Что значит подтраивает двигатель

Троит двигатель причины

Двигатель – основной узел автомобиля, который состоит из множества элементов, а его работа находится в непосредственной зависимости от ряда других систем. В такой ситуации периодические неисправности являются обычным явлением. Главное для автолюбителя – знать, как на них реагировать и устранять. Так, одной из наиболее частых проблем, является отказ одного из цилиндров. В такой ситуации силовой узел, как принято говорить, троит.

Симптомы и опасности

Не заметить, что в автомобиле троит двигатель невозможно. Есть множество явных симптомов:

— во-первых, существенно снижается мощность (до 25%). Это вполне логично, ведь один из четырех цилиндров просто бездействует;

— во-вторых, мощные вибрации передаются по всему кузову транспортного средства, в том числе и на руль водителя;

— в-третьих, появляются серьезные проблемы с заводом двигателя. Если же и получается запустить мотор, то он может заглохнуть уже через несколько минут;

— в-четвертых, повышается расход топлива и порой весьма существенно (до 10-20%);

— в-пятых, существенно ухудшаются характеристики выхлопных газов в отношении углеводородов (их становится намного больше).

Важно понимать, что такой отказ одного из цилиндров опасен не только с позиции потери мощности или повышения потребления бензина. Страдает и сам узел. Что такое «троит»? Это значит, что в одном из цилиндров поступающая топливно-воздушная смесь не сгорает и накапливается. Одна ее часть выбрасывается в выхлопную систему, а вторая просачивается в картер автомобиля, постепенно разбавляя моторное масло. Со временем смазывающий состав теряет свои характеристики.

Что дальше? Если вовремя не устранить проблему, то со временем масло превратится в бесполезную субстанцию. В двигателе существенно снизится компрессия, износятся кольца и поршни. Без нормальной смазки двигатель быстро потребует капитального ремонта или же может и вовсе заклинить.

Основные причины

Итак, вы уже знаете, как троит двигатель, и к чему это может привести. Остается выделить основные причины столь неприятного явления. Их несколько:

1. Самая банальная, но при этом и наиболее популярная причина – отказ одной из свечей зажигания. Чтобы проверить или опровергнуть это предположение, вы должны выкрутить их и оценить состояние. Дефектную свечку сразу будет видно по толстому слою нагара или дефекту на изоляторе (к примеру, трещине). Посмотрите внимательно на изолятор. Если свеча «прошивает», то на этой части свечи могут быть заметы характерные светлые полоски.

Еще один симптом – несоответствующий заводским параметрам зазор между электродами. Чаще всего он может слишком малым или, наоборот, большим. В такой ситуации может потребоваться регулировка и чистка свечи, а при невозможности – ее полная замена.

1. Высоковольтные провода – следующие в списке «подозреваемых». Внимательно осмотрите их на факт возможного пробоя, захватив также участок наконечников на свечах (с ними также бывают проблемы). Если в процессе осмотра заметны явные черные точки или подозрительные полоски со следами нагара, то это свидетельство пробоя искры. Что получается? Импульс до свечи зажигания просто не доходит, и искра прорывается много раньше. Естественно, в такой ситуации ни о каком воспламенении и речи быть не может.

1. Модуль зажигания. Бывают ситуации, когда двигатель троит исключительно в не разогретом состоянии (то есть, на холодную). В процессе нагрева все нормализуется, и четвертый цилиндр также подключается к работе. Проверьте работоспособность модуля зажигания – именно он чаще всего вносит «смуту» в работу всей системы. Чтобы убедиться в его исправности (неисправности), заведите мотор и поочередно снимайте колпаки со свечей зажигания.

Но! В процессе съема проводов не отводите их далеко и прислушивайтесь к шуму искры. Если искра появляется не везде, то вероятная причина неисправности – упомянутый нами модуль. Во время такого эксперимента будьте очень осторожны! Расстояние между наконечником и свечой должно оставаться минимальным. В противном случае может повредиться ЭБУ автомобиля или сам модуль.

1. «Богатая» топливовоздушная смесь, поступающая в цилиндры – это еще одна причина того, что троит двигатель. Что происходит в этом случае? Повышенное содержание топлива приводит к тому, что свечи двигателя не успевают воспламенить состав и их электроды попросту «заливает» топливом. В такой ситуации бортовой компьютер автомобиля может диагностировать ошибку Р0172.
2. Несовпадение меток ГРМ – также одна из вероятных причин. Чтобы проверить или опровергнуть предположение, необходимо снять корпус ременной передачи и убедиться в соответствии. К слову, при несовпадении меток впрыск топлива осуществляется в нормальном режиме и искра есть. Просто сам двигатель начинает работать нестабильно, с сильными сбоями.
3. Датчик коленвала. В современных автомобилях множество различных датчиков, контролирующих те или иные параметры. При межвитковом замыкании (или другой неисправности) датчика положения коленчатого вала двигатель часто троит, начиная с 2-2,5 тысяч оборотов. Объяснить это просто. ЭБУ собирает информацию со всех фиксирующих устройств. Если упомянутый нами датчик предоставляет некорректные данные, то «мозг» автомобиля будет подавать искру с задержкой или, наоборот, опережением. Может быть нарушен и момент впрыска топлива.

1. Форсунка – еще одна вероятная «подозреваемая» в разбирательствах причин того, что троит двигатель. Чтобы проверить работоспособность каждого устройства, необходимо поочередно снимать разъемы с форсунки. В крайнем случае, можно поменять их местами. Если перестал работать уже другой цилиндр, то причина ясна и «виновница» найдена.

1. Компрессия – один из самых важных параметров двигателя. Но о нем почему-то многие автолюбители забывают. Из-за неисправности клапанов или уплотнительных колец в цилиндре не создается необходимого давления. Как следствие, воспламенения ТВС может не произойти даже при наличии искры.

Вывод

Причин того, что троит двигатель, множество. Но все они легко диагностируются, если знать, где и как искать. Ни в коем случае не запускайте проблему и старайтесь при первых же проявления неприятных симптомов устранять их. Удачи.

Что значит подтраивает двигатель

Сайт сдается в аренду — обращайтесь на ipassat@mail.ru

+7 905 688 68 78

• Главная
• О компании
• Вакансии
• Услуги автосервиса
• Контакты

О том, почему троит двигатель и о причинах, по которым двигатель начинает троить

Итак, рассмотрим такую тему, когда двигатель троит, то есть один из его цилиндров отказал. Попробуем здесь рассмотреть причины, разобраться в них, и выяснить, почему же двигатель может троить «на холодную» и «на горячую» или, порой и просто так. Также заодно рассмотрим последствия данного нездорового поведения мотора.

Начинать следует с того, как необходимо определить то, что/как троит двигатель. Итак, человек, во-первых, который периодически и часто за рулем своего авто, следовательно, хорошо изучивший его, скорее всего, сразу почувствует неладное – а именно, отказ одного из цилиндров мотора. Сопровождается данное явление вибрациями на холостых оборотах, которое идёт «в одном комплекте» с падение мощности, повышением расхода топлива, которое, да ещё и не сгорает, а вылетает прямиком в катализатор. К примеру, у четырехпоршневого мотора отказ одного из цилиндров равняется падению мощности ровно на двадцать пять процентов! И это будет весьма ощутимо для человека, который находится за рулем. Также мотора, который троит, «на холодную» трудно завести. Отсюда следует, что у двухцилиндрового мотора (например, у Оки) при отказе одного цилиндра откажет ровно половина мощности и тяги, у трёхцилиндрового, скажем у 60сильного, будут работать лишь 40 «лошадок», у шестицилиндрового 300 превратится в 250, и так далее.

Не станем вдаваться в прозу и перейдем сразу к тому, как «вычислить» что мотор троит. Если у своего двигателя вы наблюдаете вышеописанные симптомы, повышенные вибрации и на холодную плохая заводимость, потеря мощности, то это говорит о том, что необходимо провести своему моторчику небольшую диагностику, которая позволит выявить, из цилиндров какой именно не работает.

Итак, чтобы выяснить то, на бензиновом двигателе, какой именно из цилиндров отказал, применяем самый простой метод. На заведенном моторе на холостых, отсоединяем высоковольтные провода от свечей поочередно, которыми передаются искры. Нужно это делать весьма осторожно, стараясь при этом не касаться корпуса машины, чтобы помимо заводской «массы», ваша кожа также не стала её частью (из-за идущего по корпусу машины тока), и тем самым снизив риск удара тока по своим пальцам, что разумеется не смертельно, однако весьма не приятно, — «проверено» на себе. Далее, отключая свечи зажигания поочередно, следите за реакцией мотора: если отключить рабочий цилиндр, то двигатель станет ещё сильнее троить. И, убедившись в том, что цилиндр работает, дальше идём, пока не нарвёмся на тот, отключение которого в работе двигателя не даст никаких изменений. Если вы поймали цилиндра, из-за которого мотор троит, необходимо уже искать саму причину отказа цилиндра.

А если имеем дело с инжекторными двигателями, обладающими прямым впрыском топлива, то проще выявить процесс неработающего цилиндра. Не следует высоковольтные провода выдергивать, рискуя при этом получить нехилый удар током, а достаточно лишь отсоединять фишки управления подачи топлива от форсунок поочередно, и аналогично же искать цилиндр, работа мотора, при отключении которого, не должно улучшиться или ухудшиться. А если троящий двигатель дизельный, то с ним диагностика практически та же, что и с инжекторным, то есть отключение подачи топлива на форсунки поочередно, что делается откручиванием гаек трубок высокого давления. Очень часто, когда троит дизель, под головкой появляется стук, однако в этом случае будьте внимательны, ибо необходимо диагностировать очаг появившегося стука правильно.

О причинах, по которым двигатель начинает троить

Итак, у нас имеется случай «троения» бензинового четырехцилиндрового двигателя, и вышеописанным методом диагностики мы выяснили, что перестал работать, скажем, четвертый цилиндр. Наши «ходы»: выкручивать свечу, смотреть на кончик, выяснить — мокрый он или сухой, или нюхать на крайний случай. Если мокрая свеча с запахом бензина, то это говорит, либо о выходе из строя самой свечи, либо же о переобогащенной горюче-воздушной смеси. Ну, или же наоборот — смеси о слишком бедной, если все-таки свеча сухая и в данном цилиндре не работает. Меняем свечу, и есть результат – то хорошо, если нет – то дальше идём. Смотрим на высоковольтные провода, а точнее их состояние – у них концы не должны быть подвергнуты окислению, его изоляция должна целой быть, и не иметь трещин и иных повреждений. Чтобы полностью быть уверенным, следует загнать автомобиль в темное помещение, гараж или ночью завести, посмотреть, чтобы от проводов искры не отлетали куда попало, ибо в темноте это будет видно хорошо. Все в порядке? Значит, идем дальше.

У трамблера крышка также, должна целой быть, не иметь трещин, и он тоже может быть как вариант отказа, и зачастую по ее вине поочередно могут отказывать несколько один или несколько цилиндров. Далее, бегунок, тоже вещь, вроде маленькая и простая, однако может преподнести «сюрприз». Реальный случай — пытались определить, почему троит Фольксваген Пассат «БиТретьий» 1992 года выпуска, — у него четвертый цилиндр не работал и всё тут, и вообще перестал заводиться в мороз. При осмотре оказался, что бегунок забраковал, у которого медный язычок треснул каким-то образом вдоль. В итоге бегунок и свечи заменили, что не помогло, и потом когда сели за руль, на себя внимание потребовали обратить тугие тормоза, глянули, ведь отсос вакуума на тормозной механизм как раз с того самого четвертого цилиндра берётся. Как оказалось, маленький патрубок, который отходит сразу от всасывающего коллектора и соединяется с пластмассовой трубкой (которая идёт на вакуум), полностью прогнил снизу, образовалась дыра размером с большой палец. В итоге мотор именно из-за него и троил. Дело в том, что происходил подсос воздуха с улицы без содержания бензина, и как раз в тот самый четвертый цилиндр! Поменяли патрубок, и все встало на своё место. Так что, у каждой конкретной модели могут быть свои «тараканы».

Далее, двигатель может троить в силу низкой компрессии или же при полном её отсутствия, об этом мы как-то уже написали, читайте «О том, как измерить компрессию, что может случится, если у вашего мотора низкая компрессия или вовсе отсутствует». Если троит инжекторный двигатель, то это отдельная история. Ведь, всем понятно, что двигатель, снабжённый инжекторным типом питания, также снабжён с огромным количеством дополнительной электроники, и является настоящей загадкой для многих. Однако, не всё так ужасно — и здесь, в принципе, при желании можно также разобраться. Итак, если троит «инжектор», то начинать следует диагностику лучше всего с проверки на «искренность», то есть присутствует ли искра? Если искра есть – то отлично, но если нет её – то дела очень плохи. Тут может существовать довольно много причин пропажи искры! Начиная со всяких там электронных штучек типа катушек, кучи датчиков-сенсоров, коммутаторов, заканчивая метками «мозгами» автомобиля и ГРМ. С подобными проблемами вам путь прямиком к компьютерному «диагност-мэну», также и к автоэлектрику. А насчёт искры в инжекторном моторе у нас будет отдельный материал. Если проверка искры показало, что всё в порядке, то перейдём к форсункам. Для их проверки необходимо отсоединять управляющие фишки поочередно от форсунок, и найти ту, при отсоединении которой в работе двигателя не произойдет изменений. А если нашли, то попробуете поменять местами форсунку с другой, которая рядом стоит. Если после этого, соседний цилиндр, при замененной форсунке, работает стабильно, то причина кроется в другом. Также, на работу двигателя может влиять работоспособность бензонасоса, однако в этом случае троить уже начнёт не один цилиндр, а несколько, и скорее всего, по очереди. Если отказал бензонасос, то возникнет большая вероятность того, что мотор не то, чтобы, будет просто троить, он и возьмёт и не заведется. Здесь опять же, бегом к автоэлектрику за диагнозом, менять или лечить.

Также, виновником троения может стать неисправный, барахлящий датчик массового расхода воздуха, «гарантировав» нестабильную работу мотора. А если дизельный двигатель троит, то здесь немного вероятных причин. Отсутствие компрессии, или по каким-то причинам её до упавшего низкого состояния наличие, в связи с которой необходимая температура для воспламенения солярки не достигается. Нерабочая форсунка, которая тупо впрыскивает струей горючего в цилиндр, а не распыляет, как полагается, из-за вышедших из строя распылителей, которые уже требуются замена. Далее, по списку идёт топливный насос высокого давления, который накрылся, также может стать причиной, в связи с которой дизельный двигатель троит. Ещё один случай из жизни — недавно делали мерседесовский мотор D422 (дизельный V8), все перебрали — все новое: втулки распредвала, поршневая, вкладыши. Двигатель обратно поставили, завели – стучит. По мнению мастеров, стучать в двигателе теоретически ничего не должно и не могло, ибо все было на совесть сделано. Начали по очереди откручивать трубки от аппаратуры, и оказалось, что дело в шестой секции аппаратуры еле-еле брызгает топливо, по сравнению с остальными семи, хотя владелец полностью был уверен, что аппаратуру месяц назад ему сделали полностью. Вот и причина, по которой стучит, и главное, причина по которой начинает троить дизель.

Далее, питательные трубки ТНВД, где-то могут воздух подсасывать, а ведь присутствие воздуха в топливном узле дизелей очень плохо, и необходимо сразу устранять это, а то мотор начнёт троить непременно. Ошибки при сборке мотора, метки коленвала и распредвала, неправильно выставленные углы опережение зажигания, так как они все могут послужить причиной, из-за которой дизель будет троить. Также, причина может быть в перепутанных путях (трубках) подачи топлива от аппаратуры к форсункам между собой. Ещё один живой пример. Специалистами был собрали мотор ЯМЗ, на которой аппаратуру сами они не ставили, ибо без нее получили мотор и без нее и забрали. Так вот, звонят спустя некоторое то время, мотор троит и солярка улетает в выхлопную! Мастера тогда хотя и сразу не сообразили в чём дело но, причина – одну, нашли. Приехал я смотреть на тот мотор, завели его при отпущенном выхлопном коллекторе, и чувствуется что что-то не так при работе мотора — троит, и солярка капает в выхлопную трубу. Спросил у трактористов (мотор был с трактора), а правильно ли установили они трубки, на что говорят, что должно быть правильно. В общем, продолжили мастера мучатся с мотором – мерили ему «давление» — компрессию, возились с опережением, проверили регулировку клапанов, но мотор как троил, так и продолжал троить! Мастера отчаялись уже, да еще тракторист тот стоит над их душой, видно, что там «накосячили», и теперь снимать головку. И уже чуть было не стали с ним соглашаться и собирались снимать головку. Залезли с ключом уже на мотор, тракторист откручивает трубки, я глядят на аппаратуру, глядят на головку, и как-то осенило, оказалось, что две соседние трубки перепутали между собой! На сегодня всё – на данный момент все известные главные причины, по которым может троить мотор.

Почему троит двигатель?

При появлении у Вашего КАМАЗа явных признаков того, что двигатель троит, как то — повышенная вибрация корпуса, нестабильны набор оборотов и типичные посторонние звуки, следует немедленно разобраться в причинах, вызывающих такие неполадки.

Одной из явных причин такого явления может быть прекращение подачи топлива в камеру сгорания, отсутствие в камере компрессии. И естественно троить двигатель на КАМАЗе начинает при одном нерабочем цилиндре. Несмотря, на то, что такой факт является очевидным и легко устанавливаемым бывают случаи, когда все цилиндры продолжают функционировать в штатном режиме, но при этом двигатель продолжает троить.

Прежде всего, следует провести диагностику и определить при каких условиях эксплуатации троит двигатель КАМАЗа. В этих целях необходимо ответить на следующие вопросы о том, когда все же троит Ваш двигатель:

1. Во время работы под нагрузкой, или без оной?
2. При работе двигателя на повышенных оборотах, или при холостом ходу?
3. Троит прогретый или холодный двигатель?

Предположим, что причиной является отсутствие воспламенения топлива в камере сгорания. Такое явление может быть вызвано простым и очевидным фактом — износом металлических стенок в самой камере сгорания. Известно, что все металлические детали автомобиля КАМАЗ в процессе эксплуатации под действием силы трения подвергаются поверхностному износу. В связи с этим происходит увеличение технологических зазоров между отдельными деталями, что и приводит, в конечном счете, к падению компрессии двигателя. Определить так это или нет, можно достаточно легко, если попробовать запустить холодный двигатель на холостом ходу. Если причина троения заключается в износе деталей КАМАЗа, то в таком режиме работы Вы получите все вышеприведенные признаки троения. Однако прогревшийся двигатель, при возникновении нагрузки на него начинает работать в нормальном режиме.

Еще один признак поможет определить износ деталей двигателя КАМАЗа. В случае если у Вашего автомобиля проведена замена прокладки головки блока цилиндров и после этого двигатель начинает троить — ждите скорого обязательного капитального ремонта — цилиндры и поршни достигли критической степени износа. Причина кроется в следующем — толщина новой прокладки немного больше и после ее установки падает степень сжатия топлива, что и приводит к перебоям с воспламенением топлива.

Еще одна причина это свеча накаливания. Основная функция, которую в дизельном двигателе КАМАЗа выполняет свеча накаливания заключается в прогреве камеры сгорания в целях создания оптимальных условий для возгорания дизельного топлива и кроме того способствует созданию качественной топливной смеси, которая впрыскивается в камеру сгорания. При неисправности или износа свечи накаливания возникает ситуация при которой не создается оптимальный температурный режим в камере сгорания, не поступает нормальная газотопливная смесь в камеру. Все это приводит к нестабильному возгоранию топлива и в конце концов вызывает троение двигателя. Ликвидировать такую проблему достаточно легко. Следует только поменять неисправную свечу накаливания.

Следующей причиной, вызывающей троение двигателя может стать отсутствие поступления топлива в камеру сгорания. Малое давление на выходе топливного насоса и является основной причиной такой неисправности. При нормальном давлении на выходе причиной неполадки могут выступать форсунки, неравномерно распределяющие топливо по цилиндрам двигателя. Одни получают большее количество топлива, другие нормальное, а третьи могут вообще остаться без топлива.

Почему троит двигатель и как устранить неисправность

В данной статье мы разберём, что такое «троение двигателя», к чему оно ведут, и какие причины его возникновения, соответственно пути решения данной проблемы.

Троит двигатель – что это?

Вы, наверное, не раз слышали фразу типа: «троит двигатель» или «почему у тебя двигатель троит?», но не знали что это такое. Так давайте раз и навсегда разберёмся, что означает фраза «троит двигатель». Термин «троит двигатель» означает «не работает один из цилиндров». Принято считать, что стандартный двигатель имеет 4 цилиндра, поэтому слово «троить» произошло от числа «три», т.е. «троит» – означает, что работает 3 цилиндра из четырех. На сегодняшний день существует множество моторов с 3-мя, 5-и, 8-и цилиндровыми двигателями, поэтому термин «троить» означает, что не работает один из цилиндров.

Как определить, троит ли двигатель?

Один из самых простых способов – это послушать выхлоп выхлопной трубы. Вы должны постоянно слышать равномерное и постоянное «бу-бу-бу…» из глушителя.

Каковы последствия троения двигателя?

В данном случае произойдет существенное падение мощности, машина будет «дрожать» и трястись, повышенный расход бензина – но это всё цветочки.

При эксплуатации такого двигателя, его ресурс стремительно кончается по следующей причине: во время работы двигателя, в нерабочий цилиндр поступает бензин, который не сгорает и оседает на стенках цилиндра, а затем попадает в мало, в картер двигателя. Бензин начинает постепенно растворят и разжижать масло, которое, в свою очередь, теряет свои смазывающие свойства и вредит двигателю: падает компрессия (должна быть не менее 10 очков в каждом цилиндре), изнашиваются поршни и кольца (появляются задиры), двигатель начинает перегреваться. А дальше уже почти капитальный и никому не нужный ремонт двигателя.

Причины троения двигателя

С одной стороны, троение двигателя – вроде понятная всем причина, но на самом деле, троение – это (чаще всего) всего лишь следствие какой то неисправности.
Здесь мы рассмотрим основные причины троения двигателя, соответственно, найдем пути устранения этой головной боли.

Начинать проверку в данном случае нужно с определения нерабочего цилиндра:

1. Для этого заводим двигатель и открываем капот.
2. Слушаем звук работы двигателя и запоминаем его.
3. Начинаем по очереди вытаскивать высоковольтные провода.
4. Когда мы вытаскиваем высоковольтные провода – соответствующий цилиндр перестаёт работать и звук работы двигателя меняется и начнет двоить. Наша задача – найти тот провод, при вытаскивании которого звук в работе двигателя не изменится, а значит мы найдем неработающий цилиндр.

Далее, что нам нужно сделать – это определить, образуется ли искра на свече в данном цилиндре или нет, чтобы определить, в каком направлении нам двигаться дальше.

Свечи зажигания

Берём свечной ключ, и откручиваем свечу зажигания, смотрим на состояние электрода:

• кирпичный цвет – свидетельствует о нормальной работе цилиндра;
• закопченный, с небольшим нагаром и т.д. – свидетельствует о неправильной работе двигателя, либо это излишки масла, либо остатки слишком большого количества топлива.

Такой нагар на свече мешает её нормально работать, искра создаются слабая и нерегулярная. Чистка свечей или их замена в данном случае не поможет, т.к. нужно искать причину появившегося нагара: это может быть

• неисправность обратного (выпускного) клапана(нужно регулировать – если он зажат, заменять – если он прогорел);
• низкая компрессия в цилиндрах (не менее 10-10-10-10) – правильно замерить компрессию, сделайте соответствующий ремонт – скорее всего либо у вас залегли кольца, либо прогорели клапана;
• смещение фазы газораспределения – здесь либо не правильно установлен ремень ГРМ, либо он соскочил – ремень нужно снимать и заново устанавливать с регулировкой фаз;
• переливают форсунки – нужно менять (как заменить форсунки?);
• низкое давление в топливной системе (как проверить давление?);
• не правильные показания датчика кислорода – нужно заменить его;
• так же нагар может оказаться при продолжительной работе двигателя на холостом ходу, если свеча имеет нестандартное калильное число – такие свечи нужно заменить.

Обратите внимание на корпус свечи зажигания белого цвета: если на нем есть черные точки или полоски – значит свечу пробивает, её нужно заменить.

Как проверить искру на свече зажигания?

Далее нам нужно проверить, дает ли свеча искру или нет: для этого на выкрученную свечу одеваем высоковольтный провод и металлический корпус свечи кладём на двигатель (следите, чтобы электрод корпуса двигателя не касался). Затем просим помощника завести двигатель (покрутить стартер 2-3 сек), и в этот момент смотрим, появится искра на свече или нет.

Нет искры или слабое искрообразование

Если искра появилась, то отводим свечу от массы на 1 см и снова повторяем предыдущее действие.

Если искра заметно ослабела и еле еле видно, значит у нас плохое искрообразование.

Причиной плохого искрообразования или вовсе отсутствия искры могут служить следующие неисправности:

1. высокое сопротивление высоковольтных проводов, или обрыв провода;
2. для этого нужно проверить вв-провода и заменить (вв-провода могут быть установлены не правильно);
3. неисправность модуля зажигания – проверить и заменить;
4. неисправность эбу – отдать ремонт или заменить на новый;
5. неисправность ДПКВ – о его неисправности будет свидетельствовать ошибка, которую можно прочитать с помощью БК или провести диагностику. Нерабочий датчик нужно заменить;
6. опять же мог соскочить ремень грм на пару зубьев – разобрать и заново установить по меткам ГРМ.

Если искра есть, и хорошая, то здесь остается смотреть на кольца, компрессию, клапана, форсунки, о которых уже писалось выше. Желаем удачи в поисках вашей проблемы!

Двигатель троит на холодную или на горячую

В данной проблеме чаще всего причиной являются клапана: через каждые 20 тыс. км. нужно регулировать зазоры клапанов. Суть в том, что если у вас двигатель троит на холодную, то зазор видимо слишком большой, затем двигатель нагревается – зазор уменьшается, и работа двигателя нормализуется. Такая же ситуация и с троением двигателя на горячую, но наоборот: на холодную – зазор в норме, на горячую – клапан зажимается и двигатель начинает троить.

В интернете часто рекомендуют менять свечи и высоковольтные провода при данной проблеме, но я бы не советовал вам попросту тратить деньги и покупать что-то наугад, не разобравшись в этом.