Что значит сгорел двигатель

Что значит сгорел двигатель

+7 (812) 923-26-18

Наши офисы: ст.м. Академическая , ул. Академика Константинова, 1
Время работы: ПН.-ВС.с 9 до 22(без выходных)
—> ст.м. Проспект Большевиков , ул. Ворошилова, 2—> ст.м. Бухарестская , ул. Салова, 70
ст.м. Ладожская , ул. Бокситогорская, 9
ст.м. пр.Просвещения , Выборгское шоссе, 17, к.3

Время работы: ПН.-СБ.с 9 до 22
ВС.прием заказов с 9 до 22

До 6 мая мы работаем по предварительному звонку
—> Время работы в новогодние праздники: 1 января прием заявок,
2-9 января работаем по предварительному звонку.
—> Работаем 1, 2 и 3 мая —> Работаем со 2 января с 9 до 22

• Главная
• Статьи
• Карта наших работ
• Контакты

Меню сайта

• Главная
• Монтаж скважинных насосов
• Комплектация водоснабжения от скважины
• Монтаж систем водоснабжения
• Замена скважинного насоса
• Обустройство скважин на воду
• Фильтры для очистки воды из скважины от железа
• Отопление
• Вентиляция
• Кондиционирование
• Укладка, монтаж теплого пола
• Установка котлов отопления
• Чистка скважин в СПБ

Категории товаров

• Скважинные насосы Grundfos SQ 1
• Электронасосы Grundfos SQ 2
• Электронасосы Grundfos SQ 3
• Скважинные насосы Grundfos SQ 5
• Скважинные насосы Grundfos SP
• Центробежные Grundfos CR
• Частотно регулируемые Grundfos SQE
• КНС Grundfos Sololift 2
• Принадлежности для водоснабжения
• Насосные станции Grundfos
• Grundfos Unilift Ap
• Винтовые насосы Эко
• Скважинные насосы Беламос
• Насосы для скважин Джилекс Водомет
• Погружные насосы Аquario
• Насосные станции Беламос
• Насосные станции Джилекс Джамбо
• Насосные станции Алко (al ko)
• Глубинные насосы Джилекс Тополь 3D
• Скважинные насосы Водолей
• Насосы unipump eco и mini eco
• Электронасосы Сперони SQS, SPS и STS
• Российские погружные насосы

Гидроаккумуляторы

• Гидроаккумуляторы Производители
• Гидроаккумуляторы Джилекс
• Гидроаккумулятор Zilmet ULTRA PRO сколько стоит
• Гидроаккумуляторы для водоснабжения Reflex DE
• Гидроаккумулятор Wester wav
• Гидроаккумуляторы Беламос
• Другие гидроаккумуляторы

Сгорел глубинный насос в скважине, глубинный погружной двигатель

Если насосное оборудование не подает воду в систему водоснабжения, то это еще не значит, что сгорел глубинный насос в скважине. Есть причины, по которым он может не запускаться, будучи при этом целым и с рабочи двигателем:

1) Срабатывает защита скважинного погружного насоса — она может быть и от сухого хода, и от скачков напряжения в электросети и для промышленных трехфазных насосов от пропадания фазы. Тут все понятно.

2) Повредилась автоматика центробежного электронасоса — реле давления, прессконтроль, пусковой конденсатор двигателя или пульт с частотным регулированием. Проверить и узнать сгорел ли погружной насос в скважине, можно, попытавшись запустить его двигатель от оголовка скважины, минуя поврежденную автоматику.

3) Идем дальше — не самая частая, но все же возможная причина — повреждение водопогружного глубоководного кабеля к глубинному двигателю, обычно от частых включений. Обычно эта причина неполадки сопутствует дорогому надежному насосу, так как дешевый бюджетный электронасос скорее всего закоротит и сгорит раньше, чем перетрется провод к электродвигателю.

4) Сгорел сам погружной насос. Почему сгорает насосное оборудование? Есть такие варианты возникновения неисправности:

— нехватка воды в скважине. В случае, если вода опускается до погружного двигателя центробежного насоса и это продолжается какое-то время, может сгореть и сам электродвигатель.

— частые включения, отключения из-за спущенной груши накопительного гидробака.

— перепады напряжения. Также сильно изнашивают движок и велик риск выхода из строя глубоководного оборудования.

— теряет герметичность и сгорает кабельная термомуфта. Иногда при этом насос может остаться и в рабочем состоянии, достаточно лишь перепаять провод.

— попадание примесей или других механических частиц в водозаборник водяного электронасоса.

Если у Вас сгорел глубинный насос, мы можем выявить и устранить причину неисправности, отремонтировать и при необходимости заменить скважинный электронасос. Связаться с нами можно без выходных.

Сгорел электродвигатель. Поиск причины

Техническая диагностика и наладка оборудования — большая ответственность. И вот представьте, что после ремонта агрегата и выполненной Вами балансировки через два дня сгорает электродвигатель. Ваши чувства? Думаю, как минимум неприятно. А когда Вам электрики говорят что причиной является заклинившие подшипники — это похоже на камень в Ваш огород. Можно согласиться и винить во всем неожиданно отказавшие подшипники (бывает же такое?), а можно провести собственное расследование и докопаться до коренной причины.

Как Вы поняли, в данной ситуации оказался я сам. Речь пойдет о приточном вентиляторе, балансировка которого описана в этой статье . Поскольку после балансировки я выполнял вибродиагностику подшипников и дефектов там не увидел, то в их неожиданный отказ я не верю. Пришло время поиска информации и ее анализа.

От владельца оборудования узнаю историю вентагрегата. Когда-то у него был дефект подшипника. После его замены вентилятор некоторое время проработал и сгорел электродвигатель. Причина — заклинили подшипники. Электродвигатель был отправлен на перемотку, подшипники заменены и, собственно, на измерения вибрации меня и вызвали. Повышенная вибрация, балансировка и вот опять. То есть проблема повторилась.

Вероятность механического дефекта крайне низка и надо смотреть в сторону электромагнитных проблем. В спектрах вибрации ничего интересного — только оборотная составляющая и ни о каких замыканиях обмотки, обгоревших стержнях и т.п. речи нет. Но кое-что мне не понравилось еще при балансировке — частота вращения 45,1 Гц. Частотный преобразователь? Цех-владелец заверяет что его нет. Увеличено скольжение из-за высокой нагрузки? Сопротивление в вентиляционной сети высокое (может клапан какой не открыли)? Ответ — нет. Неправильная схема подключения электродвигателя? Я не специалист в электрических делах, а консультироваться с электриками смысла нет, у них вопрос уже решен — подшипники.

Поиск информации в интернете на тему последствий при неправильной схеме подключения электродвигателя конкретных ответов не дал. И более того, на форумах электриков по данному вопросу наблюдаются ожесточенные дискуссии. Но большинство электриков реагирует так же как и у нас на предприятии — смотри шильдик и не забивай себе голову. Самое главное что удалось почерпнуть: при соединении «треугольником» электродвигатель развивает максимальную активную мощность, при соединении «звездой» при том же питающем напряжении активная мощность в 3 раза меньше. То есть можно предположить вариант перегрузки электродвигателя из-за низкой мощности на валу. Невольно вспомнился опыт наладки аспирационных установок (промышленная вентиляция для отвода пыли от мест перегрузки сыпучих веществ с ее последующим отделением в фильтрах или циклонах). Когда-то давно на одном из объектов Белгородской области была задача выполнить наладку по воздуху существующей сети. Проект был настолько неудачным, что необходимо было перекрыть диафрагмой всасывающую линию на 70%. При этом сопротивление сети, а соответственно и нагрузка на электродвигатель вентилятора, серьезно возросло, что за считанные минуты привело к сильному нагреву электродвигателя — его корпус стал просто огненным. Такое влияние перегрузки на электродвигатель прочно отложилось в моей памяти.

Поэтому смотрим паспорт на электродвигатель: 5,5 кВт, 2860 об/мин, схема подключения «треугольник». Кабель откинут, идем с коллегой посмотреть схему подключения в борно. А там «звездой». И на шильдике электродвигателя схема подключения «звездой». Интересненько. Чему верить, данным из паспорта или из шильдика? Думаю, лучше довериться логике. Двигатель при таком соединении имеет минимальную мощность на валу. При перегрузке обороты должны падать. Электродвигатель должен обороты поддерживать, соответственно увеличивать крутящий момент на валу. Чем сильнее нагрузка, тем выше должно быть скольжение (а оно у нас почти 5 Гц!). Все это влечет за собой увеличении токов в обмотках, а соответственно и тепловых потерь в ней. В статье про балансировку я писал о сильной термической деформации крыльчатки обдува электродвигателя после предыдущего отказа. Поэтому вероятной причиной отказа является перегрев обмотки из-за подключения «звездой». То есть, я бы доверился паспорту.

Такими вот мыслями я поделился с персоналом цеха-владельца вентилятора. А в ответ услышал, что двигатели производства WEG у них горят не впервый раз. На холодильных машинах была та же беда — из-за неправильной схемы подключения указанной на шильдиках сгорело несколько электродвигателей. Завод свою ошибку полностью признал, извинился и заменил двигатели. По информации завода произошел брак при производстве этих самых шильдиков.

В это время электрики докладывают руководству, что электродвигатель разобран и причиной отказа являются подшипники. Я, в свою очередь, иду на три идентичные вентиляционные установки, которые в работе.

Вентилятор со сгоревшим электродвигателем назовем вентилятором №1. Остальные №2, №3 и №4. Измеряю вибрацию и температуру статора.

Вибрация вентилятора №2 (виброскорость, мм/с):

Температура статора 65 °С.

Вибрация вентилятора №3 (виброскорость, мм/с):

Температура статора 66 °С.

Вибрация вентилятора №4 (виброскорость, мм/с):

Температура статора 57 °С.

По спектрам определяем частоты вращения (для вентилятора №1 взят спектр до балансировки):

Пересчитываем в об/мин:

Как видим, у сгоревшего вентилятора №1 было на 200 об/мин меньше.

Далее, отключаем вентилятор №2, разбираем электросхему и вскрываем борно. Схема подключения — «треугольник».

Проблема идентифицирована — заводской шильдик, в соответствии с которым выполнялось подключение электродвигателя №1, содержит неправильную информацию. Всю информацию компаную в справочку и отправляю руководству заинтересованных цехов.

Теперь необходимо идти в обитель электриков и взглянуть на разобранный электродвигатель. Версия электриков: произошло разрушение сепаратора подшипника №2, сам сепаратор выбил защитную шайбу подшипника и повредил обмотку статора.

Вот подшипник №2 с отсутствующей защитной шайбой (видно что подшипник черный от перегрева):

Вот выскочившая из подшипника часть сепаратора (видим следы перегрева):

Выбитая защитная шайба подшипника:

А вот что сепаратор натворил:

И у меня возникает вопрос. Защитная шайба отсутствует только со стороны подшипникового щита. Как сепаратор попал в обмотку? Со стороны обмотки шайба на месте:

Ответ электриков немного поразил — там шайба тоже вылетела, это мы ее обратно засунули. В голове немой вопрос — зачем?

Переходим к подшипнику №1 (фото с щитом и без него):

Видны следы высоких температур. Подшипник заклинен. Но память мне напоминает, что когда с коллегой ходили смотреть схему подключения, я ему показывал деформированную крыльчатку обдува при этом вращая ее.

Ну и вишенка на торте. Со стороны подшипника №1 между обмоткой статора и корпусом выскреб детали развалившегося сепаратора. На вопрос о том как это туда попало электрики ответить не смогли.

То ли меня обманывают, то ли что-то .

Порадовало другое. При общении электрики уже не столь категорично были настроены по поводу схемы подключения. Конечно, я все карты открывать не стал, а лишь посоветовал сходить и посмотреть как подключены такие же электродвигатели.

Какой можно подвести итог? Два варианта — перегрев обмотки привел к замыканию, либо к перегреву подшипников с дальнейшей историей о повреждении сепаратором обмотки статора (верится в это крайне слабо). Конечно, прежде всего надо признать свою вину. Должен был сразу искать причину частоты вращения 45,1 Гц, а не балансировать. Электрики тоже лопухнулись — когда дважды сгорает один и тот же двигатель продолжать перематывать обмотку и менять подшипники не есть хорошо. Ну и вина завода-производителя электродвигателей WEG без сомнений. Для меня это был интересный опыт поиска причины такого вот отказа и я рад с Вами им поделиться.

Рекомендуемые статьи на эту тему

Перестал работать фен для волос — что делать и как починить? — 2020

Фен для волос – это действительно незаменимый прибор, который мы используем практически каждый день. Часто случается так, что от настолько интенсивной работы он внезапно ломается или начинает работать как-то странно. Может появиться запах гари, перестать включаться какой-то режим или же прибор просто перестанет работать. Причина может быть любой – от банальной перегрузки или перегрева до действительно серьезных проблем со внутренними механизмами фена.

Важно! При самостоятельном ремонте вы теряете возможность воспользоваться гарантийным обслуживанием. Поэтому если гарантийный срок еще не вышел, лучше всего обратиться в сервисный центр – адреса авторизованных сервисных центров «Хитэк» вы найдете здесь. И даже если фен у вас уже давно, все равно лучше довериться профессионалам.

Но если вы все же хотите попробовать починить его самостоятельно, разберемся, в чем может быть причина поломки фена и в каких случаях его можно починить самостоятельно.

Устройство фена для волос

Чтобы определить причину поломки, в большинстве случаев придется разобрать фен и внимательно рассмотреть его изнутри. На самом деле, сделать это не так сложно – для этого понадобится только базовое понимание, как работает этот прибор, и простые инструменты, которые найдутся в доме у многих. Также может пригодиться прилагающаяся к прибору инструкция, если она у вас сохранилась.

Основными элементами фена являются вентилятор, мотор, электросхема и нагревательный элемент (чаще всего это спираль накаливания с обмоткой из нихромовой проволоки, установленная на термостойкой основе). Снаружи эта конструкция закрыта корпусом из термостойкого пластика, на задней части которого установлена решетка воздуховода, защищающая механизм от мусора, а на передней части – сопло для выхода горячего воздуха.

Устройство затягивает в себя холодный воздух при помощи вентилятора, который приводится в действие мотором. Этот воздух проходит через спираль накаливания, где нагревается до нужной температуры, а затем выходит с противоположной стороны через сопло, обеспечивая непрерывный обдув нужной температуры. Если детали начинают нагреваться больше, чем это необходимо, срабатывает термостат или термопредохранитель, которые моментально отключают нагрев спирали, позволяя фену достаточно охладиться, чтобы возобновить работу.

На ручке фена расположены переключатели – один из них регулирует скорость потока воздуха, а другой отвечает за его температуру. В более старых моделях переключатель чаще всего один – он управляет одновременно и температурой, и скоростью потока. Переключатели замыкают цепь, через которую питаются спирали нагревательного элемента, тем самым приводя прибор в действие и помогая изменять режимы его работы.

По разным причинам сломаться может любой из перечисленных выше элементов. Чтобы понять, где именно образовалась неполадка, необходимо заглянуть внутрь фена и пошагово проверить все его уязвимые зоны.

Как разобрать фен

Шаг 1. Для начала проведите внешний осмотр прибора – помните, что в это время он обязательно должен быть отключен от сети. Внимательно рассмотрите его со всех сторон и особое внимание уделите шнуру питания – нет ли на нем изломов, расплавленных или деформированных участков, не повреждена ли изоляция. Из-за того, что многие люди не очень аккуратно обращаются с феном и часто берут его за провод, шнур является самой уязвимой деталью прибора. Поэтому часто бывает так, что сам фен полностью исправен, а проблема заключается только в поломке шнура питания или вилки.

Шаг 2. Если кажется, что со шнуром все в порядке, можно приступить к исследованию внутренностей фена. Чтобы разобрать устройство, нужно открутить винты, которые обычно находятся на обратной или боковой стороне ручки, и снять крышку корпуса. На некоторых моделях эти винты могут находиться не на ручке, а на самом корпусе, около решетки вентилятора или же быть скрыты под декоративными заглушками. Такие заглушки обычно выполнены в цвет корпуса, поэтому заметить их можно не сразу. Чтобы добраться до скрытого винта, нужно подцепить заглушку острым предметом – например, острым кончиком ножа или шилом.

Шаг 3. Изнутри корпус также может быть скреплен защелками, которые можно увидеть, если слегка развести его части в стороны. Чтобы открыть корпус, одновременно с разведением частей нужно отжать эти защелки при помощи плоской отвертки. Многие производители стараются сделать так, чтобы фен было сложно разобрать в домашних условиях. Поэтому они делают такие защелки практически одноразовыми – и при попытках открыть корпус они легко ломаются. В таком случае собрать фен обратно без склеивания будет достаточно сложно.

Шаг 4. После снятия крышки внимательно осмотрите все детали и оцените их состояние – на них не должно быть никаких посторонних следов, деформированных участков или нагара. Также обратите внимание на состояние проводов и контактов – все ли они правильно подсоединены и нет ли на них повреждений. Если какой-то из контактов отходит – возможно, именно в нем и заключается основная причина поломки.

Шаг 5. Далее проверьте, что на вентиляторе или оси двигателя нет намотанных на них комков волос, которые могут затруднять вращение крыльчатки, вызывать неприятный запах гари и в целом мешать работе устройства. Также крыльчатка может быть забита обычной пылью, которую при осмотре лучше убрать при помощи кисточки, щетки или мягкой ткани.

Важно! Если у вас нет даже самых базовых знаний электроники, лучше остановиться на этапе осмотра и очистки фена и не пытаться починить его самостоятельно. Иначе существует большая вероятность того, что вы допустите какую-либо ошибку, из-за которой починить инструмент будет уже невозможно, или даже нанесете вред самому себе. Помните, что самый обычный фен для волос не перестает быть сложным электрическим прибором, починкой которого должны заниматься специалисты. Поэтому в случае серьезных внутренних повреждений лучше сразу обратиться в ремонтную мастерскую, где ваш фен разберут, почистят и устранят все неисправности.

Возможные проблемы и их решения

Устройство не включается.
Обычно это происходит из-за повреждения шнура питания. Внимательно осмотрите провод на предмет заломов, а также обратите внимание на места крепления провода с вилкой и с корпусом – именно здесь шнур перетирается чаще всего. Если это случилось, то единственный выход – полностью заменить шнур питания или разобрать саму вилку, если кабель перетерся рядом с ней.
Другая возможная причина – это неисправность розетки или отсутствие электричества. Попробуйте подключить к розетке другой прибор, чтобы проверить, работает ли она. Если с ней все в порядке – нужно искать проблему в самом фене.

При включении появляется запах гари.
Чаще всего такая проблема возникает, когда мотор оказывается забит волосами, пылью или другими посторонними элементами. Сетчатая решетка вентилятора призвана защищать мотор от попадания волос, однако она не всегда справляется с этой задачей. В результате они забивают собой мотор и начинают гореть, из-за чего появляется неприятный запах. Чтобы избавиться от этой проблемы, нужно вытащить застрявшие внутри корпуса волосы. Это удобно делать при помощи острого тонкого предмета – например, спицы, тонкой отвертки или длинного пинцета.
Если после очистки запах гари не исчез, обязательно обратитесь в мастерскую – проблема может быть в двигателе или системе нагревания.

Прибор отключается во время работы.
Чаще всего это происходит из-за превышения допустимой температуры. Перегреваться фен может по той же самой причине – волосы или пыль забивают собой мотор и не дают холодному воздуху проходить через нагревательный элемент, из-за чего он перестает охлаждаться, а прибор перегревается. В большинстве фенов установлены специальные предохранители, которые автоматически отключают устройство, как только оно становится слишком горячим. Это происходит для того, чтобы мотор не сгорел от перегрева. Выход из этой ситуации аналогичный – нужно снять решетку или разобрать устройство, прочистить его от посторонних предметов и загрязнений и дать ему полностью остыть.

Не работает какой-либо режим или один из переключателей не реагирует на нажатие.
Такая ситуация может возникнуть из-за поломки самих переключателей – например, если у них повредились или отошли контакты. Это можно проверить во время разбора фена. В большинстве случаев отошедшие контакты можно легко припаять обратно, а сломанные – заменить на новые.

Фен подает только холодный воздух.
Это может произойти из-за поломки нагревательного элемента, обрыва или повреждения спирали или неполадок в микросхеме. Разорванную или поврежденную спираль можно попробовать срастить самостоятельно, но результат от этого не продержится долго. В таком случае специалисты советуют не пытаться починить деталь самостоятельно, а просто заменить ее целиком или обратиться в сервисную мастерскую, где прибор починят профессионалы.

Внутри фена появляются искры, слышен треск.
Такое обычно случается из-за повреждений в двигателе. Помимо внешних признаков, при разборе поломка мотора будет заметна визуально по виду контактов и изменению цвета деталей, на которых может даже появиться нагар. Проблемы с двигателем также лучше решать в ремонтной мастерской – конечно, если вы сами не являетесь специалистом по электрике.

Что делать, если машина сгорела

Пожар — это страшный сон любого автомобилиста. Увы, такие ЧП в российских городах происходят часто. После пожара восстановить машину, скорее всего, уже не получится, однако бездействовать ни в коем случае нельзя. Несмотря на возможные затяжные судебные тяжбы, у автовладельца всегда есть шансы получить компенсацию за сгоревший автомобиль. Что делать и куда обращаться в такой ситуации — в инструкции Autonews.ru.

По данным МВД, в каждом пятом случае речь идет о целенаправленном поджоге транспортных средств. Помимо криминальной составляющей или неосторожного обращения с огнем, сгореть автомобиль может из-за технических неполадок или установки дополнительного нештатного оборудования. Причиной инцидента может стать, например, неисправность электрики, использование старого аккумулятора или перегрев двигателя. Возгорание машины может произойти не только во время движения, но и когда машина припаркована на стоянке.

В первую очередь хозяину уничтоженной машины следует обратиться в местное подразделение полиции. Там автомобилисту должны выдать справку, подтверждающую факт возгорания. В документе стражи порядка должны обязательно указать место, время и подробности инцидента. Получить эту справку необходимо, даже если во время пожара машина выгорела не полностью. В случае если автомобиль был сожжен намеренно, полицейские также должны предоставить справку о возбуждении уголовного дела. Подойдет копия этого документа.

После этого необходимо подать ходатайство о назначении судебной экспертизы, которая определит размер ущерба. Если полиция отказывается возбудить дело, водитель может обратиться с жалобой в прокуратуру, которая проверит законность решения стражей порядка.

Весь пакет документов, собранный в полиции, необходим для страховой компании и в будущем поможет получить возможную компенсацию.

Но это стоит делать только в том случае, если машина была застрахована по каско. Звоните в страховую компанию сразу же, если обнаружили сгоревшую машину. Оператор подскажет правильный алгоритм действий и назовет список нужных документов. Помимо справок из полиции, в офис страховой компании автомобилист должен взять с собой ПТС.

Кроме этого, в будущем придется предъявить сам сгоревший автомобиль для осмотра. Возможно, версии водителя и страховщиков о произошедшем могут расходиться. В этом случае понадобится независимая пожарно-техническая экспертиза. Рассчитывать на компенсацию без каско можно только в ситуации, если возгорание произошло в результате ДТП.

Рассчитывать на компенсацию водитель может и без наличия страховки. Для этого надо дождаться точного определения причины возгорания и идти в суд. Возмещение ущерба можно потребовать с виновника инцидента, если полиции удастся его найти. Заявить гражданский иск можно уже в ходе предварительного следствия. В случае если поджигатель остался неизвестным, получить деньги, к сожалению, будет невозможно.

Также компенсацию можно потребовать с сотрудников парковки или стоянки. Однако сделать это очень тяжело, если ранее водитель не заключил с ними специального договора. Кроме этого, возмещение ущерба следует запросить от самого автопроизводителя в случае, если пожар произошел по причине заводского брака. При этом, если экспертиза доказала, что машина сгорела из-за некачественного ремонта, претензии надо направлять в сервисный центр. Разумеется, на время судебных тяжб автовладельцу придется нанимать юриста или адвоката.

Для того чтобы оградить себя и свой автомобиль от пожара, в первую очередь регулярно проверяйте герметичность топливной и масляной систем, а также состояние аккумулятора. В случае обнаружения пятен под машиной лучше всего как можно скорее обратиться в сервис.

Из-под капота автомобиля всегда следует убирать посторонние предметы: ветошь, тряпки и прочее. Если в багажнике машины хранятся канистры с бензином, они должны быть надежно закреплены. При покупке поддержанного автомобиля удостоверьтесь, что с электроникой у машины все в порядке.

Самые дорогие поломки в автомобиле

Топ 10 самых худших вещей, которые вам может сказать автомеханик после диагностики автомобиля.

Пригнав на диагностику автомобиль для выявления поломки, мы обычно хотим, чтобы автомастер нам сказал, что с вашим авто ничего страшного не произошло, а причиной неисправности в нем стал какой-нибудь предохранитель или отсоединившийся провод. Все дело конечно в том, что все автолюбители с нетерпением ждут результата диагностики своей машины конкретно опасаясь, что в ней будет найдена серьезная поломка, которая может обернуться огромными денежными тратами. Сегодня мы предлагаем своим читателям узнать, какие могут быть в автомобиле самые дорогостоящие поломки.

Вот, что мы хотим обычно услышать от мастера на автосервисе после проведения диагностики транспортного средства:

— «С вашей машиной все нормально. Мы установили, что в ней отсоединился провод от датчика расхода топлива (или т.п. мелкая неисправность). Мы все уже исправили«

— «У вас не до конца была закрыта крышка бензобака. Именно поэтому на приборной панели загорелся значок Check Engine. Теперь проблема устранена«.

— «У вас в машине сгорел предохранитель и несколько световых лампочек«.

Но существует множество сценариев развития событий после диагностики автомобиля. Как правило, большинство мастеров в технических центрах не будут сообщать вам по телефону о выявленных в машине серьезных поломках. В данном конкретном случае вам предложат подъехать на автотехцентр, чтобы обсудить конкретные детали результатов диагностики. Предлагаем вместе с нами рассмотреть Топ-10 самых худших поломок в автомобиле, о которых могут вам сообщить в автомастерской после диагностической проверки состояния вашего автомобиля. Так же мы предлагаем узнать сдесь же, основные причины таких дорогостоящих поломок.

1. Двигатель вышел из строя из-за недостатка масла

» Ваш двигатель пришел в негодность в связи с нехваткой смазки элементов силового агрегата, которые повредились. То, что когда-то именовалось поршнями, блоком цилиндров и коленчатым валом превратилось в скульптуру «.

Стоимость ремонта: Для восстановления двигателя вам в среднем может понадобиться около 2500 — 3000 долларов. Если покупать новый мотор, то его стоимость может составить до 50 процентов от стоимости всей машины. Так же существует и вариант покупки б/у двигателя, стоимость которого может составлять 5000 — 10.000 долларов США.

Причина поломки: Нехватка масла в двигателе бывает по разным причинам. Как правило в 75 процентах случаев виноваты в этом сами водители, которые не следят за уровнем масла в двигателе. Другой причиной может быть недостаточное давление масла в системе. Что же происходит при нехватке моторного масла в моторном отсеке?

Из-за недостатка смазки в моторе движущиеся в нем детали перегреваются, а значит они могут друг друга. повредить. Таким образом, если причиной поломки двигателя была нехватка масла, то восстановить этот мотор поменяв несколько деталей в нем, уже не получится. А в таком случае вам придется купить подержанный или восстановленный б/у двигатель, а возможно и приобрести новый.

2. Hydrolocked двигателя

» Вы проехали на большой скорости по глубокой луже? Возможно в этом случае ваш мотор «наглотался» воды и в результате чего, в опреленные цилиндры могла просто попасть вода, что и привело к выходу из строя силового агрегата «

Стоимость ремонта: от 3000 до 10.000 долларов США.

Причина поломки: В автомобиле есть определенные места куда вода попадать не должна, как она не должна попадать и в iPhone (что может привести к поломке телефона) и в сам блок двигателя. Как правило камера сгорания в двигателе должна содержать внутри себя только лишь капельки топлива и воздух, больше ничего.

Воздух мгновенно сжимается в камере сгорания и в результате этого растет давление. Но вода сама по себе не может сжиматься и поэтому вода, попавшая в камеру сгорания в результате сжатия воздуха начинает с силой давить на поршни. В результате этого процесса многие детали в двигателе, что установливаются на поршни, начинают приходть в негодность.

3. Перегрев двигателя

» Когда на приборной панели стрелка температуры двигателя начала приближаться или уже приблизилась к красной зоне, то вам надо снизить обороты двигателя и остановиться. Если же температура двигателя продолжает расти, необходимо, в срочном порядке его заглушить «.

Стоимость ремонта: от 100 до 10.000 долларов США.

Причина поломки: Помните, что чем вы раньше выключите двигатель при росте температуры силового агрегата, тем меньше вреда причините деталям мотора. Причин, по которым может неожиданно начать расти температура двигателя, очень много.

К примеру, поломка термостата или допустим, повреждение какого-нибудь шланга. Главное помнить, если ваш автомобиль перегрелся, это может нанести двигателю серьезный урон. Самыми частыми причинами перегрева мотора являются, повреждение прокладки головки блока, трещина в головке блока или повреждение самого блока цилиндров.

4. Поломка автоматической коробки передач

» Вы включаете коробку в режим «Драйв», но ваша машина не едет. Причина кроется в поломке трансмиссии «.

Стоимость ремонта: от 3000 до 5000 долларов США.

Причина поломки: Несмотря на то, что двигатель вашего автомобиля по-прежнему работает, при поломке коробки передач вы уже не сможете ездить на автомобиле. Трансмиссия в коробке передач может сломаться по ряду причин. В наше современное время во многих автомашинах установлена в основном автоматическая коробка передач, которая, как известно всем, управляется электроникой. Самыми частыми причинами неисправностей в самой АКПП являются следующие факторы, а именно, появились проблемы с программным обеспечением в бортовом компьюторе, или случилась поломка соленоидов. Это считается не серьезной поломкой и поэтому, чтоб устранить такую неисправность (поломку) вам понадобятся сравнительно небольшие деньги.

Гораздо будет серьезнее, когда в коробке передач сломаются какие-то механические детали из-за их большого износа или из-за старости автомобиля, а возможно и из-за вашего стиля управления машиной.

5. Трещина в прокладке головки блока или трещина в блоке двигателя

» Вы ошибочно полагали, что из выхлопной трубы постепенно сочится вода. Это совсем не конденсат. На самом деле это вытекает антифриз «.

Стоимость ремонта: от 1000 до 4000 долларов США.

Причина поломки: В большинстве случаев, когда откуда-то вытекает антифриз вы видеть этого просто не можете. Особенно, если он вытекает из выхлопной системы. Система охлаждения двигателя является закрытой системой, а это означает, что охлаждающая жидкость циркулирует по специальным каналам охлаждения мотора, а далее уже к радиатору, к отопителю салона и обратно по замкнутой системе. Антифриз никогда не должен покидать эту замкнутую цепочку циркулирования жидкости.

Если антифриз каким-то образом попадает в выхлопную систему, то это означает, что охлаждающая жидкость в системе, каким-то непонятным образом попадает в масло и в камеру сгорания. Как правило такое может случиться при повреждении прокладки головки блока двигателя или при трещине в этом же блоке, а еще хуже, когда непосредственно лопнул сам блок цилиндров.

Часто этот дефект или поломка появляется после перегрева самого силового агрегата.

6. Порвался ремень ГРМ

» Посмотрите непосредственно в регламент плановых технических работ по обслуживанию автомашины. Вы в нем увидите следующее, а именно, оказывается, что еще 20.000 тыс. км тому назад вы должны были заменить на автомобиле ремень ГРМ «.

Стоимость ремонта: от 1500 до 3500 долларов США.

Причины поломки: Есть два типа двигателя на которых устанавливается ремень ГРМ. Один тип мотора сконструирован таким образом, что при разрыве ремня ГРМ клапана в двигателе не встречаются с поршнями. Второй тип мотора использует механизм в котором, при разрыве ремня ГРМ происходит повреждение деталей внутри силового агрегата.

На самом деле двигатели, у которых при обрыве ремня ГРМ клапана двигателя встречаются с поршнями, более современные, чем моторы, где при обрыве ремня ничего никогда не повреждается. А дело все в том, что на таких типах моторов ход клапана намного больше, чем на современных двигателях (клапан может открываться гораздо больше), это позволяет мотору, как говорят больше дышать, что придает ему больше мощности и требует меньшго расхода топлива.

Все работает просто великолепно, когда клапана идут вверх, а сами поршня вниз.

В таком режиме детали мотора не могут навредить друг друга. За правильный ход поршней и клапанов в двигателе отвечает газораспределительный механизм, который и оснащается ремнем ГРМ. Если ремень рвется или проскакивает на один зубец (в случае повреждения одного зубца ремня), то поршня и клапана начинают работать не синхронно, а это и приводит к выходу из строя укаэанных деталей. Вот почему так важно всегда вовремя менять ремень ГРМ, через определенный интервал пробега, как рекомендует производитель.

Моторы, в которых клапана не встречаются с поршнями при обрыве ремня ГРМ, сконструированы таким образом, что в случае повреждения этого ремня, клапана не могут соприкоснуться с поршнями. В случае обрыва ГРМ вам предстоит перевезти машину на эвакуаторе и таким способом доставить ее в автосервис. Ремонт в этом случае обойдется вам с меньшими затратами. Но подобные и описанные нами моторы расходуют куда больше топлива и являются менее-мощными.

7. Моторное масло в бачок тормозной системы

» Ваша машина сломалась из-за того, что вы по ошибки залили в тормозную систему не то масло «.

Стоимость ремонта: от 800 до 2200 долларов США.

Причина поломки: Удивительно, но это конкретные данные. По статистике каждый день по всему фиксируются десятки тысяч случаев поломок тормозной системы именно по причине того, что водители по ошибке заливают в бачок тормозной системы моторное или трансмиссионное масло (предназначено для коробки передач).

Дело здесь в следующем. В данную тормозную систему заливается только специальная тормозная жидкость и никакая другая. Как только в бачок, предназначенный для тормозной жидкости попадает масло на основе нефти, то она совсем быстро попадает дальше во всю тормозную систему. И самое плохое здесь то, что в этом случае вся тормозная система в автомобиле практически должна быть заменена. Масло на основе нефти существенным образом повреждает все резиновые уплотнители тормозной системы и она перестает работать.

8. Сгорел компьютер автомобиля («мозги»)

» Вы неправильно подключили кабель или любые другие провода «.

Стоимость ремонта: от 1500 до 100.000 долларов США.

Причина поломки: Во многих автомобилях существует защита, если вы вдруг, при подключении каких-то проводов или кабелей перепутали их полярность. Однако не все модели автомашин оборудованы подобными защитными схемами. Если так случилось, что вы по незнанию или по ошибке перепутали плюс с минусом и подключили какие-то провода не так, то самой частой поломкой в этом случае является,- выход из строя самого электронного блока управления двигателем («мозги»). Так же вместе с бортовым компьютером повреждаются и жгуты проводов. Не редко случается, что в результате замыкания проводки сгорают не только сами «мозги», но и весь автомобиль.

9. Износ сцепления

» Вас преследует во время движения непонятный горелый запах? Скорее всего причина кроется в сцеплении «.

Стоимость ремонта: от 1000 до 2500 долларов США.

Причина поломки: Работа сцепления внутри коробки передач основана на трении. Очень трудно объяснить принцип самой работы сцепления в нашем коротком тексте. Но увы. Со временем или в результате неправильной эксплуатации автомобиля диск сцепления в коробке передач приходит в негодность. Сам диск сцепления имеет поверхность похожую на наждачную бумагу. Во время долгой эксплуатации эта поверхность постепенно становится гладкой. В результате этого необходимо менять диск сцепления, так как без него машина просто не тронется с места. Как правило замечено, если водитель много ездит и особенно часто простаивает на дорогах в пробках, то он по возможности старается просто не отпускать саму педаль сцепления и поэтому, в результате этого сильного износа диск сцепления быстро приходит в негодность и требует своей замены.

10. Автомобиль упал с подъемника в автомастерской

» Ваш автомобиль во время проведения диагностики упал в автосервисе с подъемника «.

Стоимость ремонта: 0 долларов (если ответственность технического центра застрахована или вы приобрели т.е. купили полис Каско).

Если вы этого не сделали, то, возможно ваша машина не подлежит ни какому восстановлению.

Причина: Человеческий фактор. Конечно, такое или подобное случается крайне редко, но тем не менее, имеет место быть. В прошлом году в одной только Москве официально зарегистрировано 39 подобных случаев. Это самое худшее, что может произойти с машиной на автосервисе. К нашему счастью, что все специализированные технические центры по ремонту автомобилей имеют сегодня хорошую страховку от несчастных случаев, но. Это уже к нашему глубокому сожалению, что таких автотехцентров в нашей стране сегодня не очень много. Поэтому, советуем каждому из вас самостоятельно страховать свой автомобиль от различных повреждений и приобретать полис КАСКО.