер или нет ?

а по распиновке проводков не подскажете ? Как то можно проверить этот клапан без разборки?

Re: датчик давления топлива, умер или нет ?

Какое давление показывает сканер,требуемое и фактическое?

Re: датчик давления топлива, умер или нет ?

Смотрите схемы,у меня их нет

Re: датчик давления топлива, умер или нет ?

Двигатель и будет работать одинаково что с отключенным датчиком, что с подключенным, просто с отключенным не запустится. Надо смотреть параметры в реальном времени. Вопрос 90% не в нем. Что с форсунками по впрыску? Что со впуском? и т.д.

Re: датчик давления топлива, умер или нет ?

Странно с отключенным запускается . Это не датчик регулятора это датчик давления стоит в центре рампы , а регулятор стоит с торца если с него снять фишку авто сразу глохнет и не заводится без него . Переписывался с парнем у него авто такое же говорит что когда он у себя его снимает то машина начинает работать жестко , а как ставит то нормально мягко , у меня же без разницы . Форсунки проверил толко на слив в обратку на холостых шприцами , одинаково налили за 1 минут по 4 куба. К сожалению на диагностику их пока отвезти возможности нет т.к не известно есть в городе бошевский стенд или нет да и морозы под 40 . Заменил топливный , свечи , масло нулевку , фильтра .
Я вот еще что подумал , раз вся диагностика сводится со сверкой и обработкой показаний со всех датчиков , то если како то датчик врет или привирает то мозг как бы думает что с ним все ок и учитывает эти данные если он не совсем свихнулся и не выдает каких то астрономических единиц , и как бы диагностика может быть неверной . Так вот почему диагносты этог оне учитывают почему они по умолчанию идут от того что все датчики исправны и выдают верные показатели , ведь если так смотреть то для начала нужн опроверить исправность и корректнсть всех датчиков и лишь потом производить диагностику .

Смогу ответить как придет нужный шнурок.
Пока что нет возможность продиагностировать т.к диагносты у котороых я был в голос говорят мы не работаем с дизелями . Такой вот дикий город дизелей бояться как огня, свечи пришлось самому менять )

Re: датчик давления топлива, умер или нет ?

А почему вы решили что датчик неисправен? Лишь потому что диагносты не расписали вам работу датчика и что откуда идет и лично вам этого не показали?
Если этот датчик глючит — либо ошибка будет либо незаведется.

Re: датчик давления топлива, умер или нет ?

Ну почему не заведется , если я с него снимаю фишку и авто заводится как ни в чем не бывало что с ним что без него работает одинаково, могу видео снять если не верите к чему мне врать . Зачем мне что то расписывать я вообще не о себе сказал а в общем как теорию не претендующую на истину, почему датчикам верят изначально как эталону если они могут врать могут быть элементарно загажены и врать ? и к чему приведет такая диагностика , вот взять к примеру вам померять температуру градусником где перевернулась бумажка с рисками положить в больницу и лечить жароуталяющими. Что куда приходит я могу найти схему только это будет чуть дольше, просто думал кто знает напишет нет так нет сам найду. Я пока просто общаюсь жду тепла и жду шнурок , задаю разные вопросы т.к проблема нетривиальная , а тему мне наверное стоило переименовать , т.к основная проблема это жесткая работа двигателя и вой мотора от 2000 оборотов до 3000 .
На датчик я стал думать вот по этому » Переписывался с парнем у него авто такое же говорит что когда он у себя его снимает то машина начинает работать жестко , а как ставит то нормально мягко , у меня же без разницы .»
Так же вопрос по вольтажу приходящему с датчика , насколько я понял датчик сам вольты выдает в миливольтах , сигнал усиливается и передается на мозги , так вот если я сниму фишку с датчика и буду мерять сам датчик я получу миливольты или вольты ? или мерять нужно с надетой фишкой ?

Re: датчик давления топлива, умер или нет ?

Сначала померять при снятой фишке питание датчика и опорное напряжение на сигнальном проводе.Потом при надетой.Если напряжение н асигнальном не изменится то или датчик неисправен или плохой контакт на фишке.
Многое чего можно делать и без компа.Программы связываются с эбу,принимают от него данные,переводят в понятные величины и выдают все как на блюдечке.А если есть соображение то взять тестер в руки ,схему перед глаза,таблицы зависимости сигнальных напряжений от физических величин(того же давления) ,флаг в руки и вперед

Re: датчик давления топлива, умер или нет ?

Пришел наконец то шнурок vag com сан k l line commander 1.4 , взял я прогу cascade 0.9.4 и счастливый побежал проверять ., нашел ошибки по датчику скинул , тюк я снимал фишку с датчика и неудевительно что ошибка была там .
стал смотреть давление в рампе показывает 260 бар , с повышением оборотов давление тоже растет . Говорит ли это о том что датчик исправен или это вообще ни о чем не говорит и эбу с неисправным датчиком может сам коректировать давление в рампе по каким то эталонным шаблонам на случай неисправности . После того как сбросил ошибки проехал 200 км ошибок в памяти нет . Диагностика велась судя по проге через к — линию .
В планах замерить напрядения вольтметром но пока не сделал приспособу что бы пробить провода на датчике . иначе там не померять с надетой фишкой .
Датчик регулировки давлния стоит на хх 15% при повышении оборотов проценты меняются .

Re: датчик давления топлива, умер или нет ?

Ну так снять фишку и смотреть какое давление в параметрах

Поблагодарили wasyl :

Re: датчик давления топлива, умер или нет ?

260 бар вполне реальная цифра для рабочего датчика и давления на х.х. Заглушите и гляньте на не заведённом, если около нуля, то рабочий. А проверить его достоверность только на стенде с эталонным.
Скинув фишку с датчика двигатель переходит в аварию и работает по эталонной таблице регулятора в %, а давление как уж выйдет, неведома. И в данной ситуации давление будет выше нормы и оттого работа жёстче.
А в вашем случае жёсткая работа может быть из-за форсунок, а рабочий егр смягчал, как вариант.

Поблагодарили Deman :

Re: датчик давления топлива, умер или нет ?

А программа показания насколько я понимаю берет не с датчика а с эбу т.е то что возвращает эбу уже после обратботки , т.е давления что я вижу в компе это могут быть как аварийные при нерабочем датчике так и реальные что датчик выдает , т.е как вариант можно просто скинуть фишку на работающем авто и посмотреть в программе поменялось ли давление , и если оно поменялось значит явно датчик рабочий а если такое же то нет . ТОк вот не знаю там показатели перекинуться на аварийные мгновенно или нужно подождать ? И не опасно ли такое выдергивание фишки с датчика на ходу ?
Вообще мотор d4ea достаточно своеобразный после долгих чтений профильного по сантам форума понял что чек не загорается при многих отказах датчиков просто не горит и все нужно цеплять комп и смотреть и по тем же датчикам давления даже в компе часто не фиксируется соотв ошибка просто потому что аварийная система регулирует все как надо и нет явных завышений или занижений .
те эбу вроде как умный и призван мониторить и быстро находить неисправности а на поверку он их маскирует и усложняет диагностику , получается что на чистой механнике с механической подачей проблему найти проще т.к она вылазит сразу чем тут .

После того как заглушил авто , глянул давление показывает 3.6 бар , это видимо то что держит насос низкого давления в системе . так ?

Re: датчик давления топлива, умер или нет ?

. показывает 3.6 бар. — это погрешность датчика может быть.
Эбу регистрирует ошибку по сигналу с датчика если он выходит за рабочие пределы 0,5. 4,5V. Или если разница между измеренным давление и требуемым превысит, к примеру, 200 бар, или регулятор достигнет своих пределов и т.п. И во многом по давлению авто заглохнет или будет работать в аварийном режиме. А если датчик показывает 260 бар и требуемое такое же, а манометр там же 400бар то ЭБУ ничего не поймёт и не увидит. И эбу ничего не маскирует, всё что умеет он покажет, и по возможность оставит авто на ходу.
Если в остальном всё исправно то скидывание фишки с датчика не критично.

Re: датчик давления топлива, умер или нет ?

Я спрашивал совсем не о том .
эбу через диагностический разъем выдает напрямую данные с датчиков или он так же может выдать данные которые подставляются в аварийном режиме, или что то подкоректировать ? если может то как отличить реальность от подставы это я и называю маскировка.
Допустим датчик сдох на половину ну тупо врет и авто перешло в аварийный режим и работает себе на давлениях заложенных в программе не выходя за пределы , как понять что авто по сути работает без датчика если ошибок нет и ты не знаешь как оно работало до проблем , авто купил уже таким и не знаешь в принципе как оно должно ехать и ездишь себе все время тарахтишь и думаешь ну дизель же трактор так наверное и должно ., а оно ни фига не так , вот как тут быть ?
Я просто не могу понять сути , данные что я вижу в диагностических программах это данные напрямую приходящие с датчиков или нет и это обработанные а где то подкоректированные или вообще давления или температуры аварийного режима работы ?
Хотелось бы верить в то как вы говорите что датчик вышел за пределы от нормы в заданном режиме и появится ошибка , но на данном дивжке что бы появилась ошибка нужно тупо отвинтить датчик или должно накрыться половина датчиков тогда загорится чек ,а иначе ни фига не покажет . Дизелисты ремонтируют методом замены сперва один датчик просят купить потом другой вот таким макаром у нас ищут неисправности , уже по телефону по симптомам заранее простя покупать заранее датчик давления и регулятор в придачу грят часто летят и все очень похоже )

Насчет 3.6 бар может и погрешность , но почему в рейке должен быть ноль если пока включено зажигание качает насос в баке а там как раз такое давление и создает .

Заранее извиняюсь если где то туплю или наглею , просто пытаюсь найти логику и истину что бы потом самому не ходить по ложному следу , хочу раз и навсегда прояснить простые вещи . Если где то не прав поправьте, но если в чем то сами не уверены на все 100% лучше не вводите в заблуждение.

Дизельный двигатель D4EA (2,0 л) (дизель 2,0 л)

Рядный, с верхним расположением двух распределительных валов

Диаметр цилиндра, мм

Рабочий объем, см 😐

Порядок работы цилиндров

Отклонение плоскостности привалочной поверхности коллекторов, мм

Высота кулачков распределительного вала, мм

34.697 (min 34.197)

34,570 (min 34.070)

Диаметр шеек распределительного вала, мм

Масляный зазор в подшипнике скольжения распределительного вала, мм

Осевой люфт распределительного вала, мм

Длина клапана, мм

Диаметр стержня клапана, мм

Угол рабочей фаски,’

Толщина цилиндрической кромки тарелки клапана, мм

Зазор между стержнем и направляющей клапана, мм

Направляющие втулки клапанов

Ширина контактной поверхности седла клапана, мм

Угол рабочей фаски седла клапана

Длина пружины клапана без нагрузки, мм

Длина под нагрузкой 21,25 кг, мм

Диаметр цилиндра, мм

Отклонение от плоскостности привалочной поверхности головки цилиндров, мм

Диаметр поршня, мм

Ширина канавок для поршневых колец, мм

— компрессионного кольца №2

Увеличенные размеры на. мм

Боковой зазор поршневых колец, мм

— Компрессионного кольца №1

— компрессионного кольца N 2

Зазор в замках поршневых колец, мм

— Компрессионного кольца №1

— компрессионного кольца №2

Внутренний диаметр отверстия в верхней головке шатуна, мм

Зазор вкладыша шатунного подшипника, мм

Диаметр коренной шейки коленчатого вала, мм

Диаметр шатунной шейки коленчатого вала

Овальность шеек, мм

Конусность шеек. мм

0,45/ на диаметре 200 мм

Объем без масляного фильтра, д

Объем при замене масла, л

Боковой зазор, мм

Радиальный зазор, мм

Зазор между внешним ротором и корп у- сом насоса, мм

Длина пружины предохранительного клапана в свободном состоянии, мм

Давление открытия предохранительного клапана, кРа

Диаметр шейки переднего

Диаметр шейки заднего подшипника, мм

Зазор в подшипниках, мм:

Объем охлаждающей жидкости, л

с восковым наполнителем

— температура начала открытия. *С

— температура полного открытия, «С

— давление открытия главного клапана. кРа

-давление открытия вакуумного клапана,кРа

Датчик температуры охлаждающей жидкости

— при температуре 20 «С

— при температуре 80″С

Качество моторного масла:

СЗ (автомобили с

ВЗ или API СН-4 (автомобили без CPF)

Вязкость моторного масла

— для температур выше -15*С

— для температур от -20″Сдо -40″С

— для температур от -25’С до -40’С

— для температур для температур

» 1. Применение ограничено климатическими условиями. ‘2. Не рекомендуется при устойчивом движении автомобиля на высокой скорости.

Моменты затяжки резьбовых соединений, Н• м

Опорный кронштейн двигателя

Болты крепл. кожухов зубчатого ремня

Болты крепления шкива коленчатого вала/ гасителя колебаний

Болты крепления крышек подшипников распределительного вала

Болт крепления шкива распредвала

Болты крепления головки цилиндров:

доверните на угол 120*

доверните на угол 120″

Моменты затяжки резьбовых соединений, Н«м (i

Болты кропления крышки головки цилиндров:

Боты крепления держателей форсунок

Болты крепления опорной плиты вклады шей коренных подшипников коленчатого вала:

Доверните на угол 120

Болты креплениий крышек шатунов:

Доверните на угол90*

Болты крепления масляного насоса

Болты крепления водяного насоса:

Болты крепления механизма автомагического натяжения зубчатого ремня

шарнирного болта В

Болт крепления впускной трубки системы охлаждении

Болты крепления возвратной трубки масляного радиатора:

— задние болты (С и D)

Болт крепления направляющей трубки для указателя уровня моторного масла

Резьбовая втулка масляного фильтра

Болты кропления заднего кожуха зубчатого ремня

Болт крепления механизма автоматического натяжения зубчатого ремня

Гайки крепления впускного коллектора

Болты крепления кронштейна турбоком прессора

Hyundai Tucson 2.0 CRDi 4WD 5дв. внедорожник, 185 л.с, 6АКПП, 2015 г.в. — недостаточное давление масла (горит сигнализатор)

Недостаточное давление масла (горит сигнализатор недостаточного давления масла)

Причины падения давления масла

На панели приборов есть лампочка, которая сигнализирует об аварийном давлении масла в двигателе. Когда она загорается это явный признак неисправности. Расскажем что делать, если загорается лампа давления масла и как устранить неисправность.

Контрольная лампочка масла может загореться по двум различных причинам: либо низкое давление масла, либо низкий уровень масла. А вот что конкретно означает загоревшаяся на приборной панели лампочка масла, поможет выяснить только инструкция по эксплуатации. Поможет нам тот факт, что, как правило, бюджетные автомобили не имеют индикатора низкого уровня масла, а только низкого давления масла.

Недостаточное давление масла

Если загорелась лампочка масленки – это означает недостаточное давление масла в двигателе. Как правило, она загорается лишь на несколько секунд и не представляет для мотора большую угрозу. Например, она может загораться при сильном крене машины в повороте или при холодном пуске зимой.

Если лампочка низкого давления масла загорается из-за низкого уровня масла, то уровень этот, как правило, уже критически низкий. Первым делом, когда загорится лампочка давления масла – проверьте наличие моторного масла. Если уровень масла ниже нормы – то это и является причиной загорание данной лампы. Данная проблема решается просто – нужно долить масло до нужного уровня. Если лампочка погасла – радуемся, и не забываем вовремя доливать масло, иначе это может обернуться серьезными проблемами.

Если лампочка давления масла горит, но с уровнем масла на щупе все в порядке, то еще одна причина, по которой индикатор мог загореться — это вышедший из строя масляный насос. Он не выполняет свою работу по достаточной циркуляции масла в системе смазки двигателя.

В любом случае, если лампочка давления масла или низкого уровня масла загорелась, машину нужно немедленно остановить, съехав на обочину или в более безопасное место, и заглушить. Почему нужно сразу остановиться? Потому что, если масло в моторе иссякло существенно, то последний может остановиться и сломаться с перспективой очень дорогостоящего ремонта. Не забывайте, что масло имеет очень важное значение для поддержания работоспособности двигателя. Без масла двигатель выйдет из строя очень быстро — порой за считанные минуты работы.

Также данная ситуация происходит, когда меняют масло в двигателе на новое. После первого запуска может загореться лампочка давления масла. Если масло хорошего качества, она должна погаснуть через 10-20 секунд. Если не гаснет – причина в бракованном или неработающем масляном фильтре. Его нужно заменить на новый качественный.

Неисправность датчика давления масла

Давление масла на холостом ходу (примерно при 800 – 900 об/мин) не должно быть менее 0,5 кгс/см2. Датчики для измерения аварийного давления масла бывают с различным диапазоном срабатывания: от 0,4 до 0,8 кгс/см2. Если на автомобиле установлен датчик с величиной срабатывания 0,7 кгс/см2, то даже при 0,6 кгс/см2 он будет включать контрольную лампу, сигнализирующую о как бы аварийном давлении масла в моторе.
Чтобы понять, виноват в загорании лампочки датчик давления масла или нет, нужно повысить обороты коленчатого вала до 1000 оборотов в минуту на холостом ходу. Если лампочка погаснет, то давление масла в двигателе в норме. Если нет, то необходимо обратиться к специалистам, которые измерят давление масла манометром, подсоединив его вместо датчика.
От ложных срабатываний датчика помогает прочистка. Нужно отвернуть его и тщательно прочистить все масляные каналы, ведь причина ложных срабатываний датчика может быть в засорениях.

Если уровень масла в норме и датчик исправен

Первым делом, нужно проверить масляный щуп и убедиться не стал ли больше уровень масла после последней проверки? Не пахнет ли от масляного щупа бензином? Возможно, в двигатель попадает бензин или тосол. Проверить наличие в масле бензина легко, нужно опустить щуп в воду и посмотреть останутся ли бензиновые разводы. Если да, то нужно обращаться в автосервис, возможно, предстоит ремонт двигателя.
Если неисправности в двигателе, чему послужило загорание лампочки давления масла – это легко заметить. Неисправности мотора сопровождаются потерей мощности, увеличением расходом топлива, из выхлопной трубы выходит черный или синий дым.

Если уровень масла в норме, то не стоит опасаться длительной индикации низкого давления масла, например при холодном пуске. Зимой, при низких температурах, это абсолютно нормальный эффект.
После ночной стоянки масло стекает из всех магистралей и густеет. Насосу нужно определенного время, чтобы заполнить магистрали и создать необходимое давление. Масло к коренным и шатунным шейкам поступает раньше, чем к датчику давления, поэтому износа деталей двигателя исключен. Если лампа давления масла не гаснет около 3 секунд – это не опасно.

Что можно сделать самому

Замер давления масла в двигателе
Проблему низкого давления масла сильно осложняет взаимосвязь расхода смазки и понижения уровня с общим показателем давления в системе. При этом целый ряд неисправностей можно устранить самостоятельно.

В случае обнаружения утечек проблему достаточно легко локализовать и решить. Например, протечка масла из-под масляного фильтра устраняется его подтяжкой или заменой. Похожим образом решается и проблема с датчиком давления масла, через который течет смазка. Датчик затягивается или просто меняется на новый.
Что касается течей сальников, в этом случае понадобится наличие времени, инструментов и навыков. При этом заменить передний или задний сальник коленвала своими руками можно у себя в гараже со смотровой ямой.

Течь масла из-под клапанной крышки или в области поддона можно устранить путем затяжки крепежей, замены резиновых уплотнительных прокладок, при помощи специальных герметиков для двигателя. Нарушение геометрии соединяемых плоскостей или повреждения крышки клапанов/поддона укажут на необходимость замены таких деталей.

Если ОЖ попадает в моторное масло, тогда можно самому снять ГБЦ и заменить прокладку головки блока, соблюдая при этом все рекомендации касательно снятия и последующей обтяжки головки блока цилиндров. Дополнительная проверка привалочных плоскостей укажет на то, нужно ли делать шлифовку головки блока. При обнаружении трещин блока цилиндров или головки также возможен ремонт.
Что касается масляного насоса, данный элемент в случае износа лучше сразу заменить на новый. Также не рекомендуется чистить маслоприемник, то есть деталь полностью меняется.
В том случае, когда проблема в системе смазки не так очевидна, при этом ремонтировать автомобиль приходится самостоятельно, тогда в самом начале следует осуществить замер давления масла в двигателе.
Для решения задачи, а также с учетом точного представления о том, в чем измеряется давление масла в двигателе и как это делается, нужно заранее подготовить дополнительное оборудование. Отметим, в свободной продаже существует готовый прибор для измерения давления масла в двигателе.

Как вариант, измеритель давления масла универсальный «Измерит». Такое устройство вполне доступно по цене, имеет в комплекте все необходимое. Также можно изготовить похожий прибор своими руками. Для этого потребуется подходящий маслостойкий шланг, манометр и переходники.

Для замера готовое или самодельное устройство подключается вместо датчика давления масла, после чего оцениваются показания давления на манометре. Обратите внимание, обычные шланги использовать при самостоятельном изготовлении нельзя. Дело в том, что масло быстро разъедает резину, после чего отслоившиеся части могут попасть в масляную систему.

С учетом вышесказанного становится понятно, что давление в системе смазки может падать по многим причинам:
качество масла или потеря его свойств;
течи сальников, прокладок, уплотнителей;
масло «давит» из двигателя (растет давление по причине нарушений работы системы вентиляции картера);
неисправности маслонасоса, другие поломки;
силовой агрегат может быть сильно изношен и т.д.
Отметим, что в некоторых случаях водители прибегают к использованию присадки для увеличения давления масла в двигателе. Например, XADO ревитализант. По заявлениям производителей такая антидымная присадка с ревитализантом уменьшает расход масла, позволяет смазке сохранять необходимую вязкость при нагреве до высоких температур, восстанавливает поврежденные шейки и вкладыши коленвала и т.д.

Как показывает практика, эффективным решением проблемы низкого давления присадки считать нельзя, но в качестве временной меры для старых изношенных моторов указанный способ может подойти. Еще хотелось бы обратить внимание на то, что моргание лампочки давления масла не всегда указывает на неполадки с ДВС и его системами.
Редко, но бывает так, что возникают проблемы по электрике. По этой причине не следует исключать вероятность повреждения электрических элементов, контактов, датчика давления или самой проводки.

Напоследок добавим, что избежать многих проблем с масляной системой и двигателем помогает использование только рекомендуемого масла. Также необходимо подбирать смазку с учетом индивидуальных особенностей эксплуатации. Не меньшего внимания заслуживает и правильный подбор индекса вязкости по сезону (летнее или зимнее масло)

Моторное масло и фильтры нужно менять правильно и делать это строго по регламенту, так как увеличение межсервисного интервала приводит к сильному загрязнению системы смазки. Продукты распада и другие отложения в этом случае активно оседают на поверхностях деталей и стенках каналов, забивают фильтры, сетку маслоприемника. Маслонасос в таких условиях может не обеспечить нужного давления, возникает масляное голодание и значительно увеличивается износ мотора.

Технические характеристики Hyundai Tucson 2.0 CRDi 4WD / Хендай Туссан в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 185 л.с, 6АКПП выпускающихся c 2015 г.