1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что то бурлит в двигателе калины

Что то бурлит в двигателе калины

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

  • Список форумов AUTOLADA.RU
  • Семейство «Калина» и «Гранта»

Проблема с новья, да и машине месяца нет, на холодную, при 50-70 градусах, при нажатии на педаль газа 2000-2500 оборотов, под панелью возникает звук булькающего/наливающегося тосола в радиатор печки. Сей звук проходит после трех четырех нажатий педали. Печка греет нормально, двигатель тоже не перегревается.
Это нормально? что-то мне кажется нет.

Artecom
Я шум водопада

А еще в некоторых случаях тосол бурно льется в расширительный бачок. И это может быть слышно водителю.

Проблема с новья, да и машине месяца нет, на холодную, при 50-70 градусах, при нажатии на педаль газа 2000-2500 оборотов, под панелью возникает звук булькающего/наливающегося тосола в радиатор печки.

roll, а с чего Вы решили что воздух в радиаторе печки?

На прогретом и заглушенном двигателе откройте расширительный бачок, снимите с дроссельного узла ближний к лобовому стеклу шланг (там ещё отвёртка понадобится чтобы хомут ослабить). Подождите пока из него пойдёт жидкость и надевайте обратно. Если жидкость сама не идёт, то можно ей помочь, дунув в расширительный бачок.
Если пробка большая, то процедуру возможно придётся повторить.

Так же можно заехать передними колёсами или левым колесом на горку и по-газовать (но это менее эффективно).

Ещё можно массаж патрубков делать.

Так же можно заехать передними колёсами или левым колесом на горку и по-газовать (но это менее эффективно).

Проблема с новья, да и машине месяца нет, на холодную, при 50-70 градусах, при нажатии на педаль газа 2000-2500 оборотов, под панелью возникает звук булькающего/наливающегося тосола в радиатор печки.

roll, а с чего Вы решили что воздух в радиаторе печки?

На прогретом и заглушенном двигателе откройте расширительный бачок, снимите с дроссельного узла ближний к лобовому стеклу шланг (там ещё отвёртка понадобится чтобы хомут ослабить). Подождите пока из него пойдёт жидкость и надевайте обратно. Если жидкость сама не идёт, то можно ей помочь, дунув в расширительный бачок.
Если пробка большая, то процедуру возможно придётся повторить.

Так же можно заехать передними колёсами или левым колесом на горку и по-газовать (но это менее эффективно).

Ещё можно массаж патрубков делать.

1. Не зачем ехать для этого в сервис. Дел реально на 5 минут. В гарантийке больше времени и нервов оставишь.

Отчет:
после создания темы побульколо при двух прогревах и перестала. (ттт), пока не булькает соответственно в сервисе поменял только колодки на «ферадо» в красной упаковке, очередной вывод: заводские мягко сказать — не очень.

Понаблюдаю за поведением системы охлаждения в дальнейшем.
Всем спасибо.

Artecom
хомуты точно все затянуты? А то я и без наблюдений могу сказать, откуда потечет — нижний патрубок радиатора охлаждения.

Проблема с новья, да и машине месяца нет, на холодную, при 50-70 градусах, при нажатии на педаль газа 2000-2500 оборотов, под панелью возникает звук булькающего/наливающегося тосола в радиатор печки. Сей звук проходит после трех четырех нажатий педали. Печка греет нормально, двигатель тоже не перегревается.
Это нормально? что-то мне кажется нет.

У меня также было сначала, потом проблема усугубилась печка греть перестала, а двигатель стал перегреватся, я подробно об этом писал на этом форуме. Оказалось все дело было в крышке расширительного бачка, там есть 2 клапана и если они работают неправильно то воздушные пробки в системе становятся все больше и больше. А если клапана в крышке работают правильно то воздушные пробки сами постепенно выходят. Мой совет заменить крышку расширительного бачка (подходят крышки от 10-киПриоры, я себе купил самую дорогую за 100 руб) потом заехать на небольшую горку капотом вверх, дождатся пока двигатель прогреется до того чтоб вентилятор включился и минут 5 погазовать. Все. Только не надо снимать шланги, дуть в бачок и производить другие ритуальные действия — НЕ поможет, я через это прошол только тосолом залил моторный отсек да получил несколько ожогов.

Только не надо снимать шланги, дуть в бачок и производить другие ритуальные действия — НЕ поможет

тосолом залил моторный отсек да получил несколько ожогов

Hodak
Спасибо. Вот второй день сижу репу чешу. Когда проблема ушла на улице было -5, сейчас второй день -30 -35, проблема вернулась. снова булькает, вот только в печку или куда ХЗ, вроде как левый угол торпеды или в районе комбинации приборов.
в связи с этим опять же хз какие мысли. пробку бочка поменять не проблема, вот только связь бульканья с морозом.
может все же, плюхи в расширительный слышу?
да еще не проверенный нижний патрубок покоя не дает.

ПС сейчас завел, погрею пойду по газую, под капотом послушаю
нее не под капотом. Попробую пробку сменить, не дорого в принципе

Читать еще:  Что за двигатель f16mf

Ну вообще вот. Попробовали выгнать воздушную пробку, «через дроссель», ее не оказалось. Попутно поменял крышку на расширительном бочке.
Итог, печка греет, «водопада» под панелью нет, температура двигателя в пределах нормы. (ттт)

Всем спасибо!

Подскажите в чем проблема!

14 марта 2015, 23:42 #1

Лада калина 1.6 8 клапанная!

Поменял радиатор, радиатор печки, все патрубки, бочек ож, термостат, саму жидкость, выгнал весь воздух !

Печка дует холодным обороты поднимаешь дует теплым! Температура подскакивает до красной (критической шкалы) начинаю обороты поднимать до 4000-5000 тыс. температура падает и так повторяется! Циркуляция отличная в обратку-помпа получается работает! И еще что то булькает в районе радиатора печки!

Машина не троит, в бочке ож газы не выходят !

Что такое может быть? где искать причину?

Audi 100 с4
Daewoo Nexia

15 марта 2015, 00:27 #2

Плохо воздух выгнал

Audi 100 с4
Daewoo Nexia

15 марта 2015, 00:36 #3

еще термостат ,у меня на ауди такое было

15 марта 2015, 01:56 #4

Воздух три раза выгонял и каждый раз повторялся !температура до Крит. Отметки и дует холодным печка

Лада Нива 2131М
Nissan Patrol

15 марта 2015, 03:50 #6

Попробуй встать носом в горку и еще раз выгнать из системы воздух. Он там точно есть. Тем более что ты сам слышишь бульканье. Не будет воздуха, не будет и звука буль-буль!

17 марта 2015, 10:01 #7

а на холостом циркуль есть

Lifan 320 двухтактный скутер,нелифан вов

26 марта 2015, 01:40 #8

А могла крыльчатка ,вод.насоса того,по ломаться!

Лада Нива 2131М
Nissan Patrol

27 марта 2015, 12:58 #9

Движок бы закипел

Toyota Fortuner SR5
Nissan X-Trail Т-30

27 марта 2015, 17:19 #10

Краник печки на всякий случай тоже проверь, бывали случаи не раз, когда поводок вроде ходит, а сама заслонка краника обломана и наполовину прикрыта остается, потому и проток жидкости через нее очень слабый, а с увеличением оборотов немного лучше становится. Ну и само собой воздух весь выгнать нужно, как выше порекомендовали.

27 марта 2015, 19:33 #11

Почему не заводится двигатель Вамо дт 4000А. Стоит новый стартер, новый аккумулятор.

29 марта 2015, 10:58 #12

Выгоняй воздух.Была Аналогичная ситуация два дня мучились сейчас норма.

Лада Нива 2131М
Nissan Patrol

29 марта 2015, 13:12 #13

Misha 23, 27 марта 2015, 19:33, #11

Почему не заводится двигатель Вамо дт 4000А. Стоит новый стартер, новый аккумулятор.

Может вообще все новое быть, как с конвеера. А топливо забыли налить

30 марта 2015, 06:43 #14

мужики подскажите,у меня четырка,недавно такая беда стала происходить, где нить остановлюсь, начинаю трогаться..ее начинает трясти, панель моргает вся, даю газу..не реагирует, вторую включаю газу. трясет не едет. глушу,заново завожу нормально едет..и так далее..где нить остановлюсь все опять беда. периодически так повторяется. пробег 120тыс. что может быть?

30 марта 2015, 15:42 #15

похоже на глюк со сцеплением. там диск то так встанет, то эдак, вот и трясучка то есть то нет.

а если трогаться на больших оборотах? изменяется картина?

31 марта 2015, 08:49 #16

механик 72, 30 марта 2015, 15:42, #15

похоже на глюк со сцеплением. там диск то так встанет, то эдак, вот и трясучка то есть то нет.

а если трогаться на больших оборотах? изменяется картина?

нет..газ даешь все равно трясет, едет тихо тихо..как будто мощи не хватает. глушу завожу,нормально..такое чувство что типо после отключения и включения бортовой комп как обнуляется чтоль. я в этом не силен..

31 марта 2015, 09:03 #17

serega2344, 31 марта 2015, 08:49, #16

нет..газ даешь все равно трясет, едет тихо тихо..как будто мощи не хватает. глушу завожу,нормально..такое чувство что типо после отключения и включения бортовой комп как обнуляется чтоль. я в этом не силен..

Е-газ? Свечики смотрел? Фильтр топливный и сетку бензонасоса давно менял? На датчик коленвала шайбочка какая нибудь не прилипла?

31 марта 2015, 09:10 #18

Хотя неисключен и заурядный глюк массы раз панель вся как новогодняя елка

31 марта 2015, 09:25 #19

свечи новые недавно ставил,а вот фильтр не менял. сегодня массу сделаю, посмотрю нормально или нет будет.

Пропан .Ру

Газобаллонное оборудование для автомобилей

Газ булькает на заглушенном двигателе из расширительного боч

Газ булькает на заглушенном двигателе из расширительного боч

Сообщение Леха Кропоткин » Ср янв 28, 2015 12:21 pm

Здрасте!
ВАЗ — 2105 инжектор, стоит ЛОВАТТО
Газ булькает на заглушенном двигателе из расширительного бочка,
на бензине не заводится,
редуктор в конкретном инее,
что делать? БУДУ очень благодарен

Re: Газ булькает на заглушенном двигателе из расширительного

Сообщение zaporozhets » Ср янв 28, 2015 2:19 pm

Леха Кропоткин писал(а): Здрасте!
ВАЗ — 2105 инжектор, стоит ЛОВАТТО
Газ булькает на заглушенном двигателе из расширительного бочка,
на бензине не заводится,
редуктор в конкретном инее,
что делать? БУДУ очень благодарен

Читать еще:  Давление топливного насоса двигателя д245

Re: Газ булькает на заглушенном двигателе из расширительного

Сообщение michelwer » Чт янв 29, 2015 11:57 am

Леха Кропоткин писал(а): Здрасте!
ВАЗ — 2105 инжектор, стоит ЛОВАТТО
Газ булькает на заглушенном двигателе из расширительного бочка,
на бензине не заводится,
редуктор в конкретном инее,
что делать? БУДУ очень благодарен

Re: Газ булькает на заглушенном двигателе из расширительного

Сообщение maksimmmm » Вт мар 24, 2015 9:57 pm

Re: Газ булькает на заглушенном двигателе из расширительного

Сообщение евгений 74 » Ср мар 25, 2015 9:21 am

  • Вариаторы опережения зажигания (Октан-корректоры)
  • ↳ ВАРИАТОРЫ ОПЕРЕЖЕНИЕ ЗАЖИГАНИЯ
  • ↳ Вариатор Тритон — Тритон М
  • ↳ Вариатор Хамелеон
  • ↳ Вариаторы АЕВ
  • ↳ Вариатор STAG TAP-01-02-03
  • ↳ Вариатор Мангуст (снят с производства)
  • ↳ Вариатор Феникс (снят с производства)
  • Техпомощь ГБО (газобаллонное оборудование)
  • ↳ Общие вопросы ГБО (газобаллонное оборудование)
  • ↳ Вопросы по установке ГБО
  • ↳ Настройка ГБО
  • ↳ Вопросы по эксплуатации ГБО
  • ↳ Электроника для ГБО
  • ↳ Программное обеспечение для ГБО
  • ↳ Газодизельное оборудование
  • ↳ Газовые заправки
  • ↳ Раздел для специалистов
  • DIGITRONIC
  • VIALLE форум поддержки — вопросы и ответы
  • PRINS форум поддержки — вопросы и ответы
  • BRC — вопросы и ответы
  • Alpha — вопросы и ответы
  • LOVATO — вопросы и ответы
  • OMVL — вопросы и ответы
  • ZENIT — вопросы и ответы
  • TAMONA — вопросы и ответы
  • TEGAS- вопросы и ответы.
  • Интернет магазин www.gazland.ru
  • ↳ Техподдержка
  • ↳ Автодиагностика
  • ↳ Системы распределенного впрыска газа (IV) поколение
  • ↳ Классическое ГБО (I.II.III) поколение
  • ↳ Электроника для ГБО
  • ↳ Баллоны газовые
  • ↳ Бытовое оборудование
  • ↳ Служба сервиса, диспетчерская служба и служба доставки
  • Потребительский уголок
  • ↳ Новости на сайте Пропан ру
  • ↳ Функциональность сайта
  • ↳ Программы диагностики ГБО, документация.
  • ↳ Дружественые сайты
  • ↳ Курилка
  • ↳ Барахолка
  • Пропан ГБОГазобаллонное оборудование для автомобилей
  • Часовой пояс: UTC+03:00
  • Удалить cookies
  • Связаться с администрацией
  • С в я з а т ь с я с а д м и н и с т р а ц и е й

Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited

Что то бурлит в двигателе калины

Лада Калина. Антифриз кипит (бурлит) в расширительном бачке

В автомобилях нормальная работа двигателя внутреннего сгорания обеспечивается его постоянным охлаждением (за счет циркуляции антифриза). Жидкостная система охлаждения в комплексе с воздушной поддерживает постоянную температуру в моторе около 90°C.

Однако в процессе эксплуатации транспорта автовладелец может столкнуться с тем, что антифриз или тосол в двигателе начинает кипеть, возникают течи и т.п. В этой статье мы рассмотрим, почему появляется бурление тосола/антифриза в расширительном бачке, а также как устранить данную неисправность.

Изначально двигатели охлаждались водой, но от нее пришлось отказаться из-за ряда свойств: низкая температура кипения (100°C), расширение объема в морозы при замерзании, в результате чего блок и головка двигателя трескаются и это приводит к дорогостоящему ремонту или замене элементов.
У антифриза же, по сравнению с водой, температура кипения выше, а замерзания ниже. При использовании антифриза крайняя температура кипения варьируется от 108 до 125 °C. Причиной такого разбега является разный состав, что влияет и на качество охлаждающих жидкостей. Чем меньше их цена, тем ниже становится температура кипения. Особо некачественные антифризы закипают уже при 85°C. Вполне очевидно, что при покупке экономить нежелательно, так как от качества ОЖ зависит исправность работы и срок службы двигателя.
При этом важно помнить, что даже температуроустойчивые антифризы по тем или иным причинам закипают. Давайте рассмотрим основные причины закипания антифриза (тосола).

Причины закипания антифриза в расширительном бачке

Итак, самой легкой и быстро решаемой проблемой для водителя является недостаточный уровень антифриза в расширительном бачке. Если его мало, то нагрев ОЖ в системе усиливается, антифриз перегревается и закипает.

В этом случае антифриз либо давно не менялся и потерял свойства, либо изначально залит не полностью. В этом случае надо долить необходимое количество охлаждающей жидкости до уровня, между отметками «min» и «max» на корпусе расширительного бачка.

Если уровень антифриза продолжает падать, значит герметичность расширительного бачка или системы охлаждения нарушена и жидкость вытекает. В этом случае необходимо проверить бачок, раструбы и шланги, поискать место утечки. Если устранить проблему не удается, необходима проверка герметичности системы охлаждения на СТО.

Также причиной бурления в расширительном бачке может быть неисправность термостата. Он поддерживает оптимальную температуру двигателя, регулирует температуру антифриза, циркулирующего по большому и малому контуру системы охлаждения.
При достижении 90°C специальный клапан между контурами открывается, ОЖ проходит из малого круга в большой, затем остывает при прохождении через радиатор. При поломке термостата этот клапан заклинивает, антифриз не остывает и бурлит в расширительном бачке.

Для проверки исправности термостата необходимо заглушить двигатель, открыть капот, осмотреть патрубки и сравнить их температуру. Если один из них холодный, а другой ( присоединенный к радиатору), горячий, это значит, что проблема в термостате. В таком случае нужно менять термостат.
Если при езде индикатор температуры ОЖ, находящийся в салоне авто, показывает норму, а антифриз все равно кипит, значит проблема в давлении, так как при повышении температуры возрастает и давление на жидкость, от чего она тоже закипает.
Еще причина кипения антифриза может крыться в недостаточно эффективной работе радиатора охлаждения. Так или иначе, радиатор не способен обеспечить достаточного охлаждения ОЖ и защитить мотор от перегрева, особенно в жару в пробке. Тогда достаточно заглушить двигатель, чтобы автомобиль остыл.

Читать еще:  Что охлаждает двигатель 8 букв

Что касается засорения трубок радиатора, в этом случае у них уменьшается теплопроводность. Как результат, снижаются охлаждающие способности радиатора. Причиной является скопление отложений в трубках (часто после использования некачественного антифриза).

Зачастую в радиаторе образовывается накипь, в результате ухудшается циркуляция охладительной жидкости и она бурлит. Загрязненный радиатор нуждается в незамедлительной промывке на СТО или замене.

Также проблема недостаточного охлаждения ОЖ в радиаторе решается с помощью вентилятора, который закреплен на радиаторе. Он включается автоматически при повышении температуры антифриза выше 90°C и обдувает двигатель холодным воздухом для предотвращения перегрева.
Однако нередко имеет место выход из строя самого вентилятора. Если температура двигателя 100°C, идет пар, а вентилятор не вращается, это значит, что причина перегрева и кипения антифриза в вентиляторе. Также его поломку можно определить на слух: при не работающем вентиляторе охлаждения горячий двигатель работает сравнительно тихо.

Еще после замены антифриза в системе охлаждения или при подсосе воздуха иногда возникают воздушные пробки, затрудняющие циркуляцию ОЖ. От них можно избавиться, если с помощником заехать на возвышенность передом, чтобы радиатор оказался в верхней точке. Далее нужно выкрутить пробку радиатора, завести мотор, нажать на патрубки системы охлаждения до устранения воздушных пробок. Одновременно помощник должен интенсивно погазовать. Затем пробку радиатора следует закрутить назад и долить недостающее количество антифриза.
Некачественный антифриз является кратчайшим путем к проблемам с двигателем. Такие охлаждающие жидкости дешевы, но они засоряют отдельные элементы (радиатор) и загрязняют водяную помпу, обеспечивающую циркуляцию антифриза. Низкая производительность водяного насоса приводит к закипанию ОЖ, сам насос быстро ржавеет.
Важно помнить, что эксплуатация машины с поврежденной помпой приведет к поломке двигателя. В данной ситуации автомобиль должен быть доставлен на СТО при помощи эвакуатора или взят другой машиной на буксир.

Добавим, что к закипанию антифриза приводит прогоревшая прокладка блока цилиндров. В этом случае нарушается герметичность системы охлаждения. Охлаждающая жидкость может оказаться в составе выхлопа, в бачке появляются пузыри, снижается уровень ОЖ. В этом случае прокладка должна быть заменена.

Антифриз может не только закипать, но и вспениваться. При этом температура антифриза не повышается. Подобное происходит при:
-попадании в расширительный бачок воздуха;
-некачественном антифризе;
-смешивании антифризов от разных производителей;
-использовании ОЖ, не рекомендованных автопроизводителем из-за разного химического состава;
-повреждении прокладки головки блока цилиндров. Тогда она пропускает воздух, и, попадая в систему охлаждения, он образует пену.
Необходимо учитывать, что незначительное вспенивание допустимо, но при большом количестве необходимо промыть систему охлаждения и заменить антифриз на более качественный.

Антифриз имеет свой срок эксплуатации и при его длительном использовании химический состав меняется, снижаются охлаждающие качества. Такую жидкость необходимо заменить на новую, замену производят с промывкой.

Как видно, рассмотрев ряд причин закипания тосола или антифриза в расширительном бачке, можно сделать вывод о том, что их вполне возможно диагностировать, часто даже самостоятельно.

Еще важно понимать, что система охлаждения двигателя внутреннего сгорания играет первостепенную роль в устройстве автомобиля. При появлении дефектов и неполадок в этом случае работа двигателя может быть нарушена, также вероятны серьезные поломки ДВС.

Важным элементом является и рабочая жидкость системы охлаждения. От ее качества и свойств напрямую зависит работа всей системы. Если допустить перегрев антифриза в двигателе, он закипит, что приведет к дальнейшему перегреву мотора. При этом обнаружение проблемы в системе охлаждения и быстрая остановка мотора будет означать, что силовой агрегат, скорее всего, не будет поврежден.
Если же после закипания антифриза машина проедет минут 10-15, в двигателе произойдут деформации и поломки, что во многих случаях становится причиной дорогостоящего ремонта. При сильном перегреве двигателя он может заклинить. В таких случаях нередко единственным выходом остается замена мотора на контрактный агрегат.

Получается, вполне очевидна необходимость регулярного технического осмотра двигателя автомобиля и его систем. Рекомендуется регулярная проверка герметичности, также важен подбор качественного антифриза. Такой подход на практике минимизирует вероятность засорения радиатора и поломок помпы, а качественное охлаждение агрегата в любых условиях и разных режимах работы сохранит и увеличит ресурс ДВС.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector