Что за двигатель е15

У меня Sunny B11 86′, двигатель E15S. Лью туда Castrol 10W-40. Замена масла 8-10 тыс. км. Нормальный ли это пробег для полусинтетики?

И еще. Очень уж он у меня начал любить масло. 🙁 От замены до замены еще литра 2-3 надо долить. В чем может быть причина? Надо менять поршневую и кольца? Или сальники клапанов тоже? Кстати, заметил, что понемногу забрасывает масло в воздушный фильтр через сапун.

Может кто делал какие-нить ремонтные работы по этому двигателю, то подскажите что конкретно надо делать и во сколько примерно это обойдется?

p.s. На спидометре уже 390 тыс. км (если никто не откручивал :D). За последние 5 лет, когда машина была у брата и у меня, она прошла около 70 тыс. С двигателем за это время ничего не делали (кроме замены ремня ГРМ). 70 тыс. км назад масло брал, но значительно меньше (1-1,5 л от замены до замены).

при таком расходе масла, одними сальниками клапанов не обойдется.

а за цену капиталки, можно найти оч даже неплохой Е16

никого не слушай — другой двигатель — очередной кот в мешке, Е15 хороший мотор, запчасти на него не дорогие (даже оригинал) но с работой расчитывай где то на рубль.
Почитай литературу там по идее влазять Е16 поршни

Majahead! Насчет этого я с тобой согласен! Есть двигатель, который уже знаешь, то зачем искать ЧЕРНЫЙ ЯЩИК? 🙂
Что ты имел в виду, когда писал «с работой расчитывай где то на рубль»?

И еще есть ко всем интересный вопрос: когда я глушу двигатель, то лампочка давления масла не загорается еще секунд 10-15. Так и должно быть? 😉

бу движок за 200 можно найти. иногда даже стоящий на машине (готовый к тест драйву).
я когда продавал двиг , то спецом сварил «оправку на две подушки» . на полу гаража вставил в нее двиг с коробкой, катушка, комутатор, вместо радиатора напрямую толстый шланг, залил воды и
запустил .
купцы час его в гараже гоняли

DIZZY! За час работы без радиатора и вентилятора охлаждения у тебя двигатель закипел бы. 😉

Builder
поршни
кольца
вкладыши
маслосъемные
свечи
прокладки
ремни
сальники
пыльники
точить колено
точить блок
торцевать голову
ремкомплект или замена карба

Я говорю о реальной переборки двигателя и оригинальными запчастями а не кореей или китаем!

короче как сделаешь напишеш
я когда себе меняли вкладыши, и точил колено, менял все прокладки по низу, заодно выжимной мне с работой вышло почти 600, но это СА а не Е15 (но цены не сильно разнатся)

Я говорю о реальной переборки двигателя и оригинальными запчастями а не кореей или китаем!

Ну если так, то и в 1К баксов можно не поместиться. Думаю когда двигатель вскроют сразу все видно будет. 🙂
А так не хочется его вскрывать, ведь работает как часики и без посторонних звуков. 🙁

Чтоб не создавать новую тему.

На скорости от 40 до 60км.час порвался ремень ГРМ… двигатель E15S, вопрос клапана гнутся или нет? В нете не могу найти…

Чтоб не создавать новую тему.

Я не механик — в этом вопросе на подскажу. 🙁 С ремнем ГРМ пока проблем не имел. Менял 5 тыс. км назад, старый прошел 60-65 тыс. км и каких либо трещин или дефектов я на нем не нашел.

Turist! Как там дела с твоим двигателем? Уже хоть что-то прояснилось?

Не могу снять крышку, которая защищает ГРМ, открутил три загадочных болтика (под звездочку… это вообще отдельная история, отвертками невозможно подобраться), через час пойду дальше разбирать… поддев крышку увидел ремень весь в трещинах и вроде натянут… думаю, сегодня точно разберу… просто делаю это в первые…

Там, по моему, больше чем 3 болтика. Там их 4-е или 5-ть, и действительно под звездочку. 🙂 1 там вообще трудно заметить, бери нащупывай. Главное когда ремень будешь ставить — о метках не забудь. Надеюсь у тебя есть где посмотреть как правильно шестерни по метках выставить. И неплохо было бы с ремнем и натяжной ролик поменять! Желаю удачи! Если что — звони 068-809-00-95. Славик. Помогу чем смогу.

Там их всего кажись 5.
А почему под звездочку? У меня под крест.
Как выкрутиш все болты меняй их сразу на крест, в дальнейшем легше будит.
А если еще какие вопросы по движку, обращайся.

Если менять болты под крест то их невозможно будет вкрутить у меня такого хитрого инструмента нет… так как я хочу поменять ремень ГРМ не снимая мотор с машины… надеюсь что у меня получится…

И вопрос для замены ГРМ, шкивы приводов надо снимать или они мешать не будут… пока для меня это вопрос номер один…

В добавок ко всему у меня еще домашний комп и нет сейчас очень глучит…

Я менял не снимая двигателя, по моему еще откручивал крепление генератора и снимал его ремень. Отключал разъемы с проводами, которые мне мешали.
Возможно еще колесо откручивал чтобы добраться через крыло к болтам, но этого точно не помню. 🙁

И еще. Я менял не один, а с братом. Просто одному, по моему, нереально будет надеть новый ремень. Надо чтобы один человек отверткой подавал ролик, а второй одевал ремень.

А у меня сейчас самое интересное надо подобраться к болту (звездочка), сверху нереально открутить , под машиной легче но мешает ремень генератора… открутил верхний болт, генератор не смешается с места ни на миллиметр… ослабил крепления гены снизу… ноль все ровно не двигается… короче не могу снять со шкива гены ремень… тем самым не могу открутить последний болт (звездочку)… залил все ведешкой постучал пойду дальше колдовать…

Вопрос знатокам: прокручиваю руками шкив коленвала… это нормально? Должен ли он прокручиваться, если машина стоит на месте? Коробка на Р.

Только что открутил третий болт (звездочка), о котором писал выше… после того как ослабил второй болт крепления гены (он все таки сдвинулся с места), сняв со шкива, гены, ремень…
Потом обнаружил четвертый болт (подлине тоже звездочка)… и после этого отогнув крышку больше понял что где-то есть еще 5ятый… этот болт еле прощупал мизинцем (так как другие пальцы туда не поместились…)… сейчас настроюсь и пойду откручивать…

И самое интересное отогнув верхнею крышку, увидел что ремень не порвался… а скорее всего сорвало какое-то количество зубьев… один был виден точно…

Не могу открутить Болт крепления шкива коленвала.

Помогите, каким образом его застопорить, чтоб он не прокручивался.

Плюс не могу снять крышку ГРМ… надо откручивать на двигателе крепление правой подушки (которая на правом крыле…). Разобрал уже пол машины… думал будет немного проще…
Ремень не порвался, сорвало зубцы… коленвал, прокручивается легко без посторонних шумов… если все разберу, то поменяю ремень сам, если не получится, придется собирать деньги и обращаться к мастерам…

Читать еще: Что за двигатель c9db

Ага, звонить не хочеш. Ну да ладно так помогу.
Чтоб открутить болт тебе нужно: вкл скорость( а у тебя механика . )

На механике у меня брат жал на тормоз на включеной 1-й передаче, а я откручивал. 🙂 Вот только в упор не помню зачем я снимал шкив коленвала. Разве ремень так не получается поменять? В любом случае менять ремень ГРМ надо вдвоем.

И еще. если не хватает сил открутить гайку, которая держит шкив, надо на ключ надеть еще трубу чтобы рычаг усилия был больше. 🙂

У меня тоже Sunny B11 только 84года двигатель E15.
Недавно поменял клапана и фрезернул гбц.
Сейчас ищу прокладку гбц.
Уже раз заказывал пришла бракованная(
Подскажите где заказать нормальную.

Думаю тебе лучше на Экзисте заказывать…
у нас в Одессе этого добра хватает…
Сколько стоили клапана и сколько замена? Какой пробег?

Как там успехи с ремнем?

Снял крышку ремня ГРМ, пришлось открутить верхнюю подушку двигателя…
Ремень не порвало, но сорвало зубцы… в связи с тем что у меня нет инструмента для ремонта, приходится по мере разборки покупать инструмент… сейчас проблема, не могу подобрать ключ под болт «ролика», 12 не подходит… 13 нет в наличии… но авторитетные люди говорят… на 13 не может там быть… сегодня сделал выходной… пью шампанское… не работаю в гараже… основная работа дАстала… завтра буду продолжать …
Но мне сказали что клапана гнутся, так что думаю отдам машину в лом… нет не времени, не лишних денег… буду брать задний привод, и минимум 2л. или внедорожник… в Одессе дорог все меньше и меньше…

Могу с 99,9% уверенностью сказать… что клапана с поршнями при такой поломке встречаются… двигатель завел но посторонний шум очень отчетливо звучит…
Так как сегодня поставив новый ремень (а у меня их новых было два, бош и митсубоши… типа Япония сделанная в Польше… поставил бош… были куплены мной еще два года назад… все времени не было поменять…), который пришел в негодность оказался родной прошел 130500км…

Завтра буду мерить компрессию, и узнавать сколько стоит поставить (поменять) клапана… если кто в курсе по стоимости этой процедуры, ответе пожалуйста…

Забыл написать что ремень «поломался» когда поршень первого цилиндра был в ВМТ… короче шкив распредвала полностью совпадал меткам (с допуском мах 1 градус)… в книге еще не читал но думаю погнуты клапана 2 и 3 цилиндра…

130 тыс. км. очень большой пробег для ремня ГРМ в этом двигателе. Я у себя после 70-ти тыс. его менял, но визуально он был как новый. ИМХО все еще зависит от качества ремня и условий эксплуатации автомобиля. С нашими морозами до -30 лучше не
тянуть с заменой ремня ГРМ.

Удачи с ремонтом! Надеюсь там не серьезная поломка.

P.S. Видел Ладу Калину, в которой после 40 тыс. пробега с нуля отломался сбоку кусок ремня генератора. 🙂

Почему ты так уверен, что встреча на Эльбе произошла?
У меня вот такой же самый Е15, и я, видел, что в поршнях есь выемки, потом когда собрал прокручивал вручную и они не встречались. Может у тебя поршня другие?
Вот на Мерсах и Фольцах, знаю точно встречаются.

Потому что я вчера завел двигатель и отчетливо слышу металлический «бой». Могу записать на видео…

Плюс мне сказал, что они встречаются, Витя Соара который эти моторы знает лучше всех в Одессе… но все равно необходимо мерить компрессию…

народ почти не потеме но может поможете. у самого е15 двигатель. в систему охлождения поподают газы в следствии чего кипит двигло. и еще одно чем больше обороты тем быстрее греется.
может кто-то подсказать где капать? и еще может кто-то продает такой двигатель в нормальном состоянии?

Каким образом это определяешь… если в расширительном бочке пузырьки это может крышка радиатора не держать давление… хотя выходили бы через крышку газы, вместе с водой…

Купил запчасти на Е15S:
1. Прокладка ГБЦ 180грн. (оригинал).
2. Прокладка крышки клапанов 40грн. Но надо было ее брать в комплекте с двумя резинками под болты… потом купил в комплекте, так как отдельно эти резинки не продают… 80грн.
3. Комплект клапанов впуск и выпуск 280грн.
4. Маслосъемные колпачки 160грн.
5. Комплект прокладок впуск выпуск 80грн… бывает два вида прокладки выпуска (сдвоенного)… на мой мотор подошел вариант с одним отверстием круглым, второе отверстие овальное (эллипс)… бывает просто два круглых…
Если кому-то интересно скину фото…
Ремень ГРМ – было 2 шт. сальники и ролик тоже лежали дома около 2 лет… теперь я ремень сам могу менять…

Ремонт занял около одного дня в обед разобрали, в 21:00 позвонили и сказали что готово… приехал через пол часа забрал… мотор работает тише и ровнее… динамика ухудшилась, но как-то подозрительно двигатель работает легче… или отвык за месяц простоя… пока заводится так же как и раньше… правда прогрев ухудшился сначала как всегда 1500-1800 потом скидывает аж до 500-600… короче третий день обкатываю… пока все работает… за работу заплатил 400грн…

Двигатели Nissan Sunny

Nissan Sunny – одна из старейших моделей данной марки, которая производилась с 1966 года по 2006, после чего осталась версия с другим названием для разных рынков продаж. Tiida, Latio, Versa,Almera, Scala –все это названия потомков Nissan Sunny после 2006 года на рынках России, Европы, Китая и Америки.

Впервые сошедший с конвейера Datsun Sunny в 1966 году был очень похож на европейские легковые автомобили, как то Fiat 1300 и еще более знакомый нам его младшие братья – Лада 2101, Dacia 1300. Отличия в дизайне конечно были: японский вариант был в кузове купе, зеркала заднего вида располагались на моторном отсеке.

Первый же двигатель мало отличался от собратьев из других стран и представлял собой обычную рядную бензиновую «четверку», выдающую порядка 60 л.с. при 4000-5000 об/мин. B10 производился с 1966 по 1969 год и помимо купе и 2-хдверного седана имел кузов универсал и полноразмерный седан.

B110 стал продолжением, которое получило обновленный кузов и два новых двигателя, причем характеристики которых уже превосходили предшественника. Второе поколение в других странах получило распространенное наименование Datsun 1200, помимо обычных версий имело также премиумный GX Grand Luxury с двухкарбюраторным двигателем. Основными же ДВС были 1.2 A12 и 1.4 L14 – несколько разные двигатели, производившиеся для внутренних продаж в Японии и для экспорта соответственно.

Оба они четырехцилиндровые рядные карбюраторные и работают на бензине, но по характеристикам кроме объема есть разница еще и в мощности. A12 выдавал 70 л.с. и 95 Н*м. L14 имел порядка 80 л.с.

Третье поколение B210 (1973-1977)

Данная серия авто появилась в год, который запомнился нефтяным кризисом, когда потребовались удобные авто с низким потреблением бензина. В США продажи были весьма высоки, а также в Австралии и Новой Зеландии. Двигатели, с которыми авто поставлялись на рынки, были потомками недавних предшественников, а именно A12, A13, A14, L14, L16 и L16T – первые три предназначались для внутреннего японского рынка, а серия L –для экспорта.

А13 обладал объемом 1288 куб. см и мощностью 75 л.с. Отличительной его чертой являлась удлиненная поршневая группа на 15 мм (0.59 дюйма)и система EGR, которую так не любят многие в наши дни. А14 представлял собой тот же А13, но чуть больше (1397 куб. см) и мощностью от 50 до 85 л.с. Именно на базе А14 был сделан премиумный двигатель с двумя карбюраторами для GX.

Серия L как экспортная имела незначительные отличия, кроме объемных характеристик. L14 на третьем поколении не изменился, а его потомки в виде L16 и L16T несколько преобразились. У первого мощность была 96 л.с., а коробка передач в комплекте хоть и имела четыре передачи (передние 3 и задняя 1), но на 3-й включался механизм изменения угла опережения зажигания. L16T отличался двумя карбюраторами, плоскими головками поршней и немного другой головкой блока. Мощность его составляла 109 л.с.

Читать еще: Шевроле ланос порядок работы цилиндров двигателя

Четвертое поколение B310 (1977-1981)

На этом этапе развития модели произошли первые интересные изменения дизайна, придавшие автомобилю европейский вид. Datsun 120Y Sunny – одно из наиболее известных названий этой линейки. Что же касается двигателей Санни четвертого поколения – это все те же А12,13,14,15, но также появился А12А. Что касается А15, то он несколько больше прочих в своей линейке и имеет вариацию А15Е, оснащенную инжектором. При мощности 80 л.с. расход составлял 5.7 л на 100 км. А12А – это А12 с увеличенным на 2 мм диаметром цилиндров (75 мм против 73мм), а также переделанным механизмом клапанов и шатуном. Эти доработки позволили получить 68 л.с. при 6000 об/мин – весьма большое количество оборотов для двигателей того времени.

Пятое поколение B11 (1981-1985)

При производстве пятого поколения Ниссан Санни были использованы новые двигатели серии Е. Серия Е начала свою историю в середине 1960-х и устанавливались эти двигатели на модели Bluebird, Truck 222, Fairlady и т.д. E13 – 58-сильный рядный двигатель, особенно ничем не примечательный. Из отличий от серии А – это чуть меньший диаметр цилиндров. Е15 – двигатель немного большего объема, но вот его второе воплощение – Е15ЕТ куда интереснее. Это инжекторный бензиновый рядник с турбонаддувом. К слову, турбированная модель была сконструирована в 1987 году и продавался с разными машинами в Японии, Океании и США. Мощность составляет 113 л.с. при объеме 1.5 литра.

Помимо бензиновых на пятое поколение Санни установили впервые дизель. CD17 diesel – рядный четырехцилиндровый дизельный ДВС. На B11 устанавливался ранний из трех разновидностей CD17, обладавший 58 л.с. при 5000 об/мин и 104 Н*м при 2800 об/мин. Ранняя версия на Ниссан Санни устанавливалась до 1985 года, впоследствии поздний можно было встретить на B12 и B13 до 1995 года, а на Nissan AD Y10 до 1998 года.

Шестое поколение B12 (1985 – 1990)

Поколение B12 помимо ставших классическими ДВС серии Е (13S, 15S/E, 15ET), также CD17 diesel, получило GA 15S/E, CA16DE (CA18DE). GA15 – это двигатели новой в то время серии, производившиеся с рабочим объемом от 1.3 до 1.6 л, а также с 12 и 16 клапанами. Также на них устанавливались системы моновпрыска и распределенного впрыска топлива. Конкретно GA15S и GA15E отличаются друг от друга типом формирования смеси: у первого (S) карбюратор, у второго (E) – распределенный впрыск. Соответственно силовые характеристики этих ДВС 85 и 97 л.с., а крутящий момент – 123 и 126 Н*м. Количество клапанов – 12.

CA16DE – несколько более мощный (122 л.с. на 6400 об/мин) и оборотистый двигатель, чем GA. 16-клапанный механизм с двумя распределительными валами и распределенным впрыском позволили добиться более высоких характеристик. Этот ДВС был создан уже для переднеприводного автомобиля. Интересным дополнением к названным характеристикам была еще система NICS (Система контроля впуска Ниссан) – на оборотах 3900 об/мин открываются вторичные порты для впуска потока воздуха посредством специального двустворчатого клапана в каждом цилиндре.

CA18DE – это родной брат предыдущего ДВС, который за счет большего рабочего объема выдавал немного больше мощности при тех же оборотах – 139 л.с. и 159 Н*м крутящего момента при 5200 об/мин. Весьма мощный двигатель для своего времени и объема. Высокие обороты неизбежны для таких объемов у бензиновых двигателей, однако, за счет использования в качестве материала ла для блока цилиндров литой стали обеспечен более высокий уровень износостойкости, чем у чугунных корпусов.

Кроме классического Е16 устанавливались еще Е16S/i. Разница в наличии карбюратора (S) и впрыска на дроссельную заслонку (i).

Седьмое поколение B13 (1990-1993)

Данная серия, выпускавшаяся всего три года, имела три двигателя объемом 1.4, 1.6 и 2.0 л.

Двухлитровый SR20DE использовался при производстве более пятнадцати моделей Ниссан. Впервые выпущен в 1989 году, он имел характеристики: 130-169 л.с. при 6400 об/мин и 178 Н*м при 4800 об/мин. В маркировке указаны основные технические свойства: 2.0 литра, два распределительных вал, электронная система управления впрыском.

GA16DE – двигатель из семейства GA, производившийся с 1990 по 1999 год. Он также оснащен двумя распредвалами (DOHC), для Североамериканского рынка оснащался системой NVCS. Его мощность составляла от 102 л.с. при 4000 обмин. До 115 на 6000 об/мин. Такой же, но с впрыском на дроссельную заслонку – GA16i – устанавливался на Nissan Pulsar с 1989 по 1990 гг. Вариант GA16DS представлял собой DOHC, оснащенный также катализатором и электронно управляемым карбюратором.

Девятое поколение B15 (1998-2006)

Восьмое поколение B14 также использовало GA16DE и SR20DE, как и прочие многочисленные вариации модели Sunnyпо всему миру. В девятом же применены еще два новых для этой модели двигателя: QG18DE и QR25DE, которые шли наряду с уже известным SR20DE, который оказался достаточно мощным для своих размеров.

QG18DE был разработан компанией Aichi Machine Industry специально для Nissan. 1.8 л, 115 л.с. при 6000 об/мин – практически обычные характеристики для двигателей легковых авто того времени в Японии. Электронная система впрыска топлива и различные системы контроля выбросов – основные технические доработки.

QR25DE – более крупный 2.5 литровый двигатель, получивший конструктивные обновления, соответствующие своему времени: шатуны из литой стали, стальную цепь ГРМ, балансировочные валы, алюминиевый впускной коллектор. Мощность составила у него 175 л.с. при все тех же 6000 об/мин.

Многие двигатели производились и устанавливались на многочисленные экспортные модели, прототипом которых является именно Nissan (Datsun) Sunny, поэтому встретить перечисленные двигатели можно в огромном количестве машин.

Ошибка E15 посудомоечной машины Бош

Производители «Бош» оснащают свою технику системой самодиагностики. Как только возникает неполадка, на экране ПММ высвечивается код неисправности. Столкнулись с подобной проблемой? Ваша посудомоечная машина Bosch высветила ошибку Е15? Загляните в инструкцию по эксплуатации — там дана расшифровка кодов неисправностей. Обычно ошибка E15 означает, что возникла протечка воды. О том, как самостоятельно устранить проблему, пойдет речь в статье.

По каким причинам посудомойка «Бош» выдает ошибку

Как проявляется неполадка? Машина прекращает работу, на табло горит код Е 15 или светится значок «краник». Это значит, что сработала защита от протечки воды или «Аквастоп». Чтобы понять причину неполадки, разберемся в особенностях срабатывания защиты.

В некоторых случаях насос не выключается и работает беспрерывно, даже если отключить посудомойку. Поэтому лучше «отрубить» технику от сети, иначе может сгореть помпа или переключатель.

Что могло послужить причиной утечки воды:

Некорректная работа сенсора протечки.
Засор в сливном тракте (фильтре, помпе, шланге, патрубке).
Плохая герметичность патрубка.
Проблемы с распылителем воды (коромыслом).

Важно! Образование большого количества пены также может привести к срабатыванию поплавкового датчика. Используйте моющее средство дозировано, строго по инструкции.

Как исправить положение

Защитой «Аквастоп» оснащены все посудомойки «Бош», в том числе модели Bosch Silence Plus. В первую очередь нужно исключить сбой в системе. Такое случается, если модуль управление дает неправильную команду и на табло выводится ошибка E15.

Необходимо выполнить сброс настроек. Для этого действуйте последовательно:

отключите машину от сети;
подождите 10-15 минут;
снова подключите.

Если сбросить код не удалось и он снова появился на дисплее, тогда перейдем к другим мерам.

Нужно исключить залипание поплавкового датчика и удалить воду из поддона. Для этого немного встряхните технику, чтобы поплавок вернулся в прежнее положение. Затем отключите машину от сети, наклоните под углом 45 градусов. Слейте лишнюю воду в подставленную емкость. Просушить ПММ можно, оставив дверцу на ночь открытой.

Что делать, если ваши манипуляции не сработали? Придется заняться разборкой посудомойки. Следуя нашим инструкциям, вы справитесь с несложным ремонтом самостоятельно.

Устраняем засор

Как мы писали выше, машина может показать код Е15 по причине засорившегося тракта. Устранить проблему несложно своими руками. Чаще всего забивается сливной фильтр, который страдает от попадания кусочков пищи, осколков стекла, мусора.

Важно! Перед началом работ отключите ПММ от сети, перекройте подачу воды. Во время очистки фильтра надевайте перчатки. Там могут оказаться осколки битой посуды.

Приступайте к работе:

Откройте дверцу.
Уберите все корзины из бункера.
Фильтр находится на дне посудомоечной машины Bosch.
Достаньте его, удалите загрязнения и промойте проточной водой.

Читать еще: Американские грузовики характеристики двигатель

Чтобы проверить сливной шланг и насос, придется перевернуть ПММ на «спину», открывая доступ к днищу:

Открутите винты по периметру, которые удерживают крышку днища.
Не снимайте ее полностью, ведь с другой стороны крепится поплавковый датчик.
Приоткрыв крышку, открутите винт удерживающий датчик (вы можете заменить его при поломке).
Уберите крышку в сторону.
Вы получили доступ к «внутренностям» техники.
Отсоедините шланг от помпы используя пассатижи.
Проверьте его на засор и повреждения. Прочистите под проточной водой либо установите новую деталь.
Чтобы снять помпу и проверить на засор, отсоедините ведущие к ней разъемы.
Выкрутите винт сбоку.
Поверните насос, снимите.
Осмотрите крыльчатку, проверьте прокладку на повреждения и износ.

При поломке помпа не подлежит ремонту. Ее сразу заменяют оригинальной деталью.

Установка проводится в обратном порядке.

Меняем разбрызгиватель

Со временем некоторые компоненты посудомоечной машины «Бош» могут прийти в негодность. Заменить разбрызгиватели несложно — один из них находится под потолком бункера, другой снизу.

уберите корзину для посуды;
отвинтите нижний разбрызгиватель;

для замены крепления, возьмите в захват и выкрутите его из днища;
закрутите новый крепеж и установите новый разбрызгиватель.

Для замены верхнего коромысла:

отожмите ограничители и достаньте верхнюю корзину;
к ее нижней части закреплено коромысло;
потяните деталь и снимите с посадочного места;

Частой проблемой разбрызгивателей является изношенное уплотнение, в результате чего возникает протечка.

установите новое коромысло.

Мы описали основные причины поломки ПММ «Бош», при которых появляется ошибка Е 15. Но это еще не все. На появление кода неисправности могут влиять:

Изношенные патрубки и сальники, которые дают течь со временем.
Поврежденные уплотнители двери, шланги, прокладки, хомуты.
Пробои в корпусе, бункере.

Если посудомойка остановила работу, но не выдает код ошибки, тогда проведите тестирование. Это поможет установить причину поломки.

Возьмите инструкцию к технике.
Прочитайте, какое сочетание клавиш приводит к запуску автотеста.
После активации система самодиагностики обнаружит проблему и высветит код на табло.
Найдите расшифровку и приступите к устранению неполадки.

Получив доступ к внутренним частям машины, проверьте все места соединений, хомуты, патрубки. Чаще всего проблему можно устранить своими руками, не прибегая к помощи сервисных центров. Рекомендуем следовать инструкции во время пользования техникой, не превышать норму моющих средств. Тогда ПММ будет работать долго и стабильно.

Смотрите видео по теме:

Что означают коды ошибок экскаватора Komatsu

Все машины Комацу рассчитаны на работу с заданными производителем параметрами давления в гидравлической системе и двигателе. Фильтры топливной и гидравлической систем в нормальном состоянии пропускают плюс-минус достаточный для исправной работы техники объем рабочей жидкости.

Уже на начальном этапе засорения фильтрующих элементов в гидравлики экскаватора снижается его мощность и производительность, вплоть до полной остановки. Чтобы отследить работоспособность узлов и систем и своевременно провести ТО машины, предусмотрена электронная система обнаружения и кодирования неисправностей. На примере экскаватора Komatsu PC 400 разберемся с кодированием ошибок при использовании техники Комацу, их значением и способам устранения.

Два уровня ошибок: как в них разобраться

Для наглядности и удобства расшифровки кодов неисправностей обозначение ошибки состоит из двух частей, например: E15 CA559, где E15 – это пользовательский код. Он указывает на отказ системы управления двигателем (снижение выходной мощности для защиты мотора), а СА559 – это код, который конкретно указывает на то, что общее давление в коллекторе слишком низкое. Помимо буквенно-циферного отображения ошибки, на мониторе выводится и ее расшифровка на русском языке: низкое давление в общей рейке Common Rail. Это сделано для того, чтобы помочь оператору на месте разобраться с неисправностью и устранить поломку.

При появлении на мониторе ошибки, указывающей на низкое давление дизтоплива в общей рейке топливного насоса, поиск и устранение неисправности следует начать с проверки фильтров и топливной рампы Common Rail на отсутствие утечек ДТ (дизтоплива). Обычно после очистки или замены топливных фильтров проблема исчезает, если же нет, то необходимо провести диагностику основного топливного насоса.

С помощью семи сегментной контрольной панели экскаватора Komatsu PC 400 оператор может провести самодиагностику, например, гидравлической системы на соответствие рабочим параметрам, заданным производителем техники. Подняв стрелу экскаватора до конечного положения можно проверить давление, при котором сработает предохранительный клапан, и сравнить его с табличным значением. Также проверяется давление масла, развиваемое гидравликой привода ковша в режиме наполнения. Cкриншот: https://www.youtube.com/watch?v=nnv4Xuc1GWE

Для этого выбирается соответствующий код (010, 011, 012 и т.д.) и проводится проверка систем и узлов. По ее результатам проводится регулировка предохранительных клапанов, проверка/замена уплотнителей гидроцилиндров и другое ТО.

Деление ошибок на механические и электрические

Коды ошибок подразделяются на две группы, в зависимости от систем, в которых происходят сбои, а именно: механические или относящиеся к работе электрооборудования техники. В случае с диагностированием ошибки E15 CA559 она относится к механической системе экскаватора и устраняется путем обслуживания топливной системы. Эта неисправность обнаруживается на основе сигналов, получаемых от датчика давления топлива.

Например, ошибка E0E DAFRMC относится к электрооборудованию машины. Такой код появится на мониторе в случае, когда стартер крутит коленчатый вал мотора, но двигатель при этом не запускается. Ошибка указывает на нарушение соединения в электрической цепи, разъеме или замыкании на массу, из-за чего отсутствует связь монитора с промежуточными контроллерами.

Поскольку монитор служит как для отображения информации, так и управления контроллерами, то такая ошибка будет критической при пуске мотора. В основном, проблема решается после диагностики и устранения неисправностей в электрической цепи. Реже, проблема возникает из-за выхода из строя самого монитора в результате короткого замыкания проводки или попадания внутрь него жидкости.

В некоторых случаях появление ошибок, связанных с электрооборудованием может быть не связано с нарушением функциональных возможностей техники и их можно удалять через сервисное меню и продолжать работу. Такие ошибки всплывают в результате кратковременного нарушения соединения в разъемах, блоках с предохранителями, при случайном обрыве контакта или наезде на неровности дороги. Часто обнулением такой ошибки все и ограничивается.

Действия оператора при появлении ошибки

Не всегда увидев расшифровку ошибки, оператор способен разобраться, где находится необходимый датчик или узел, и что с ним дальше делать. Как правило, вместе с кодом ошибки высвечивается и номер телефона сервисной службы, по которому он может позвонить и сообщить о проблеме.

Дубляж ошибок в Komtrax

Если оператор долгое время управляет машиной и игнорирует появившуюся ошибку, то специалисты сервисной службы могут через систему Komtrax обнаружить такое несоответствие правилам эксплуатации и задать вопросы о причинах неправильного использования экскаватора. Оператор всегда должен реагировать на появление кода ошибки и разобраться, устранить причины поломки вместе со специалистами сервисной службы.

Особенно важно придерживаться этого правила собственнику машины в гарантийный период работы экскаватора. Допустим, высветился код низкого давления масла, после чего работа экскаватора продолжалась еще в течение нескольких часов, и двигатель вышел из строя. Поскольку все нарушения фиксируются в системе Komtrax, то на основании этих данных в гарантийном ремонте мотора будет отказано из-за нарушения правил эксплуатации.

Благодаря этой системе сервисная служба принимает меры по превентивному обслуживанию экскаватора, когда, предположим, машина уже отработала 500 часов, а масло в моторе не заменили. Специалист звонит собственнику и предлагает провести ТО для поддержания техники в работоспособном состоянии.

Вся информация о ТО, ошибках, заменах запчастей и ремонтах хранится в Komtrax и при перепродаже техники новый владелец может отследить, где машина работала, сколько часов наработки, что менялось. То есть новый собственник экскаватора получает машину со 100 % прозрачной историей и дальнейшей бесплатной фиксацией рабочих параметров в системе Komtrax (в течение 10 лет от ее общего срока эксплуатации).

0 0 голоса

Рейтинг статьи