4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что то бурлит при запуске двигателя

Запасные части и аксессуары для автомобилей ФОРД

Булькает антифриз в печке – Opel Astra Классный автомобиль › Бортжурнал › Нужен совет, булькает антифриз в печке.

Лада 2115 Наследник КОТа › Бортжурнал › Проблемы с печкой, не знаю что делать.

Суть проблемы такова: из печки на холостых дует холодный воздух.
Стоишь на месте газуешь слышно как в салоне булькает антифриз.
Раньше ублькало но грело терпимо пробулькает и тепло потом надоело, я решил что в системе пробка слил антифриз, снял патрубки с дроселя и акуратно нажимая на патрубки залил, стало только хуже, теперь булькает и дует ледяным. Я олго мучался заезжал на горки разными сторонами газовал и .д. ничего не помогало, потом как то подозрительно машина себя вела то долго прогревалась то резко набирала 100 градусов и венилятор еле справлялся, Решил поменять термостат, взял в сборе заводской в корпусе 6 дырочный. поставил, теперь все норм до 90 патрубок нижний холодный помто открывается большой круг и все становиться хорошо, приборка и бортовик показывают одну температуру.
Теперь в движении. Когда едешь температура держится 87 градусов все отлично, стоишь на месте растет потихоньку на 99 включается вентилятор все правильно!, быстро остывает, отсюда сделал вывод что Термостат исправен и датчики показывают верно! НО едешь и держишь обороты до 2000 печка дует чуть тёплым, останавливаешься на светофоре дует откровенно ледяным, как будто с улицы напрямую воздух идет. Разгазовываешь в движении до 3000-4000 дует хорошо, на месте стоишь и газуеш дует горячим как и должно.
Повторюсь заезжал на разные горки разными сторонами газовал с открытой крышкой эффекта нет(
Бывало такое что заедешь на горку газуешь долго в салоне булькает и дует более менее теплым, но стоит тронуться с места как спустя 100 метров вновь ледяной воздух.
Еще замечал что при повороте на лево прям ледяным дуть может.
Летом ставил мотор и патрубки все новые ставил, кран печки керамика, открыт руками на полную. печка потекла летом менял на заводскую даазовскую патрубки в салоне тоже новые, система охлаждения чистая, за последние 3 дня сливал антифриз 3 раза все чисто, после установки мотора мыл систему охлаждения. В бачке правда на стенках есть какие то черные точки но они на стенках так и остаются.
На пробитую прокладку не похоже, машина не парит, антифриз не уходит, патрубки не раздувает, расширительный бачок не взорвался, пузырьков в нем нет!
Помпа стоит пиленга, проблем до этого с ней небыло и когда даёшь газку то из пароотвода струя очень сильная идёт в бачок расширительный.

Антифриз нигде не течет все везде отлично. а печка дует холодным((( Изучил кучу форумов все мучаются а решения какого то нет(
Сегодня немного отчаялся и отогнал в дальний гараж пока не потеплеет((( Но как то обидно столько души вложено в данный авто, а тут такие неприятные штуки вылазят(((
Может тут кто то подскажет. Есть мысль теперь убрать кран печки на корню так сказать поставить просто 2 трубки и снять сам радиатор продуть его может он какой то бракованный попался или еще что то, но больше вариантов нету(

Нравится 9 Поделиться: Подписаться на машину

Подскажите, после остановки двигателя, бурлит в расширительном бочке.

Если бурлит значит кипит, и следовательно температура никак не может быть 98 градусов по Цельсию! Шипение из-под крышки бачка — нормальное явление (он для того и служит) . Менял охлаждающую жидкость сам или в сервисе? Если в сервисе — то бурлит из-за плохого качества антифриза (опять же менять) , а коли сам, то такой купил. Ещё может быть дело в помпе (поломка крыльчатки) или в термостате (гонит по малому кругу) А вообще (как я бы сделал) провести полную диагностику и ревизию с промывкой системы охлаждения. Даёшь двигателю остыть в течении двух часов, затем снимаешь крышку бачка, сливаешь охлаждающую жидкость путём разъединения нижнего патрубка радиатора. Снимаешь помпу и термостат и проверяешь их на боеготовность (термостат варить придётся в кастрюле с водой — он должен открыться, если нет, то под замену) . Затем вставляешь в горловину расширительного бачка шланг от водопровода и включаешь напор. Держишь так минут двадцать, потом ищешь на блоке ДВС отверстие слива антифриза — откручиваешь его и включаешь воду снова. Затем соединяешь нижний патрубок радиатора (отверстие в блоке открыто) и, каким нибудь образом) подаёшь воздух через горловину расширительного бачка в систему охлаждения и выгоняешь всю воду. Не заводим авто в течении часа, потом закрываем все сливные отверстия и потихоньку заливаем новый антифриз. Не закрывая крышку бачка (её тоже бы поменять) заводим авто и даём ему поработать минут 20, затем закручиваем бачок новенькой крышкой (не шибко сильно) и радуемся.

жесткий режим эксплуатации, так должно но опасно.

Это замена прокладки головки блока

Просто воздушная пробка!

вообще похоже на то что газы прут в систему охлаждения. Через прокладку или трещина в головке или блоке. Но тогда и на заведенном должно бурлить. может какая то невероятная комбинация, когда при запущенном движке поступление газов перекрывается, а когда глушите они начинают поступать

Долей до уровня тосол! В расширительном должно быть чуть меньше половины.

купил калину печка бежала думал там подсос. заменил радиатор печки сначала бурлила при заводе поездил 2 дня в салоне перестала начлось бурление после остановки двигателя но там под капотом . замучился .думаю прокладка.

Бурлит антифриз в расширительном бачке, когда глушишь двигатель. При заведенном движке никаких проблем не возникает. Температура двигателя также в норме стоит. Заменил крышку радиатора которая с клапаном. Не помогло. Это не прокладка ГБЦ и не трещина, т. к. бурление было бы и при заведенном двигателе. Может кто сталкивался? Подскажите

БУЛЬКАЕТ В ПЕЧКЕ НА ХОЛОДНУЮ, Поменял тосол, стало булькать в печке — Самара: Двигатель и трансмиссия — Lada-forum

Так вот теперь после замены стал обращать внеимание, при запуске на холодную, в печке всё булькает и слышно как тосол потек. Раньше такого не замечал или не обращал внимания. Раньше был не сильно затянут патрубок идущий от двигателя(в районе 6-го цилиндра) к кранику печки и антифриз немного уходил.

В общем так: Холодный двигатель- заводишь машину, все на холостых нормально, как только газанешь так под рулем слышен звук переливающейся воды и сильное бульканье. 3 Продувал систему как описано в этом форуме, снимая шланг…не помогло..4. У кого какие мысли и было ли такое у вас? пожалуйста…. 30.12.2009 заменил радиатор в сборе по гарантии и охлаждайку, задрали нос авто, прогрели до сработки карлосона, погазовал с открученной трубкой на дроссельном узле и до сих пор тишиной наслаждаюсь…

И ждать полного открытия термоса для выпуска воздуха из системы совсем не обязательно. Алексей34, конеч шланга опускали в охлаждающую жидкость что бы видеть пузырьки выходящих газов.

90 гр. но он холодный или чуть теплый Надо не радиатор а патрубки щупать. Печка теперь как в ташкенте:spiteful: как выяснилась у меня его заклинело в полуоткрытом положении и минут 40 вокруг машины консилиум рысачил и было решено что ето термостат. Возможно подклинивает в каком то положении.:pardon:. В определенных местах. Ну что есть какие нибудь продвижения в этом вопросе.

Ну и хер с ней, пусть булькает- :good::good::good::good: Вот это по нашему , по бразильски! 4 часа в КПЗ пока адвокат не приехал. Печка горячая, температура на уровне 87-90 градусов. А все остальное, продублированное в форуме десятки раз — бред не по теме. Хорошое вступление, правда ?! Ладно, это просто юмор, для поднятия настроения.

И я начал борьбу по рецептам, вычитанным на этом форуме. Я с самого начала не верил, что воздух может попасть в систему через «неплотности соединений». Если бы такие неплотности были, то мы за неделю поездок вообще лишились бы тосола 1) Положительное и отрицательное давление в системе отличаются на 2 порядка. Смею заметить, даже при ОТСУТСТВИИ хомутов воздух в систему при остывании вряд ли попал бы Значит, проблема в чем-то другом, и у воздуха есть другой путь. Надо его найти. И долго искать не пришлось.

Читать еще:  Что такое круговая диаграмма асинхронного двигателя

Система чистая (идеально) промывал на всякий случай промывком Hi-Gear 7минуткой никакого @!#$а не пошло. Печка зимой грела отлично!

Все, что требуется, чтобы воздух попал в систему — обратный поток жидкости через верхний патрубок радиатора. Это происходит каждый раз при остывании двигателя, хотя, может, и не с достаточной скоростью.

Как — очень просто — направить выход шланга в бачке не над жидкостью, а ниже ее уровня. В общем, трубка была «инсталлирована», нехилая воздушная пробка, уже накопившаяся к тому времени, не выгонялась. Систему предоставили саму себе. Где-то через неделю, пришедшуюся на НГ, бульки в отопителе полностью исчезли.

Я обычно правой кн. мыши, наведя курсор на фотку, активирую «скопировать в буфер обмена» и фотка копируется. У меня тоже булькало с новья.Пока было тепло не обращал внимания. В моем случае температура и работа печки нареканий не вызывают, маленькая наверно пробка… На прогретом и заглушенном двигателе откройте расширительный бачок, снимите с дроссельного узла ближний к лобовому стеклу шланг (там ещё отвёртка понадобится чтобы хомут ослабить).

Если жидкость сама не идёт, то можно ей помочь, дунув в расширительный бачок. Если пробка большая, то процедуру возможно придётся повторить. Так же можно заехать передними колёсами или левым колесом на горку и по-газовать (но это менее эффективно). Ну, первое: булькает в салоне.Сам радиатор стоит под наклоном да и отличие он имеет от основног радиатора у него в сотах находится винтом скрученые пластины что и послажняет выгнать воздух.

Понаблюдаю за поведением системы охлаждения в дальнейшем. Печка греет нормально, двигатель тоже не перегревается. Это нормально? У меня также было сначала, потом проблема усугубилась печка греть перестала, а двигатель стал перегреватся, я подробно об этом писал на этом форуме.

Но бульканье на холодную достало

А если клапана в крышке работают правильно то воздушные пробки сами постепенно выходят. Все. Только не надо снимать шланги, дуть в бачок и производить другие ритуальные действия — НЕ поможет, я через это прошол только тосолом залил моторный отсек да получил несколько ожогов.

ХЗ, вроде как левый угол торпеды или в районе комбинации приборов. ЗЫ: антифриз — какой залит. Я в чугунные блоки с алюминиевой ГБЦ лью синий (или зеленый).ЗЫ2: «засрался» — это не тот вариант. Доработка ГБЦ продолжается, а между тем, вот что твориться с машинкой…Недавно начало булькать в печке, ну булькает и булькает, так и ездил, всё равно скоро вскрывать.

У меня тоже такая проблема есть, когда машину завожу с холодным двигателем. Все патрубки хорошо затянуты. Ну все перепробовал, кроме откручивания пробки на двигателе. Собственно никогда не задумывался как правильно менять тосол, слил старый залил новый, вроде всё просто. Должно так быть или нет, или пробка образовалась? А если пробка то как ее выгнать? Когда менял тосол печку на всю открыл? Когда перед поднимешь и погазуеш открыть на всю печку не забудь.

Тоже булькает. Ставил машину к верху мордой так что краник печки был на одном уровне с горловиной радиатора. Алексей34, на потёкшем радиаторе у меня забулькало, хотя охлаждайка была в расширителе. Тасол в потдон уходит. Антифризы в большинстве случаев при комнатной и ниже температуре не имеют запаха.

при запуске двигателя за панелью что-то булькает

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    при запуске двигателя за панелью что-то булькает

    подскажите пожалуйста, почему и что может издавать такие звуки, подобные бульканью? все это происходит при заводке холодного авто (Corolla Fielder 1,5) за панелью магнитолы, кондиционера.

    Охлаждающая жидкость. Видимо, её мало, система завоздушилась.

    тоже булькает на холодную но это у меня появилось после установки электрокотла. скорее всего антифриз гоняет что там еще булькать то может) машина сасио 1,5л

    это 95 % что изза воздуха. хотя у меня при установкки проганяли его

    а как самому выгнать воздух из системы охлаждения?

    Последний раз редактировалось Vldd; 18.04.2013 в 11:08 .

    кстати еще вопрос. из за воздуха в охлаждении печка может хуже работать? (хоть скоро и лето но пока ночью всеравно холодновато)

    не у меня антифриз не уходит. менял радиатор просто, после замены печка стала похуже работать. вот и подумал может завоздушилась система, хотя открывал крышку радиатора и при нажатии газа пузырей не было. вообще радиатор менял с крышкой новой. давление на крышке такое же как было на старой 0.9.

    до замены радиатора и пробки радиатора если остановишься и поставишь печку на 25 градусов то постоянно дул теплый воздух, а сейчас машина заведенная минут 5 постоит после поездки и дует слегка прохладный на тех же 25 градусях. может это наоборот нормально?

    спасибо, а каким образом система могла завоздушить?

    ну по логике я думаю если она не герметична, а вот где это уже смотреть надо.

    Посмотри внимательно под капотом на предмет подтеков антифриза. У меня, например, тёк краник радиатора в морозы.

    У тебя тупо завоздушена система ! Ставишь авто на горку или на переднюю часть эстакады чтоб морда была 35 градусов вверх где то , открываешь пробку радиатора и заводишь , погазовать надо и воздух выйдет из системы !

    ок) завтра протестю)

    а вот еще говорили что воздух должен сам выходить как я понял через клапан в пробке радиатора, неужели он не должен был выйти уже?

    просто когда авто стоит ровно открываю пробку радиатора и пузырев нет.

    спасибо за советы! обязательно учту все что здесь написано

    Бяда приключилась. Заглох на ходу.

    • Авторизуйтесь для ответа в теме

    #1 AlexOF

    100 км до этого на проверенной заправке.Сейчас стартером крутится, но не заводится. Топливо впрыскивается, ГРМ крутится.Чего делать, что искать, куда пойти, куда податься.

    • Наверх

    #2 star

    Вопрос к спецам непрофильным, к Мусику в первую очередь (Ниссан Террано-2 2,7 тд).По порядку:Возвращаюсь из Москвы домой, всё гуд, появилась возможность добавить ходу разогнался до 130-135. (так проехал минут 15-25). За температурой посматриваю, чуть выше середины.Вдруг глохнет двигатель. Останавливаюсь, слушаю, что-то булькает под капотом. Открывю капот антифриз булькает в бачок, из щупа парит что-то. Первая мысль прокладка и т.д. Пока ехал пара из выхлопной не заметил. Антифриз особо не убыл. Эмульсии на щупе и под крышкой заливной не обнаружил. Последняя заправка была за

    100 км до этого на проверенной заправке.Сейчас стартером крутится, но не заводится. Топливо впрыскивается, ГРМ крутится.Чего делать, что искать, куда пойти, куда податься.

    • Наверх

    #3 AlexOF

    Вопрос, какой конкретно двигатель.А вообще то сходи вот сюда, http://terrano.irk.ru/forums/ там тусуются только террановоды.

    • Наверх

    #4 NCIL

    Двигатель без ети, специально такой искал.Пойду зайду, я их иногда тоже почитываю.

    • Наверх

    #5 AlexOF

    . убить его очень сложно, да же если и был перегрев, но как то заводиться должен, а вот когда умирают свечи, в отличии от Исузовского движка, завести невозможно. А заглохнуть на ходу, мне кажется только кончиной солярки или попаданием воздуха может быть причина.А с электрикой не было проблем, например на отсечной клапан?

    • Наверх

    #6 star

    И так рассуждения вслух.1. Допустим пробило прокладку, тогда варианты: — эмульсия в масле (на щупе, на крышке будут следы). Этого нет. — мало в охлаждайку, тогда оно плавает в радиаторе поверх антифриза. Этого нет. — начинает парить из выхлопной со страшной силой, при этом падает тяга. Этого нет.2. Прогорел поршень — этот цилиндр не будет создавать достаточного сжатия. Открутили все форсунки, прижимал пальцем при кручении старетра. Пальцем не удержать и воздух достаточно нагретый бьёт в палец. Вывод: поршни живые (или почти живые).3. ГРМ работает как отче наш (зазоры клапанов большие однозначно).4. Электрика отсекающая работает без сбоев, топливо поступает.5. ТНВД качает во все форсунки. Момент впрыска похоже получается вовремя.5. Форсунки (проверил одну) через неё получается отличный распыл.6. Топливо в баке имеется, и вроде пахнет соляркой.Теперь получившиеся выводы:- Прекращение работы двигателя целиком и полность по причине прокладки или поршня нереально, один два цилиндра будут работать, треснуть всем гильзам нереально и эмульсия как следствие. Голова в хлам эмульсия и т.п. Плюс нет пузырения в радиаторе.- ГРМ работает согласовано (или почти) пытались зажать впускной патрубок, надтуга при прокрутке увеличилась заметно.- Впрыск близко к правильному, как-то но тарахтел бы.До вскрытия головы, хотя необходимость в этом всё больше становится лишней, хочу проверить компресиию. Как дикий вариант взять сколько-то свежей салярки и попробывать её подать на насос, а вдруг. Ещё предполагаю вариант что на шестерёнчатом ГРМе на каком-то валу срезало шпонку и уехал алгоритм работы.Готов слушать любые идеи вплоть до бредовых.

    • Наверх
    Читать еще:  Двигатель z13dth технические характеристики

    #7 AlexOF

    1. Отсутствие топлива (забилась начисто сеточка на ТНВД).

    2. Отсутствие компрессии (сразу во всех цилиндрах. Возможно, если всоляру налил бензина).

    3. По непонятной причине не попадает воздух (к примеру схлопнулся неоригинальный воздушный фильтр).

    Вариант со свечами проверяется просто. Помаслай стартером подольше, не менее 10 секунд и так раза три подряд.

    • Наверх

    #8 NCIL

    • Наверх

    #9 дядя Коля

    • Наверх

    #10 AlexOF

    что будет, фыркать солярой или идти пена? А у тебя механика или автомат коробка, я что то упустил.

    Главный признак беды — бурление в расширительном бачке. Возможных причин всего две — кипение антифриза (перегрев двигателя) или прорыв газов из цилиндров (пробита прокладка или трещина в голове). Отсюда возникает дополнительный вопрос: как долго булькало в расширительном бачке после остановки?

    ИМХО, если машинка нужна в рабочем состоянии, то лучше не устраивать «танцы с бубнами» (с) а сбросить головку и смотреть, что случилось. Если лень снимать голову, то начать с замера компрессии, и не пальцем, а компрессометром.

    И еще. Если прокладка пробита между двумя цилиндрами, то 4-х цилиндровый двигатель никогда не заведется (или я путаю и это шестерка?). И совсем не факт, что двигатель с пониженной (от естественного износа) компрессией заведется, если имеется приличная трещина в перемычке между клапанами хотя бы у одного цилиндра.

    • Наверх

    #11 дядя Коля

    Время не засёк. Сейчас при маслании стартером в радиаторе бульканья не наблюдается.

    Сегодня буду померить компрессию.

    Но если был заведен на ходу не заглохнет. Двигатель четырёх цилиндровый.

    • Наверх

    #12 NCIL

    Ну при чем здесь свечи? Читаем первый пост: ехал по трассе, заглох и больше не завелся. Т.е. двигатель горячий, свечи при таком запуске вообще не подключаются.

    • Наверх

    #13 дядя Коля

    но вот что интересно, почему перегрев был?

    • Наверх

    #14 AlexOF

    • Наверх

    #15 Axl

    • Наверх

    #16 дядя Коля

    Резюме. Дрыгатель в ремонт, надиры на стенках 2 и 3 цилиндров, возможно лопнувшие кольца. Когда увидел, чуть не заплакал. Где лучше ремонтироваться, посоветуете?

    • Наверх

    #17 AlexOF

    В порядке бреда: с давлением масла всё нормально было? Показометр/лампа в порядке?

    Что делал? ГБЦ снимал или эндоскопом задиры обнаружили? Какая компрессия по цилиндрам? Если сняли голову, то давай полный отчет — состояние прокладки, клапанов и т.д. Как правильно уже написали, надо понять в чем причина. Просто так, одновременно в 2-х цилиндрах, кольца не лопаются.

    -5, сейчас не знаю, уточнил бы, если бы голову не пришлось скидывать.)Когда сдёрнул голову (тяжёлая, одному не удобно) сначала обследовал прокладку, состояние как новой. Забеспокоился за голову, посмотрел, на вид в порядке, трещин нет вроде всё гуд. Задумался почему тогда. Обернулся на оставшийся в капоте дрыгатель, и тут брызнула слеза от увиденного. Могу фотки выложить, если интересен этот ужас. Когда мерил компрессию заметил что охлаждайка летит из форсуночных колодцев. Получается через стенку цилиндра поступала, или есть ещё что-то чего я пока не увидел. Мог ли лопнуть цилиндр?Масло на кончике щупа. Но давление набирает. Может и в этом беда.

    • Наверх

    #18 AWS77

    • Наверх

    #19 дядя Коля

    Мерил компрессию (без масла/с маслом):1 ц. — 18/232 ц. — 0/03 ц. — 0/0 Здесь я подумал что компрессометр сломался4 ц. — 20/24Обернулся на оставшийся в капоте дрыгатель, и тут брызнула слеза от увиденного. Могу фотки выложить, если интересен этот ужас. Когда мерил компрессию заметил что охлаждайка летит из форсуночных колодцев. Получается через стенку цилиндра поступала, или есть ещё что-то чего я пока не увидел. Мог ли лопнуть цилиндр?

    Масло на кончике щупа. Но давление набирает. Может и в этом беда.

    Газель-Бизнес с двигателем УМЗ-4216 странный перегрев

    7 мая 2015, 21:21 #1

    Доброго времени форумчане!

    Ну и запарился я со своим Бизнесем: греется, выкидывает тосол из бачка, потом конечно же кипит. Движок УМЗ-4216, все с ним в норме. Долго я помучился, не мог понять в чем причина, пока не нашел вот эту статью оказалось все так банально до ужаса так что если надо вот:

    7 мая 2015, 22:25 #2

    Если тосол вылетает потом кипит это первая причина пробка образовалась

    7 мая 2015, 22:27 #3

    Так вот там, в статье, как раз про это и написано.

    Я догадывался что пробка из-за чего не мог понять

    7 мая 2015, 22:43 #4

    Gogaqan, 7 мая 2015, 22:27, #3

    Так вот там, в статье, как раз про это и написано.

    Я догадывался что пробка из-за чего не мог понять

    теперь понятна суть вопроса

    7 мая 2015, 22:57 #5

    64регион, 7 мая 2015, 22:43, #4

    теперь понятна суть вопроса

    да да именно так

    2 июня 2015, 08:27 #6

    привет форумчани поскажите хочу преобрести соболь но двигатель умз 4216 2.8 (78лс) намного ли хуже чем 405??

    Восточный край Воронежской обл

    2 июня 2015, 17:52 #8

    m, 2 июня 2015, 08:27, #6

    привет форумчани поскажите хочу преобрести соболь но двигатель умз 4216 2.8 (78лс) намного ли хуже чем 405??

    А сам как думаешь, если двигатель со времен 21волги выпускается.

    13 июля 2015, 23:11 #9

    банальный ответ на на вопрос. снимите шланг с термостатной коробки лейте тосол пока не пойдет со штуцера. и еще как вариант поменяйте крышку расширительного бочка и проверьте работу помпы и термостата.

    25 июня 2016, 11:02 #10

    Заводской брак системы охлаждения на всех автомобилях с этим двигателем. Обнаружил просто когда взял в руки помпу. не предусмотрено циркуляция охлаждающей жидкости вообще в районе 3-4 цилиндров. Для устранения покупаем тройник диаметром 20мм. шланг полметра на 20мм, 4 хомута и самое сложное заказать у токаря штуцер с резьбой и выходом под шланг на 20мм. Штуцер вворачиваем сверху вместо заглушки в районе 4-го цилиндра., кто помнит на 402, 421 раньше там стоял краник. Тройник врезаем в шланг идущий вход в помпу это нижний шланг (верхний это выход с термостата). Уже испытанно на 2-х газелях. Температура стоит стабильная нет выбросов при остановке двигателя. Удачи

    27 июня 2016, 16:02 #11

    27 июня 2016, 16:03 #12

    27 июня 2016, 16:03 #13

    тройник на этот шланг

    УАЗ Хантер 315195
    ЗИЛ 5301 Бычок

    27 июня 2016, 19:57 #14

    RailGS, 25 июня 2016, 11:02, #10

    Заводской брак системы охлаждения на всех автомобилях с этим двигателем. Обнаружил просто когда взял в руки помпу. не предусмотрено циркуляция охлаждающей жидкости вообще в районе 3-4 цилиндров.

    Читать еще:  Что такое масляный зазор в двигателе

    это не заводской брак!

    практически у всех двигателей основной поток идет через последний цилиндр(змз, умз и ваз) и это правильно для направления охл.жидкости по гбц.

    Есть другой способ, ставится термостат на открытие чуть ниже чем ставит завод, особенно на лето, зимой можно ставить тот что был, зимой нет выкидывания тосола.

    Еще нюанс, поскольку газель грузовой авто, то после нагрузки рекомендуется минуту поработать на холостых, для падения и уравновешивания температуры охл.жидкости и двс — то в этом случае при останове двс нет выкидывания — просто разгаряченный двс сразу глушить нельзя, остаточное тепло от гильзы продолжает нагревать тосол — вот и бурлит.

    То что вы сделали — да помогло, но конструкционно для двс не правильно, для лета вы снизили основной поток по гбц в радиатор.

    Поймите правильно — я не оспариваю что эффект есть, но реализован он не правильно.

    У меня стояли двс умз, решал этот вопрос термостатом и лучшим обдувом радиатора, ну и после нагрузки даешь хотя бы полминуты поработать на оборотах 1000-1100.

    29 июня 2016, 19:04 #15

    Испытанно при +31 на затяжном подъеме температура стабильна +80 и не надо ждать продувать охлаждать полминуты. Все как на иномарках хлопнул дверью и не смотришь назад, что вскипит. В том то и дело нет забора с 4 цилиндра в заводском исполнении просто заглушили тупо. Раньше было на старых моделях.

    УАЗ Хантер 315195
    ЗИЛ 5301 Бычок

    29 июня 2016, 21:24 #16

    RailGS, 29 июня 2016, 19:04, #15

    В том то и дело нет забора с 4 цилиндра в заводском исполнении просто заглушили тупо. Раньше было на старых моделях.

    будь добр, найди мне в интернете фото блока цилиндров или прокладку гбц или саму гбц — где нет того про что ты говоришь, или есть фото в живую сделанное?

    мне очень интересно увидеть данный момент.

    Потому как не встречал такого, да и по определению быть этого не должно.

    УАЗ Хантер 315195
    ЗИЛ 5301 Бычок

    29 июня 2016, 21:26 #17

    RailGS, 29 июня 2016, 19:04, #15

    Испытанно при +31 на затяжном подъеме температура стабильна +80 и не надо ждать продувать охлаждать полминуты.

    я верю что испытано! я не оспариваю что не помогло!

    я немного о другом писал.

    4 июля 2016, 19:12 #18

    Просто у нас не принято ошибки признавать. У меня был случай с MAN пришло 125 единиц, так завод признал свои недоделки по моим тех указаниям. Соответственно приняли оперативно меры.

    4 июля 2016, 20:58 #19

    конструктора ушли но оставили след. остались молокососы

    28 октября 2016, 15:15 #20

    здравствуйте ! Ребята подскажите пожалуйста заменил термостат всё собрал ,завёл прогреваю чтоб проверить. В расширительном бачке уровень был на минимуме,при 80 градусах больше побоялся греть , расширительный бачок стало дуть его а патрубки не продавишь , стал приоткрывать крышку на расширительном бачке аккуратно стало выходить много воздуха потом полез тосол , что может быть подскажите

    28 октября 2016, 17:24 #21

    makar71-71, 28 октября 2016, 15:15, #20

    . В расширительном бачке уровень был на минимуме,при 80 градусах больше побоялся греть , расширительный бачок стало дуть его а патрубки не продавишь тосол , что может быть подскажите

    Первым делом надо проверить исправность клапана в крышке расширительного бочка. Делается это обычным насосом для подкачки шин с монометром. Снимаешь пароотводный шланг с носика расширительного бочка и глушишь его болтом с хомутом. К носику бочка подсоединяешь насос и начинаешь накачивать давление в систему, следя за манометром. Исправный клапан не даст накачать больше, чем положено по штату для данного авто.

    Ford Ranger 2.5 тdi

    1 февраля 2017, 00:57 #22

    Мужики,я внимательно прочитал ваши мысли по поводу того что пыхтит ваш бизнес гузелька с двигателем 4216 в расширительный бачок.Здесь не двигатель виноват,а идиот который проектировал новую гильзу.Похоже диплом приобретен на взносы.Гильза имеет 4 фиксирующих бортика 2 наверхней части по 5мм между ними проточка 3мм и внижней части по 10мм 2шт через 15мм,прдставили?А тперь дальше,линейное расширение алюминия 21-24*10-6 а чугун 10*10-6 при всем приэтом чугун практически почти не имеет кэфициэнт удлинения,отсюда,при температуре от0 до 80*с гильза должна вытянуться на 0,30мм а она не может по природе и зафиксирована мертво снизу и сверху вот и отрывает верхний бортик вот и рвутся газы в рубашку охлаждения.Перегильзовал 2 блока, первый из любопытства ,на очереди еще три что дальше будет не знаю или меня замучают или кон

    структора за яйца повесят.В восьмидесятые за такую глупость мне вместо диплома дали бы наверное желтую справку.Вот так ребята не ломайте голову почему так

    20 декабря 2017, 11:20 #23

    4 февраля 2018, 10:25 #24

    64регион, 7 мая 2015, 22:25, #2

    Если тосол вылетает потом кипит это первая причина пробка образовалась

    У меня газелька бизнес 2010г. с двиготелем 4216. Мучался я со своей газелью с первых дней как купил!! Кипит тосол вылетает, панель пищит. Менял помпу, термостат, все патрубки, радиатор 3-х рядный,новый радиатор печки!! Ничего не помогало, да стало немного лучше- заводишь прогревается до 80 градусов потом температура резко подымается и в этот момент надо пару тройку раз газнуть до 4000 оборотов!Тогда можно хоть весь день кататься! Закончилось это довольно не хорошо пробило прокладку под головой и на бензине машина ездить напрочь отказалась только на газу. Перечитал много форумов ,множество советов и само собой посмотрел схему охлаждения двигателя УМЗ4216! По схеме на гбц есть танчик, а на моей заглушка+ радиатор печки находится выше чем расширительный бачек! Здесь и начал копать! При ремонте гбц установили танчик! Собрали и начал я ломать голову как все подключить чтоб церкулировало и завоздушивания не было! Поступил следующим образом: из танчика тосол идет на радиатор печки, из радиатора на электропомпу и оттуда в штатную помпу, штатный выход с термостата подключил на газовый редуктор обратку через тройник в штатную помпу! Результатом доволен! Прогревается все очень быстро,завоздушивания не происходит, ничего кипеть и не собирается! Но сейчас зима, хоть на ставрополье она у нас и мягкая, лето ведь у нас сурово-жаркое! Вторая печка у меня отключена!Посещают мысли об установке дополнительного вентилятора под бампер, или выкинуть электромуфту и поставить электровентилятор от 406го вродебы подходит! И само собой сделаю вторую печку потомучто перегрев это главный косяк конструкторов! Если кому интересны фото могу сбросить на вацап мой тел.8-961-479-84-54 пишите может чем подскажите и мне?

    4 февраля 2018, 10:33 #25

    Как писал RailGS и выкладывал фото у меня такой резьбы в районе 4-го горшка нет, а вот под танчик есть! Получается если без танчика или штуцера то циркуляции в районе 4-го циллиндра как таковое нет! а если пустить через танчик то блок и гбц полностью прогоняет тосолом!

    6 февраля 2019, 10:44 #26

    RailGS, 25 июня 2016, 11:02, #10

    Заводской брак системы охлаждения на всех автомобилях с этим двигателем. Обнаружил просто когда взял в руки помпу. не предусмотрено циркуляция охлаждающей жидкости вообще в районе 3-4 цилиндров. Для устранения покупаем тройник диаметром 20мм. шланг полметра на 20мм, 4 хомута и самое сложное заказать у токаря штуцер с резьбой и выходом под шланг на 20мм. Штуцер вворачиваем сверху вместо заглушки в районе 4-го цилиндра., кто помнит на 402, 421 раньше там стоял краник. Тройник врезаем в шланг идущий вход в помпу это нижний шланг (верхний это выход с термостата). Уже испытанно на 2-х газелях. Температура стоит стабильная нет выбросов при остановке двигателя. Удачи

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector