Что такое пнд в двигателе - Авто журнал
40 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что такое пнд в двигателе

Подключение и настройка датчика-эмулятора ПНД

просмотров: 71616, дата публикации 2 сентября 2012 г.

Эмулятор потенциометра, устройства полностью заменяющие и исполняющие функции родного потенциометра (первое фото) на топливной системе KE-Jetronic, KEIII-Jetronic, KE-Motronic. Устройство подходит на Audi с моторами: AAR, AAD, 6A, ACE, NG, NF, 3А, PS, SD, RT, KZ, JN, PH), VolksWagen с моторами 9А, PL и Mercedes-Bens с моторами: 102, 103, 117. Для Audi c моторами AAR, NG, NF (KEIII-Jetronic) есть специальная тюнинг версия улучшающая подхват мотора на низах. Устройство основано на MAP сенсоре, которые стали использовать начиная с моделей А6. Некоторые модели потенциометров прекратили выпускать и эмулятор (второе фото) служит прекрасной заменой в этой ситуации.

Огромное спасибо всем кто распространяет информацию о данной модернизации, устанавливает ссылки на эмулятор и в особенности за самые тёплые отзывы! Внимание, всем тем кто установил эмулятор, если у вас есть желание то можете присылать подробные отчёты о установке я размещу их на сайте, пожалуйста указывайте в письме модель, год и буквенный код двигателя.

Для автомобилей с АКПП есть специальная версия комбо-эмулятора (2 в 1), одно устройство заменяет два датчика ДПЗД и ПНД. Подробнее.

Чтобы идеально установить датчик желательно перед установкой проверить зажигание. Датчик на MAP более чувствителен к неправильной установке УОЗ, особенно если ошибка в позднюю сторону. Для NF/NG/AAR нужно выставлять 15-18 градусов, а также можно выбрать таблицу с более ранним УОЗ (2,3 или 4). Фазы газораспределения тоже желательно проверить.

Датчик обычно прикрепляют к корпусу воздушного фильтра либо на дозатор с помощью хомута.

1. Снять 3-х контактный разъем со старого ПНД и подключить его к данному датчику.

Внимание! При подключении разъема контролируйте положение направляющих. Иногда по ошибке разъем подключают развернутым на 180 градусов.

2. Подключить вакуумную трубочку на место резиновой заглушки во впускной коллектор, рядом со шлангом, идущим к вакуумному насосу (для NF/AAR).

Для NG вакуумная трубочка подключается в районе дроссельной заслонки к правой трубочке, также на место резиновой заглушки.

Для Мercedes-Benz 124 (двигатель 102) вакуумная трубочка подключается через тройник к трубочке, указанной стрелкой.

Для двигателей ACE, AAD подключить вакуумную трубочку через тройник в разрыв шланга вакуумного усилителя.

3. Подключить 2 провода, один к разъему датчика холла другой к катушке зажигания. Синий провод подключается к центральному контакту на разъеме датчика холла (для автомобилей Audi).

Коричневый провод к 15 контакту катушки зажигания, либо в любую цепь +12 вольт после замка зажигания. На машинах Audi и Mercedes встречается несколько типов катушек, ниже фотографии каждой из них с указанием правильного контакта подключения коричневого провода от эмулятора, в конце фотографий катушек комментарий обязательный к прочтению, чтобы вы не испортили эмулятор!

Вариант катушки #1

Внимание! Не подключать коричневый провод питания датчика к 1-му контакту катушки зажигания! Это приведёт к выходу из строя датчика!

Вариант катушки #2

Внимание! Не подключать коричневый провод питания датчика к 1-му контакту катушки зажигания! Это приведёт к выходу из строя датчика!

Важно! При подключение питания +12 вольт не путать 15-ый контакт с 1-ым контактом катушки, идущим к коммутатору! В этом случае датчик выйдет из строя! Перед подключением провода питания проверьте, правильно у Вас подключена катушка или нет. Открутите клемму с 15-го контакта катушки и включите зажигание, на проводе с клеммой должно быть +12 вольт. На 1-ом контакте катушки напряжение быть не должно! В противном случае нужно поменять местами провода идущие на 1-ый и 15 контакт.

Mercedes-Benz MB124, 102 и 103 двигатель.

Если вы владелец мерседеса, то за место подключения синего провода к датчику холла (на автомобилях Audi) вам его необходимо подключить к сигналу TD на 1-ый контакт диагностического разъёма.

Настройка датчика

Завести и прогреть двигатель, тестером проконтролировать напряжение на выходе датчика при работе двигателя на холостом ходу между черным и зеленым проводом 3-х контактного разъема (см. фото). Оптимальное значение – 0,5v (для NF), 0,6-0,65v (для NG, AAR). При необходимости подкорректировать его подстроечным резистором 9.

Колебания напряжения на выходе датчика являются следствием «гуляния» скважности импульсов от датчика холла и косвенно отражают общее состояние двигателя и равномерность подачи топлива на холостом ходу. Колебания в диапазоне +-0,02-0,05в считается нормой. Чем лучше состояние двигателя и механической части системы впрыска, тем меньше колебания напряжения на выходе датчика.

Герметизация

Чтобы исключить возможность порчи датчика во время эксплуатации необходимо после установки и настройки посадить крышку датчика на герметик, чтобы исключить попадания влаги внутрь корпуса датчика. Таким образом вы максимально исключите возможность электрохимической коррозии платы датчика.

Возможные проблемы

1. Напряжение на выходе датчика постоянно около 0,15в.

— проверить подключение сигнального (синего) провода к центральному проводу датчика холла. Включите зажигание, прокрутите вручную двигатель. На сигнальном проводе должно скачком изменяться напряжение 0 – 5 – 0в.

2. Датчик не работает, напряжение на выходе 0в.

— Проверить «землю». Встречаются случаи отгнивания минусового провода в штатной проводке. При подключенном датчике напряжение на черном проводе, идущем к разъему внутри датчика относительно кузова должно быть не более 0,1в.

3. Подстроенным резистором не удается выставить рекомендуемое напряжение на выходе датчика на холостом ходу, двигатель работает неустойчиво.

— провести общую диагностику двигателя:

— проверить подключение вакуумной трубки, проверить и устранить возможные подсосы воздуха во впускном тракте.

— проверить и при необходимости подкорректировать состав топливовоздушной смеси (СО). При исправном лямбда зонде ток ЭГРД должен колебаться около 0ма (как правило +- 2-3ма), как на холостых, так и на средних оборотах,что соответствует середине диапазона лямбда-регулирования.

— проверить правильность установки фаз газораспределения (взаимное расположение коленвала и распредвала по меткам).

— проверить равномерность подачи топлива дозатором и форсунками.

— Некорректно выставлен УОЗ. При позднем УОЗ напряжение на выходе датчика будет завышено, при раннем — занижено.

— нестандартный распредвал (только для AAR, NG, NF). Если все предыдущие тесты в норме, то вероятнее всего у вас «спортивный распредвал. В этом случае перемычки в эмуляторе нужно выставить согласно таблице под спортивный вал AAR.

4. С некоторыми версиями блоков управления двигателей AAD, ACE, 9A при движение накатом холостые обороты могут подвисать в районе 1200-1500 оборотов, после остановки стабилизируются. Это связано с особенностями алгоритма стабилизации ХХ. В этом случае оптимальным решением будет отключение сигнала скорости от 2-ой ножки блока управления.

* В случае если всё вышеперечисленное в норме, однако напряжение на ХХ на выходе датчика завышено либо подстроечный резистор выкручен в крайнее положение по часовой стрелке, то вероятно у Вас стоит «спортивный» распредвал. Проверьте напряжение на верхней ножке датчика давления (см. фото). Для стандартного AAR/NF/NG напряжение на верхней ножке типично около 1.1-1,2 вольт (0,28-0,3 атм), «спортивный» вал — 1,6-1,8 вольт (0,4-0,45 атм). В последнем случае перемычки нужно установить под спортивный распредвал соответственно инструкции из комплекта поставки датчика.

Читать еще:  Что такое зеркальный двигатель

Здесь таблица с конфигурацией перемычек не выкладывается, поскольку в разных версиях прошивок она может отличаться.

5. Поломка датчика — Если провод питания был ошибочно подключен к 1-му контакту катушки, то датчик уже вышел из строя после первой прокрутки двигателя стартером. На этом контакте не постоянные +12в, а импульсы до 150в. В датчике сгорают защитные элементы по питанию, предохраняющие основную часть схемы от повреждения. В этом случае требуется его ремонт (не гарантийный случай).

Реализация 2-й ступени тюнинга

Внимание, только для KE3-Jetronic под двигатели NF, NG, AAR! Чтобы минимизировать трудозатраты на подключение «нового» сигнала ПНД для VEZ можно использовать штатный провод опорного питания ПНД, который в электронном датчике не используется. В тюнинговой версии эмулятора на ножку питания ПНД уже запаян сигнал для VEZ, поэтому для исключения повреждения датчика устанавливать его следует только после доработки проводки.

1. На разъеме Jetronic откусываем белый провод от 21-ножки, идущий к 8 ножке на блок VEZ. Это слегка преобразованный сигнал ПНД, идущий с Jetronic на VEZ.

2. От 26-й ножки идут 2 желто-синих провода. Это питание датчиков. Один из них идет на питание датчика высоты, второй — в моторный отсек на разъем ПНД (опорное напряжение ПНД). Его мы и откусываем, при этом питание датчика высоты оставляем на месте.

3. Белый провод от 8 ножки VEZ скручиваем с желто-синим, идущим в моторный отсек (бывшее питание ПНД). Оставшиеся кусочки проводов со стороны разъема Jetronic изолируем. См. фото внизу страницы. На этом доработка проводки закончена и можно приступать к установке датчика в моторном отсеке.

Для отключения тюнинга проводку переделывать обратно не нужно. Достаточно в электронном ПНД снять перемычку, отвечающую за тюнинг, и сигналы вернутся в штатный режим, как буд-то VEZ подключили обратно к Jetronic. Обратная переделка потребуется только в случае возврата к резистивному штатному ПНД.

Если возникли какие-то недопонимания по установке, пишите вопросы на емейл.

Настройка ПНД и проверка клапана ХХ

Всем привет. На днях двигатель начал жить своей жизнью, а именно начали плавать холостые обороты от 800 до 1500. Бывает зависали после опускания педали газа на отметке 2 и 3 тысяч оборотов. Иногда стрелка тахометра дергаться стала, не заводится. А если и заведётся то жрет бензина с большим аппетитом.

Решено было поехать на дачу (гараж) и все это дело исправлять. Но не тут то было! — Не доехал))) встал прямо в центре города. На слух определил что бензонасос не работает при включении зажигания. Приплыли! Ничего не поделаешь, оставил машину и поехал в гараж на автобусе за бензонасосом (небольшие запасы есть). P.S. Отбуксировать было некому, все друзья на работе а просить кого то чужого не люблю.

Приехал с насосом к машине, сумка с инструментами всегда в машине так что приступил к замене прямо в центре города 😀 Какого было удивления людей когда из багажника машины торчали мои ноги. Ну да ладно, делов на 20 минут и готово. Сел включаю зажигание, завожу и завелась. Уже небольшое облегчение испытывал))

Пока ехал в гараж, несколько раз машина просто глохла, и в дальнейшем без каких либо признаков жизни. Насос так же не включался. Тут уже дело не в насосе. Начал смотреть и переподключать фишки датчиков, клапанов под капотом… Все это при включенном зажигании, дабы услышать звук включения насоса. И вот нашел обломанную фишку датчика Холла. Шевеля её насос то включался то выключался. Вот она «собака»! Закрепил кое как фишку в работающем положении на стяжки пластиковые. И снова в путь, по пути был магазин автозапчастей, купил датчик Холла (1500 тенге). Вот так вот кое как доехал до гаража. P.S. зря насос менял только, проблема была не в нем. И еще: на новой машине с кучей электроники уверен так не доедешь)))

Машина в гараже, инструменты есть, мультиметр есть и конечно же есть большое желание разобраться во всем этом. Начнём:

Первым делом меняем датчик холла. Для этого снимаем трамблер. Желательно запомнить положение или сделать пару рисок на металле. От этого зависит УОЗ. Если же не отметили то там есть заводская риска. Так вот надо чтобы эта риска была точно по середине контакта бегунка. Прокрутить вал двигателя, а заодно и вал трамблера можно отверткой в окне расположения венца. Там и градусные метки есть. Должно быть вроде 18 градусов. Подробнее про настройку зажигания и положения трамблера читайте в инете либо в литературе. Датчик изготовлен в виде металлической пластины и приклепанными к нему датчика холла и разъёма. Крепится тремя винтами к основанию под чёрной крышечкой.
Что бы не снимать бегунок, который имеет тенденцию часто раскалываться, выбил поперечную оську на шестерне с другой стороны трамблера и теперь вал легко снимается вместе с крышечкой. Раскручиваем, меняем датчик и собираем в обратном порядке.
Завелась с пол пинка, проработала. Ради интереса просто отключил фишку датчика холла на работающем двигателе. Результат: заглох двигатель. При последующем запуске также не работал бензонасос.
Отсюда вывод: что в «мозгах» заложена зависимость — если плохой или вообще нет сигнала с датчика холла то бензонасос тоже выключится. По сути верно) зачем просто так лить бензин если нет искры.

Следующим этапом стало определение причины скачущих/зависающих оборотов, дерганья стрелки тахометра и прожорливости. Догадки конечно уже были, так как Ауди форум я вдоль и поперёк прочитал особенно в теме про AAR. Вообще советую каждому владельцу этих двигателей распечатать что то вроде инструкции состоящей из сообщений форума — очень помогает.
Первая причина это не правильная работа клапана (регулятора) ХХ. Отключил фишку РХХ на заведенном двигателе и не увидел разницы работы, хотя должно было что-то произойти. Значит им не управляют мозги на основе сигнала ПНД, либо он не работает.
Снял РХХ, внутри немного грязненько — почистил, промыл. Шторка ходит хорошо. По сути ломаться там нечему похоже. Поставил обратно. Толку ноль, ничего не изменилось. В добавок двигатель заглох внезапно, завожу заново — не заводится. Снова та же болячка, которую я уже исправил вроде как. Полез смотреть трамблер и все что его окружает. Оказалось самая простая, но в тоже время самая влияющая проблема — провод массы двигателя не затянут. Находится сверху где идёт крепление трубки сопуна. Два тоненьких провода массы на двигатель и все. Я весь двигатель осмотрел, больше ни где нет толстого провода массы либо шунта какого — нибудь, даже странно.
Ну да ладно, исправил, завел сразу же, пропал глюк с дерганьем стрелки тахометра. Заглушил — завёл ещё несколько раз, все отлично. Теперь со спокойной душой лезем к следующему подозреваемому причины плавающих оборотов — ПНД.

Читать еще:  Porsche запуск двигателя кнопкой

Для начала не снимая его проверил внутреннее сопротивление ПНД. Необходимо снять резиновый кожух для доступа к напорному диску (НД). Сопротивление должно было сначала плавно подниматься и где-то с середины положения НД плавно опускаться. У меня же было рывками, а это значит что дорожки ПНД стерты, как раз примерно в зоне работы на ХХ. К счастью лежал ещё один инжектор в гараже (все хочу разобрать полностью да почистить с ультразвуком как положено). Скрутил оттуда ПНД, там он нормальный был, выводы делал уже не мультиметром а визуально смотря эти дорожки.
Самое тяжёлое это настроить положение ПНД и синхронизировать НД с ним. (Инструкция не маленькая, так что ищите на Ауди форуме или ко мне обращайтесь кому нужно). Получилась эта операция у меня с третьего раза, потому что изменения напряжения на выводах ПНД уже происходят при изменении положения ПНД на половинку мм! И при затягивании винтов это положение уходит. Так же сложности есть при регулировке подстроечным винтиком. Наверно там ручки младенца нужны чтобы подлезть))

Завёл двигатель, появился результат — обороты плавают от 1000 до 1100 и не зависают. Пока сидел за рулём и думал что делать дальше, вспомнил что так двигатель работает когда отключен РХХ. Глянул, и точно! Забыл подключить фишку. Подключил и у двигателя появились нормальные холостые 750 об/мин. Урааа!
Решил погазовать, жал педаль туда сюда и вдруг обороты стали 1000, потом начали прыгать 1000- 1100. Сразу подумал на клапан ХХ (РХХ). Стукнул по нему ключем на 27))) и опп у машинки холостые обороты ровные 😀 Опять погазовал, снова началась байда с оборотами — стукнул — все ок. Думаю надо поменять клапан, все таки шторка клинит. (На разборке РХХ — 5000 тенге — жду зп)

Осталась прожорливость:
Тут все уже обыденно, промыли с папой карбом по своей технологии инжектор, и форсунки. Прямо с балона в топлипровод встявляем трубочку и пшикаем ткда. Давления в новом балоне хватает чтобы форса открылась и продулась. Если сильно забитая то надо пшыкнуть, дать постоять и пробовать снова и так пока не пробьется.
После промывки ДВС заработал получше, с трубы уже не так воняло. Решил проверить СО. Читал на форуме что можно по току ЭГРД определить. Подключил мультиметр и он показывает 0.1 ма стабильно на ХХ, а раньше бегал от -4 до 5 (норма). Подключился правильно. Может кто подскажет что может быть? Неужели ЭГРД накрылся медным тазом?

Продолжение будет после покупки РХХ.

Фоток нет так как хотел быстрее сделать. Возможно моя запись БЖ кому нибудь поможет с ремонтом)) Поменьше поломок!

Неустойчивый ХХ на двигателе 9А? (вам сюда)

mickle
Мастер советчик
  • 09.04.2013
  • #21
  • GoshaYar
    Вот как то так.
    • 10.04.2013
  • #22
  • И тебе здравствуй!

    Про джамперы спрашивать не буду, думаю Виктор(Виннерс) спрашивал у тебя за них.
    Куда подключал вакуумный шланг от «эмулятора» ?

    «эмулятор» поставил не только себе, но и еще куче народу. Таких проблем не было.

    Stoker
    Завсегдатай
    • 10.04.2013
  • #23
  • mickle
    Мастер советчик
    • 10.04.2013
  • #24
  • GoshaYar
    Вот как то так.
    • 10.04.2013
  • #25
  • Stoker
    Завсегдатай
    • 11.04.2013
  • #26
  • GoshaYar
    Вот как то так.
    • 11.04.2013
  • #27
  • Как всегда все банально!

    Надо что-то делать, а что именно не понятно.

    дымит черным дымом

    Богатит здорово- уменьшай количество топлива.

    Stoker
    Завсегдатай
    • 11.04.2013
  • #28
  • GoshaYar
    Вот как то так.
    • 11.04.2013
  • #29
  • можно выставить очень близко по току ЭГРД. Более точно без газоанализатора не выставишь толком.

    Stoker
    Завсегдатай
    • 11.04.2013
  • #30
  • Alex-Ki
    Я здесь живу
    • 11.04.2013
  • #31
  • Фольксваген конструктор для взрослых.
    БМВ это искусство.
    Чем круче Джип.

    mickle
    Мастер советчик
    • 11.04.2013
  • #32
  • mickle
    Мастер советчик
    • 11.04.2013
  • #33
  • Stoker
    Завсегдатай
    • 12.04.2013
  • #34
  • Оракул
    • 12.04.2013
  • #35
  • GoshaYar
    Вот как то так.
    • 12.04.2013
  • #36
  • И Вы можете выложить график зависимости дифдавления от силы тока? Не сбивайте с толку людей.

    Дифдавление имеряется и начально устанавливается при отключенном ЭГРД при принудительном включении бензонасоса. Другие регулировки ЭГРД и действия можно производить только при наличии газоанализатора и большого опыта работы с КЕ.

    Alex-Ki
    Я здесь живу
    • 12.04.2013
  • #37
  • И Вы можете выложить график зависимости дифдавления от силы тока? Не сбивайте с толку людей.

    Дифдавление имеряется и начально устанавливается при отключенном ЭГРД при принудительном включении бензонасоса. Другие регулировки ЭГРД и действия можно производить только при наличии газоанализатора и большого опыта работы с КЕ.

    Не надо нагонять мути про газоанализатор, достаточно адекватного ЛЗ.

    График есть в

    Про опыт согласен, так что не надо сбивать с толку людей.

    Фольксваген конструктор для взрослых.
    БМВ это искусство.
    Чем круче Джип.

    GoshaYar
    Вот как то так.
    • 12.04.2013
  • #38
  • достаточно адекватного ЛЗ.

    Многократно наблюдал разницу в показаниях между ЛЗ и газиком.

    А у многих КЕводов общение с тестером на Вы, а ты им

    Stoker
    Завсегдатай
    • 13.04.2013
  • #39
  • mickle
    Мастер советчик
    • 13.04.2013
  • #40
  • Прогрел, холостые чуть завышены (примерно 1000об/мин)

    Закрутил регулировочный винт на дроссельной заслонке до упора, обороты упали до 800, напряжение на эмуляторе 0.69 вольта опять же с закрученным до упора резистором.

    Отключил разъем ЭГРД, холостые стали пилить 750-850об/мин. Подключил разъем на место, машина опять заработала ровно и спокойно

    Отключил РХХ, холостые стали пилить 1000-1300об/мин. Подключил на место, но пиление так и осталось.

    это помоему не чуть завышены — у меня как раз на таких оборотах двиг «пилит», это не что иное как аварийный режим

    Ты ничего не перепутал? Закрутил или открутил до упора? Если закрутил значит открыл дроссельную заслонку максимально на ХХ оборотах. Я себе делал так: закручивал винт до касания упора(между ними вставлял кусочек бумаги для контроля) от того момента когда когда косание произошло завернул винт на 180* и зафиксировал.

    Читать еще:  В каком случае поможет раскоксовка двигателя

    Вообщето по мануалу ХХ на 9А 800об/мин. +/- 100, у меня когда всё нормуль работало ХХ стабильно держались 850 — 900об/мин. Хотя может ещё зависеть от прошивки ЭБУ.

    Как устроен датчик Виннерса, подключение и возможные трудности

    Устройство, которым можно смело заменить потенциометр на топливной системе KE-Jetronic, KEIII-Jetronic, KE-Motronic, называется датчиком Виннерса. В кругах любителей авто его также знают под названием эмулятор ПНД. Датчик прекрасно работает на Ауди, Фольксвагенах, Мерседесах. Для некоторых версий моторов Ауди есть даже специальные тюнинговые версии, которые улучшают подхваты моторов на низах. Удобно устройство и в том плане, что иногда оно является единственной альтернативой родному потенциометру, потому что подобные модели сняты с производства.

    Немного о потенциометре

    Каждый автолюбитель скажет, что эта деталь – не что иное, как устройство, регулирующее ток. Также среди опций – реостат. Потенциометр очень востребован, в его комплектацию входят резисторы и отводные контакты. Разные модификации различаются числом рабочих циклов. Подобным устройством зачастую оснащают иномарки. К сожалению, нередко «родной» потенциометр приходит в негодность. И тогда его достойной альтернативой становится датчик Виннера.

    Преимущества установки

    Те, кто уже успел лично испробовать работу устройства, уверяют, что оно отлично работает. После установки машина как после ремонта:

    • двигатель не уходит в аварийные режимы;
    • провалы и рывки пропадают;
    • холостой ход не плавает;
    • динамика идеальная.

    Неоспоримым преимуществам является то, что в эмуляторе нет деталей, которые трутся. И это – залог долговечной работы устройства. Установив и правильно его настроив, вы можете забыть об эмуляторе и не переживать о том, что когда-то он придет в негодность.

    Как происходит установка?

    Чтобы установить деталь правильно и избежать в будущем возможных проблем, специалисты рекомендуют до замены проверить зажигание. Необходимо это потому, что датчики на МАР сверхчувствительны к некорректным подключениям УОЗ. NF/NG/AAR требуют выставления 15-18 или выбора таблиц с ранним УОЗ. Также по возможности необходимо перепроверить фазы распределения газов.

    У такого устройства, как датчик Виннерса схема проста. Как правило, устройство крепят на воздушные фильтры или дозаторы. Закрепляют при помощи хомутков.

    Пошаговая инструкция по подключению

    Датчики Виннерса находятся в свободной продаже, а подключить их можно своими руками. Для этого не нужно больших знаний, главное, следовать определенной инструкции. Подключение происходит в три этапа.

    Первый

    Снимаем разъем (3-х контактный) со старого ПНД и подключаем его к датчику. На этом этапе очень важно проконтролировать, как расположены направляющие, иначе есть риск подключить разъем развернутым.

    Второй

    Подключаем трубочку с вакуумом туда, где должна находиться заглушка во впускном коллекторе, который ведет к вакуумному насосу. Это в случае с NF/AAR. Если же дело имеем с NG, вакуумную трубочку нужно подключить там, где находится дроссельная заслонка – тоже на место заглушки из резины. При работе с Мерседес 124, у которого двигатель 102-й, трубку с вакуумом подключают через тройник.

    Третий

    Подключаем два проводка: первый к датчику холла в разъем, второй – на катушку зажигания. И здесь есть некоторые нюансы для разных автомобилей, о которых речь пойдет дальше.

    Для Audi

    Синий проводок подключаем к центральному контакту на разъеме датчика Холла. Место коричневого проводка – контакт No15 на катушке зажигания. Также его можно подключить к любой цепи +12в после замка зажигания. Важно не перепутать 15-й контакт с 1-м, который идет к коммутатору, иначе устройство попросту сломается и станет непригодным.

    Перед тем, как подключать провод, еще раз удостоверьтесь в правильности подключения катушки. Для этого стоит открутить клемму с 15-го контакта катушки и включить зажигание. После чего станет видно, что проводок с клеммой показывает +12в, а первый контакт остается без напряжения.

    Для Мерседес MB124

    Обладателям Мерса датчик необходимо подключать к сигналу TD на первый контакт на диагностическом разъеме.

    Правильная настройка – залог бесперебойной работы

    Итак, устройство установлено. Теперь его необходимо правильно настроить. Двигатель заводится и хорошо прогревается. Стоит проконтролировать напряжение на выходе датчика на холостом ходу движка. Оптимальный показатель должен составлять 0,5в для NF и не более 0,65в для NG, AAR. Некоторые скачки в пределах +/-0,02-0,05в допустимы и являются нормальными. Чем в лучшем состоянии движок, тем такие колебания менее заметны.

    Защита от влаги

    Чтобы датчик во время использования не портился, его крышку необходимо качественно загерметизировать. Естественно, делать это можно только после установки и окончательной настройки устройства. Герметизация предотвратит попадание влаги в корпус, а, значит, электрохимическая коррозия платы сведется к минимуму.

    Какие проблемы могут возникнуть?

    Решив установить эмулятор по предложенной разработчиком схеме, вы навсегда забудете о потенциометре. Ресурсы эмулятора совершенно неограничены. Он крайне редко выходит из строя и это может случиться в силу нескольких причин:

    • неправильного подключения;
    • электрохимической коррозии;
    • механического повреждения.

    Также во время установки и эксплуатации могут возникать некоторые проблемы. О самых распространенных, а также о возможных путях их устранения, расскажем дальше.

    Напряжение 0,15в

    Распространенная проблема, избавиться от которой можно следующим образом. Проверьте, как подключен сигнальный (синий) провод к центральному в датчике холла. Необходимо при включенном зажигании вручную прокрутить движок.

    Нет напряжения

    Проверяем заземление. Иногда можно столкнуться с отгниванием провода со знаком «минус». При нормальной работе датчика напряжение на проводке черного цвета не превышает 0,1в.

    Неустойчивая работа двигателя

    При подстроенном резисторе не удается установить необходимое напряжение. Решение проблемы простое. В первую очередь стоит продиагностировать движок, общей диагностики своими руками будет достаточно. Если проблема не в этом, проверяем и устраняет воздушные подсосы. Делается это при помощи вакуумной трубки. Ну, а если и такие действия не привели к желаемому результату, могут помочь:

    • проверка и корректировка состава смеси топлива и воздуха;
    • проверка правильной установки газораспределительных фаз (коленвал с распредвалом должны располагаться по четким меткам);
    • проверка равномерной подачи топлива дозаторами форсунками;
    • корректное выставление УОЗ (при позднем напряжение завышается, если раннее – занижается);

    Если же вышеперечисленные пункты проверены, а проблема все равно существует, возможно, дело в нестандартном «спортивном» распредвале. Поможет исправить ситуацию распределение перемычек под спортивный вал AAR.

    Поломался датчик

    Случиться это может при разных обстоятельствах и по разным причинам. Например, когда провод питания по ошибке подсоединили к первому контакту катушки, устройство, которое разработал Виннерс, выйдет из строя на первых секундах прокрутки движка стартером. Дело в том, что этот контакт имеет не необходимые +12в, а импульсы вплоть до 150в. Прогнозируемо, что элементы по защите питания сгорят. К сожалению, такая поломка не является гарантийной, поэтому внимательно проверяйте подключения.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector