Что такое маховик двигателе мотоцикла

Проблема с притиркой маховика

Чтобы отправить ответ, вы должны вход или регистрация

Сообщений [ 9 ]

1↑ Тема от семён копачёв 22-02-2019 21:16:08

• семён копачёв
• Новичок
• Неактивен

• Зарегистрирован: 22-02-2019
• Сообщений: 15
• Репутация: 1

Тема: Проблема с притиркой маховика

Доброго времени суток.Помогите пожалуйста советом.Короче капиталю двигло ураловское,ну и настало время притиреть каленвал к маховику.Притирал без фанатизма поверхность вала и маховика матовая без задиров и раковин,но когда конус вала опускаешь в посадочное место маховика,он его не держит.Если надовить на вал то тогда цепляет маховик.Ещё пробывал немного нагреть маховик и опустил вал без усилий маховик держится.Вот думаю не разобьет ли мне конус вала если я посажу маховик на горячую на конус ?

2↑ Ответ от SSSR 23-02-2019 11:46:41

• 
• SSSR
• Cтарейшина
• Неактивен
• Имя: Сергей

• Откуда: 68 регион
• Зарегистрирован: 18-07-2015
• Сообщений: 1 047
• Репутация: 137
• Мотоцикл: Урал с двигателем К750, Днепр с двигателем К750

Re: Проблема с притиркой маховика

Ты лучше проверь не просажена ли посадка, поставь коленвал вертикально (как он должен стоять в двигателе) и одень на него маховик, край коленвала не лолжен доходить до края маховика примерно на 1 -1,5 мм, если они встали вровень или тем более коленвал выступает из маховика — значит просажена посадка. Если не достаёт — не заморачивай голову и ставь как есть.

Отредактировано SSSR (23-02-2019 11:47:49)

3↑ Ответ от mexanik62 23-02-2019 17:12:26

• 
• mexanik62
• Механик из 30х годов.
• Неактивен
• Имя: дядя Витя

• Откуда: Евпатория
• Зарегистрирован: 03-08-2011
• Сообщений: 10 832
• Репутация: 1 151
• Мотоцикл: 12-ти вольтовый К-750, ЗАЗ Сенс Хетчбэк

Re: Проблема с притиркой маховика

Доброго времени суток.Помогите пожалуйста советом.Короче капиталю двигло ураловское,ну и настало время притиреть каленвал к маховику.Притирал без фанатизма поверхность вала и маховика матовая без задиров и раковин,но когда конус вала опускаешь в посадочное место маховика,он его не держит.Если надовить на вал то тогда цепляет маховик.Ещё пробывал немного нагреть маховик и опустил вал без усилий маховик держится.Вот думаю не разобьет ли мне конус вала если я посажу маховик на горячую на конус ?

Сема! Хто тебя надоумил притирать маховик к коленвалу. Он у тебя теперь тупо упирается в задний подшипник, а должен сидеть штатно (для конической посадки нагрев не применяется) на конусе с шпонкой и должен быть зазор между подшипником и маховиком хотябы 0,5, хотя там есчо и маслосгонная шайба стоять должна Ежели это условие не выполняется есть 2 пути:
1. Новый (живой коленвал) и (или) маховик шоб выполнилось условие
2. Сварсчик по наварке коленвалов в паре с токарем и станком класса 16К20
По цене примерно адекватно

Отредактировано mexanik62 (23-02-2019 17:23:17)

Слабый мотор

Обзор двигателей на авто, мото, водной и садовой технике в помощь при выборе, эксплуатации и ремонте моторов

Нюансы монтажа коленвала в картер мотоцикла Урал

При сборке двигателя в ходе капитального ремонта у многих людей выполняющих данные работы, особенно у новичков, могут возникать определенные трудности по причине отсутствия необходимых знаний и практического опыта выполнения ремонтных работ. Любое несоблюдение исполнителем технологии при проведении сборки мотора может повлечь за собой кучу новых неисправностей и больших финансовых затрат необходимых для их устранении. В этой статье речь пойдет про нюансы и особенности при установке коленвала мотоцикла «Урал».

Особенности при установке коленвала в картер двигателя мотоцикла Урал

Плотная посадка цапфы коленчатого вала (далее, — КВ) двигателя мотоцикла «Урал» в конус маховика залог хорошей и долговечной работы подшипников. Для того, чтобы сделать притирку конуса к маховику необходимо снять шпонку, нанести притирочную пасту для притирки клапанов на цапфу КВ, перед чем посадочное отверстие в маховике необходимо очистить и вытереть насухо. Маховик следует положить полостью дисков сцепления вниз, КВ конусом вставляется в маховик и начинаем вращать в обе стороны.

Для контроля вытаскиваем КВ, вытираем пасту ветошью и смотрим на след, который оставил абразив на конусе. Процесс продолжают пока пятно касания не станет полным по всему конусу, то же самое проделывается с маховиком. Также, чтобы проверить качество притирки данных деталей, коленвал без шпонки опускают под своим весом в маховик и за КВ поднимают вверх, маховик должен подняться вместе с валом.

Еще один момент, который очень часто волнует владельцев мотоциклов «Урал», при установке маховика на КВ возникает вопрос на сколько должен выпирать маховик от конуса КВ, вплотную ли он должен садиться или нет.

Обращаю ваше внимание на то, что на фото конус КВ немного не доходит до края поверхности маховика и это абсолютно нормально. Помните, до 90-х годов выпуска на подшипники КВ устанавливалась маслоотражательная шайба вместе с пружиной, именно вот это расстояние на которое не доходит до поверхности маховика служит для того, чтобы к маховику прижималась данная шайба вместе с пружиной.

Нюансы установки подшипников коленвала в картер двигателя Урала

Если же здесь будет все вплотную, то эту шайбу просто раздавит и естественно полетит подшипник. После 90-х годов эту шайбу ставить перестали, но КВ все равно продолжали изготавливать по той же конструкции и технологическому процессу, именно из-за этого цапфа КВ недостает до поверхности маховика примерно на 2 мм. Также, требуется произвести притирку маховика к цапфе.

Установка переднего (нового) подшипника в переднюю опору КВ производится после прогрева передней опоры газовой горелкой. Производится замена втулки распределительного вала (далее, — РВ).

Установка КВ осуществляется со вставки его в первую очередь во внутреннюю обойму подшипника передней опоры, для чего внутреннюю обойму необходимо немного подогреть газовой горелкой, затем, необходимо положить картер на переднюю сторону и резко воткнуть КВ на свое место в подшипник.

Подшипник (новый) задней опоры КВ вставляется в заднюю опору нажатием рук или при помощи алюминиевой выколотки и молотка.

Перед установкой корпуса заднего подшипника в картер (лучший вариант — вместо прокладки) наносится герметик на предварительно обезжиренные посадочные плоскости картера и корпуса заднего подшипника и равномерно размазывается, после этого надо дать герметику подсохнуть, чтобы он стал почти резиновым, но оставался липким.

Установку корпуса заднего подшипника (крышки) в картер производят с центровкой резьбовых отверстий крепления корпуса на маховике по ввернутыми болтами большей длины. Перед непосредственным насаживанием на КВ внутреннюю обойму заднего подшипника необходимо быстро подогреть газовой горелкой и не дожидаясь отдачи тепла корпусу сразу же осадить на место рукой.

При необходимости можно воспользоваться алюминиевой выколоткой и молотком при помощи которых равномерно осаживаем подшипник легкими постукиваниями по кругу в центральной части корпуса. После посадки корпуса производится ее подтяжка в 2-3 местах, чтобы герметик хорошо схватился. Далее, вкручиваем все болты с нанесенным на них фиксатором резьбы и затягиваем.

Корпус заднего подшипника установлен, теперь необходимо установить новый сальник в заднюю опору КВ. Сначала на сальник равномерно наносится тонкий слой герметика, уже за тем садить его на место.

Установить на болты крышку передней опоры КВ и обвязать болты шплинтовой проволокой. На этом установка коленвала завершена.

Как устанавливается маховик двигателя мотоцикла Урал

Фиксируем маховик ключом 19X22 положив его в распор между маховиком и картером. Ставим маховик на КВ (при установленной шпонке). На болт маховика наносим фиксатор резьбы. Устанавливаем болт с шайбой в резьбовое отверстие КВ, фиксируем картер и маховик и при помощи динамометрического ключа затягиваем моментом 22-25 кг∗с/м болт три раза, с паузой 10-15 минут и постукиваниями по головке болта. Загибаем кромку замочной шайбы на грань болта.

Что такое маховик двигателе мотоцикла

Маховик мотоциклов Урал, Днепр

Маховик коленчатого вала нужен для того, чтобы облегчить пуск двигателя, плавно тронуть мотоцикл с места, обеспечить стойкую работу двигателя на холостом ходу при малой частоте оборотов и под нагрузкой за счет энергии накопленной во время рабочего хода и отдачи ее при вспомогательных тактах. Вес маховика подбирают конкретно для каждого двигателя. Уменьшать вес маховика не рекомендуется. Во всех моделях двигателей «Днепр» и «Урал» маховики отштампованы из стали 40Х. Ступица маховика, сопряженная с сальником, шлифованная. В двигателе МТ10-32 диаметр ступицы 60±0,12 мм, в двигателе М67-36 -50 мм. Сальники этих двигателей не взаимозаменяемы.

Во внутреннюю торцевую поверхность маховика запрессовано шесть направляющих пальцев сцепления и проточено шесть гнезд для пружин. Перед установкой на коленчатый вал маховик с запрессованными пальцами балансируется.

Головки цилиндров мотоциклов Урал, Днепр

Головки цилиндров изготавливаются из алюминиевого сплава. На наружной поверхности головки имеются ребра, увеличивающие поверхность охлаждения. Камера сгорания головки имеет полусферическую форму.

На головке со стороны, противоположной камере сгорания, расположены четыре кронштейна, в отверстиях которых крепятся коромысла.

В верхней части головки предусмотрено резьбовое отверстие для свечи зажигания.

Головки цилиндров двигателя МТ 10-32 отлиты из алюминиевого сплава вместе с втулкой для свечи зажигания. Камера сгорания головки имеет полусферическую форму.

Размещение клапанов V-образное, угол наклона впускного и выпускного клапанов одинаковый к оси цилиндра и составляет 38°. Это дает возможность увеличить размеры впускных и выпускных отверстий, перекрываемых клапанами клапанов и упростить форму каналов. Седла и направляющие втулок клапанов вставные, изготовленные из бронзы. Для обеспечения точности совпадения положения фасок седел с отверстиями направляющих втулок клапанов рабочие фаски седел обрабатываются в сборе с головкой цилиндра после выпресовки.

В верхней части головки находятся четыре стояка, отлитые совместно с головкой, в отверстиях которых крепятся оси коромысел. Головка устанавливается на центрирующем буртике гильзы цилиндра.

В задней части головки располагается фланец с резьбовыми отверстиями для крепления карбюратора, спереди — наконечник с резьбой для крепления выпускной трубы.

Снизу в резьбовое отверстие вкручена дренажная трубка 12 (рис. 2.3) для стока лишнего масла из клапанной полости в картер.

Верхняя часть головки закрывается крышкой 1 (рис. 2.2), закрепленной одной шпилькой. Для уплотнения стыка предназначена резиновая прокладка 2.

Головки цилиндра двигателя М67-36 отличаются от головок МТ10-32, в основном, конфигурацией и размерами их элементов. У них меньший размер камеры сгорания. В отверстии для свечи зажигания бронзовой втулки нет.

В головку запрессованы металлокерамические втулки клапанов. Седла клапанов отлиты из специального чугуна. Оси коромысел размещены в стальных кронштейнах, которые при помощи

шпилек прикреплены к головкам. К цилиндру головка крепится четырьмя шпильками.

Головки цилиндра двигателя К-750М отлиты из алюминиевого сплава. Снаружи у них ребристая поверхность. В середине головки расположена фасонная камера сгорания. Для центрирования головки на цилиндре предназначен цилиндрический выступ. Вверху головки находится залитая в тело бронзовая втулка с резьбовым отверстием для свечи зажигания. К цилиндру головка крепится восьмью болтами.

Если головка имеет трещины, обломы (кроме трещин и обломов ребер), срыв резьбы в отверстии под свечу зажигания, то она подлежит замене. При ремонте головка может иметь следующие дефекты: 1 — трещины, обломы ребер общей площадью до 15 % оребрения — места обломов зачистить; 2 — коробление плоскости разъема головки с цилиндром более 0,075 мм — плоскость обработать до устранения коробления, но до размера «а» не более 5,2 мм.

Рис. 2.26. Головка цилиндров двигателя мотоциклов «Днепр-12» и К-750М

МОЖНО ЛИ НА ДВИГАТЕЛЬ МОТОЦИКЛА «УРАЛ» М61 УСТАНОВИТЬ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ БОЛЕЕ ПОЗДНИХ МОДЕЛЕЙ «УРАЛОВ»?

Головки цилиндров «Уралов» всех годов выпуска от М61 до ИМЗ-8.103 взаимозаменяемы по посадочным местам. Имеет место лишь небольшие отличия в диаметре клапанов, способе крепления карбюраторов и высоте посадочных мест под кронштейны осей коромысел, что принципиально не влияет на работу двигателя, поэтому могут понадобиться переходники для крепления карбюраторов и шайбы, которые следует надеть на шпильки крепления головки цилиндров между самой головкой и кронштейнами осей коромысел.

Мощность двигателя возрастет незначительно, и то лишь на оборотах выше средних, что практически незаметно в эксплуатации. Незначительно увеличится максимальное число оборотов двигателя.

avtorep.ru

Восстановление мотоцикла Урал

В гараже с 1998 года стоял мотоцикл Урал. Мотоцикл отдельно, двигатель отдельно, коробка передач вообще в другом углу. На этом мотоцикле, прошло всё мое детство, после покупки автомобиля, о нем забыли. И вот решил я его восстановить…

Сначала было решено разобраться с двигателем, так как по словам хозяина — застучал коленвал. Поэтому сразу приступили к разборке двигателя.

Снятие цилиндров

Снял головки, проверили зазоры поршней в цилиндрах, всё было отлично, только в правом цилиндре была ржавая эмульсия — видимо попала влага. Но к счастью зеркало цилиндра не пострадало.

Проверил зазоры на пальцах — всё в пределах нормы. Выпрессовал пальцы, пометил где правые, а где левые детали цилиндров и отложил их.

Снятие сцепления

Дальше начал разбирать сцепление, чтобы снять маховик. Простой отверткой и ударами молотка не удалось с первого раза открутить винты. Покупать ударную отвертку для одного раза нет смысла. Включил смекалку. И вот двигатель с лобовой стороны прижал в проеме гаражных ворот, а отвертку прижал к болту с помощью бруска и домкрата, газовым ключом сорвал накерняные наплывы метала. И дальше всё открутилось без проблем. Снял сцепление, и приступил к разбору лобовой части, так как под рукой не оказалось торцевого ключа на 36, чтобы открутить маховик.

Снятие ГРМ

В лобовой части разбирается всё просто, откручивается крышка, снимается зажигание, снимается катушка зажигания, дальше откручивается лобовина. Открутил два болта, который держат распредвал, подставил под шестерню распредвала две монтажки через тряпки. И вытащил распредвал с шестерней. При осмотре, выработки в шестернях газораспределения не обнаружено. Подшипник тоже в отличном состоянии. Зафиксировал толкатели изолентой, чтобы те не упали в картер и не перепутались.

Дальше поехал к знакомому и взял у него съемник трех-лапый и торцовый ключ на 36. Открутил болты которые держат коренной подшипник коленвала спереди. И как на видео решил взяться съемником за прижимную шайбу, так как лапки съемника не влазят под шестерню. Результат — шестерня снята, прижимная шайба погнута и порвана. Вывод, надо было обвязать шестерню стальной проволокой и тянуть за неё. На будущее уроком будет.

Снятие маховика

После того как разобрал ГРМ, приступил к маховику. Для маховика нужен такой ключ, чтобы рабочая кромка была сразу, а не как у большинства головок немного углублена, так как болт маховика имеет тонкие грани. Чтобы зафиксировать маховик я использовал ключ на 12 и вставил одним концом в болт сцепления, а другим в шпильку крепления коробки к двигателю. Сразу скажу, что так лучше не делать, так как я погнул шпильку. Лучше взять рожковый ключ на 19, один конец вставить в отверстие маховика, второй в пруток, который нужно воткнуть проушины крепления двигателя к раме. Что и было сделано при сборке маховика.

Когда открутил болт маховика, с помощью съемника сдернул маховик. Далее открутив 9 болтов, которые держат заднюю крышку коренного подшипника, с помощью того же съемника снял саму крышку. И вот открылась причина застучавшего коленвала — рассыпался сепаратор коренного подшипника.

Извлечение коленчатого вала

Чтобы извлечь коленчатый вал, нужно демонтировать масляный насос. Для этого я слил масло, открутил поддон. Открутил верхнюю крышку масляного насоса, вынул шестерню. Снизу поддона, снял сеточку насоса и открутив его снял вместе со штангой, которая не даст вынуть коленвал.

С помощью деревянной оправки и молотка снял передний коренной подшипник. Для этого двигатель положил на пол задней стороной. Подставил деревянную оправку к переднему хвостовику коленчатого выла и аккуратними и не сильными ударами молотка о оправке выколотил коленвал из переднего коренного подшипника.

Дальше чтобы вытащить коленчатый вал из двигателя, я взял его за два шатуна и предал ему такое положение в котором шатуны в нижней мертвой точке, далее немного его покрутив внутри, вытащил его через заднюю крышку наружу, в обратном порядке его ставят на место.

Стальной проволокой был очищен передний маслоуловитель коленчатого вала от шлака, а из заднего маслоуловителя я достал практически весь сепаратор коренного подшипника. Сам коленвал не имел износа выше нормы. Внутри двигатель я помыл солярой, чтобы удалить стружку которая образовалась в процессе эксплуатации.

Сборка двигателя мотоцикла Урал

Нашел подшипники 207, и началась сборка. Первым делом внутрь засунул коленвал, как он туда проваливается не могу точно объяснить, ну несколько манипуляций и он там. С первого раза не получилось, так как не правильно развел шатуны, и правый шатун оказался в левом окне, а левый в правом, пришлось повторно вытаскивать и заново его возвращать на место.

Дальше нагревая коренные подшипники газовой горелкой установил их на места. Окончательно они становятся на место, когда на свои места устанавливаешь спереди прижимную шайбу (её заменил на новую, старую не стал восстанавливать). А сзади заднюю крышку. Для этого сначала они осаживаются длинными болтами, а потом на их место ставятся родные болты. Заднюю крышку посадил на герметик, чтобы не мучатся с вырезанием новой прокладки.

При сборки задней крышки, во время затягивания одного из болтов, он обломился. Пришлось просверлить отверстие в обломанном болте. Я попытался его сначала выкрутить, но не получилось, поэтому рассверлил отверстие больше и нарезал новую резьбу. На будущее, нужно эти болты менять на новые, так как они имеют свойство обламываться при затягивании.

После этого установил шестерни ГРМ, не забываем про стопорные шайбы. Фиксатор резьбы я не использовал, а болты шплинтовал проволокой. Так как это моя первая сборка и разборка ураловского движка, вдруг придется опять разбирать.

Шестерни ГРМ ставятся строго по метке. Дальше ставится сапун, сверху лобовина, прикручиваю её болтами. Устанавливаю зажигание на место, примерно по тем меткам как оно стояло. После этого установил сальник заднего коренного подшипника. Устанавливал его в последний момент, только после того как всё было собрано и проверено. Чтобы лишний раз не разбирать его, резиновые изделия этого не любят.

Брал сальник из ремонтного комплекта купленного еще в «лихих 90-х», хорошо, что сохранился.

Установил на место масляный насос. Установил маховик, закрутил его. Собрал на место сцепление. Так как не было под рукой длинных болтов или шпилек, чтобы установить сцепление как по книжке, пришлось на диски давить коленом и закручивать родными болтами «крест на крест». Это говорит еще раз о том, что советская техника может быть отремонтирована и в полевых условиях.

Установил поршни и цилиндры, двигатель закрепил на раме мотоцикла. Железные втулки на шпильках крепления двигателя должны быть слева. Начал ставить коробку, она не лезла сначала. После первых нажатий на кикстартер диски сцепления щелкнули, вал коробки зашел в оба диска и коробка встала на свое место. И начались танцы с бубном, чтобы его завести.

Запчасти для мотоцикла Урал

Доставать запчасти для мотоцикла Урал, я думаю не проблема. Так как даже на Aliexpress есть запчасти для нашего мотоцикла Урал. А также помимо запасных частей там есть куча «ништяков» для советских мотоциклов, благодаря которым совкоциклы будут выглядеть винтажно.