16 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что такое лямбда датчик троит двигатель

Датчик кислорода или почему «троит»

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Датчик кислорода или почему «троит»

    В данном случае, обнуление ЭБУ, тот же эффект — скинуть клемму с аккумулятора

    Датчик кислорода или почему «троит»

    подскажите, у меня от датчика кислорода, что в выпускном коллекторе оторваны все 4 провода, это нормально. причем концы у двух замотаны изолентой, раньше было все нормально, но не давно машина стала троить и глохнуть, в инструкции написано проверить датчик кислорода, а я подумал зачем его проверять если провода оторваны, может их специально оторвали только вот зачем не понимаю.

    Датчик кислорода или почему «троит»

    нет, если у тебя стоит этот датчик, то по его показаниям эбу готовит смесь, а т.к. он у тебя оторван, то и сигнала на эбу соответственно нет и она переходит в аварийный режим работы

    Датчик кислорода или почему «троит»

    Серый, оторванные провода точно не звязаны с удалением какого-нибудь катализатора?? вроде нормально ездила, никаких неполадок не замечал, я так 1.5 года ездил, а куда они подключаются?? я что то не смог разобраться

    Датчик кислорода или почему «троит»

    катализатор тут вообще по-моему ни при чем.

    Датчик кислорода или почему «троит»

    У тебя похоже стоит неродной лямбда-зонд (еще датчик кислорода называют). У тебя стоит с подогревом, а я не слыхал пр нексию Евро-3. В Евро-3, как правило стоят два лямбда-зонда с подогревами: один до катализатора, другой после него. Стандартный датчик на нексии однопроводный, без подогрева(вот зачем лишние провода — для подогрева). Сначала ЭБУ не учитывает показания ламбды, потому что она,лямбда, холодная не работает или работает неправильно. После того как двигатель прогреется до определенного момента (у меня до того, как обороты х.х. падают до 900 об.мин.) тогда включается лямбда регулирование и ЭБУ отрабатывает смесь 14.6(самая оптимальная). А катализатор вообще никак не завязан на регулировку. Он просто дожигает несгоревшее топливо.Корочеу тебя просто заткнуто отверстие, с таким же успехом можно было завернуть подходящий болт. Но у тебя не горит лампа Check Engine, значит у тебя установлен резистор СО и может быть заменен ЭБУ.

    Датчик кислорода или почему «троит»

    да Faat, спасибо, все так и оказалось заехал на сервис, сказали что в тех нексиях не было этого датчика, просто прошлый хозяин видимо менял коллектор, а дырку заткнули.

    Датчик кислорода или почему «троит»

    Всем добрый день. Периодически двигатель троит и только на холодную, причем если машина стоит больше 12 часов то чаще всего троит если где-то 8-10 часов (рабочий день), то такого эффекта нет. Машина 16 кл., пробег 46700, ТО было в 43 т.км., свечи, проводановые. Что момжет быть или как и где искать? Подскажите.

    Датчик кислорода или почему «троит»

    Привет Фаат ! разобрался значит с лямбда-регулированием. А откуда узнал что лямбда регулирование включается на 900 об/мин — замерял подачу напряжения ? И потом что значит смесь наиболее оптимальная 14,6, в смысле это что за цифра — где измеряется ?

    Датчик кислорода или почему «троит»

    отсоедени провод от датчика и поездий пару дней у меня такое было на сервисе посоветовали так сделать и правда помогло

    Клуб УАЗ Патриот

    Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

    • Темы без ответов
    • Активные темы
    • Поиск
    • Наша команда

    Троит при заводе на холодную

    Троит при заводе на холодную

    Сообщение Krimoff » Вт авг 20, 2013 10:19

    У меня не проблема, а скорее странность.

    На холодную завожу двигатель, он начинает жутко троить.
    Сразу глушу, завожу снова прям сразу — все ок, холостые ровные, как будто ничего и не произошло.

    Из-за чего это может быть?

    Патриот 2013 года, ЗМЗ 409.

    Сообщение 191 » Вт авг 20, 2013 15:18

    Сообщение Krimoff » Вт авг 20, 2013 22:21

    Сообщение 191 » Ср авг 21, 2013 06:39

    Сообщение Krimoff » Ср авг 21, 2013 09:59

    Сообщение selkup » Ср авг 21, 2013 21:16

    Сообщение 191 » Чт авг 22, 2013 06:48

    Сообщение selkup » Чт авг 22, 2013 07:20

    Сообщение микробушка » Чт авг 22, 2013 07:24

    Сообщение 191 » Чт авг 22, 2013 07:28

    Сообщение Nomad » Вс сен 01, 2013 00:15

    УТТ — Утренний Трабл Тойоты. При втором и каждом последующем пуске вплоть до пятого смесь обогащается все больше и больше. Это видно в мороз по выхлопу, особенно при третьем пуске.

    Скатайтесь на сброс параметров адаптации ЭБУ, пропадет с большой вероятностью.

    Сообщение Nomad » Пн сен 02, 2013 08:11

    Детектив с пропусками воспламенения

    Машина затроила на ходу. Вспомнил причину прошлого троения (хапнул воды в колодцы в мае на Рыбачьем) и методом отключения катушек нашел что троит от второго цилиндра. Отвинчиваю катушку. Катушка подпрыгивает. Shocked Как у любого русского человека возникает классический вопрос «Что за . » Пытаюсь воткнуть катушку обратно, она снова подпрыгивает! Shocked Ладно, фиг с ней, прыгает так прыгает. Вынимаю катушку и вижу жидкость на конце наконечника, на вкус снова чистая вода! Классический русский вопрос повторяется уже вслух, глаза округляются, т.к. никаких бродов и мытья после замены свечей не было. Откручиваю остальные катушки — сухо. Сушу колодцы 20 минут. Выкручиваю свечу 2-го цилиндра — вся ржавая. Меняю, ставлю новую. Ставлю катушки. 1,3,4 ставятся нормально, вторая сопротивляется и снова подпрыгивает. Shocked Фиг с ней, зажимаю, завожу. редкие пропуски. Снова вопрос вслух, но уже на весь двор, соседи начинают проявлять живой интерес. Дважды откручиваю — закручиваю свечу. Катушка прыгает! На третий раз обнаруживаю что в свечном ключе отсутствует резинка, резинка осталась на свече! Достаю запасной, купленный когда — то по ошибке и ставлю свечу без резинки, катушка не прыгает, пропусков нет. На уплотнении катушки обнаружены следы ее «роняния» на раскаленный выпускной коллектор, поэтому она не садилась плотно даже с герметиком. Начал поиск воды. Твою мать. Когда — то я прикрутил кронштейн для проводов ГБО болтом насквозь водостока, четко над клапанной крышкой и загерметизировал отверстие Вибропластом. Вибропласт не держит форму свыше 100 градусов и расшатывается болтами.

    Читать еще:  Двигатель ваз 2101 дергается причины

    Троит двигатель Шевроле Лачетти, не работает датчик кислорода (ламбда-зонд)

    Двигатель буквально любой модификации Chevrolet Lacetti имеет превосходный уровень надежности. Но рано или поздно силовой агрегат даже этого автомобиля начинает давать сбои. Сегодня не встретишь такого водителя, который не сталкивался бы с проблемой троения двигателя. Этой неполадке могут быть подвержены даже те автомобили, которые используют наиболее качественные автозапчасти Лачетти.

    Троение – нестабильная работа двигателя, которая чаще всего вызывается либо полным отключением одного из цилиндров, либо нарушением пропорций подготовки топливно-воздушной смеси.

    Основными симптомами троения двигателя являются:

    1. Существенный перерасход топлива
    2. Неадекватная реакция двигателя на нажатие педали газа
    3. Плавающие обороты на холостом ходу
    4. Утрата тяговой мощности

    Троение двигателя не даст нормально ездить на автомобиле . Поэтому при первых симптомах нестабильной работы мотора Chevrolet Lacetti нужно срочно устранять данную неполадку.

    Как стабилизировать работу троящего двигателя Chevrolet Lacetti

    Виновником нестабильной работы ДВС может быть широчайший спектр деталей, узлов и функциональных систем автомобиля. Проблема может крыться как в износе датчика абсолютного давления, катушек зажигания или дроссельной заслонки, так и в разгерметизации впускного коллектора или засоре топливного фильтра. Разумеется, это далеко не полный перечень виновников.

    По этой причине ремонт троящего двигателя всегда следует начинать с тщательной диагностики. Всесторонний, а главное точный, анализ работы ДВС получится осуществить только с использованием диагностических программно-технических средств.

    Первичная диагностика

    Мастеру не обойтись без помощи диагностического адаптера, ноутбука и программного обеспечения. Подробнее о средствах компьютерной диагностики Шевроле Лачетти можно почитать в отдельном тематическом обзоре.

    • Подключаем адаптер к диагностическому разъему ODBII. Второй конец провода, где USB-разъем, подключаем к ноутбуку. Об удачном соединении ЭБУ и компьютера будет свидетельствовать индикатор на диагностическом адаптере.

    • Включаем программу Chevrolet Explorer и запускаем двигатель.

    В конце страницы выложен видеоролик, на котором наглядно показан частный случай ремонта троящего двигателя. При запуске диагностической программы в перечне ошибок фигурировала нестабильная работа датчика положения коленвала. При осмотре данного датчика выяснилось, что был оголен небольшой участок провода в месте подсоединения к колодке. Как понятно, провод коротил на массу, из-за чего и загорался аварийный индикатор Check-Engine.

    Но симптомы троения двигателя обычно не затрагивают контроль оборотов коленвала. Поэтому мастер начал «копать» дальше. Последующая диагностика позволила установить, что датчик кислорода проявляет неестественную активность. Нетипичная работа лямбда-зонда выражена в повышенном напряжении. При обычных условиях напряжение датчика кислорода не выходит за рамки 0,45 (В). В случае же текущего ремонта лямбда-зонд выдает более 1 (В). При этом датчик кислорода проявляет статичную активность, без синусоидального спада-подъема.

    Повышенное опорное напряжение понимается блоком управления, как излишне обогащенная топливо-воздушная смесь. При таком стечении обстоятельств в работу вступает корректирующая электроника Chevrolet Lacetti, главной задачей которой является стабилизация работы двигателя. Корректируются пропорции топливо-воздушной смеси, что и приводит к нестабильной работе двигателя.

    Завершающая диагностика

    Первичная диагностика позволила сузить круг виновников троящего двигателя до 3 элементов:

    1. Лямбда-зонд
    2. Электронный блок управления(ЭБУ)
    3. Проводка от ЭБУ к датчику кислорода

    Дальнейшую диагностику следует осуществлять по принципу «от меньшего к большему». Простейшим элементом в данном случае является датчик кислорода. Чтобы проверить данный узел на причастность к нестабильной работе двигателя, достаточно просто отключить датчик кислорода.

    • Разъединяем проводную колодку лямбда-зонда.

    • Запускаем двигатель и отслеживаем его работу диагностическим ПО.

    В показанном на видеоролике случае (само видео находится внизу страницы) двигатель продолжил троить даже с выключенным датчиком кислорода. Это значит, что основной первопричиной поломки является не лямбда-зонд, а само ЭБУ или же его проводка. Кому интересно, в блоге по ремонту Шевроле Лачетти есть очень информативный тематический обзор о поломках, методах диагностики и ремонте датчиков кислорода.

    Теперь необходимо прозвонить проводку от ЭБУ к управляющему лямбда-зонду. За взаимодействие между электронным блоком управления и лямбда-зондом отвечают контакты № 13 и 44. Автор видеоролика, которое выложено в конце обзора, отдельно отметил, что на двигатель недавно устанавливалось ГБО, поэтому есть все основания предполагать, что в процессе монтажа газобалонного оборудования была где-то повреждена проводка ЭБУ.

    • Для начала отсоединяем минусовую клемму от АКБ.

    • Извлекаем разъем электронного блока управления. Чтобы это сделать, необходимо вначале вытянуть фиксатор. Для извлечения фиксатора может потребоваться помощь отвертки. Фиксатор обычно сидит очень туго, если его не разрабатывают периодически.
    Читать еще:  Чип тюнинг двигателя svv

    • Прозваниваем контакты на разъемах колодки датчика кислорода и контактами № 13 и 44 на ЭБУ. Первый контакт на колодке лямбда-зонда следует соединить с контактом №44. Сопротивление в этом случае должно составлять около 4 (Ом). То есть это сопротивление щупов мультиизмерительного инструмента. Затем прозванивается второй контакт на колодке лямбда-зонда и контакт № 44 на ЭБУ. Сопротивление должно находиться в пределах 4 (Ом).

    Диагностика показала, что проводка нигде не коротит. Это значит, что виновником троения двигателя является сам ЭБУ. То есть электронный блок управления дал сбой и начал корректировать пропорции топливо-воздушной смеси без учета реальных показателей лямбда-зонда. В данном случае ЭБУ начало ориентироваться на заведомо неправильное опорное напряжение датчика кислорода.

    Ремонт ЭБУ

    Кардинально решить проблему сломанного ЭБУ можно только полной заменой старого блока управления на заведомо рабочий новый аналог. Разумеется, за новый ЭБУ от Chevrolet Lacetti с заказчика возьмут не меньше $200.

    Гораздо дешевле обойдется узловой ремонт ЭБУ. Но в данном случае нужно будет дополнительное время на точную диагностику старого блока управления, а также поиск запчастей и сам ремонт. Как показывает практика, узловой ремонт ЭБУ обычно занимает 5-7 рабочих дней.

    Что такое лямбда датчик троит двигатель


    Младший пользователь

    Предыстория : Февраль -44 С. Залил некачественного топлива, после 3 минут езды машина начал дергаться. На утро машину завожу всё нормально до поры до времени, после получаса езды та же беда. Искатал всё топливо, и дважды залил 98, давал гари как следует. Вроде всё прошло, но не надолго. Через трое суток двигатель затроил.
    Проверил свечные колодцы, 4 из 6 доверху залиты маслом. Скорее всего давануло из-за постоянной эксплуатации и стартов в сильный мороз (ниже сорока). Так же умерла одна свеча зажигания, а потом через некоторое время и вторая. Свечи заменил, поставил те же Денсо что и стояли, но двухконтактные , вроде всё наладилось. После 3 дней эксплуатации, оставил машину на улице и долго не заводил больше месяца (уехал в командировки)

    Суть проблемы:
    Завожу машину, и начинается та же история. Симптомы:
    -потраивает на прогретом двигателе, и только на холостом ходу. На скорости всё отлично, набирает очень резво, рвёт как пуля, потери мощности никакой абсолютно.
    -двигатель дергается, и в это время идут огромные клубы дыма, глушак трясется и будто чихает. Сильно воняет. Будто простреливают провода.
    -заводится машина с пол оборота,нормально. На холодном двигателе всё хорошо.

    Повторю что было сделано:
    -заменено топливо, частично прочищена топливная система
    -заменены свечи
    -осмотр проводов катушек в темноте — прострелов нет.
    -прочищены свечные колодцы

    Анализ: Провода катушек в нормальном состоянии, за исключением одного, он немного подгнил и слегка расслоился.
    Так как машина на скорости едет безупречно, версия с топливом отпадает. Версия с не исправной катушкой зажигания тоже не правдоподобна. Неисправность датчиков маловероятна, так как не горит чек, обороты набирает резво, заводится легко.
    Некачественный провод как мне кажется, от усилия нажимания газа тоже работать лучше не станет, хотя могу ошибаться.

    Ваши предположения господа, я уже замучался!

    VOLVO S90 3.0 МКПП


    Уважаемый пользователь


    Младший пользователь


    Уважаемый пользователь


    Уважаемый пользователь


    Младший пользователь

    Спасибо за отклики!
    Значит сегодня я поменял провода на катушках , зачистил все контакты. Проверил колодцы, были немного влажные, в одном было немного масла — прокладку поменяю, закажу завтра же.

    Цвет дыма белый, с привкусом гари и не прогоревшего топлива. Антифриз не уходит. Хотя у нас еще холодно порядка -20, поэтому там больше пара, однако количество дыма на «прострелах» превышает вдвое. Дымит она как раз таки когда дёргает, на ровном ходу (что уже редко) дыма нет. В топливной системе чистился бак, заливался после этого G-Drive и давал очень жестоко прогазоваться. Фильтр топливный не менял. Самое интересное, сегодня посмотрел свечи , они чернущие ! При чем вытерлись очень легко. Свечи не отходили и 200 км!

    Пока до этого не добирался, оставлю на очереди)

    to denis
    Ого , аж там может собака зарыта. Надеюсь что это в нем кроется проблема, сам бы я никак не допёр! Испробую.


    Уважаемый пользователь


    Младший пользователь

    для volvomen от 15:02

    Ну с этими механизмами я немного знаком, опыт уже имелся. Если будут трудности, обращусь за советом.
    Значок Лямбда не горит.

    Отчитываюсь о проделанной работе:
    Прочистил все воздушные каналы и дроссель. Достал датчик ХХ , чистить толком даже не стал, он был чистенький и сухой. Почистил ДМРВ. Добрался до впускного коллектора*, там прокладки не оказалось, он был соединен шлангами и хомутами (фото). Подтянул хомуты. Собрал всё обатно, везде всё подтянул. Потраивать стало чуть по-меньше, но проблема всё равно осталась.

    Мои дальнейшие планы:
    -Поменять еще раз свечи, на одноконтактные
    -Выпускной коллектор
    -Свозить на диагностику или еще раз попробовать определить пробивающий цилиндр (сегодня мне не удалось, обесточивал катушки, эффект везде одинаковый — троит одинаково сильней)
    После того как определю простреливающий цилиндр, поменяю катушку с соседней местами. Если этот цилиндр норм заработает, значит проблема в катушке.
    Если не определю, то сушу вёсла

    *А какой коллектор смотреть то надо было? ) Смотрел впускной. видимо имелось ввиду смотреть другой)


    Уважаемый пользователь

    Позизия 3.-прокладка впускного коллектора.

    Читать еще:  Ваз ремонт запуск двигателя

    Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:

    Я бы проверил метки ГРМ!

    Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:


    Уважаемый пользователь

    Коллектор в который вставляются форсунки, между ним и головкой прокладка(типа резина, но жёсткая), повторюсь ГОД ОНА МНЕ ВЫНОСИЛА МОЗГ. Менял катушки, свечи, форсунки, проверял компрессию(более-менее одинаковая во всех котлах) и один хрен пятерил! прикручивается он на девяти болтиках М7(головка на 10), нижние полностью выкручивать не надо, верхние полностью. В прокладке, в 1-ом и 6-ом окошке были трещины, миллиметра по полтора, а в 3-ЕМ!, который выносил мозг, вообще четверти окошка не хватало! Да, к стати, проверь компрессию на всякий.

    Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:


    Младший пользователь

    Ковыряться с машиной могу только по выходным, поэтому затягивается постоянно ремонт.

    Значит снял я коллектор, осмотрел прокладку. Она везде целая, на одном из окошек была грязь что указывает на то что прокладка всё таки пропускала. Заменил прокладку. собрал всё на место , и . проблема не исчезла! Поведение авто не изменилось, на холодную идеально работает , на скорости всё безупречно, на холостом прогретом по-прежнему долбит, ну хоть ты тресни.

    Я бы проверил метки ГРМ!
    С ГРМ всё впорядке, да я и не думаю что если бы он сбился хотя бы на один зубец, то это проявлялось бы только «колбаснёй» на холостых. Тяга бы тоже уменьшилась, а по факту тяги на 3 машины хватит, повторюсь тачка дует так, как никогда при мне не пёрла (ну конечно столько всего вычистил и устранил)

    В Субботу проверю компрессию и свожу на диагностику.


    Уважаемый пользователь

    Ну, если визуально двигатель работает ровно (мотор прогрет), может действительно с опорой АКПП проблема .У меня была такая проблема.Долго я искал в чем причина дрожащего кузова.А объяснение этому:прогрев мотора происходит на оборотах ближе к 1000, а когда мотор прогревается, обороты падают до 600-700об/мин.После замены опоры АКПП , это явление пропало.Только ставить нужно оригинал, аналоги там долго не ходят.Проверь и опоры силового агрегата.Можно посмотреть не лёг ли поддон картера на балку.Если опоры мотора в норме, должен быть приличный зазор м/д поддоном и балкой.
    Если всё это в норме, то больше похоже на плохой эл. контакт, который пропадает при нагреве.
    В каком состоянии проводка к катушкам? Часто,там изоляция проводов от температуры высыхает и ломается.


    Младший пользователь

    Ребята привет!
    Остальные версии всё проверил, ничего не помогло.

    Заехал на диагностику, выдало всего одну лишь ошибку, которая и является причиной бед: неисправен кислородный датчик.

    На трубе стоит из два, до катализатора и после катализатора. Диагност говорит что неисправен первый датчик.


    Уважаемый пользователь

    По идеи, нельзя просто так пробить катализатор. Если установлены два лямбда зонда.
    Лямбда-зонд действует по принципу гальванического элемента с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2). Керамика легирована оксидом иттрия, а поверх нее напылены токопроводящие пористые электроды из платины. Один из электродов «дышит» выхлопными газами, а второй — воздухом из атмосферы. Эффективное измерение остаточного кислорода в отработавших газах лямбда-зонд обеспечивает после разогрева до температуры 300 — 400оС. Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а разница в количестве атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе ведет к появлению на электродах лямбда-зонда выходного напряжения.
    При пуске и прогреве холодного двигателя управление впрыском топлива осуществляется без участия этого датчика, а коррекция состава топливо-воздушной смеси осуществляется по сигналам других датчиков (положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости, числа оборотов коленвала и др.) Для повышения чувствительности лямбда-зондов при пониженных температурах и после запуска холодного двигателя используют принудительный подогрев. Нагревательный элемент расположен внутри керамического тела датчика и подключается к электросети автомобиля.

    При сгоревшем или отключенном лямбда-зонде содержание СО в выхлопе возрастает на порядок: от 0,1 – 0,3% до 3 – 7% .
    В автомобилях, с двумя лямбдами дело обстоит еще сложнее. В случае отказа второго лямбда-зонда (или «пробивки» секции катализатора) добиться нормальной работы двигателя практически невозможно!
    А почему ты не сказал сразу, что на приборке у тебя горит значёк лямбда? Он должен у тебя гореть, т.к есть неисправность в систее смесеобразования!
    Пошерсти инет, вроде были обманки.

    Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:


    Младший пользователь

    Volvomen
    У меня парадоксы.
    Лямбда у меня не горит , двигатель после пробивки ката до настоящего момента работал идеально , и расход топлива был таким каким заявил его изготовитель. Я не несу чушь, в моих интересах исправить автомобиль, а не рассказывать вымыслы. Замеры были правдоподобными и неоднократными. Например расход топлива зимой по трассе, при скорости 100 км/ч показал 9 литров на сотню.

    Читал статьи про катализатор и обманки. После того как я его пробил, лямбда горела в течении одного дня и потом погасла. Загоралась очень редко (два раза ) после заправки на сомнительных АЗС.
    Так как пробелемы после пробивки не было, я и про «обманки» заморачиваться не стал. Чудеса какие-то

    Список форумов MoscowVolvoClub.ru -> VOLVO Classic серий.Часовой пояс: GMT + 4
    На страницу 1, 2 След.
    Страница 1 из 2

    Текстовая версия
    Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
    Adapted for RUNCMS by SVL © 2005 module info

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector