Что то цокает в двигателе 21124

Лада ВАЗ-2110 (2111, 2112). Двигатель стучит «на холодную»

Внезапное появление посторонних звуков из-под капота способно напугать любого водителя. Такие перемены в работе мотора не сулят ничего хорошего — значит, вас ждут финансовые траты. Но что же является причиной стука при прогреве двигателя?
Причин, почему двигатель может начать издавать различные, не свойственные нормальной работе звуки, достаточно много. В любом случае при появлении подобных изменений необходимо как можно скорее ехать в автосервис на диагностику и выявление проблемы. Опытный моторист, как профессиональный музыкант, слышит и чувствует все оттенки звуков двигателя и легко определит причину.

Износ двигателя

Виновником появления стуков на непрогретом двигателе может быть износ. В процессе эксплуатации всё внутри двигателя постепенно изнашивается, увеличиваются тепловые зазоры, что и приводит к появлению стука на холодном моторе. Поэтому появление посторонних шумов может свидетельствовать о необходимости регулировать клапана или менять гидрокомпенсаторы. Причиной стука могут стать и изношенные коренные вкладыши.

На цепных моторах появление стуков может говорить о скорой необходимости замены ГРМ. Как правило, меняют не только саму цепочку, но и натяжитель, а при необходимости и шестерни. К наиболее серьёзным причинам стука из двигателя можно отнести стук поршней. Изношенные поршни задевают «юбкой» стенки цилиндра, оставляя на них задиры.

Некачественный бензин
Детонация — одна из возможных причин появления стука в моторе. Но в отличие от других причин, стук при детонации не пропадает после прогревания двигателя. Происходит это из-за неправильного воспламенения топливо-воздушной смеси, что приводит к микровзрывам внутри камеры сгорания. Продолжительная езда с детонаций гарантированно приведёт к поломке двигателя. Одной из самых распространённых причин появления детонации стала заправка некачественным топливом. Например, если на многих современных моторах вместо 95-го залить 92-й, то это может привести к появлению детонации.

Пугать, издавая различные звуки из подкапотного пространства, могут и сломавшиеся детали навесного оборудования, такие, как генератор, стартер, помпа, насос ГУРа, компрессор кондиционера, натяжные ролики приводного ремня. Издавать стуки при движении могут и изношенные опоры двигателя и коробки передач.

Гидрокомпенсатор стучит на холодную. Стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе

Каждый автолюбитель при эксплуатации транспортного средства непременно прислушивается к тому, как работает его авто. Появление в работе двигателя посторонних шумов, как правило, не доставляет радости владельцу. Наличие малейших неисправностей требует проведения срочной диагностики и устранения проблемы. При работе двигатель выделяет тепло, а при воздействии его на металл последний начинает расширяться. В итоге на некоторых деталях образуются большие зазоры, которые как раз и приводят к появлению посторонних шумов. Одной из проблем могут стать стучащие гидрокомпенсаторы, которые самостоятельно регулируют нужный зазор. В данной статье мы подойдем к широкому объяснению темы. Что такое гидрокомпенсаторы (их устройство, предназначение), почему стучат они на разных режимах работы двигателя — обо всем этом читайте ниже.

Данный элемент представляют собой поршень, с помощью которого происходит автоматическая регулировка тепловых зазоров. Принцип работы данного устройства достаточно простой. Дно поршня взаимодействует с кулачком распредвала.
гидрокомпенсатор стучит на холодную
В поршне установлен шариковый клапан, с помощью которого открывается заслонка и начинается поступление масла. При заполнении маслом поршня на имеющийся плунжер будет оказано давление, что приведет к перемещению поршня до упора в кулачок. В итоге происходит установка автоматическим способом наиболее оптимального зазора. При воздействии кулачка на поршень через клапан часть масла уходит.
Поршень немного опускается, создавая тем самым зазор. Последний на гидрокомпренсаторе регулируется потоком поступающего масла. На данном этапе мы узнали, что такое гидрокомпенсаторы (их устройств).

Это услышать достаточно просто. Стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе или горячем начинает проявляться непосредственно при работе двигателя и оказывает прямое влияние на стабильность его работы.

Причины того, что элемент стучит «на горячую», таковы:

-Вышел из строя масляный насос. В системе не создается нужное давление.
-Нарушена гидравлика гидрокомпенсатора, то есть в системе отсутствует необходимое количество масла или же, наоборот, присутствует его избыток.
-Место посадки детали значительно увеличилось из-за нагревания двигателя, в процессе чего происходит расширение металлов.

Данные причины неисправности характерны только для прогретого двигателя. Стоит отметить, что звучание данных элементов на горячем двигателе случается довольно редко.
Чаще всего гидрокомпенсатор стучит «на холодную», при этом для обоих режимов звук может появиться из-за низкого качества масла. Также он возникает из-за загрязненной системы очистки смазочной жидкости.

Стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе

Причин, почему именно деталь стучит на непрогретом двигателе, намного больше, нежели на горячем. Не всегда удается определить источник «цокота» гидрокомпенсаторов. Поэтому в некоторых ситуациях целесообразно обратиться за помощью на специализированную станцию.

Основные причины того, что на холодном двигателе стучат гидрокомпенсаторы:

-Выработка на плунжере.
-Сильная загрязненность моторного масла из-за нарушения сроков смены. Заметьте: при прогреве двигателя с данной причиной стук исчезнет, так как новая партия поданного масла в деталь вымоет выработку.
-Образование пузырьков, что отрицательно влияет на сжимаемость смазки.
-Выход из строя либо неравномерная работа шарикового клапана.
-Использование масла низкого качества.
-Использование смазки с высокой вязкостью. В результате этого к деталям масло не поступает совсем до тех пор, пока двигатель не прогреется.
-Загрязнен фильтрующий элемент.

Одновременно не может застучать несколько агрегатов, как правило, звучит только один. Чтобы выяснить, какой именно пришел в негодность, необходимо произвести диагностику.

Как узнать неисправный элемент

Разобравшись с причинами возможной неисправности в работе двигателя, нужно рассмотреть способ определения неисправной детали. В специализированных мастерских определение стучащего гидрокомпенсатора производится с помощью акустической диагностики.

Помимо этого, стучащий гидрокомпенсатор можно определить на разобранном движке. Для этого нужно снять крышку клапанов и каждый из элементов продавить. Элементы, которые с легкостью утопятся, как раз и будут неисправными, так как в них преобладает наименьше давление. Самое главное при диагностике неисправности — это отсутствие воздействия кулачка распредвала на агрегаты. Другими методами определить неисправный элемент невозможно.

Что делать, когда стучит элемент

Большинство водителей обеспокоены одним вопросом: когда стучит гидрокомпенсатор, что делать? Так как большинство проблем со стуком напрямую связаны с низким качеством масла либо перебоями в работе системы смазки, необходимо произвести замену масла и фильтрующего элемента двигателя. Помимо этого следует произвести промывку каналов системы для удаления имеющейся наработки.

Подбор масла

В такой ситуации многие задумаются о том, какое масло лить при стучащих гидрокомпенсаторах. Ответ достаточно прост: заливать необходимо смазку нужной вязкости, которая рекомендована к использованию заводом-изготовителем. В настоящее время в летний период популярнее всего использовать на автомобилях полусинтетику, то есть 10W-40. В зимнее время следует лить 5W-40.

После замены масла и фильтра не следует быть уверенным в том, что звука не будет. Как раз наоборот: стук гидрокомпенсаторов «на холодную» также будет слышен из-за того, что в поршнях не осталось смазки после слива. Однако после прогрева двигателя он должен исчезнуть, подтвердив тем самым правильность решения замены.

Промывка
Не всегда применение нового масла поможет убрать стук. Это связано с тем, насколько сильно была запущена неисправность. В таком случае необходимо произвести определение неисправного элемента и демонтировать его для последующей промывки в бензине. Зачастую из-за использования плохого масла происходит постепенное загрязнение компенсатора. Снятые компенсаторы монтируются обратно на место в том порядке, в котором были демонтированы. Стоит отметить, что промывка элементов является довольно сложным процессом, который потребует от автовладельца специальных навыков.

Стук можно устранить следующим способом:

-Провернуть коленчатый вал до открытия клапана, который соответствует неисправному элементу.
-Затем необходимо провернуть клапан под углом, чтобы восстановить правильность установки детали.
-После этого следует запустить мотор и проверить наличие звука.

Такой способ применим в том случае, если на автомобиле стучат гидрокомпенсаторы «на холодную». Если причина не устранена и звук по-прежнему наблюдается, требуется полная замена детали.
При этом стоит помнить, что в силу конструкции современных автомобилей именно отечественного производства, у всех моделей последних поколений при запуске двигателя наблюдается кратковременный стук гидрокомпенсаторов. В этом нет ничего страшного, и устранить такую неисправность не всегда удается даже в результате ремонта в специализированном центре или после полной замены детали.

Установка новой детали

Она производится в том случае, если звук не пропал после нового масла. С промывкой автовладельцы экспериментировать не решаются. Заменить компенсатор можно своими руками, и для всех моделей автомобилей процесс идентичен. Единственное отличие в конкретных моделях — необходимость замены прокладки клапанной крышки в силу конструкции двигателя.

Рассмотрим процесс замены компенсаторов:

-Демонтировать клапанную крышку.
-Извлечь с распределительного вала звездочку.
-Проверить на износ успокоитель и натяжное устройство.
-Снять постель.
-Выкладываем толкатели строго в порядке извлечения.
-Достать компенсаторы и выложить их по порядку.
-Производится очистка системы смазки и посадочных мест гидрокомпенсаторов.
-Новые элементы устанавливаем аккуратно на места, при этом вкручивание следует производить динамометрическим ключом, чтобы контролировать прилагаемую силу.
-Остальные детали устанавливаются в обратном порядке.

Что то цокает в двигателе 21124

Надеюсь на то, что на этом форуме «водятся» хорошие мотористы или коллеги по несчастью, которые могут дать дельный совет.
В общем приобрел Приору в хорошем состоянии с пробегом чуть более 50 тыс. км. со стучащими (как мне казалось) гидрокомпенсаторами. Подумал, что поменяю гидрокомпенсаторы и забуду про них, цена вопроса всего-то 2500 руб. :vip:
В общем, поездив так километров 150-200 заметил, что лампа давления масла изредка помигивала при температуре двигателя 95-100 градусов. Замена масла и фильтра не помогли.
Стук из ГБЦ порядком поднадоел и ГБЦ наконец-то была вскрыта. Из 16 ГК прожимались пальцем без усилия 7 штук, еще 2 прожимались с небольшим усилием. При откручивании впускного коллектора совсем незначительным усилием была отломлена шпилька, которую нужно было высверливать. 🙁 Поэтому пришлось снимать и ГБЦ. Под ней оказались совсем не поршни от Federal Mogul, которые я ожидал увидеть, а поршни ВАЗ — 21124. Причем какой ДЯТЕЛ их туда ставил я ума не приложу, так как они болтались как . в стакане. (Это не говоря о куче провернутых резьбовых соединений в двигателе. Нету толку — не лезь! Если движок делали в автосервисе, то работнику нужно работать сантехником не иначе. ) Поршни были номинал группы «В». Не долго думая сняли блок весь целиком. Масляный насос оказался новым. Совсем недавно был поставлен (до меня конечно) :rage: Шатуны и весь моторкомплект (поршни, пальцы и кольца) были тоже совсем недавно поставлены, так как нагар еще толком не появился и пятна краски, которой пачкают детали в магазинах еще не смылись/отгорели. На шатунных шейках коленвала и вкладышах не было никаких задиров, а коренные были уже под шлифовку. В общем, колено было отшлифовано под первый ремонт, блок тоже пришлось шлифовать, хотя заводской хон был в идеальном состоянии, даже «зеркала» еще толком не было, но номинальные поршни группы «Е» болтались тоже неплохо, а расточник промерив блок сказал, что блок номинал, но прослаблен изначально (АвтоВАЗ же)! Поставили 124 Костромские поршни 82,4 мм. группы «Б» под которые и был расточен блок, со 2м (зеленым) пальцем, который соответствовал 2му размеру шатуна. В головку лезть не стали, визуально она была в хорошем состоянии, налитый бензин через клапана не убежал и через сутки. Шейки распредвалов без следов износа, пастель тоже. Ограничились заменой гидрокомпенсаторов. Поставили комплект ГК фирмы INA. Собрали двигатель, но проблема не ушла, стало чуть тише, чем раньше, но один черт стучит в ГБЦ что-то!
При этом во время запуска двигателя лампа давления масла не гаснет секунды 2-4 (в это время ГК стучат просто шедеврально), потом лампа гаснет и все затихает, до 55 примерно градусов двигатель просто «шепчет». Примерно от 55 градусов и выше начинается стук в головке, иногда замолкает, но редко.

Читать еще: Двигатель 409 инжектор датчик температуры

Расписал подробно про ремонт для того чтобы исключить сразу мысли о стучащих поршнях и поршневых пальцах («Внизу» все хорошо), со стуком клапана адсорбера стук в ГБЦ не путаю.
Встречался кто-нибудь с такой проблемой? В чем может быть причина стука в ГБЦ?

ПС: На волоске от запоя . :lazy:

Да уж )) , все так то правильно. получается что до головы давление плохо проходит. получается либо канал забитый, либо насос такой. Я склоняюсь к масленому насосу. Надо бы его замерить. сетку насоса 100пудов наверное смотрел ? Кольцо там еще есть обжимное на насосе- проверял наверное ? Если бы фильтр не держал — то и шатунные тоже стучали бы первое время.Кароче — тут тока замерять и дальше думать. Да и сам датчик не мешало бы проверить. На счет стучит в гбц что то — стук гидриков наверное тоже можешь различить ? какого характера стук ?

Да, заборник проверял, вычистил его полностью (был герметик, соломинка и небольшая бабочка :lashes:). Уплотнительное кольцо маслозаборника новое. Не думаю что датчик, кажет вроде бы исправно, да и я бы грешил на него если бы ГК не стучали .

Добавлено через 3 минуты
Узнать бы где именно оно теряется и есть ли смысл мерять давление масла, ведь штуцер монометра прикручивается на место крепления датчика давления. Хотя до капиталки давление было выше 1 очка на холостом на горячем двигателе.

После капиталки оно не может быть никак ниже этого давления, так как коренные у коленвала имели офигенный износ! Двигатель собран как положено, тут сомнений точно нет. Да и проблема эта не ПОЯВИЛАСЬ после капиталки, а просто не ИСЧЕЗЛА.

Он разный этот стук, но бывает одиночный, бывает стучит сразу пара ГК. Была мысль, что направляющая либо вылетела либо сломалась, но когда начинает щелкать, выхлоп становится соответственно этим щелчкам каким-то неровным

Да ты сам грамотный — никто тебе больше не сможет сказать. Все верно- все возможные причины указал, так что я умываю руки ))) У тебя приимущество -ты рядом с ней !))

О нет. Я свихнусь скоро))
Сталкивался ли кто с тем что это может быть вследствие неисправного или засорившегося обратного масляного клапана в ГБЦ. Т.е. он скидывает давление и поэтому при запуске двигателя 2-4 секунды горит лампа давления пока не продавит масло до датчика и в это время особенно «шикарно» щелкают ГК?

Слушай — ну может все таки насос хреновый попался ? , с другой стороны — если бы был засор канала — то он бы был всегда, тоже самое с клапаном сброса. может масло паленка — я бы все таки тут капал. вхерачь в него миниралки дешевой — увидишь разницу или нет

До меня было залито свежее масло, совсем перед продажей, так как оно еще не потемнело + фильтр как новый был, щелкало. Я его заменил на Шелл 10 в 40 полусинь + новый фильтр. Щелкает. После капиталки залил Ликви Моли 5 в 40 + новый фильтр. Щелкает (поменьше после капиталки думаю, с маслом не связано) ((( Все масла покупались в разных магазинах

Добавлено через 2 минуты
Слушай — ну может все таки насос хреновый попался ? , с другой стороны — если бы был засор канала — то он бы был всегда, тоже самое с клапаном сброса. может масло паленка — я бы все таки тут капал. вхерачь в него миниралки дешевой — увидишь разницу или нет

Ох уж эти ремонты, когда новое меняется на новое))) Пройдено сто раз, не одну зеленую бумажку на такие замены потратил))) Насос думаю живой, так как на не шлифованном колене на горячий двигатель выдавал 1 кгсм на холостом ходу. Мерял еще до капиталки

Добавлено через 7 минут
Ох уж эти ремонты, когда новое меняется на новое))) Пройдено сто раз, не одну зеленую бумажку на такие замены потратил))) Насос думаю живой, так как на не шлифованном колене на горячий двигатель выдавал 1 кгсм на холостом ходу. Мерял еще до капиталки
Насос заменен еще до меня, то есть этот насос и выдавал до капиталки не менее 1 очка на горячую на холостом ходу

Ну тода не знаю , тока почему вот все думают единичку нормальным давлением — все должно быть 2-2.5

На хх несколько больше 1кгсм, и увеличивалось до 3х при увеличении оборотов, мне кажется что это норма.
А откуда такие данные? Я все перерыл, нашел, что вроде бы не меньше 1 должно быть. В мурзилках ничего не нашел! Может быть имеется ссылка на источник где написано про 2 -2,5 кгсм, а то я ничего толкового нигде не нашел? Да и кажется мне, что это чересчур высокое давление для полностью прогретого двигателя на холостом ходу. Боюсь что на холодную, да еще и с газком могут вылететь из колена заглушки. Могу быть не прав, но хотелось бы ссылку

Добавлено через 4 минуты
NGK, На какой прокладке собрали?
Я не стал рисковать поставил 124-ю. Один фиг уже не 126 мотор ((( Моторкомплект костромской, на нем некоторым везет на приоропрокладке иногда получается бесвтык, а у некоторых втык. В общем я не стал испытывать судьбу. А проверять на приорошной не захотел. Недостающие лошадки доберу прошивкой и пауком 4-2-1

NGK, Постель распредвалов не смотрели? Возможно распредвалы были меняны а постель умерла?
Коленвал из за чего был изношен? Ему по хорошему для износа три круга надо пробежать.
На счет распредвалов не знаю, совершенно новыми они не выглядят, если и меняли, то давно, а постель выглядит достаточно хорошо, чтобы не заострять на ней внимания, ни потертости, ни царапин, ни прихватов нет. Да и после установки распредвалов в постель люфтов не было. Насколько мне стало известно, уже после покупки авто, у предыдущего хозяина, а между нами идиота, в двигатель каким-то неведомым образом попадала вода! На которой он даже немножко проехал. Тогда-то колено видимо и получило порцию люлей . (((

Читать еще: Шаговый двигатель холостого хода пассат б3

Добавлено через 3 минуты
На счет распредвалов не знаю, совершенно новыми они не выглядят, если и меняли, то давно, а постель выглядит достаточно хорошо, чтобы не заострять на ней внимания, ни потертости, ни царапин, ни прихватов нет. Да и после установки распредвалов в постель люфтов не было. Насколько мне стало известно, уже после покупки авто, у предыдущего хозяина, а между нами идиота, в двигатель каким-то неведомым образом попадала вода! На которой он даже немножко проехал. Тогда-то колено видимо и получило порцию люлей . (((

Но это к делу не относится, распредвалы и пастель 100 % не причем, да и стук такой выдавать даже при самом злостном износе не могут. Стучат все-таки ГК, причем новые (((

Что то цокает в двигателе 21124

как меня уверяли что все с моим мотором хорошо, после очередной сборки у оф дилера сейчас опять разобрали мотор раз в 5 тый наверное, раньше стучало на горячую теперь на холодную и на горячую. теперь задиры на валах я им еще тогда говорил что стучит, они «мы ничего не слышим»

наверное пробег большой с проблемой смазки.

37 тыс пробег замена гбц на 17 тыс

проблему не нашли или не хотят искать, сменить надо механиков.

Добавлено через 2 минуты
Феерично! Автоваз рекомендует Роснефть и рядом задранные валы) Случайно получилось?
http://www.lada-vesta.net/attachment.php?attachmentid=5319&stc=1&thumb=1&d=1512659553

не в масле дело здесь, но это не говорит о том что я поклонник Роснефти, сам езжу на импорте, спокойнее и надёжнее.

проблему не нашли или не хотят искать, сменить надо механиков.

Добавлено через 2 минуты

до сих пор не могут сделать мне двигатель вечно косяки то генератор наоборот поставят то трубку топливную наоборот, они делают но всегда потом к ним приходиться возвращаться

Пожалуйста скажите звук работы прогретого мотора в норме? https://cloud.mail.ru/public/Egrg/DLvqUgZc9 ,
дурацкая паранойя уже замучила(

Добавлено через 1 минуту
записывал не видео а диктофоном с открытым капотом рядом с мотором,показалось на диктофон получше пишет звук чем когда с видео.
Прекрасно работает, не заморачивайся.

37 тыс пробег замена гбц на 17 тыс

так а как можно задрать распредвалы, у од причину не выявили ? обычно это перегрев или отсутствие масла, ну или что то инородное если попадет, типо облоя или от сверловки )

приходилось сталкиваться с такой бедой, человек ездит и не знает какое давление масла по факту, лампа Алладина потухла и ладно, на холостых при 07-05 давлении тоже не горит и верхний потолок 1.5-2, а то и меньше, отсюда и голодание в первую очередь убивает голову-валы, похоже и здесь такая ситуация, что бы разобраться с этим, надо быть хитрым и настырным, докапаться до источника проблемы, а все привыкли по быстрому рубануть и готово. Сделать можно самый безнадёжный мотор легко, будет надёжен. Забыл, допишу-недавно такая беда разбиралась на гранте 8 клап в одной из магистралей подвода масла была мелкая стружка как тромб уже спрессовалась уперевшись в шейку вала и через этот тромб как через сетку масло просачивалось но шейку чуток подпортило поскольку пробег был 60 т км и разбор мотора по случаю обрыва ремня ГРМ. Завод оставил подарок для своего клиента. Не езжу на заводских моторах.

охренеть,поменять на новую не получится? или новый двигатель хотя бы.

На новую через суд, новый мотор тоже через суд, замена мотора возможно когда совсем плохо цилиндры задраны, а так если даже колено заклинит будет ремонт с заменой колена, в моём случае наверное нужно готовиться к суду, и не хочеться обвинять мастеров которые собирали мне до этого. скорей всего просто мотор бракованный и мне не повезло. Жаль АВТОВАЗ как и раньше лотырея и продолжает мучить клиентов давно поменяли бы мотор и всё. А так как не однократный ремонт мотора думаю шансы в суде есть, на данный момент жду ответ от автоваза.

мастера бракованные раз не установили причину.
возможно, но и они зажаты в узких рамках завод сказа делать так они сделали хоть возможно и понимают что работать это не будет.

Добавлено через 3 минуты
шансы есть если укладываешься в сроки неоднократного ремонта одного и того же агрегата,в общем инфа здесь и на приороклубе есть,я бы настаивал на замене двигателя.

я уже настаивал, по хорошему не кто не хочет ничего делать. заводу отсылают информацию он принимает решение. дилер за свой счет делать ничего не будет, даже подменную машину не дают, хотя раз уже давали

Похолодало. После долгой стоянки в момент запуска движка какой-то посторонний шум появился и это не дзинь от выхлопа)
Длится меньше секунды.
Как-будто что-то болтается что-ли. Хотя может это так «дзинь» прогрессирует. Надо записать видео)

можешь не записывать- это ОНО САМОЕ

У меня тоже сразу после запуска не стучат секунд 15-30,а потом начинается долбежка на пять минут. Грешу на фильтр и масло.Хочу попробовать залить Равенол VST SAE 5W-40 через тысячу две пробега и катать на нем до следующего ТО, а это 9-9.5 ткм и поставить фильтр манн.

Ну, долбежки у меня нет слава богу, и подобное только после простоя больше, чем в 2 дня есть, и то не всегда, раза 3 такое слышал считая сегодняшний день. Может один из гидриков дольше прокачивается маслом, а в температуру около нуля как раз совпадает так, что и стечь все масло успевает, но и оно чуть погуще, чем обычно и, поэтому, дольше до него доходит.
пс. Если долго долбит, может поехать к ОД и уже настаивать на замене мотора, раз с ним столько проблем? С твоим пробегом новый мотор получить — весьма приятно будет 🙂

это 99% водителей, так что не надо усугублять.

пс. Если долго долбит, может поехать к ОД и уже настаивать на замене мотора, раз с ним столько проблем? С твоим пробегом новый мотор получить — весьма приятно будет
Пошлют с холодным стуком.А на горячую тишина и масло не жрет сильно.За пять тысяч литр долил и походу жор уменьшается с пробегом.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 26-2006

О дефекте «стук гидротолкателей»

В процессе эксплуатации гарантийных автомобилей с двигателями ВАЗ-21120, 21124 возникают претензии владельцев по повышенному шуму, стуку в районе головки блока цилиндров по характеру, соответствующему стуку гидротолкателей газораспределительного механизма.
С целью выявления причины дефекта и исключения необоснованных замен гидротолкателей, при рассмотрении претензий владельцев по стуку и для подтверждения дефектов гидротолкателей необходимо руководствоваться «Рекомендациями по определению причин стука гидротолкателей», разработанными специалистами отдела испытаний и доводки двигателей Управления проектирования двигателей ДТР ОАО «АВТОВАЗ» и фирмы «INA» Германия.

В настоящее время 16-клапанные двигатели комплектуются гидротолкателями газораспределительного механизма двух заводов-изготовителей:
 дет. 2112-1007300-02 – ОАО «ПАО Инкар» г. Пермь, код 81006. Товарный знак «Инкар», дата выпуска (год – двумя знаками, соответствующими последним цифрам года, месяц – одним знаком; цифрой, соответствующей порядковому номеру месяца с января по сентябрь или буквами А, В, С – соответственно октябрь, ноябрь, декабрь).
 дет. 2112-1007300-01 – производства фирмы INA, Германия, поставщик ФерроВАЗ, код 93201, без маркировки.

Приложение: 1. Рекомендации по определению причин стука гидротолкателей – 1 лист.
2. Рекомендации фирмы «INA», Германия, по удалению воздуха из гидротолкателей – 1 лист.

Начальник управления
по техническому обслуживанию
автомобилей – главный инженер В.П. Король

ОАД Плохов
 75-83-48

Приложение 1
к информационному письму № 26-2006

Рекомендации по определению причин стука гидротолкателей

Основная причина стука ГРМ – посадка клапана в седло с недопустимо высокой скоростью, что случается в результате нарушения кинематической связи клапана и кулачка распредвала. Основными причинами нарушения кинематической связи в двигателях ВАЗ 2112 и 21124 являются нарушения в работе гидротолкателя (далее ГТ). Известные на сегодня возможные причины таких нарушений приведены в порядке вероятности проявления:
1 Содержание газа в масле более предельно допустимых 7%
а) Опорожнение каналов системы смазки во время длительной стоянки автомобиля из-за утечки масла через зазоры в подшипниках скольжения, негерметичности противосливного клапана в головке цилиндров, негерметичности антидренажного клапана масляного фильтра. Перед принятием решения о поиске причин целесообразно попытаться устранить стук по рекомендации фирмы «INA», Германия (см. приложение 2).
б) Подсос воздуха на линии всасывания негерметичной системы смазки через:
 уплотнительное кольцо маслоприемника,
 негерметичный сварочный шов маслоприёмника,
 негерметичное литьё крышки маслонасоса,
 негерметичное сопряжение корпуса маслонасоса с блоком цилиндров
(например, несоответствие КД неплоскостности корпуса маслонасоса).
в) Несоответствие уровня масла требованиям КД на двигатель:
 при чрезмерном уровне из-за механического вспенивания масла противовесами коленчатого вала,
 при недостаточном уровне из-за попадания в маслоприемник не отстоявшегося верхнего слоя масла.
г) Наличие воды в масле выше предельно допустимой нормы (вода при нагреве переходит в газообразное состояние).
д) Несоответствие масла требованиям по вспениваемости.
2 Отказ клапана полости высокого давления в ГТ
Например, попадание стружки, частиц грязи, герметика, ворсинок ткани и т.д.
3 Затрудненное перемещение поршня ГТ
Например, попадание стружки, частиц грязи, герметика, ворсинок ткани и т.д.
4 Неудовлетворительный подвод масла к ГТ
а) Недопустимо низкое давление масла в системе смазки (по различным причинам).
б) Несоответствие координаты выходного отверстия канала подвода масла к ГТ в головке цилиндров.
5 Несоответствие ГТ требованиям КД
Производственно-технологические отказы из-за брака в изготовлении на заводах фирм «INA» и «Инкар» (например, поломка или отсутствие пружины клапана ГТ, некорректное изготовление фаски клапана и т.д.). Из опыта специалистов УПД, отказ ГТ из-за брака изготовления чрезвычайно редок. При наличии опыта может диагностироваться силами ПССС.
Рекомендуется вести поиск причины стука гидротолкателей как поэтапный анализ вышеприведенных факторов (с поправкой на трудоемкость). При диагностике следует обращать внимание на следующие факторы и учитывать их при выборе плана поиска причин стука:
 Что предшествовало возникновению стука (ремонт, замена, масла и т. д).
 Стучит один, несколько или все гидротолкатели.

Читать еще: Двигатель 4g15 gdi технические характеристики

При замене засоренных гидротолкателей необходимо понимать, что установка новых гидротолкателей на двигатель с загрязненной системой смазки приведет снова к попаданию грязи в гидротолкатели и их стуку.

Приложение 2
к информационному письму № 26-2006

Рекомендации фирмы «INA», Германия,
по удалению воздуха из гидротолкателей (ГТ)

Стук одного или нескольких гидротолкателей может появиться:
 при первом пуске нового двигателя,
 при пуске «холодного» двигателя,
 при пуске двигателя после ремонтных работ,
 при пуске двигателя после длительной стоянки автомобиля.
Причина стука – наличие воздуха в ГТ. Удаление воздуха из ГТ осуществляется через узкий зазор (от 5 до 8 мкм) в плунжерной паре ГТ, поэтому время удаления воздуха из ГТ составляет от нескольких секунд до 30 минут максимум.

Процедура удаление воздуха из ГТ:
1. Запустить двигатель. На режиме минимальной частоты вращения коленчатого вала без нагрузки (холостой ход) убедиться в стуке ГТ.
2. Вывести двигатель на режим постоянной частоты вращения 2500 мин–1 без нагрузки. Работать на этом режиме в течение 4 – 5 минут.
3. Установить режим минимальной частоты вращения холостого хода. Работать в течение 30 секунд. Убедиться в наличии или отсутствии стука ГТ.
4. При наличии стука ГТ повторить цикл из пп. 2 и 3.
5. При необходимости повторить цикл из пп. 2 и 3 до 6 раз.
6. Если после проведенных шести циклов стук ГТ не устраняется, необходимо анализировать другие возможные причины данного дефекта или заменить ГТ.

Двигатель ВАЗ 21124-100026080 в сборе для ВАЗ 2110, 2111, 2112

Нашли дешевле

Описание

Двигатель ВАЗ 21124 является четырехтактным, инжекторным(распределенный впрыск топлива), размещение цилиндров в блоке — однорядное, распределительный вал размещается в верхней части ДВС. Охлаждение двигателя осуществляется за счет принудительной циркуляции жидкости. Смазка узлов двигателя происходит за счет подачи под давлением масла к механизмам и за счет разбрызгивания масла.

Количество цилиндров: 4

Рабочий объем цилиндров, л: 1,599

Степень сжатия: 10,3

Номинальная мощьность двигателя при чистоте 65,5 кВт.-(89,1 л.с.)

вращения к/вала 5000 0б/мин.:

Диаметр цилиндра, мм: 82

Ход поршня, мм: 75,6

Число клапанов: 16

Минимальная частота вращения к/вала, об/мин: 800-850

Максимальный крутящий момент при 3700

Порядок работы цилиндров: 1-3 4-2

Октановое число бензина: 95 (неэтилирован.)

Система подачи топлива: Распределенный впрыск с электронным управлением

Свечи зажигания: А17ДВРМ, BPR6ES(NGK)

Двигатель ВАЗ 21124 может применяться для установки на автомобили ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 и их модификациях.

Двигатель 21124 можно рассматривать, как вариант развития шестнадцатиклапанного ДВС ВАЗ 2112. Целью модификации было увеличение объема до 1600 см куб.(2112 — 1500 см куб.) и повышение экологических показателей до требований европейских стандартов.

На двигателе 21124 используется блок цилиндров 11193-1002011. Диаметр цилиндров – 82,0мм. Конструктивно он отличается от блока двигателя 2112 высотой. Высота блока 11193 увеличилась и составляет 197,1мм. (высота блока 2112 — 194,8мм). Высотой блока принято считать расстояние от оси вращения коленвала до верхней поверхности блока. Блок окрашен в синий цвет. Отличие нового блока от блока 11183 заключается в использовании другого размера отверстий для крепления головки блока (на блоке 11193 отверстия с резьбой М10 x 1,25 мм.). Кроме того, существует еще одно отличие, которое заключается в наличии специальных форсунок запрессованных во вторую, третью, четвертую и пятую опоры коренных подшипников и используемых для охлаждения днища поршней маслом во время работы двигателя.

На двигатель ВАЗ 21124 установлен коленчатый вал 11183 -1005016. Этот же коленвал установлен на модели ВАЗ 21126 и ВАЗ 11194. Ход поршня в 75,6 мм, обеспечивается кривошипом коленчатого вала, радиусом 37,8 мм. Коленчатый вал маркируется. На шестом противовесе вала отлита надпись — «11183».

Для привода газораспределительного механизма на коленвал устанавливается зубчатый шкив 2110-1005030. Профиль зубьев шкива соответствует параболическому зубу ремня ГРМ. На двигателе применяется ремень 2112-1006040 с параболическим зубом (шириной 25,4 мм со 136 зубьями). Ресурс ремня составляет 45 тыс. км.

На вал установлен демпфер модели 2112, Демпфер выполняет несколько функций: через поликлиновый ремень осуществляет привод генератора и других устанавливаемых агрегатов; особая конструкция шкива позволяет снижать воздействие крутильных колебаний на валу; размещенный на демпфере задающий зубчатый диск позволяет датчику определять угол поворота коленчатого вала.

На двигателях без дополнительных навесных агрегатов (без насоса ГУР и без компрессора кондиционера) применяется поликлиновый ремень генератора 2110-3701720 6РК742(742мм.).

На двигателе 21124 с установленным насосом ГУР — поликлиновый ремень 2110 -1041020 6РК1115(1115мм).

На модели с компрессором кондиционера — ремень 2110-8114096 6РК1125(1125мм).

На двигатель устанавливаются новые поршни мод. 21124. На поршне имеется соответствующая маркировка. По сравнению с поршнем 2112, у этого поршня есть отличие. На днище поршня имеются четыре лунки под клапаны. Лунки выполнены глубиной 5,53 мм. Лунки такой глубины позволяют предотвращать контакт клапанов с поршнем при обрыве ремня ГРМ. На поршнях 2112 лунки имеют меньшую глубину: 3,19 мм для впускных и 3,06 – для выпускных.

Применяются комплекты колец нормального размера на 82 мм: 21083-1000100-10 – чугунные или 21083-1004029 –стальные кольца.

Диаметр поршневого пальца 21124 составляет – 22 мм., длина пальца – 60,5 мм. Палец в поршне устанавливается с плавающей посадкой. Осевая фиксация осуществляется стопорными кольцами.

Шатуны и пальцы от двигателя модели 2110.

Шестнадцатиклапанная головка блока цилиндров двигателя 21124 отличается от головки блока 2112 только большей площадью поверхности под стыковку фланцев впускного трубопровода. В верхней части головки устанавливаются два распределительных вала: один для впускных клапанов, другой — для выпускных клапанов. Распределительные валы, клапана, пружины и гидротолкатели остались от модели 2112. Впускной и выпускной распределительные валы имеют специальные метки. Впускной распределительный вал имеет необработанный поясок рядом с первым кулачком. Кроме того, между вторым и третьим кулачком вала присутствует маркировка в виде цифр, где две последние цифры — «15». На выпускном распределительном вале поясок отсутствует, а последними цифрами номера будет — «14».

Установка гидротолкателей позволила отказаться от регулировки зазоров в клапанных механизмах. Но механизм гидротолкателей очень чувствителен к качеству масла и его чистоте. Наличие в масле мех. примесей может привести к отказу работы гидротолкателя. Ремонту гидротолкатели не подлежат – требуется их замена.

В головке цилиндров ВАЗ-21124 установлены клапана модели 2112. Клапана имеют стержень меньшего диаметра. -7мм(8мм-для восьмиклапанных двигателей). На каждом клапане установлена только одна пружина.

Распределительные валы приводятся во вращение зубчатым ремнем от коленчатого вала. На каждом из распределительных валов установлен зубчатый шкив. Метки, для выставления фаз газораспределения, на зубчатых шкивах 21124 выполнены со смещением в 2 градуса относительно аналогичных меток на шкивах двигателя ВАЗ-2112.

Зубчатые шкивы отличаются и имеют свою маркировку. Впускной шкив 21124-1006019 метится кружком возле ступицы и имеет приваренную шторку с внутренней стороны шкива, Выпускной шкив 21124-100606020 имеет аналогичную маркировку, но без шторки.

Натяжение ремня осуществляется с помощью натяжного и опорного ролика. Ролики выполнены с ребордами. Буртики увеличенного диаметра с двух сторон ролика предотвращают соскальзывание ремня.

Прокладка головки цилиндров двигателя 21124 изготовлена я из безасбестового материала и имеет металлические окантовки уплотнения цилиндров.

В системе впуска двигателя ВАЗ 21124 используется модуль впуска мод. 2112-1008600 – пластиковый впускной трубопровод, объединяющий функции ресивера и впускного коллектора.

На выпуске двигателя устанавливается катколлектор. Этот узел ранее на вазовских двигателях не использовался и представляет собой нейтрализатор объединенный с приемной трубой. Катколлектор 21124 выполнен более массивным по сравнению аналогичными узлами двигателей ВАЗ 21126 и ВАЗ 11194. Для модификаций с требованиями Евро 3 или Евро 4 применяются различные модели катколлекторов.

По сравнению с топливной системой ВАЗ 2112 на двигателе ВАЗ 21124 применяется новый тип топливной рампы (1119-1144010). Рампа изготовлена из нержавеющих труб. В системе подачи топлива отсутствует сливная магистраль. Регулировка давления в топливной магистрали осуществляется клапаном, размещенным в модуле топливного насоса. Форсунки применяются «BOSCH» 0280 158 022 или «SIEMENS» VAZ20735(тонкие, голубые).

На двигателе ВАЗ 21124 для каждой свечи установлена своя катушка зажигания. Катушки надеваются на свечи и дополнительно крепятся к крышке головки цилиндров. В результате отпала необходимость в высоковольтных проводах и возросла надежность системы зажигания.

Двигатель 21124 комплектуется электронной системой управления Bosch M7.9.7или Январь 7.2 под нормы токсичности Евро-3 и Евро-4.

0 0 голоса

Рейтинг статьи