1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что такое когда двоит двигатель

Если двигатель MINI Cooper F56 тро… двоит

Также:

Замена подшипника кондиционера MINI Cooper
Лучший мотор года 2008
Когда малыш MINI не желает вдуть…неполная мощность
28B4 DME: valvetronic серводвигатель, тугой ход
Давления масла MINI 2010-2016
Ремонт дроссельной заслонки
Замена масляного фильтра на MINI
Плавающие обороты MINI Cooper F56
Недостаточное давление масла R50-R53
Смертоносный для двигателя MINI R56 заводской брак

Если двигатель MINI Cooper F56 тро… двоит.

F56 среди R серии)

Намедни ваш покорный слуга, друзья, был обвинен в бездарном стиле изложения своих суждений относительно предмета неисправностей MINI. Что текст интеллектуально скуп, невпопад слащав бывает, да и саркастические нотки втертые в статью, часто не к месту. Не видит, искушённый обилием прекрасных литературных творений, коими завален «дивный новый мир», читатель, придыхания Чехова в этих драйвдвайвовских изрыганиях. Я же, простой деревенский механик, возбудился и ринулся доводить до масс в доступной мне манере, что же делать обычному скромному хипстеру, который внял словам зазывал — маркетологов и приобрел… эээ… клёвый, трехцилиндровый, автомобиль MINI Cooper F56. Замотивированный читателем спешу доказать, что о технических нюансах можно писать «по-красоте»! А что может быть гениальнее, прелестнее, чем четко выверенная подача информации, посредством Ее Величества, математики? А вернее сказать, ее верных вассалов — цифр? Итак, поехали.
F56
2014 год
1,5 литра
3 цилиндра
2775 DME: пропуски воспламенения, цилиндр 3
277D DME: пропуски воспламенения, цилиндр 2


…чего там ещё. моменты затяжек что-ли перечислить?))
Пожалуй, полно дурачиться. Начну описывать решенную проблему своим рабоче-крестьянским языком. Однако, прошу заметить, что это будет трогательно, наивно и посему на некоторые ошибки можно махнуть рукой, сделав скидку на то, что писательское мастерство автомеханика сродни писающему псу — я вроде и поднимаю лапу, чтобы не запачкаться, но и как там процесс протекает, тоже как-то особо не заморачиваюсь.
Речь дальше пойдет о проблеме, с которой столкнулся владелец беспроблемного)) Мини Купера с трехцилиндровым мотором. F серия — MINI Cooper, покидающий конвейер в Оксфорде с конца 2013-го года. После заправки бензинчиком где-то там, мотор, спустя пару километров затроил и периодически подтраивал на оборотах, близких к холостым. Простите, поддваивал)) При езде, то есть не на холостых оборотах, машина, по большей части, ехала резво и никаких нареканий на работу не напрашивалось.
При считывании кодов ошибок оказалось, что в памяти блока управления двигателем сохранены коды ошибок, свидетельствующие о пропусках воспламенения во всех цилиндрах двигателя. При отслеживании пропусков через сканер, блок DME «видел» пропуски в 1-м цилиндре и, в меньшей степени, во втором и третьем. Интересно так выходило) После, по стандартной схеме, проводилась перестановка катушек зажигания. Неисправность не сместилась по цилиндрам. Перестановка свечей зажигания так же не принесла никакой ясности. После замера компрессии было принято решение переустановить на другой цилиндр топливную форсунку и снова понаблюдать, как видит этот недуг ЭБУ ДВС.

добираемся до причины

На этой процедуре тоже стОит несколько задержаться. В двигателе с непосредственным впрыском топливные форсунки установлены вертикально и соответственно неминуемо влага, всякого рода шмурдяк попадает в соединение форсунка / ГБЦ. И чтобы грамотно демонтировать ее нужен специальный съёмник, сродни тому, что используется на дизелях. Но двигатель то непроблемный! И на что нам съёмник топливных форсунок на непроблемный двигатель? Нет такого. Пришлось оперативно сконструировать этот высокотехнологичный девайс!

индивидуальный топливофорсуноизыматель КИ431422. Тыльной стороной можно карать неприятелей

После переустановки 1-й топливной форсунки на третий цилиндр, сборки, проверки, выяснилось, что ничего не изменилось:( Вот как же так получается? Компрессия в норме, сигналы на катушки, топливные форсунки есть. Единственное, осциллографом момент зажигания и продолжительность впрыска топлива не проверяли, все через сканер. А продолжительность впрыска, видимая блоком DME, больше походила на показания барометра во время урагана — по всем цилиндрам беспорядочное «плавание» показаний.
Отдельного освещения достоин процесс установки топливных форсунок. Интересно сделали: шанс накосячить на все деньги чертовски велик. Старинная русская традиция читать инструкцию после того, как что-то было сломано в данной ситуации абсолютно не уместна. Наличие смекалки и спецприспособлений необходимо. Так что мануал к изучению, даже опытным механикам!

если эта штука присутствует, то до нас там никого не было!

После сняли клапанную крышку, дабы окатить взором все механизмы газораспределения и исключить какое бы то ни было подвисание клапанов, как предполагалось, в закрытом состоянии. Но под клапанной крышкой базировалось девственно чистое нутро мотора с небольшим пробегом. Прокручивая коленчатый вал убедились, что все элементы ГРМ шевелятся, как им и дОлжно.
И вновь решились лезть к топливным форсункам. И как выяснилось в последствии, не зря. Самообман свойственен не только людям слабохарактерным, но и блоку управления системой ДВС двигателя B38. Неработающую от случая к случаю топливную форсунку 2-го цилиндра DME «видел», высчитывая пропуски воспламенения посредством датчика положения коленчатого вала и пытался скомпенсировать эту неисправность отключая впрыск других топливных форсунок. По крайней мере так преподносится нам информация баварскими инженерами. И мы наблюдая через сканер, считали, что пропуски по всем цилиндрам, но больше по первому. А если бы сразу начали наблюдать за работой форсунок, а не за тем как воспринимает их работу «мозг» двигателя, то сэкономили бы себе уйму времени и сил.

виновница

Итог: еще один «пятачек» в копилку опыта и вновь пред нами доказательство того, что даже самое надежное и неломучее преклоняется пред мощью Российского бензина))) Ну что ж, статья готова. Как мало порой нам нужно для творчества. ))Конечно далеко не «дядя Ваня», но вы зацените, ребзики, какие четкие фоточки!)))

Читать еще:  Газель схема пуска двигателя

Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Неисправен двигатель, мотор автомобиля. Троит / двоит. Падение, снижение мощности. Найти неработающий цилиндр. Поиск. Низкая компрессия. Измерение.

Обзор неисправностей автомобильного двигателя. Троит / двоит. Падение мощности. Низкая компрессия. Признаки, симптомы (10+)

Неисправности двигателя внутреннего сгорания — Работают не все цилиндры. Низкая компрессия

1 2 3 4 5 6

Двигатель троит / двоит

Про двигатель в народе говорят, что он троит или двоит, если не не работает один или два цилиндра. Соответственно, сгорание происходит только в трех или двух цилиндрах. Когда не работают три цилиндра, то двигатель обычно просто не заводится. Однако мне однажды приходилось видеть мотор с четырьмя цилиндрами, работающий только на одном.

Симптомы, признаки:

  • Падение мощности, тяги. Если работает три цилиндра из четырех, то мощность упадет на четверть, если работают два цилиндра, то вдвое.
  • Повышенный расход топлива. Полезную работу выполняют три или два цилиндра, а топливо сосут все четыре.
  • Усиленная вибрация. Система амортизации двигателя рассчитана на симметричную работу всех цилиндров. Работа только нескольких приводит к дисбалансу.
  • Неравномерный выхлоп. Если на холостых оборотах поднести к выхлопной трубе лист бумаги, он начинает вибрировать с частотой около 10 — 15 раз в секунду. Нормальные пульсации составляют 50 раз в секунду. Они глазу незаметны, а вот толчки 10 — 15 раз в секунду видны хорошо.

Двигатель может троить / двоить не всегда, а только в определенных режимах, например, когда он холодный, слишком горячий, на малых оборотах и т. д.

Найти неработающий цилиндр очень просто. Нужно одеть толстые изоляционные перчатки, чтобы не получить чувствительный удар током. Такой удар током для здорового человека не опасен, но неприятен, также он может убить человека с больным сердцем или вывести из строя кардиостимулятор. Заводим двигатель. На работающем двигатели по очереди снимаем высоковольтный провод со свечи на одном цилиндре, ставим на место. Если мы снимаем провод с работающего цилиндра, то звук работы двигателя должен измениться или он вообще может заглохнуть. Если мы снимаем провод с того цилиндра, который не работает, то ничего не поменяется.

Причин отсутствия воспламенения топливной смеси в одном или нескольких цилиндрах может быть несколько.

Отсутствие искры. Это наиболее часто встречающаяся причина. Если искра есть в других цилиндрах, то замыкает провод, идущий к этому цилиндру (устанавливаем запасную и проверяем искру именно на этом проводе), повреждена (треснула, раскололась) свеча зажигания (выворачиваем, осматриваем). Может быть сломан один контакт распределителя зажигания (открываем, осматриваем). Если в Вашем автомобиле применяется сдвоенная или счетверенная катушка зажигания, то может быть неисправна одна из обмоток (обмотку можно проверить тестером). В инжекторных системах может быть сбой в формировании импульса зажигания системой управления.

Низкая компрессия. Измеряют компрессию с помощью пикового манометра. его устанавливают вместо свечи зажигания и заводят двигатель. Он покажет максимальное давление, которое было в цилиндре, пока двигатель вращался. Это и есть — компрессия. Низкая компрессия свидетельствует о повреждении или залегании компрессионных колец. Компрессионные кольца устанавливаются в канавки на поршнях. За счет своей упругости они плотно прилегают к стенкам цилиндров. Такое кольцо может сломаться. Другой причиной бывает залегание. Если в двигателе применяется плохое или неподходящее масло, то в канавках, в которых установлены кольца начинают накапливаться отложения, кокс и прочий мусор. Это приводит к тому, что кольцо прилипает и перестает пружинить, плотно прилегать к стенкам цилиндра. Попробовать вылечить залегание колец можно с помощью моющих присадок в масло. Но вероятность успеха невелика. Мне пару раз удавалось, но обычно ничего не выходит. Лучше сразу использовать только хорошее масло. Если кольца залегли и не выходят после использования присадок, то, разобрав двигатель, их можно почистить или заменить. Подробно эту операцию я планирую осветить в отдельной статье, подпишитесь на новости, чтобы узнать о ее выходе. Здесь же отмечу, что вопреки бытующему мнению при замене колец совершенно необязательно растачивать цилиндры. Но, разбирая двигатель, нужно быть к этому готовым, так как узнать, требуется ли расточка, можно только, разобрав. Растачивание применяется для того, чтобы удалить неровности и дефекты на стенках цилиндров. Если стенки гладкие, и на них нет глубоких канавок и бороздок, то растачивать ничего не надо. Можно пастой ГОИ их немного пошлифовать, чтобы убрать мелкие острые зазубрины, поставить новые кольца и ездить дальше. Если же стенки сильно повреждены, то потребуется расточка.

1 2 3 4 5 6

К сожалению в статьях периодически встречаются ошибки, они исправляются, статьи дополняются, развиваются, готовятся новые. Подпишитесь, на новости, чтобы быть в курсе.

Если что-то непонятно, обязательно спросите!
Задать вопрос. Обсуждение статьи.

Детонация и октановое число. Влияние присадок.
Датчик детонации. Принцип работы. Угол опережения зажигания. Октановые присадки.

Автоматическая коробка переключения передач. Гидротрансформатор. Робот.
Устройство и принцип действия роботизированной КПП, АКПП и гидротрансформатора в.

Стоимость владения автомобилем. Страховать или нет. Сэкономить на обсл.
Страховать машину или нет? Как экономно, но качественно обслуживать свою автомаш.

Читать еще:  N12b14a что за двигатель

Автомобильный дифференциал. Блокировка. Самоблокирующийся. Повышенного.
Устройство и принцип действия дифференциалов, в том числе блокирующихся и самобл.

Что делать если «троит» двигатель?

Очень часто автолюбители сталкиваются с тем, что двигатель их автомобиля работает нестабильно или, как часто говорят — «троит». Постараемся разобраться в основных причинах и методах устранения этой неисправности.

Сначала хотелось бы немного объяснить, откуда взялось понятие «троит двигатель». Если быть точным, то «троить» может только четырехцилиндровый двигатель, ведь это выражение означает, что работают только три цилиндра из четырех. Но на сегодняшний день данный термин употребляют во всех случаях, если не работает один из цилиндров двигателя. К примеру, никто не говорит, что двигатель «двоит», если в него всего три цилиндра или «однит», что можно бы было сказать в случае с двигателем «Оки».

По какой причине может не работать один из цилиндров двигателя?

Для ответа на этот вопрос можно воспользоваться классической формулой советских диагностов – ответить на два вопроса: есть ли чему гореть, и есть ли чем поджечь?

Для этого нужно выполнить следующие шаги:

1) Проверить состояние и работоспособность свечей зажигания;

2) Проверить высоковольтные провода на наличие повреждений или окислений;

3) Убедиться в работоспособности индивидуальной катушки зажигания и ее проводки;

4) Проверить работоспособность форсунки и электрический разъем.

Выполнить данные операции довольно легко и в случае выявления неисправного элемента необходимо заменить его. Немного окисленные провода в некоторых случаях зачищают, загрязненные свечи зажигания также иногда можно восстановить с помощью пескоструйной очистки. Форсунки промывают на специальном стенде.

Однако бывают случаи, когда все вышеуказанные элементы в порядке, а топливовоздушная смесь все равно не загорается. В таком случае могут быть другие неисправности:

1) Компрессия в цилиндре ниже нормы (изношенные поршневые кольца, имеются задиры стенки цилиндра, прогорело днище поршня или седло клапана, неотрегулированные клапана, заклинили гидрокомпенсаторы в открытом положении и т. д.);

2) Слишком бедная смесь из-за наличия подсоса воздуха через поврежденный шланг вакуумного усилителя тормозов или негерметичный впускной коллектор.

При поврежденном шланге вакуумного усилителя водитель может заметить увеличение необходимого усилия при нажатии на педаль тормоза.

3) Неправильно работает расходомер воздуха (в таком случае цилиндры могут отказывать поочередно);

4) Попадание охлаждающей жидкости в цилиндр через повреждение рубашки охлаждения, трещин головки блока цилиндров, пробоя прокладки ГБЦ.

В случае наличия таких неисправностей, легким испугом и быстрым ремонтом уже не удастся отделаться (кроме замены поврежденного шланга вакуумного усилителя тормозов). К сожалению, при наличии серьезных повреждений водителю придется потратить немалую сумму на проведение капитального ремонта двигателя.

Троит, Двоит Или Сочинение Как Я Провёл Это Лето

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 PilotSPb

  • Пользователи
  • 92 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Спб
    • Реалнейм: Максим
    • Марка: mitsubishi
    • Модель: Colt
    • Двигатель: 4G13
    • Год: 1999
    • Пробег: 250.000

    Всем добрый день. У меня опять возникла проблема и уже успела надоесть ибо её не могут решить уже второй сервис.
    Начну и далека для того чтобы не упустить что то из виду.
    В начале лета у меня машина начала троить, в сервисе мне сказали что не работает 1 форсунка, она забита грязью. Я взял смостерил некую преблуду, снял все 4 форсунки и промыл жидкостью для промывки инжектора форсунки с помощью баллона под давлением с этой жидкостью (в сеточках форсунок было много песка особенно в первой) после чего поставил форсунки и машина поехала как новая. После чего через неделю поехал в сервис менять магистрали топливные и там оказалось что у меня полностью сгнила горловина бака. Поменял фильтр топливный и мне промыли бензином бак после чего машинка поехала ещё круче.
    После чего примерно через тыс 5-10 км (Машиной пользуюсь крайне редко) собственно говоря начала проявляться основная проблема которая мучает меня сейчас.
    Поехал я как то по призерскому шоссе и чувствую что машина не тянет, даже не то что не тянет, а она в горку вообще скидывает скорость. Нажимаешь педаль газа сильнее машину начинает трясти но мощности это не добавляет. Выкрутил свечи посмотрел, вроде нормуль цвет кирпичный, чистые. Подумал что бензин плохой( Как раз в первые заправился на фаетоне а так всё время заправляюсь 95-м в шелле) и заправился вип паувером подумав что он отмоет остатки плохого бензина. Но это не чего не изменило, да машина стала чуточку лучше набирать скорость но при нагрузке также трясло движок.
    Далее я поехал в сервис ранее мне не знакомый сделать диагностику движка, к этому моменту машина на холостых и на холодную не троила а делала какие то неравномерные пропуски и более того при подъезде к сервису машина стала реально троить. Сервисмен посмотрел, выкрутил свечи и обнаружилось что первая свеча в масле. В общем он мне сказал заменить свечи и заменить первую форсунку так как у меня не работает первый цилиндр. А ещё он втыкал в провода форсунки первой какой то блок с иглой, лампочками и на конце и проводок от него кидал на массу и движок работал ровно. Далее я заменил эту форсунку купив её б/у в евроавто и на новые свечи. ( Когда менял её из топливной рейки вылилось какое то красное топливо грамм 50-100 и потом полилось прозрачное и на форсунки красный налёт). Но проблема не ушла, она вернулась в первоначальное положение которое было после поездки по призерскому шоссе, далее через пару дней стало и ещё хуже. На холодную машина заводится быстро, но первые сек 30-50 она сильно троит а то и двоит, такое ощущение что заглохнет, потом просто троит и далее через минут 4-5 она резко начинает ровно работать с редкими пропусками. Когда прогревается двигатель до 50 градусов он начинает работать ровно на холостых, также при нагрузках начинает колбасить и троить.
    Далее я поехал в другой сервис который специализируется на японках и известен на форуме лансер клуба. Там диагностировали и сказали чтобы я поменял крышку трамблёра, вв провода и бегунок. Поменял, толку ноль. Далее они мне сказали надо регулировать клапана, отрегулировали, толку тоже ноль. Теперь они мне сказали чтобы я поменял 2 и 3 форсунку, но пока их нет в наличии в евроавто.
    Люди добрые, подскажите или дайте совет, в чём же всё таки дело то, надоело менять нормальное на хорошее и не получать не какого эффекта и при этом платить за это деньги, просто таким образом искать причину методом тыка не есть хорошо и каждый раз платить за диагностику.

    Читать еще:  Двигатель 2си не заводится

    P.S. Во накатал то сочинение

    и ещё добавлю из существующих проблем на моём авто: Плохой генератор который не держит нагрузку а сейчас еле заметно мигает подсветка приборной доски при включённых по воротниках и прогоревшая гофра

    • Наверх

    #2 AlekseyEnergo

    А я что я просто

  • Модераторы
  • 11 673 сообщений
    • Пол: Не скажу
    • Город: Питер
    • Интересы: Speed, Fishing
    • Реалнейм: Алексей
    • Марка: Mitsubishi
    • Модель: CJ4A & C58A
    • Двигатель: 4G92 & 4G67
    • Год: 04/1998 & 01/1990
    • Пробег: 245+30ткм/*_* Перевалил за 450ткм

    Что такое когда двоит двигатель

    Зажигание всю жизнь устанавливается по первому цилиндру

    И смотрят эти метки на передней крышке двигателя,

    метки нужно совмещать,когда поршень 1-го цилиндра находится в ВМТ

    А эта цитата утверждает, что, поставив 1-й поршень в ВМТ, выставляется бегунок на этот цилиндр. Но у четырехтактного двигателя один рабочий цикл подразумевает два положения ВМТ.
    И что я поставил с ног на голову?

    ЗЫ. Тимофеевич161, Robinzon 54, не делайте тему кандидаткой на помойку.

    Зажигание всю жизнь устанавливается по первому цилиндру при такте сжатия, не доходя ВМТ на Жигулях классике 5-7 градусов,т.е. средняя метка на передней крышке

    [quote=»alex_id»]
    Я еще раз скажу, что первоначальное зажигание можно выставить по любому цилиндру, поршень которого находится в конце такта сжатия.

    Вы заблуждаетесь.Пусть нас рассудят другие.
    baraban ,конечно же, ошибся с распредвалом,а в остальном он прав..

    А путали Вы вверху установку зажигания с регулировкой клапанов.Это я и назвал . с ног на голову..Не обижайтесь,а внимательно прочитайте,что лично я писал и что писали Вы.Может мы недопонимаем друг друга,но хочу Вас заверить,что у меня очень твердые знания в этом вопросе и мой стаж водителя 1 класса составляет уже 44 года.С 21 января 1967 года.

    А путали Вы вверху установку зажигания с регулировкой клапанов.

    Может мы недопонимаем друг друга,

    Наверное, так и есть.

    И еще. Как я понимаю, на данном форуме предпочтительно обращение на «ты».

    Стесняюсь спросить. Где я зацепил регулировку клапанов?

    первоначальное зажигание можно выставить по любому цилиндру, поршень которого находится в конце такта сжатия.

    Да ясен пень, чё тут спорить-то, главное при этом бегунок трамблера направить на контакт этого же цилиндра. Да, правда, есть одно неудобство — метка на шкиве — не в помощь, если по 2-му или 3-му.

    Да ясен пень, чё тут спорить-то, главное при этом бегунок трамблера направить на контакт этого же цилиндра.

    При отсутствии настоящих знаний

    При отсутствии настоящих знаний

    допускаю этот колхоз

    Все сообщения там являются размышлениями дилетантов. далеких от понимания решения проблемы. которой вообще нет
    Единственное правильное и умное вот это..Из мурзилки.

    О чем я и толковал своими словами.

    ГРАМОТНАЯ И ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ЗАЖИГАНИЯ НА ВАЗ 2101-2107

    Способ I. Инструмент и приспособления: пусковая рукоятка, контрольная лампа с двумя припаянными проводами и ключ 13 мм. Последовательность выполнения операции такова:
    снять крышку прерывателя-распределителя; установить гайку октан-корректора в нулевое положение; повернуть коленчатый вал пусковой рукояткой в такое положение, при котором разносная пластина ротора будет направлена в сторону контакта первого цилиндра в крышке , а метка на шкиве коленчатого вала совпадет со средней меткой на крышке привода механизма газораспределения. Это будет соответствовать положению поршня первого цилиндра в конце такта сжатия не доходя до ВМТ 5 градусов;
    Затем ослабить гайку крепления распределителя; подсоединить контрольную лампу одним концом провода к клемме , а другим — к массе и включить зажигание; повернуть корпус распределителя по часовой стрелке до замыкания контактов прерывателя (при этом лампочка должна погаснуть); медленно поворачивать корпус распределителя против часовой стрелки до момента загорания контрольной лампы. При этом ротор следует слегка прижимать, чтобы выбрать зазор; установить корпус распределителя в положение, когда загорается контрольная лампа (контакты прерывателя будут находиться в начальной фазе размыкания), и, удерживая корпус в таком положении, затянуть гайку крепления распределителя.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector