7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что такое запотел двигатель

Почему запотевают фары: причины и варианты решения проблемы

Наверное, каждый автолюбитель не раз сталкивался с проблемой запотевших фар. А если такая неприятность обошла его стороной, то он слышал о ней от знакомых.

Автомобиль выезжает с автомойки с мутными от конденсата фарами, а белесый задний фонарь заметен издалека — знакомая картина, правда? О причинах запотевания и его лечении рассказал Михаил Меньшиков, сервис-менеджер автоцентра KIA FAVORIT Томилино.

Почему фары могут запотевать?

Чтобы понять причину запотевших фар, достаточно вспомнить школьный курс физики. Подсказываем: в замкнутом объеме вместе с увеличением температуры растет и давление. Такими герметичными камерами являются фары автомобиля, а лампы дают тепло.

Причем неважно, какая у автомобиля оптика: обычная галогенная, ксеноновая или современная светодиодная — все они греются. Если фары будут абсолютно герметичными, то в определенный момент накопившееся от работы ламп давление разорвет корпус. Первым сдастся герметик, соединяющий пластиковый блок с прозрачным обтекателем, затем не выдержат уплотнители на месте проводки. Не зря именно эти места самые проблемные, когда мы говорим о причинах «хронического» запотевания, но об этом чуть позже.

Для выравнивания разницы давлений в корпусах фар предусмотрены специальные отверстия, так называемые «сапуны». Они стравливают нарастающее давление, не пропуская грязь извне.

В межсезонье или после мойки влажный воздух подсасывается внутрь остывающей фары, превращаясь в конденсат. Запотевает фара автомобиля как правило в области, ближайшей к решетке радиатора. Обычно, влажный налет пропадает спустя время. Сами автопроизводители считают этот процесс естественным и допускают кратковременное запотевание. Но если влага застаивается в корпусе подолгу, а конденсат стекает каплями, собираясь в лужи, это проблема, требующая немедленного внимания!

Запотевает фара — причины

  • Нарушена вентиляция внутреннего пространства фары. В ее корпусе есть специальные отверстия для постоянного обмена воздухом с внешней средой. Иногда они забиваются грязью. Часто «хроническое» запотевание связано с конструкторским просчетом, когда сапуны (отверстие-клапан) не справляются со своей задачей.
  • Пластиковый корпус фары негерметичен. Пробой кожуха легко получить даже в мелкой аварии, при этом повреждение может быть скрытым. Иногда это брак партии конкретной модели.
  • Трещина в обтекателе.
  • Силиконовый герметик, плотно соединяющий стекло или пластик обтекателя с корпусом, разрушился и в фару попадает влага. Часто это результат некачественного ремонта или заводского брака.
  • Негерметичное соединение в месте проводки из-за пропускающей влагу прокладки.

Чем опасно запотевание фар?

  • Самое главное ― постоянная влажность в фаре значительно сокращает срок службы лампочек. Многие автовладельцы не обращают внимания на проблемы с конденсатом, при этом вынуждены регулярно менять световые элементы.
  • Вода, попав на горячую поверхность отражателя, может испортить его.
  • Запотевание приводит к коррозии металлических элементов. А еще оно окисляет контакты и в один момент свет может просто погаснуть. Особенно неприятным такой сюрприз станет для владельцев автомобилей, в которых фара является неразборной и меняется целиком.
  • Жидкость в фарах часто становится причиной «слепых» зон: свет преломляется в капельках конденсата, сильно ухудшая видимость.

3 полезных способа против запотевания фар

Есть несколько действенных советов, которые помогут предотвратить, или скорее снять влажный налет.

  • Возьмите за правило заблаговременно выключать осветительные приборы перед мойкой, чтобы не спровоцировать выпадение конденсата из-за сильной разницы температур. Если есть возможность, не выкатывайте автомобиль из влажного бокса сразу на прохладу улицы, дайте фарам остыть. Не рекомендуется снимать уплотнители проводки или заглушки сапунов, даже если технически это просто сделать: вы сэкономите время на просушке, но можете загнать в фары грязь.
  • Самостоятельно проверяйте состояние клапанов вентиляции. Вовремя удаляйте скопившуюся в них грязь. Обратите внимание на место, где проводка заходит в корпус фары — уплотнитель должен крепко сидеть на своем месте.
  • Некоторые производители уже на заводе размещают в корпусе фары абсорбирующее вещество — гранулы силикагеля. Он поглощает влагу, не давая ей оседать на обтекателе. Как правило, это небольшой мешочек с абсорбентом, время жизни которого ограничено лишь сроком службы самой фары. Такое приспособление нетрудно сделать самому, положив или закрепив в корпусе фары гранулы вещества в какой-нибудь «дышащей» емкости.

Если запотевшие фары регулярно напоминают о себе, то самое время задуматься о визите в автосервис. Мастера FAVORIT MOTORS помогут оперативно найти причину излишней влажности в фарах и устранить назойливую проблему. Выбирайте надежный сервис, доверяйте лучшим.

3 ошибки водителей, которые губят кондиционер

В двух словах напомню, как работает кондиционер. Компрессор сжимает хладагент (теплоноситель), который при этом нагревается. Далее теплоноситель охлаждается в конденсаторе (теплообменнике, стоящем перед радиатором двигателя) и переходит в жидкое состояние. Затем хладагент попадает в дроссельный клапан, на выходе из которого давление и температура резко снижаются. Это позволяет охладить воздух в испарителе, расположенном в корпусе отопителя. Из испарителя хладагент поступает в компрессор.

Читать еще:  Что такое итон для двигателя

1. Занимаются мойкой своими силами без знания матчасти

Многие автомобилисты знают, что для хорошего охлаждения двигателя в летнюю жару необходимо раз в год, ну или в крайнем случае раз в два, промывать радиатор. Тут не поспоришь. Но все просто было на автомобилях без кондиционеров. У современных машин перед радиатором охлаждения двигателя установлен конденсатор кондиционера. Часто между ними скапливается так много грязи, что к радиатору двигателя практически не поступает воздух. Тут без мойки не обойтись.

Промывать нужно струей воды под умеренным напором. А если загрязнения сильные, то лучше обратиться к профессионалам или провести работу самостоятельно, но со снятым передним бампером и разъединением теплообменников двигателя и кондиционера. Работа непростая, но она того стоит.

Некоторые сервисы, занимающиеся обслуживанием кондиционеров, освоили технологию безразборной промывки радиаторов с помощью хитрых приспособлений и особой химии. Получается так, к сожалению, не на всех машинах. При удачном раскладе подобная работа в Москве обойдется в сумму от 1500 рублей.

2. Не следят за чистотой трубок кондиционера

Во многих автомобилях трубки кондиционера, подводящие и отводящие хладагент, закреплены так, что значительные их участки проходят в непосредственной близости от стальных элементов кузова автомобиля.

Трубки кондиционера выполнены из алюминия, который по отношению к стали кузова является протектором. В теории электрохимической защиты протекторами называются металлы, которые, разрушаясь сами, защищают от коррозии основной металл. В вашем-то автомобиле лонжерон не прогниет, а вот трубки кондиционера, которые то влажные, то горячие, то холодные, да еще в присутствии соляных растворов с дороги, могут корродировать. Система кондиционирования разгерметизируется, придется менять недешевые трубки, вакуумировать и заправлять систему.

Совет простой. Промывайте такие места водой как можно чаще. А при наличии следов начала коррозионных разрушений обработайте эти места защитными составами. Причем цинкосодержащие препараты не помогут: цинк алюминий не защищает. Нужны изолирующие препараты типа Мовиля.

3. Откладывают ремонт до весны

Ближе к концу сезона вы заметили, что кондиционер холодит слабо, а затем и вовсе перестал включаться? Ну, дело-то к зиме, а по весне и заправим, скажет иной автовладелец. И зачастую будет неправ. Конечно, систему кондиционирования лучше всегда иметь в полной боевой готовности. Но при одном конструктивном исполнении элементов системы действительно можно повременить до весны, а вот при другом всё может закончиться печально. Разница в способе включения компрессора кондиционера.

У одних моделей (чаще более старых конструкций) включение-выключение компрессора происходит за счет подсоединения самого компрессора к постоянно вращающемуся (при работе двигателя) шкиву. При отключенной системе кондиционирования вращается только шкив на подшипнике, а начинка компрессора неподвижна.

Более современные компрессоры, снабженные перепускным клапаном, вращаются при работающем моторе всегда. Качают они хладагент по системе или он крутится только внутри его корпуса, зависит от положения этого клапана.

В чем опасность? Да в том, что если система кондиционирования стала негерметичной, то компрессор не включится, но будет продолжать вращаться, а длительная эксплуатация в таком режиме может привести к задирам его поршневой части. Это приведет к остановке вала и шкива компрессора. Задерется и слетит ремень привода вспомогательных агрегатов, что у части автомобилей может остановить насос системы охлаждения двигателя. А еще ошметки приводного ремня могут попасть под ремень ГРМ. Тот порвется, клапаны встретятся с поршнями, и тогда предстоит дорогой ремонт мотора.

Как, не особо разбираясь в конструкции автомобиля, отличить одну конструкцию компрессора от другой? Все просто. Если при включении кондиционера раздается довольно громкий металлический лязг из-под капота, то радуйтесь: у вас сработала электромагнитная муфта. А это значит, что в теории, с незаправленным кондиционером, можно ездить годами. Но лучше не проверять эту теорию на практике.

Следите за исправностью кондиционера в своем автомобиле, и он будет вам надежным помощником, независимо от погоды снаружи.

А вы знали, что на некоторых автомобилях даже нельзя ездить, если у них неисправен кондиционер?

  • Чтобы уберечь радиатор автомобиля от попадания камней и прочих неприятностей, нужно изготовить защитную сетку своими руками или установить модельную защиту радиатора.

Что такое запотел двигатель

Сообщение Max_K » Вт апр 08, 2008 17:28

Max_K писал(а): Если течет масло двс — поменяй сначала PCV клапан на двигателе — это клапан отсоса картерных газов. я не слышал еще ни от одного человека что его нужно менять. вот никто и не меняет. а рекомендованый срок его службы примерно 40т.км и зависит от качества масла, засраности и износа двигателя, и топлива.

Читать еще:  Vag какое масло лить в двигатель

и течь масла стенет как минимуи меньше! а в моем случае пропала (течь. а не запотевание) и стало только сейчас примерно через 40 тысяч и 1.5 года слегка запотевать.

не он именно меняется промывать безполезно — по крайней мере так заверяют все производители. а седит он там внатяг на резиновой втулочке — вытаскиваеться и всовываеться рукой.

Если конечно она (втулочка) не стала деревянной, как было в моем случае, выташил клапан плоскогубцами а куски втулки внуть! ну естественно пришлось снимать крышку и выковыривать из нее остатки «дерева», хотя как оказалось япы это предусмотрели и эти остатки упали в спец ямочку.

Проще говоря в млем случае клапан сработал на все 100.
только помимо заднего сальника у моего движка сопливило изо всех щелей а поменял только несколько

  • Цитата

Сообщение Baho » Вт апр 08, 2008 17:33

Спасибо всем за терпение!

На виндах с 2004-ого года:

10-ый винд 93г.в. был

10-ый винд 91г.в. был

21-ый винд 97г.в. был

30-ый лекс 02 г.в. — имеется

  • Цитата

Сообщение salex » Вт апр 08, 2008 18:54

  • Цитата

Сообщение Max_K » Вт апр 08, 2008 19:34

12204 — клапан и 12204A — прокладочка

  • Цитата

Сообщение a2k6 » Чт апр 10, 2008 17:39

  • Цитата

Сообщение TJ » Вс апр 13, 2008 13:46

  • Цитата

Сообщение Berksui » Вт мар 24, 2009 8:12

Касательно сальников
Коренной — 2500 тенге или 16.5 баксов
Гидромуфты — 1000 тенге или 6.6 баксов
Работа — 20000 тенге или 132 бакса.

Проблема у меня была такая когда менял тормозуху увидел что между коробкой и мотором висит капля моторного масла (цвет темный)и нет нет капает. сказали что Коренной Сальник. ну сразу же на сайт, парни пишут что заодно и сальник коробки лучше поменять! Купил эти сальники. поехал на СТО. Я говорю спецу — если обоснуешь что надо менять, тогда начнем. Он начал снимать «окошко» там же откуда и капает, смотрим там все чисто, тоесть масло не разбежалось! ну спец все почистил и протер где были подтеки. потом все обратно поставили! Далее целый день катался потом посмотрел, а там даже капли ЭНТОГО масла нет! кажде утро проверяю уровень, уровень в норме! Коробка тоже в норме!

Радоваться или нет.

  • Цитата

Сообщение Berksui » Ср мар 25, 2009 10:06

  • Цитата

Сообщение Tirpiz » Ср мар 25, 2009 10:22

  • Цитата

Сообщение Berksui » Ср мар 25, 2009 11:17

так я пока и радуюсь, но это пока! недели через 3 поеду на СТО еще раз проверюсь! есть еще один вариант — типа масло где то подтекает и накапливаеться, и когда уже накопившись под давлением капает!
тут я думаю радоваться пока не чему!
главное чтобы не поздно!
а так машина прелесть едешь как плывешь. после зимы сделал полное ТО. все заменил на оригинал 8) . щас только иногда торпеда подскрипывает ТТТ, а так как в новой Камри 40, даже лучше!

Сорри за офф топ.
за 2,5 года пльзования посчитал расходы, включая замену масла и фильтров и резины 108400 тенге или 717 баксов в год. в месяц почти 60 баксов! думаю что нормально.
На бензин в год больше уходит чем на расходы — ну это я так

  • Цитата

Сообщение Xtick » Сб апр 25, 2009 11:49

Berksui писал(а): так я пока и радуюсь, но это пока! недели через 3 поеду на СТО еще раз проверюсь! есть еще один вариант — типа масло где то подтекает и накапливаеться, и когда уже накопившись под давлением капает!
тут я думаю радоваться пока не чему!
главное чтобы не поздно!
а так машина прелесть едешь как плывешь. после зимы сделал полное ТО. все заменил на оригинал 8) . щас только иногда торпеда подскрипывает ТТТ, а так как в новой Камри 40, даже лучше!

Сорри за офф топ.
за 2,5 года пльзования посчитал расходы, включая замену масла и фильтров и резины 108400 тенге или 717 баксов в год. в месяц почти 60 баксов! думаю что нормально.
На бензин в год больше уходит чем на расходы — ну это я так

Ну что скажешь? капать опять начало. слушай дай пожалуйста номера этих деталей(сальников) и название.

  • Цитата

Сообщение Berksui » Пн апр 27, 2009 7:30

Читать еще:  Давление рабочего тела в тепловых двигателях

Вчера заменил у ребят на СТО.
1. Коренной сальник — 2500 тенге
2. Сальник гидромуфты — 1000 тенге. эти 2 части посадили на герметик.

Так как начали запотевать привода
3. Сальник левого привода — 1500 тенге
4. Сальник правого привода — 1000 тенге. эти части на герметик не садили — от виндома не было-подошло от 20 Камри.
5. Пыльники на передние тяги по 950 тенге-тоже не было от Виндома подошло от 30 Камри.
ВСЕ ЗАП,ЧАСТИ В ОРИГИНАЛЕ, беру у друга со склада ТОЙОТА.

К сожалению не помню номера так как пакетики выкинул.
Заодно так как все снимали, поменяли мне пыльники рулевых тяг (старые все были в трешинах)и почистили дросельную заслонку.
После всего сделал геометрию (помимо 20000 пришлось платить еще 3000 за энту геометрию), машина благодарна и улыбаеться мне .

На вопрос капало ли масло дальше или нет — по ходу мастер показал что очень сильно потеют сальники приводов (в местах ближе к коробке.) Сальник коренной так же и капал. Решил заменить все что надо для спокойствии души, сальник гидромуфты был в порядке но все равно поменяли. Коренной и сальник гидромуфты обязательно надо садить на герметик, все болты где все это прикручиваються тоже обмазали герметиком и закрутили. так как летом собираюсь в Боровое на машине, не хочу сюрпризов. По времени заняло около 6-7 часов. Парни не торопились делали все с умом, работа трудоемкая, снимали коробку. Я был в шоке. в Капоте была пустота. Но благо ребята были обучены в Колледже по этому мастерству и уже долго работали на СТО, а тоесть нормальные.

Мастера еще угостили меня обедом (лагман был на высоте) и чаем. за всю работу я заплатил 20000 тенге.

Могу посоветовать этих мастеров.
по зап.частям могу помочь купить по дешевле любые зап.части на Тойота или Лексус.

Все воскресенье уделил внимание на машину.
На душе весна.

Запотели стекла в автомобиле? Несколько способов решить проблему

Автомобилисты постоянно ищут способы решения запотевания стекол, кладут наполнитель для кошачьего туалета под кресло, используют спреи от запотевания, но на запотевание стекол могут влиять и другие причины, о которых стоит знать.

Советы по решению проблемы

Мы подобрали действенные способы, которые помогут избавиться от запотевания стекла в автомобиле. Стоит воспользоваться каждым из них, и это гарантировано приведет к решению проблем.

Замена салонного воздушного фильтра

Если стекла запотевают слишком сильно, а причину найти не удается, стоит знать, что она может быть на поверхности. Очень часто именно салонный фильтр влияет на состояние стекол. Менять его нужно каждые 15-20 тысяч километров.

Загрязненный фильтр мешает воздуху в необходимом количестве выходить из вентиляционной системы. Это приводит к тому, что копится влага, которая не выходит из салона. Лучше использовать фильтр с активированным углем. Он защитит салон от попадания вредных химических соединений.

Настройка вентиляции и отопления салона

При слишком быстром запотевании стекол, есть вероятность того, что вы неправильно настроили систему вентиляции и обогрева салона. Если в салоне слишком высокий уровень влажности, то стоит направить поток воздуха на запотевшее стекло.

Если в автомобиле установлен кондиционер, то он позволит очень быстро удалить всю влагу. Так можно будет забыть о запотевании стекол.

Влага в салоне

Не стоит думать, что в автомобиль влага попадает только при попадании капель дождя или при проникновении снега. Транспортное средство имеет сложное устройство. Там есть множество отверстий, через которые может попадать жидкость.

В автомобиле есть дренажная система, чаще всего, она находится под лобовым стеклом. Нужно проверить, не забилась ли она грязью, так как это может привести к тому, что лишняя влага не будет выходить из автомобиля.

Мытье стекол

Да, кондиционер, замена воздушного фильтра и очистка дренажной системы – это действенный способ решить проблему, но помогает он не всегда. Скопившаяся влага всегда оставляет разводы, которые нужно мыть и обязательно очищать.

Чтобы очистить стекло, используют салфетки и тряпки из микрофибры. Так можно будет избавиться от разводов и полос, оставшихся на стекле. При этом, протирать стекло нужно либо по диагонали, следуя в одном направлении. Так можно эффективней избавиться от загрязнений.

Таким образом, если вы будете использовать советы из данной статьи, то стекла не будут запотевать или эта проблема будет не такой значительной. Важно следить за состоянием транспортного средства, ведь каждый узел и агрегат может значительно влиять на общее состояние.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector