Что значит чихает двигатель

Двигатель чихает не заводиться или схватит то не может развить обороты

4 августа 2012, 15:41 #1

до этого машина стояла 2 года кое что за это время с нее сняли. уже поменял карбюратор трамблер зажигание уже раз 10 выставлял! а работать она так и не хочет! может кто еще что посоветует?

4 августа 2012, 15:45 #2

дима20101982, 4 августа 2012, 15:41, #1

Возможно кольца залегли, машина то какая? Замерь компрессию если есть чем.

4 августа 2012, 15:46 #3

кто нибудь! помогите. жалко машинку еще может поездить!

4 августа 2012, 15:47 #4

машина ваз 2106 компресия 11.

4 августа 2012, 15:50 #5

Когда трамблёр ставил уверен, что с метками не накосячил. Бывали такие случаи.

4 августа 2012, 16:02 #6

Правильная настройка системы зажигания влияет на динамику автомобиля, расход топлива, легкость пуска двигателя и его ресурс. Далее описывается процедура настройки зажигания для автомобиля ВАЗ-2106 с контактной системой зажигания, в т. ч. при использовании в качестве дополнительных устройств транзисторной или тиристорной системы зажигания. Аналогичные приемы справедливы не только для ВАЗ-2106, но и для всех автомобилей с контактной системой зажигания, нужно лишь уточнить в “Руководстве по эксплуатации” регулировочные величины для конкретного двигателя.

Собственно регулировка сводится к трем этапам: выставление величины угла замкнутого состояния контактов (УЗСК), зависящего от величины зазора в контактах распределителя-прерывателя (трамблера), выставление угла опережения зажигания (УОЗ), проверка и корректировка полученных результатов в процессе езды.

Этап 1. Регулировка угла замкнутого состояния контактов

Регулировка УЗСК необходима при использовании классической или транзисторной системы зажигания. При использовании тиристорной системы величина УЗСК не критична.

Для регулировки необходимо снять крышку трамблера. Еcли используется классическая система зажигания, то перед регулировкой рекомендую надфилем зачистить контакты трамблера, сняв образовавшийся бугорок на одном из контактов. После зачистки необходимо проверить, что контакты прилегают друг к другу всей плоскостью. При необходимости подрегулировать, аккуратно подгибая неподвижный контакт.

Далее необходимо повернуть коленвал до такого его положения, чтобы расстояние между контактами трамблера было максимальным. Отвернуть винт, фиксирующий контактную группу на пластине подшипника, ввести щуп толщиной 0.4 мм между контактами и подобрать такое положение контактной группы, чтобы щуп перемещался с небольшим усилием. Зафиксировать найденное положение контактной группы, затянув винт. Проверить величину зазора, попробовав поместить между контактами щуп тоньше (менее 0,35 мм) и толще (более 0,45 мм) номинального. Более толстый щуп не должен проходить в зазор между контактами, а более тонкий должен перемещаться без всякого усилия.

Для вращения коленвала используется специальный ключ. Если под руками такого ключа нет, то осуществить медленное вращение коленвала, включив четвертую передачу и аккуратно толкая автомобиль. Использовать для этого стартер затруднительно, т. к. сложно добиться нужной точности угла поворота.

Полученный зазор между контактами трамблера дает нужное значение УЗСК (а критичен именно угол, а не зазор!) с заданной точностью, как правило, только в новых трамблерах, когда еще нет выработки контактов. Поэтому желательно проверить произведенную регулировку, измерив сам угол, который должен быть 55±3°.

Проще всего и точнее всего это можно сделать, используя электронный тахометр, имеющий функцию узмерения УЗСК, или специальный автомобильный измерительный прибор (выпускались такие, включавшие функции вольтметра, омметра, амперметра, тахометра, измерителя УЗСК). Для этого собирается трамблер, подсоединяется тахометр, запускается двигатель. Тахометр переводится в режим измерения УЗСК. Если величина УЗСК выходит за пределы, рекомендуемые заводом, то регулировка зазора повторяется.

Второй способ — непосредственно измерить угол. Для этого вынимаем из крышки трамблера центральный высоковольтный провод и прислоняем его к массе автомобиля (можно этого и не делать, но есть шанс получить пробой в катушке), подсоединяем к проводу, идущему с трамблера на катушку зажигания, лампочку на 12 В или описанный в конце страницы пробник на светодиоде. При включенном зажигании лампочка будет гореть, когда контакты трамблера разомкнуты, и гаснуть при их замыкании. Если используется транзисторная или тиристорная система, то лампочка может не гореть при разомкнутых контактах из-за ограничителя тока через контакты трамблера в этих системах. В таком случае вместо лампочки можно использовать вольтметр. При разомкнутых контактах он будет показывать напряжение около 12 В, при замкнутых — 0 В. Вращаем коленвал двигателя по часовой стрелке до тех пор, пока контакты не замкнутся (лампочка не погаснет или вольтметр не покажет 0 В). Замечаем положение бегунка, отметив его, например, на корпусе трамблера. Продолжаем вращать коленвал до момента размыкания контактов (зажигания лампочки, перехода стрелки вольтметра на 12 В). Замечаем полученное положение бегунка трамблера. Замеряем угол между полученными положениями. Это можно сделать, измерив длину дуги окружности по корпусу трамблера, а затем рассчитав угол в градусах по известной формуле

где p=3.14 — число Пифагора,

d=70 мм — диаметр корпуса трамблера,

l, мм — измеренная длина дуги по корпусу трамблера между отметками. При правильно выставленном УЗСК длина дуги для двигателя ВАЗ-2106, ВАЗ-2103 составляет 33±2 мм.

Этап 2. Регулировка угла опережения зажигания

Рис 1. Расположение меток для установки момента зажигания. Вид на двигатель спереди.

Для двигателя ВАЗ-2106, ВАЗ-2103 момент размыкания контактов распределителя-прерывателя, соответствующий искре в 1-ом цилиндре, должен опережать верхнюю мертвую точку хода поршня в первом цилиндре на 0±1°, а на двигателе ВАЗ-2101 — на 2±1°

Что значит чихает двигатель

Провода были заменены на новые.юно это ни к чему не привело,оставили старые

Читать еще: Чем мыть запчасти двигателя

Всеравно проверте сопротивление.

Машина заводиться раз с третьего при -10,на заслонку при запуске не реагирует .На горячую с первых оборотов стартера,ХХ держит ровно,но стоит резко нажать на газ,сразу идут хлопки в карбон ,хоть прикуривай.Закрываем заслонку на горячую-глохнет.

причина в топливоподаче.

, снимали клапаную крышку и запускали движок—ось прекрасно ходит , компрессия в двух набирается быстро 3,4,приходиться подольше вращать стартером,но разбега нет.Провода 1243,по другому сложно завести .

как это ходит ось?

Бак проверен,топливозаборник проверен-сетка не забита,фильтры прозрачные,бензонасос стреляет на пол метра

Я про топливоподачу смеси в мотор.

Расскажу свою историю,может кому и сгодится.ДВС УМЗ451 ,карб к131а,топливо газ -бензин ,что позволяло исключить из навалившейся проблемы карб ну и всю хрень с ним связанную. Вот такая история , может кому сгодится в поисках причины сбоев в работе своего ДВС.А мужик этот как оказалось инженер бывший а работает автоэлектриком.

Сразу скажу, что случаи бывают разные, иногда совсем странные. Поэтому может быть всё.
Но, если следовать только логике, то я не верю в эту историю.
Ты завел, поехал. Проблемы. Заглушил, завел, проблемы. То есть аккумулятор не севший, он заводит двигатель. А это означает, что двигателю совершенно по барабану, откуда идет электричество: от генератора или АКБ, лишь бы оно было. Проблемы могли начаться, допустим это, когда АКБ подсела. Но тогда завестись бы не смог и поневоле обратил внимание на электрику. Но до этого-то ещё не дошло.

Сразу скажу, что случаи бывают разные, иногда совсем странные. Поэтому может быть всё.

😀 Это то, чем ты обычно занимаешься, а именно — демагогия.

По сути: в том случае банальное КЗ цепи обмотки на массу.

Не обессудь, но, инженеру-конструктору не пристало выносить такие вот вердикты по неисправностям: или молчи, или постарайся изложить объективные причины.

то я не верю в эту историю

У меня примерно те же симптомы, почему и слежу за темой. Ехал 200 км — все нормально, потом стала хуже тянуть. Остановился, заглушил. Стал заводить — стреляет в карбюратор. Завелась, Холостые более-менее, а чуть газу и опять перестрелка. До дома ехал на эвакуаторе. Через пару дней симптом стал менее выраженным, стало возможным ездить. Но полностью не ушел. Тоже бы рад в это не верить, но действительность доказывает свое существование.

Испражнился? С облегчением тебя и иди отсюда, потому что все-равно в электрике не понимаешь. При коротком замыкании или предохранитель сгорает, или провод.

Какой предохоранитель выбивает при замыкании обмотки генератора на УАЗе?

Испражнился? С облегчением тебя и иди отсюда, потому что все-равно в электрике не понимаешь.

А я снимал шланг с трамблера и глушил пальцем — ноль эффекта, значит не механизм вакуумного опережения. Стрелять в карбюратор из-за высоковольтного провода? Прошу пояснений, так как мотор и на трех цилиндрах может работать.

А я тоже тогда этот шланг и снимал и зажимал. А что толку, если пружинок нет и трамблер неправильно опережение выставляет и ещё оно меняется непредсказуемо. От шланга уже не зависит. Бегунок болтается, как. это самое в проруби. В своих пределах, конечно, но как ему в голову придет.
А провод? Наверное, он начинает выгорать и на больших оборотах искра то есть, то нет. И случается эта искра опять же непредсказуемо, то есть, то нет. Процесс сгорания становится неправильным, отсюда и хлопки. А почему на холостых ровно работает? Для меня это загадка. По идее, наоборот, на холостых должен капризничать. Но, что было, то было. Провод заменил и заработал ровно. Потом поменял все провода, ещё лучше стало.

Прошу пояснений, так как мотор и на трех цилиндрах может работать.

Кстати, работает и на 1 цилиндре. Если бы сам не видел, то не поверил. Кто хочет, может поэкспериментировать. Двигатель был 417.

У меня и, как я понял, у ТС, стрельба только в карбюратор и отсутствие тяги. Ни про какие 80 речи нет. Напряжение может не пройти через ВВ провод и искры не будет. Но задержаться в нем — никак. Тем более что стрельба в карбюратор, это опережение зажигания. Но уж искра раньше появления ВВ сигнала в проводе появиться точно не может. Так,нет?

Раньше или позже не может, а вот появиться в самом конце, когда искра должна быть — может. Это нельзя назвать «позже положенного», но все же не так, как должно быть. И, повторюсь, ситуация нештатная и результаты нельзя предсказать.
Я не знаю, почему у Вас такое, слишком мало данных. Машину надо видеть. Могу только предположить, что больше вероятность виновности зажигания. Карбюратор — сильно меньше. Но исключать нельзя.
Давать диагноз по интернету — дело сильно неблагодарное. Это как руководить родами по телефону.

Хлопки из-за опережения возможны лишь когда искра пробивает на соседний контакт в крышке. То есть, не корректен начальный УОЗ.
Обрыв пружин ЦРОЗ может вызвать снижение мощности, но не утечку ВВ напряжения на соседний контакт.

Я же говорил тебе: не лезь в электрику, если не понимаешь. Что будет, если искра подастся в момент, когда происходит уже открытие выпускного клапана? Топливо загорится и. правильно, хлопок в глушитель. А что произойдет, когда искра подастся в момент, когда впускной клапан ещё не закрылся? Топливо воспламенится и. правильно, хлопок в карбюратор. И при чем тут пробивка на соседний контакт? Несвоевременную подачу искры даст болтающийся без пружинок бегунок. Но причина хлопков может быть и другая, и не одна.

Читать еще: Что такое впускная труба двигателя

Чихает в карбюратор

Подскажите пожалуйста, чихает в карб. на прогретом чихает, но уже реже, уровень топлива смотрел-порядок, зажигание норм, свечи новые ставил, вытягиваешь немного подсос, чихание перестает. Скажите может это быть неправильная регулировка винта качества на карб?

Комментарии 52

Вроде карб отрегулировали, заводится как дизель, только чуть ключ повернул и огонь

Извините, что влезаю со своей проблемой.
У меня чихает в выхлопную и плохо разгоняется (еле еле до 75). Куда копнуть?

когда в выхлопную, это вроде много топлива, можно посмотреть уровень топлива в карбюраторе, может переливать и не ехать

возможно очень бедная смесь

сегодня начал пробовать, не завел и бензин потек в районе карба, ток не понял откуда, завтра будем рыть дальше

Простыл )) Терафлю или что то подобное )) Шутка ладно теперь по теме прокладка межу каллектором и головой, прокладки между карбом и головой, вакумник может пропускает или шланг к нему проверь высокие провода на пробой, клапана поджаты, ваккум опережения зажигания мож подшипник приклинивает, мож бензин гоуно с водичкой

Если при вытягивании подсоса начинает нормально работать, значит где-то идёт несанкционированный подсос воздуха.Выявляется элементарно — пшиканием вэдэшки на работающем двигателе на сопряжение карба с впускным коллектором и сопряжение коллектора с гбц, если появляется изменение в работе двигателя (обороты подскакивают либо выравниваются) — значит есть подсос. Небось и на холостых потряхивает двигатель?

да на прогретом холостые плавают

Раз холостые плавают, значит 99% подсос воздуха.

и шланги у меня тоже старые стоят

прокладку посмотри под впускным коллектором (не прогорела часом) ?

Возможно подтерлось уплотнительное кольцо на винте кач и пропускает воздух. Поменяй его или убавь воздух.

ок, сделаю, спасибо

Убавь воздух на карбе и все пройдет

да, надо попробовать

Угу, и сделай смесь богатой, после чего запускаться хреново будет, жрать будет, ехать перестанет, а до кучи еще и свечи выкинешь. Классный совет!

Убавь воздух на карбе и все пройдет

Смотрю не одного дельного совета. Одни критиши. Спец.

Да совет то я дал, после того как прочитал отзывы тебе подобных. Вот ты то точно спец, так охрененно все чуваку объяснил, что прям больше ни чего и не надо. Только сделать как ты сказал и все — тачка попрет, хрен остановишь.

Совет это 99% процентов подсос воздуха? Отличный совет и дураку понятно. Что до тебя и было написано. Я то хоть сказал где может быть.

А про кольцо уплотнительное я ему еще вчера написал смотри лучше и читай а не критикуй . Спец.

Причина чихов недостаток смеси …а причина недостатка смеси не только в зажигании и карбюраторе зарыта. У меня причина была в прорывах газов через клапана…пропускали впускные пыхнет во впускной коллектор и остановит смесь в карбе нормальной работе не быть…в итоге пока клапана не притёр не пропал чих…может и зажат клапан может и выработано коромысло …кривая штанга или седло с деффектом причин много.

подсос немного вытягиваю, все пропадает

Всё правильно у меня также было получается закрываешь немного диффузоры с верху заслонкой подсоса и немного открывается дроссельная скорость смеси и её стабильность повышается от этого и прекращаются чихи . Но может ещё и свечи или провода с наконечниками глючат. У меня вот www.drive2.ru/l/4907911/ причина чихов была после ремонта ничего не делал с зажиганием и с карбом просто прикрутил всё пропало даже на холодную в мороз до -10 просто завёл и поехал без прогрева.

Имхо зажигание. Ставь раньше.

понял, попробую, спасибо

как правило нет но не забудьте что карб ЭТО последняя точка регулировок

Угу, это смотря с какого конца заглянуть.))) Обычно все с него и начинается.

напиши что было

ставь зажигание по раньше потом смори

спасибо будем пробовать

а по моему раннее зажигание

Зажигание не трогал, ездил было норм, а недавно началось

и все же я бы поставил метку, чтоб обозначить как было и попробовал бы поставить его попозже

или регулировка карба или клапана,

клапана регулировал, не помогло

компрессия в норме?если да то регулируй карб, а еще у меня лично было тоже чихал и что он только не вытворял пока не заменил трамблер, поставил под коммутатор от девятки

это винт качества топлива крутить? компрессия норм

у тебя карб какой

на 126 если память не изменяет винт качества, а если К 151 то там и качества и количества и вообще головная боль!

да, у меня один винт, вот мне кажется тоже что он

Не за что!обращайся,

неправильна настройка качества

это винт на карб?

Для начала выкрути его полностью и проверь состояние уплотнительного колечка. Если оно в норме, то закрути обратно до упора, но не со всей дури. Далее отверни его на полтора оборота и все. При всех остальных системах работающих нормально этого должно быть достаточно. Регулировку проводи только на прогретом двигателе.
Так же подсос воздуха может быть под прокладками карбюратора или его прилегающей плоскости (это когда со всей дури его закручивают и гнут «подошву»), так же при сильно изношенном карбюраторе через ось заслонок (это уже не лечится в гаражных условиях).
Так же необходимо настроить для начала уровень топлива (делай как описано у меня в БЖ) и убедиться в правильности работы подсоса.

Читать еще: Что такое удельный импульс ионного двигателя

Хлопки в глушителе

Содержание статьи:

Проблема «выстрелов» в глушителе часто встречается в автомобилях, работающих на карбюраторных двигателях и связана с неполадками силового агрегата. Решение может быть разным — от небольшого ремонта до замены глушителя.

Основные причины появления проблемы

Хлопки в глушителе могут возникать по следующим причинам:

Взрыв горючей смеси, которая не успела сгореть во время осуществления рабочего цикла. Таких хлопки могут иметь место в системах и с карбюратором, и с инжектором.
Несовпадение фаз газораспределения.
Загрязнение воздушного фильтра машины.
Сбой размера теплового зазора на клапане ГБЦ (если проблема появляется при высоких или низких оборотах).
Позднее зажигание также распространенная причина, почему стреляет в глушитель. При этом неизбежно выбрасывание некоторого количества горючего в коллектор.
Слишком слабая искра. Это может быть связано с проблемами со свечами, тумблерами, контактными группами, проводных контактов.
Растягивание ремня ГРМ. В этом случае выстрелы слышатся только при прогретой системе, а не сразу при нажатии на газ.
Хлопки в инжекторе могут быть связаны с недостаточной надежностью контактов датчиков.

Если хлопает глушитель, пользоваться автомобилем нежелательно. Максимум — доехать до автосервиса. Длительное игнорирование прострелов приведет к серьезным поломкам двигателя.

Есть и еще одна возможная причина того, почему стреляет глушитель — это использование некачественного топлива с низким октановым числом. В этом случае достаточно перейти на более дорогой бензин.

Перелив топливной системы

Когда карбюратор подает слишком много бензина, то часть смеси топлива и воздуха попадает в выпускной коллектор и двигатель выстреливает в выхлопную трубу. Обычно такую неполадку диагностируют по выраженному запаху бензина в салоне и под капотом, а также по черным закопченным электродам свечей. При этом из выхлопной трубы выходит черный дым, нередко с примесями сажи.

Первое, что следует сделать — проверить воздушный фильтр. Когда он сильно забит, то мотор втягивает топлива больше, чем нужно. Также может быть, что потеряна герметичность игольчатого клапана внутри поплавковой камеры или прорвалась мембрана насоса.

При чрезмерной подаче бензина обороты на холостых плавают или увеличиваются до 2-2,5 тысяч в минуту. При сбросе газа в процессе езды также возникает проблема выстрелов, если включена скорость.

Хлопки в глушителе при нажатии на газ

Если машина не заводится, а в глушителе отчетливо слышны выстрелы, это практически гарант того, что устройство находится в состоянии, близком к взрыву. Следует немедленно перестать пытаться завести авто и принять следующие меры:

Осмотреть свечи. Если электроды загрязнены, то заменить их.
Подтянуть или заменить ремень ГРМ, если в этом есть необходимость.
Проверить работоспособность датчика положения коленвала.
Изменить давление внутри топливной магистрали. Заменить насос, если показатель ниже 3.
Проверить уровень компрессии в двигателе. Залегания колец могут быть одной из причин прострелов. Чтобы решить проблему, можно попробовать слить масло и залить в цилиндры керосин. Затем выкрутить свечи, покрутить стартер. Дать время автомобилю постоять, после чего слить керосин и влить новое масло. Попробовать завести двигатель.
Попробовать запуск с отключенным датчиком ДТОЖ. Это внесет ясность в определение причины.

Когда стреляют инжектор и дизель

В старых силовых дизельных устройства была возможность вручную механически регулировать момент впрыска солярки. Если настройка была проведена неправильно, то топливо слишком сильно сжималось, из мотора выходил дым белого цвета. Сегодня такая ситуация — редкость, поскольку всё находится под управлением электроники, в том числе на ВАЗ и Газель.

Но есть другие причины, вызывающие стрельбу в системах современного типа:

Сломан лямбда-зонд, датчики ДАД, ДМРВ, либо неверно установлено положение дроссельной заслонки.
Неисправен высоковольный блок зажигания.
Ошибки управляющего контроллера.
Рабочая поверхность датчика расположения коленвала чрезмерно загрязнена металлической стружкой.

Если предполагается, что дело в ошибках контроллера, то можно попробовать сделать сброс настроек, отключив аккумулятор на пятнадцать минут. Даже если способ помог, рекомендуется все-таки проверить авто в сервисе во избежание повторений ситуации.

Если при сбросе газа силовой агрегат часто выстреливает, то есть вероятность проблем с газовым оборудованием авто. Система подает сжиженный пропан в цилиндры под управлением отдельного электронного блока; в процессе участвуют редуктор и клапаны наряду с баллоном. Если возникли какие-либо поломки в системе, то газ будет переливаться, в результате образуются хлопки. Нет нужды объяснять, зачем идти в этом случае в сервис — самостоятельный ремонт невозможен.

Хлопки у автомобилей на газу

Проблема встречается и у машин с ГБО, использующих сжиженный газ в роли горючего. Причем по статистике, такая ситуация широко распространена.

Хлопки появляются как в глушителях (и в целом в выхлопной системе), так и во впускном коллекторе. Две основных причины неполадки:

Недостаточная или нестабильная подача газа. Такое случается, если неправильно настроен редуктор либо засорился фильтр. Иногда виновник — ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), присутствующий в инжекторных авто.
Неверно выставленный угол зажигания. При раннем зажигании будет стрелять фильтр или коллектор, при позднем глушитель.

Видео о последствии хлопка в глушителе:

Каким бы автомобилем вы ни пользовались — карбюраторным, инжекторным, ГБО — всегда следите за основными настройками всех система. Не пренебрегайте регулярным техосмотром авто и всегда обращайте внимание на первые признаки неполадок. Наша компания поможет как с профилактическими мерами, так и с ремонтом или заменой глушителя.

голоса

Рейтинг статьи