0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что такое застучать двигатель в заз

Что такое застучать двигатель в заз

Таврия-Славута. Стук на холодном двигателе, слышный в течении 2-3 минут после пуска и усиливающийся при увеличении частоты вращения коленчатого вала

Зная, почему стучит двигатель, можно дальше уже действовать в соответствии с причиной. Как утверждают специалисты, стук в моторе при запуске бывает лишь по 2-м общим причинам.

Это либо износились элементы внутри силового агрегата;
Либо, если начал стучать мотор, произошла детонация.
Начнем с детонации, так как она может создавать непоправимые проблемы. Детонация – это уже тревожный сигнал водителю, который обязан знать, что это такое и в чем заключаются причины такого явления при запуске или работе двигателя.

Возникает детонация по причине неправильного распределения внутри цилиндров смеси воздух/топливо. Это, в свою очередь, дает неравномерное горение. Топливо, бензин или солярка, сгорает в цилиндрах силовых агрегатов автомобиля, если обеспечиваются нормальные условия, в процессе смешивания с воздухом. Это должны знать все автомобилисты, даже новички.

Когда происходит детонация, внутри цилиндров происходит взрыв, смесь сгорает неравномерно, что может привести к повреждениям стенок или самого поршня.

Явление это известно давно, с тех пор, как создали ДВС. Описывается практически во всех источниках, как автоматическое зажигание газа. Раньше не было возможности досконально проверить это явление. По этой самой причине в те времена думали, что детонация связана с зажиганием, но это не так.

Датчик детонации был специально придуман и им оснастили практически большинство современных авто. Регулятор этот воспринимает механическую энергию колебаний, происходящих в цилиндрах, а затем передает электрический импульс в ЭБУ.

Примечательно, что при детонации происходит явный стук, более звонкий. Любой специалист или опытный водитель со стажем умеет распознать детонацию на слух. Стук появляется в этом случая из-за различных дополнительных нагрузок на мотор машины.

Это может быть резкое ускорение;
Медленное движение, к примеру, на подъемах;
Движение на несоответствующей скоростной передаче и многое другое.

Причины, по которым возникает детонация при запуске.

-Очень высокая температура цилиндров или поршня на различных участках;
-Слишком большая степень сжатия, которая возникает из-за чрезмерного слоя нагара, остающегося на днище поршня;
-Большая нагрузка на мотор, происходящая при низкой частоте вращения коленвала;
-Плохое качество топлива (бензин/дизель), заливаемого на российских АЗС;
-Раскаленный нагар, остающийся в камере сгорания;
-Свечи зажигания, которые тоже могут стать причиной, если неисправны или не соответствуют тепловому режиму.

Стук может случиться, как и говорилось выше, из-за износа, к примеру, шатунов или вкладышей. Если такой стук уже появился, то ничего не поможет: ни пользование более вязким маслом, ни позднее зажигание, ни различные подкладки или «шубы», которые ставят под вкладыши. Хотя на время, все же, это поможет. В частности, износившийся шатун, бьющийся об шейку коленвала, уже не будет издавать такой сильный стук, а лишь приглушенный, практически незаметный.

Шатунный стук не обошел стороной и дизельный двигатель. Правда, здесь картина шума может быть несколько иной. Поршни дизельного агрегата при движении автомобиля вплотную подходят к ГБЦ, что вынуждает их касаться цилиндров. Даже после того, как «стучащий» цилиндр прекратит свою работу, грохот остается и продолжается некоторое время.

На автомобилях, дизельный он или бензиновый, ездить со стучащим из-за шатуна моторе, тем более, в горячую, нельзя.

Стучать могут и другие части силового агрегата. Это могут быть, к примеру, клапана, привод бензонасоса, дающий неприятный звук во время стука, шкивы и т.д.

Дизельный двигатель способен преподнести владельцу автомобиля и еще один сюрприз. Стук плунжерных пар, с которым ничего не поделаешь. Хотя с таким стуком можно довольно долго ездить, ведь это ни на что не влияет. По мнению специалистов, может случиться, что года через три такой стук приведет все же к износу некоторых важных компонентов, а машина может расходовать намного больше бензина, чем нужно.

Если выше были приведены две основные причины стука, с точки зрения специалистов, то сейчас узнаем, какие причины этого явления можно назвать, так сказать, в среде неспециалистов.

Увеличившийся зазор, связанный с длительной эксплуатацией автомобиля, может стать причиной такого стука;
Могут перекоситься детали внутри двигателя. Этот процесс возникает не всегда по вине водителя. Часто механики, в процессе капитального ремонта, недоброкачественно выполняют свою работу;
Разрыв масляной пленки между деталями двигателя, тоже способен привести к стуку, хотя между элементами и не наблюдается нестандартного зазора;
Деформация какой-либо детали, но об этом уже было сказано выше.
Самым популярным, так сказать, случаем, называют наличие нестандартного зазора. В данном случае, будет полезно тщательно проанализировать ситуацию, понять, а что именно в моторе неисправно.

Стук зависит от трех показателей, так сказать, трех китов: нагрузки, температуры самого мотора и частоты вращения. Когда увеличивается частота вращения увеличивается и стук. Хотя может случиться и так, что если детали слишком уж изношены, то шум от частоты вращения сам стук заглушает.

Что касается нагрузки на двигатель, то он по-разному может влиять на уровень стука. К примеру, сам стук при запуске может затухать или наоборот, увеличиваться. И этот фактор часто становится основой для того, чтобы провести грамотную диагностику неисправных деталей.

Наконец, повышение температуры тоже способно увеличивать или минимизировать стук.

Когда водитель обнаруживает, что мотор автомобиля издает характерный стук, ему ни в коем случае нельзя подвергаться панике. Нужно попытаться найти причину, ведь нередко бывает и так, что стучит нечто иное. С этим связано даже немало курьезных случаев, когда услышав стук, неопытный водитель отдавал машину в СТО на капитальный ремонт. В итоге выяснялось, что стук не из-за двигателя.

Каждый водитель, независимо от того, опытный он или нет, слышал, что продолжать движение на стучащем двигателе нельзя. Это приводит к еще более пагубны последствиям прежде, чем машина попадает к специалисту.

Важно, когда стук обнаруживается на дороге, доехать до ближайшего СТО, но обратиться именно к тем специалистам, которые занимаются ремонтом двигателей, если вы на все сто уверены, что причина в двигателе. Если нет – лучше провести сначала диагностику.

«Двигатель начал стучать на холодном двигателе» – такое сообщение можно часто встретить в Интернете и различных форумах. При этом холодный двигатель издает какой-то металлический стук, непохожий на обычный. Опять же, в этом случае, причина может заключаться не в самом двигателе. Часто на холодный пуск стук происходит из-за какого-нибудь оторванного болта или натяжителя ГРМ. Если на горячую, двигатель работает без стука, а он происходит только во время холодного пуска – точно не с мотором связана проблема.

Как и обещали, в конце статьи мы приводим ценные советы. Связаны они с тем, как проводить самостоятельную диагностику.

Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать и это верно. В первую очередь, надо удостовериться в том, что стучит именно двигатель. Как же это сделать? Ниже приводятся несколько советов.

Нужно нажать на педаль сцепления, полностью отключив КПП и трансмиссию. Таким образом, автоматически исключаем сторонние стуки;
Если в гараже имеется смотровая яма, то автомобиль поднимаем на нее. Если нет, едем на эстакаду. Залезаем вниз и начинаем шатать опоры двигателя. Рекомендуется подвергать проверке много деталей, способных издавать такие звуки. Если стук наблюдается, деталь либо меняют, либо смазывают, в зависимости от ее предназначения;
Проверяем генератор, распредвал и водяной насос. Частенько эти детали и узлы становятся причиной шума. Они могут свистеть, издавать жужжание, тот же стук, таким образом, сигнализируя о неисправности;
Визг может издавать только проскальзывающий ремень генератора, а может и насос водяной такой звук издавать при заклинивании;
Чтобы исключить помехи и определить, стучит ли двигатель, желательно вышеописанные детали на время демонтировать, а затем проверить, есть ли стук. Если двигатель вновь начал стучать, значит проблема в нем.
Теперь о самих звуках.

Если двигатель начал издавать звуки звонкие, преимущественно из верхней части, то грешат, скорее всего клапана. Надо клапана отрегулировать. С другой стороны, если клапана уже изношены, то регулировка не поможет. Случается и так, что мотор набирает обороты, а стук усиливается. В этом случае виноваты не только сами клапана, но и увеличившиеся зазоры между ними, изношенные коромысла и т.п;
Если двигатель начал стучать, а звуки похожи на шелест, вполне вероятно, что это проблемы с цепью или ремнем ГРМ. Уверенности в таком решении придает изменяющийся характер звуков при повышении или снижении оборотов;
Как и стучащие клапана, похожие звуки, только среднего и низкого тона, могут издавать элементы цилиндропоршневой группы мотора;
Наконец, явный металлический окрас стуков бывает только при детонации.
Надеемся, что эта статья принесет ощутимую пользу. В ней, по крайне мере, дается полная информация о причинах стука и решениях проблемы.

Читать еще:  Характеристики двигателя renault k4m

Что такое застучать двигатель в заз

Государственный комитет судебных экспертиз
Республики Беларусь

Объективность. Честь. Отечество.

  1. Главная
  2. Новости

Удобный салон с хорошей шумоизоляцией, мощный, но тихий двигатель, необычный двухцветный черно-белый кузов… Заместитель начальника управления специальных и технических экспертиз УГКСЭ по Гродненской области Павел НИКОЛАЕВИЧ ездит вовсе не на крутой иномарке, как можно подумать из описания. На дорогах города его можно встретить на «Запорожце», собранном им самим. Автомобиль неоднократно участвовал в выставках, пробегах и любительских соревнованиях.

Для начала немного истории. Первый «Запорожец» ЗАЗ-965 сошел с конвейера завода «Коммунар» 22 ноября 1960 года. За время своего существования автомобиль получил множество прозвищ. Как его только ни называют: и «чебурашка», и «кругленький» и даже обидно – «запор». “Клички” отличаются и у разных моделей «Запорожца». «Горбатым» прозвали ЗАЗ-965, следующий за ним 966-й стал «ушастым», ЗАЗ-968 – «мыльницей», ЗАЗ-965Б для людей с травмированными ногами и здоровыми руками – «инвалидкой». А в 1961 году Никита Хрущев во время съезда ЦК КПСС и вовсе обозвал ЗАЗ-965 «консервной банкой». Самый доступный автомобиль Советского Союза действительно был как предметом гордости, так и нередко – насмешек. «Полчаса позора – и ты на работе», – говорили именно о «Запорожце». А спустя 30 лет, в 90-е, этот автомобиль из народного превратился в авто для пенсионеров. Уже тогда у Павла Николаевича возникла идея «апгрейдить» ЗАЗ. Он получал образование автослесаря, увлекался картингом. Правда, возможность реализовать замыслы появилась лишь в 2002 году.

– Время сыграло мне на руку, – рассказывает подполковник юстиции. – «Запорожцы» продавались по бросовым ценам. Сначала я хотел купить только «ушастый» ЗАЗ и никакой другой. Нравятся они мне больше всего, и всё тут! При этом заменять мотор я не планировал. Но осенью 2002 года побывал на выставке «Автоэкзотик» в Минске и увидел ЗАЗ-968А с мотором от «Жигулей», дисковыми тормозами, полностью переработанным салоном и другими улучшениями. Захотелось сделать что-то подобное.

Через несколько месяцев, после долгих уговоров, Павел купил у соседа по даче свой первый ЗАЗ – 968-й модели, 1978 года выпуска, яркого «бананового» цвета. Но не успел автолюбитель найти в интернете необходимые чертежи и заказать детали от «Жигулей» на одном из заводов, как «Запорожец» сгорел. «Осенью 2003 года утечка топлива из “обратки” закончилась пожаром прямо на АЗС, возле бензоколонки. Тушить примчались две пожарных машины. К счастью, возгорание быстро ликвидировали. Ущерб был небольшой и легко поправимый, но я принципиально не хотел иметь дело со сгоревшим металлом: много раз убеждался, что проблем с коррозией избежать практически невозможно. В итоге машина была продана, а после недолгих поисков в декабре 2003 года я купил “почти раритет” у бывшего военного летчика: очень красивый, ухоженный, со многими улучшениями и модернизациями ЗАЗ-966В 1971 года выпуска», – рассказывает Павел Анатольевич.

К моменту покупки автомобиль “пробежал” почти 300 000 километров по дорогам Москвы, Сибири, Беларуси. Третий по счету двигатель МеМЗ-966В “еле дышал”, в кузове имелось множество заплат из оцинковки, по авиационной технологии поставленных на заклепки и винты. При езде по неровностям кузов изрядно поскрипывал, стучали двери – ЗАЗ-966В нуждался в серьезном ремонте. После долгих раздумий и прикидок, что нужно сделать по усилению кузова, Павел решил ездить на автомобиле как есть, а параллельно искать кузов от ЗАЗ-968 в нормальном состоянии.

Шанс “заново родиться” получил лишь третий по счету «Запорожец» Николаевича. В сентябре 2004-го он купил белый ЗАЗ-968А 1979 года выпуска. «В этот раз было решено взяться за дело настолько серьезно, насколько это возможно, – говорит автолюбитель. – Довольно удачный кузов был капитально отремонтирован, и в него установлен тот самый двигатель ВАЗ с оригинальными системами охлаждения, впуска и выпуска, полностью изменена система отопления и вентиляции, переделаны салон, багажник и электрооборудование (вот где пригодилось еще одно мое увлечение – радиоэлектроника), улучшена вибро- и шумоизоляция. На все работы ушло несколько лет. Не всё было гладко: пришлось столкнуться со многими трудностями (например, отсутствие электричества в гаражном кооперативе). Но в то же время я освоил много незнакомых специальностей, познакомился с единомышленниками. С некоторыми у меня сложились дружеские отношения».

Однако ездить с мотором ВАЗ этому автомобилю долго не пришлось: уж слишком некачественно был выполнен его ремонт. “Вскрытие” показало, что проще и дешевле купить другой мотор, чем ремонтировать тот, что был. «В это время мой друг произвел в своем «Фольксвагене» “апгрейд”, заменив 1,6-литровый двигатель на двухлитровый, – продолжает подполковник юстиции. – Мотор на 1,6 литра стал ему не нужен, и он предложил его мне. В 2009 году “движок” был установлен. Спустя семь лет я заменил его на аналогичный, но вместо карбюраторной системы питания теперь он оснащен электронным впрыском топлива и зажиганием. Чтобы установить этот двигатель, в очередной раз нужно было изменить электрооборудование автомобиля, топливную и выпускную систему».

На то, чтобы “довести до ума” машину, Павлу Анатольевичу пришлось потратить уйму времени и немало денег. Несмотря на то, что практически всё делалось своими руками, сумма в разы превысила потраченную на покупку самого авто. Но Павел признаётся, что и не ставил цели собрать себе машину по дешевке. На каждый день у него есть другое транспортное средство. А «Запорожец» – это любимое увлечение и, как говорит П.Николаевич, “почти член семьи”.

Ольга Махнач, «Милицейский вестник»

ZAZ Vida. Точна ли копия?

Ушедшему несколько лет назад на пенсию Chevrolet Aveo на Украине дали вторую жизнь. По большому счету, ZAZ VIDA – это уже третья реинкарнация этого автомобиля, который изначально был полностью корейским и выпускался под названием Daewoo Kalos

Направляясь к представительству ЗАЗа за ключами от новой машины, я примерно понимал, что от нее ожидать. И если с кузовом и подвеской глобальных изменений не произошло, без пересадки «органов» не обошлось: в Россию седан и хетчбэк пока поставляется с «сердцем» от небезызвестных моделей Chery Bonus и Chery Very. Вместе с двигателем от азиатских авто Vida унаследовала и трансмиссию. Именно эти факты могут отпугнуть многих потенциальных покупателей. Подтвердить или опровергнуть эти опасения я посчитал основной своей задачей.

В скольжениях автомобиль ведет себя вполне предсказуемо. Фото: Евгения Любимова

Как водится, описание автомобиля начну с экстерьера. Если сравнивать с «донором», то, не считая эмблемы на решетке радиатора и надписи Vida на крышке багажника, — никаких изменений. Конечно, не эталон красоты, но выглядит вполне прилично и отторжения не вызывает. Зазоры между кузовными панелями ровные, все двери легко открываются, а после — закрываются. В салоне опять же никаких потрясений: все тот же старый знакомый Aveo с едва видимыми переменами. Интерьер лишился серебристых вставочек, появился трехспицевый руль с новой эмблемой, а на панелях дверей есть такие новшества, как светоотражатели. Баранка, сразу скажу, не очень понравилась: из слишком уж скользкого пластика ее изготовили, зато нажимать на сигнал стало привычнее (у Chevrolet кнопки сигнала были расположены не в самых удобных местах — по краям рулевой ступицы). И хоть пластик салона оказался весьма жестким на ощупь, за неделю поездки по не самым ровным дорогам я не услышал ни одного «сверчка». Похвально! Тесным салон не назовешь, и, если сравнивать внутреннее убранство с ближайшим конкурентом — Renault Logan, здесь пусть и не так просторно, но определенно уютнее. Кнопки стеклоподъемников находятся на привычных местах, рукоятки печки вращаются с приятным усилием, кондиционер работает должным образом, а небольшой бардачок вполне аккуратен. Достаточного объема багажник весьма удобный, но, в отличие от того же «Логана», задние сиденья здесь складываются, причем раздельно.

2012 ZAZ Vida. Фото: Евгения Любимова

Пока не тронулись в путь, стоит рассказать о комплектации: на данный момент она всего одна. Если на родине производства предлагается три уровня оснащения (включая версию с автоматом) и двумя двигателями на выбор, то у нас доступна лишь максимальная комплектация, в которую входят ABS, кондиционер, гидроусилитель руля, противотуманные фары, передние стеклоподъемники, электрорегулируемые зеркала с обогревом. Выбрать можно только тип кузова — седан или 5‑дверный хетчбэк. Российское представительство в ближайшее время надеется расширить список комплектаций, дополнив перечень оборудования 4‑ступенчатым автоматом. Позже, возможно, появятся более бюджетные версии с двигателем объемом 1,5 литра (84 л. с.), известным по модели Chevrolet Lanos, а также с 1,4‑литровым корейским мотором мощностью 94 л. с.

Украинское происхождение выдают только эмблемы завода. Фото: Евгения Любимова

На ходу машинка в целом понравилась — это все тот же Aveo. Самое забавное, что «инородный» двигатель ведет себя в точности, как на оригинале: мотор явно работает не в полную силу. Заявленной мощности в 109 л. с. должно хватать с лихвой, но при трогании с места наблюдается небольшой провал, и только после 1500–2000 оборотов движок начинает просыпаться. И если на сухом асфальте это не сильно мешает, то на скользком покрытии, когда нужно плавно тронуться, иногда возникают трудности. Либо старт происходит с провалом без требуемого ускорения, либо трогаешься с пробуксовкой. Но со временем к этой особенности привыкаешь. Надо сказать, подобная болезнь — «бич» автомобилей, выпускаемых в последнее время. Такое поведение я наблюдал как у мощных автомобилей премиум-сегмента, так и у бюджетников. Виной тому введение норм Euro 4, которые изрядно «душат» двигатель.

Читать еще:  Что произойдет если перегреть двигатель

Небольшого размера зеркала радуют хорошим обзором, не создавая при этом мертвую зону. Не может не радовать наличие регулировок и обогрева. Фото: Евгения Любимова

А потенциал у азиатского мотора есть. Двигатель, получивший название АСТЕСО, разрабатывался компанией Chery совместно с австрийской фирмой AVL. Если не стесняться его крутить и почаще менять передачи, то автомобильчик начинает оживать. В городском потоке не теряешься, а потом даже начинаешь понемногу «шустрить» (здесь особенно помогают удачные боковые зеркала с хорошим обзором). Но, выйдя на крейсерскую скорость в 100‑110 км/ч, двигатель начинает слегка «подвывать». На заводе знают об этом нюансе, и в перспективе должна появится дополнительная шумоизоляция моторного отсека. На прошлом Aveo переключение передач не отличалось особой четкостью, и с «Видой» возникает ощущение дежавю: при быстрой смене передач рычаг КП то и дело «спотыкается». Но, как показало время, это дело привычки: нужно лишь более плавно перемещать рычаг. Те, кто пересядет с вазовских переднеприводников, точно разочарованы не будет.

Спинки сидений складываются раздельно, но ровного пола не получается. Фото: Евгения Любимова

А вот подвеска показала себя с лучшей стороны. На крупных волнах покрытия «Виду» не раскачивает, а пробоев так ни разу и не было — энергоемкость на высоком уровне. Платить за это приходится изрядной жесткостью — мелкие неровности передаются на кузов достаточно тщательно. Отчасти тому виной 15-дюймовые шины с 55‑м профилем — с колесами стандартной размерности 185/60 R14 было бы мягче. Благо на управляемости жесткая подвеска сказывается в лучшую сторону. Автомобиль уверенно держит повороты, хоть и не особо балует курсовой устойчивостью: Vida слегка рыскает в колеях асфальта, иногда требуя подруливаний. В целом, на наших дорогах седан ведет себя очень достойно, и на зимнем покрытии в том числе. На «змейке» — никакого азарта, все предсказуемо и без сюрпризов: в предельных режимах автомобиль прогнозируемо «плывет» наружу поворота и с небольшой ленцой стабилизируется сбросом газа.

Багажник удобный. Складывающиеся спинки сидений образуют небольшую «ступеньку», но, тем не менее, длинномеры перевезти возможно. Фото: Евгения Любимова

Что в итоге? На ЗАЗе не стали изобретать велосипед, а пошли по уже накатанному пути, осваивая производство бюджетных иномарок. И, на мой взгляд, у них неплохо получается, хотя работать есть над чем. Не думаю, что новый двигатель с коробкой окажутся менее надежными, чем родные, которые и так не были совершенны.

Показания с панели приборов считываются без проблем. Фото: Евгения Любимова

НАШ ВЕРДИКТ

Даже с «чужими» двигателем и трансмиссией автомобиль мало чем отличается от предшественника. Решающую роль при покупке будет играть цена. До недавнего времени седан стоил 400 000 р. Сейчас, с учетом скидок на машины 2012 года, завод опустил цену до 379 000 р. Весьма выгодное предложение, если учесть, что основной конкурент Renault Logan (двигатель 1.6, 102 л. с.) в схожей комплектации стоит около 463 000 р .

Интерьер хоть и скромен, но выполнен вполне аккуратно. Фото: Евгения Любимова

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ
Энергоемкая, хоть и жесткая подвеска, высокий клиренс, выгодное соотношение цена/комплектация, прогнозируемая управляемость, понятные тормоза, развитая сеть дилерских центров .

Задемпфированная педаль газа, шумный на высоких оборотах двигатель, на прямой иногда не хватает обратной связи на руле .

Вождение

Основные претензии к запоздалой реакции на газ и к не самому четкому переключению передач.

Салон

Для бюджетного автомобиля интерьер достаточно качественный.

Комфорт

Подвеску бы помягче, да шумоизоляцию получше.

Безопасность

Результаты краш-тестов Chevrolet Aveo настораживают, что компенсируется предсказуемым поведением на дороге.

Цена

Одно из лучших предложений на рынке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЛЮБИМ — НЕ ЛЮБИМ

Практично
Багажник удобный. Складывающиеся спинки сидений образуют небольшую «ступеньку», но, тем не менее, длинномеры перевезти возможно.

Уверенно
165 сантиметров дорожного просвета позволяют без каких-либо опасений передвигаться по российским дорогам. Но установка защиты картера лишней не будет.

Безопасно
Небольшого размера зеркала радуют хорошим обзором, не создавая при этом мертвую зону. Не может не радовать наличие регулировок и обогрева.

Хрустит ШРУС. Как проверить и устранить неисправность

В передней подвеске переднеприводного автомобиля имеется деталь со странным на первый взгляд названием ШРУС. И не одна, а целых четыре. Хитрое наименование означает «шарнир равных угловых скоростей». В технической литературе обычно используют термин гомокинетический шарнир. Внешне ШРУС напоминает гранату, поэтому в народе его именно так и прозвали. Но большинству автолюбителей ни форма, ни расшифровка аббревиатуры не объясняют, для чего же предназначена эта деталь. Попробуем с этим разобраться, а заодно выясним, как проявляется неисправность ШРУСов и как определить, какой из шарниров является источником проблемы.

Для чего нужен шарнир равных угловых скоростей

Главная особенность переднего привода заключается в том, что вращение приходится передавать колесам, которые не только смещаются вверх-вниз во время движения, но и поворачиваются на значительный угол.

В карданной передаче, которая поначалу применялась для этой цели, отклонение от соосного расположения валов приводит к уменьшению угловой скорости вращения ведомого вала относительно ведущего. И чем круче поворот, который совершает автомобиль, тем медленнее вращение ведомых полуосей. В итоге всё это выливалось в потерю мощности, рывки в поворотах и напряженный режим работы трансмиссии в целом, а значит, быстрый износ и сокращение срока службы ее деталей. Карданные шарниры сами по себе также не отличались долгожительством.

Кардинально изменило ситуацию изобретение шарнира равных угловых скоростей. Его использование позволяет полуосям вращаться с неизменной угловой скоростью, даже если колеса повернуты на значительный угол. В результате обеспечивается отсутствие вибраций и рывков, а главное, передача вращения от мотора к колесам осуществляется без существенных потерь мощности.

Разновидности ШРУСов и их конструктивные особенности

На каждой из полуосей имеется по два ШРУСа. То есть в переднеприводном автомобиле всего четыре гранаты — две внутренние и две внешние.

Внутренние и внешние шарниры отличаются функционально и конструктивно. Внутренний находится возле коробки передач и предназначен для передачи вращающего момента от дифференциала на полуось. Его рабочий угол, как правило, не превышает 20°, но при этом он допускает некоторое смещение вдоль оси, обеспечивая таким образом возможность изменения ее длины. Укорочение или удлинение приводного вала необходимо для компенсации хода подвески.

Внешний ШРУС монтируется на противоположном конце полуоси, рядом с колесом. Он способен работать под углом порядка 40°, обеспечивая поворот и вращение колеса. Понятно, что внешняя граната трудится в более напряженных условиях, а потому и выходит из строя несколько чаще, чем внутренняя. Способствует этому и летящая из-под колес грязь, внешнему ШРУСу ее достается явно больше, чем внутреннему.

Существует целый ряд конструктивных разновидностей шарниров равных угловых скоростей. Однако в наше время в легковом автотранспорте можно встретить в основном два типа ШРУСов — «Трипод» и шариковый шарнир Жеппы (Rzeppa). Первый не отличается большим рабочим углом, зато надежен и относительно дешев, а потому его обычно используют в качестве внутреннего шарнира. В нем применяются ролики, которые размещены на трехлучевой вилке и вращаются на игольчатых подшипниках.

У второго рабочий угол гораздо больше, поэтому логично, что его применяют как внешний ШРУС. Назван он в честь инженера-механика Альфреда Жеппы (распространено также неправильное произношение Рцеппа), выходца из Польши, работавшего в компании Форда. Именно он в 1926 году создал конструкцию шарнира равных угловых скоростей с шестью шариками, которые удерживаются в отверстиях сепаратора, размещенного между корпусом и внутренней обоймой. Перемещение шариков по канавкам на внутренней обойме и изнутри корпуса обеспечивает возможность изменения в больших пределах угла между осями ведущего и ведомого вала.

ШРУС Жеппы и его модернизированные разновидности («Бирфильд», «Лёбро», GKN и другие) до сих пор с успехом применяются в автомобильной промышленности.

Причины возникновения хруста в ШРУСе

Сами по себе шарниры равных угловых скоростей весьма надежны и вполне могут прослужить на протяжении пары сотен тысяч километров пробега, а то и дольше. Если, конечно, не допускать попадания в них грязи и воды, вовремя менять пыльники и смазку, ездить аккуратно и избегать плохих дорог.

И все же гранаты тоже рано или поздно выходят из строя. По тем или иным причинам в обойме или корпусе шарнира появляются выработки. Перекатывающиеся внутри шарики ударяются в них, издавая характерный глухой металлический стук. Тогда и говорят о «хрусте» ШРУСа.

Читать еще:  Характеристики двигателей лянча каппа

Люфт и выработки возникают из-за естественного износа или в результате неправильной эксплуатации. Причин может быть несколько, но самая распространенная — поврежденный пыльник. Через разрывы защитного резинового чехла масло вылетает наружу, оставляя трущиеся элементы шарнира без смазки. Кроме того через трещины пыльника в ШРУС попадает влага, мусор, песок, которые действуют, как абразив, ускоряя износ гранаты. Состояние пыльников следует регулярно проверять — через каждые 5. 6 тысяч километров пробега, и при малейших признаках повреждений менять, не задумываясь. Резиновый пыльник стоит гораздо дешевле, чем ШРУС.

Второй по распространенности фактор, приводящий к преждевременному износу гранат, — агрессивный стиль вождения. Особенно губительны для ШРУСов экстремальная езда по пересеченной местности и резкое начало движения в момент, когда колеса вывернуты.

Еще одна возможная причина — тюнинг двигателя с раскачкой мощности. Он может существенно увеличить нагрузку на трансмиссию. В результате ее элементы, включая ШРУСы, будут подвержены более быстрому износу.

Если граната стала стучать через короткое время после замены, возможно, вам попался бракованный экземпляр или подделка. Но нельзя исключить и ошибки при монтаже, способные вывести из строя новый качественный шарнир. Поэтому, если вы не очень уверены в своих силах, лучше доверьте замену ШРУСов специалистам.

Почему шарнир хрустит при низкой температуре

Смазка имеет особое значение в обеспечении длительной исправной работы ШРУСа. Ее состояние нужно контролировать и периодически менять. Но набивать в гранату первую попавшуюся под руку смазку нельзя. Категорически не допускается использование графитовой смазки. Для ШРУСов выпускается специальное масло, как правило, содержащее в виде добавки дисульфид молибдена. Оно обладает водоотталкивающими свойствами и способно смягчать ударные нагрузки. Вот его и следует применять. Для правильной замены смазки гранату нужно снять, разобрать и тщательно промыть.

Качество смазки не всегда оказывается на должном уровне. Некоторые сорта плохо переносят мороз и могут загустеть при низкой температуре. Тогда гранаты начинают хрустеть. Внутренние ШРУСы прогреваются довольно быстро и перестают стучать, а внешние могут продолжать издавать шум значительно дольше. В таких случаях лучше избегать резких поворотов и ускорений, пока хруст не прекратится. Вероятно, следует подобрать более качественную смазку, которая сможет обеспечить нормальную работу шарниров в морозную погоду.

Что будет, если игнорировать неисправность

Шарниры равных угловых скоростей не разваливаются в одночасье безо всяких предварительных симптомов. Внутренние дефекты и выработки появляются постепенно, а процесс разрушения детали проходит довольно долго. Поэтому некоторое время с хрустящими шарнирами можно ездить, но следует по-возможности избегать резких разгонов и поворотов на большой скорости. Важно также не упустить момент и не допустить, чтобы граната разрушилась. Не исключено, что при этом повреждения получат и другие детали трансмиссии. С развалившимся ШРУСом машина не сможет двигаться, и придется доставлять ее в гараж или на СТО при помощи буксира либо эвакуатора. В некоторых случаях заклинивший ШРУС способен привести к потере управления транспортным средством. Едва ли нужно разъяснять, какие последствия это может вызвать.

Поэтому, если застучало или захрустело в подвеске, не откладывайте в долгий ящик выяснение причин и определение виновника возникшей проблемы. Тем более что иногда хруст означает всего лишь недостаток смазки, а такая неисправность устраняется относительно просто и дешево.

Выявление конкретного неисправного шарнира

Поскольку в переднеприводном автомобиле имеется четыре ШРУСа, важно локализовать неисправность и определить, какая из гранат требует замены или, как минимум, смазки. Многие не знают, как это сделать, хотя во многих случаях всё оказывается не так уж сложно.

Прежде всего, конечно, следует сделать визуальный осмотр. Если пыльник поврежден, то ШРУС однозначно требует как минимум демонтажа, профилактики, смазки и замены защитного резинового чехла, а как максимум — замены. О повреждении пыльника косвенно будет свидетельствовать смазка, разбрызганная на соседних деталях.

Попробуйте рукой покрутить шарнир вокруг оси. Исправный ШРУС должен остаться неподвижным. Если имеется люфт, то шарнир однозначно подлежит замене. Однако надежнее будет определить наличие или отсутствие люфта, демонтировав полуось с гранатами и зажав ее в тисках.

Определение неисправного внешнего ШРУСа

Чем больше угол между ведущим и ведомым валом, тем большую нагрузку испытывает шарнир, особенно если при этом со стороны мотора он получает значительный вращающий момент. Отсюда и самый простой способ определения неисправного внешнего ШРУСа. Выверните руль максимально влево или вправо и резко начните движение. Если хруст появляется, когда колеса повернуты влево, значит, проблема в левой внешней гранате. Если стучать начинает, когда руль вывернут вправо, заниматься нужно правым внешним шарниром. Звук, как правило, слышен вполне отчетливо и может сопровождаться вибрацией на руле. Симптомы обычно достаточно выраженные и не вызывают сомнений. Если же звук слабый, особенно с правой стороны, то лучше попросить послушать помощника.

Определение неисправного внутреннего ШРУСа

Неисправный внутренний ШРУС зачастую не проявляет себя столь явным образом. Если дорожное покрытие ровное, проблемная внутренняя граната обычно начинает издавать звуки на высокой скорости или во время разгона, когда нагрузка на шарнир возрастает. Здесь также возможны вибрация и дерганье машины. На малой или средней скорости хруст внутреннего шарнира можно услышать во время езды по прямой на неровной дороге, особенно, когда колесо попадает в выбоину.

Можно подобрать подходящую выбоину, благо, выбор их на отечественных дорогах весьма широкий, и попробовать проехать ее сначала только левым колесом, потом — только правым. Если металлический хруст возникает в первом случае, значит, под подозрением оказывается левый внутренний ШРУС, если во втором — проверяйте правый. Только не переусердствуйте, иначе таким способом можно угробить исправную гранату.

И не забывайте, что похожие стуки во время езды по плохой дороге могут исходить и от деталей подвески.

Еще один метод, пригодный для обоих видов ШРУСа

Если под рукой имеется домкрат, можно провести проверку всех четырех шарниров и с большей точностью установить, который из них является источником проблемы. Процедура такова:

1. Установите руль в среднее положение.

2. Вывесите одно из передних колес.

3. Задействуйте ручник, рычаг переключения передач поставьте в нейтральную позицию и запустите мотор.

4. Выжав сцепление, включите 1-ю передачу и постепенно отпустите педаль сцепления. Вывешенное колесо начнет крутиться.

5. Дайте нагрузку на ШРУСы, плавно нажимая на тормоз. Проблемный внутренний шарнир даст о себе знать характерным хрустом. Если же обе внутренние гранаты исправны, то посторонних звуков не будет, а двигатель начнет глохнуть.

6. Теперь выверните руль максимально влево. Неисправный внутренний шарнир по-прежнему будет шуметь. Если левая внешняя граната имеет внутренние выработки, она тоже загремит. Соответственно, звук станет громче.

7. Аналогично проверьте правый внешний ШРУС, вывернув руль до упора вправо.

Окончив проверку, установите рукоятку КПП в нейтральное положение, остановите мотор и дождитесь, когда колесо прекратит вращаться. Теперь можно опускать машину на землю.

Решение проблемы

Выявив проблемный шарнир, нужно его демонтировать, разобрать, тщательно промыть и осмотреть. Если имеются выработки, повреждения, люфты, ШРУС следует заменить новым. Ремонтировать его нет смысла. Попытки отшлифовать рабочие поверхности, скорее всего будут пустой тратой времени и сил и не дадут долговременного эффекта.

Если деталь в порядке, ее после промывки следует набить специальной смазкой для ШРУСов и вернуть на место. Так же следует поступить и с новым шарниром. Как правило, для внутренней гранаты нужно примерно 100. 120 г смазки, для внешней — немного меньше. Смазку при сборке необходимо заложить и под пыльник, после чего надежно затянуть его хомутами с обеих сторон.

Так как ошибки при монтаже ШРУСов могут привести к их преждевременному выходу из строя, лучше первый раз проводить эту процедуру в присутствии более опытного автолюбителя, который по ходу дела объяснит все тонкости процесса.

При замене деталей, имеющих в машине симметричную пару, следует руководствоваться общим правилом — менять оба элемента одновременно. Это правило стоит применять и к ШРУСам, но с одним важным уточнением: никогда не извлекайте сразу обе полуоси, чтобы не допустить смещения шестерней дифференциала. Сначала проведите работу с одной полуосью и установите ее на место, лишь потом можно демонтировать при необходимости вторую.

Дешевые шарниры, выпускаемые под малоизвестными брендами, зачастую изготовлены из металла низкого качества и не слишком аккуратно собраны, попадаются и изначально бракованные детали. Такой продукции следует избегать. К выбору места покупки также следует подходить осмотрительно. В интернет-магазине Китаец вы можете приобрести необходимые запчасти для трансмиссии, подвески и других систем автомобилей китайского и европейского производства.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector