Что такое холодная обкатка двигателя мопеда

Что такое холодная обкатка двигателя мопеда

Новый мотоцикл (мопед и др.), несмотря на высокую точность изготовления его деталей, необходимо подвергать обкатке во время пробега первых 2000-3000 км, чтобы в начальный период эксплуатации детали механизмов приработались.
В результате постепенной приработки деталей, во время обкатки формируются высококачественные, достаточно большие трущиеся поверхности и зазоры, которые обеспечивают наименьшие потери на трение, наибольшую износоустойчивость отдельных деталей и долговечность двигателя.
В период обкатки вследствие не проработанности нового мотоцикла двигатель, а также коробка передач и отчасти редуктор задней передачи нагреваются сильнее, чем у обкатанного мотоцикла; сальники могут незначительно пропускать смазку; приемистость двигателя недостаточная, ускорение невелико, накат плохой. Происходит осадка резьбовых соединений, прокладок, оболочек тросов управления, относительное удлинение тросов управления. Закрепление некоторых болтов и гаек может ослабнуть. Увеличивается свободный ход рычагов управления сцеплением, тормозом, дросселем карбюратора, [ опережением зажигания — уст. ], декомпрессором. Цепи вытягиваются. Масло быстро насыщается частицами металла.
Для того чтобы двигатель развивал полную мощность и мотоцикл безотказно служил возможно больший срок, в начальный период эксплуатации необходимо особенно внимательно выполнять правила обкатки и ухода, указанные производителем инструкции.
Для мотоциклов всех типов обкаточным считается период пробега первых

2000 км. Во время обкатки запрещается (крайне не рекомендуется) превышать максимальную скорость движения, указанную изготовителем.
В обкаточный период нельзя на одиночном мотоцикле ездить с пассажиром, а на мотоцикле с коляской — больше, чем с одним пассажиром, и класть груз. В период обкатки по возможности не допускают использования мотоцикла для обучения вождению, выбирают дороги с гладким покрытием и небольшим движением транспорта, избегают ездить по глубокой грязи, песку, длинным и крутым подъемам, стремятся совершать поездки в нежаркое время суток.
В топливо для двухтактных двигателей добавляют большее количество масла, тщательно перемешивая смесь во время приготовления. Для четырехтактных двигателей желательно добавлять в бензин 2% (от общего количества бензине) масла, а к маслу 1-2% (от общего количества масла) препарата из коллоидального графита.
Движение можно начинать только после прогрева двигателя.
Во время прогрева не допускается работа двигателя с большим числом оборотов коленчатого вала.
Во всех случаях дроссель карбюратора надо открывать постепенно, чтобы избегать резкого увеличения числа оборотов коленчатого вала двигателя и разгона мотоцикла с большим ускорением.
Необходимо своевременно переключать передачи, не допуская движения мотоцикла с перегрузкой двигателя на высших передачах и излишне длительного движения с высоким числом оборотов коленчатого вала на низших передачах.
Во время пробега первых 1000 км, в особенности при пробеге первых 100 км, движение с открытым дросселем допускается только на коротком расстоянии (300-500 м). Пройдя это расстояние, закрывают дроссель и дают катиться мотоциклу по инерции. Вследствие этого происходит лучшая приработка. Периодически в течение всего периода обкатки необходимо контролировать легкость вращения коленчатого вала. Для этого выключают сцепление и небольшое расстояние проходят накатом. Если в это время двигатель начинает останавливаться, а для того чтобы предотвратить остановку, требуется открыть дроссель; значит, вследствие нагревания и расширения металла началось заклинивание поршня в цилиндре. В этом случае немедленно надо немедленно остановить двигатель для охлаждения. Движение накатом в течение всего периода обкатки обкатки иногда рекомендуется осуществлять при выключенном сцеплении. Действительно, малоопытные водители во время движения на прямой передаче не могут на большинстве мотоциклов иным путем отъединять двигатель от силовой передачи. Такой метод управления мотоциклом в течение всего периода обкатки, несомненно, вызовет усиленный износ механизма сцепления.
Безостановочная езда на большие расстояния не рекомендуется. Примерно через 5-10 км следует останавливаться и давать двигателю остыть. После пробега нескольких сотен километров можно проходить без остановки расстояния по 20-25 км, если, конечно, двигатель не будет перегреваться. После первых 1000 км пробега допустимая максимальная скорость движения увеличивается.
После пробега 3000 км обкатка полностью заканчивается и разрешается езда с максимально допустимой скоростью без ограничений. Однако и после прохождения обкатки при езде с максимальной скоростью требуется осторожность.
Хорошо обкатанный мотоцикл может развить скорость, превышающую допустимую. Но это не значит, что, например, безостановочное движение на автостраде в течение долгого времени с максимальной скоростью не вызовет повреждений мотоцикла.
Для увеличения срока службы мотоцикла необходимо ездить с умеренными ускорениями и средней скоростью.

Обкатка скутера

Детали нового двигателя, такие как: шестеренки, поршень, коленчатый вал, да и все остальные еще не притерлись друг к другу, для оптимальных условий необходимы щадящие режимы вождения. Изготовитель устанавливает продолжительность обкатки и предписывает обкатывать скутер в течение первой тысячи километров. При этом разрешено двигаться со скоростью не более 80% от максимальной скорости, не рекомендуется двигаться на полном газу и ехать продолжительное время с постоянной скоростью. Разрешается ездить со скоростью 35-40 км/ч., вполне нормально для города. На полном газу ехать разрешается недолго (метров 300 — 400).

После этого необходимо перейти снова в обкаточный режим. В целом рекомендуется воздержаться от езды на максимальных оборотах, особенно первые пятьсот километров, потому как длительное движение с полностью открытой дроссельной заслонкой и максимальными оборотами двигателя непременно приведет к перегреву цилиндра. Впоследствии мотор скутера станет быстро перегреваться и, соответственно, терять мощность, а скутер начнет терять скорость. Еще одним минусом является тот факт, что на поломки, причиной которых явилась неправильная обкатка, не распространяется гарантия. Потому придется смириться с ездой по правой полосе в первую тысячу километров, зато, правильно проведя обкатку, можно будет прокатиться с ветерком, не боясь внезапных остановок и поломок в пути.

Перейдем к остальным частям. Несмотря на рекомендации, указанные в инструкции по эксплуатации, о прохождении первого техосмотра после пятистах километров или одного месяца езды, лучше все-таки проконтролировать все узлы крепления уже после первой недели. Это касается всех узлов крепления (крепление облицовки, двигателя, передней вилки и колеса, заднего колеса, тормозных механизмов и т.д.). Во время обкатки может наблюдаться повышенная вибрация, а значит, есть вероятность, что «недотянутые» винты и гайки могут ослабнуть или даже открутиться.

Не забывайте проверять регулировку тормозов, в приводах тормозов большинства скутеров устанавливаются тросы, которые могут вытягиваться. Помимо этого производится обкатка самих тормозных колодок, которая, несомненно, влияет на регулировку тормозов.

Замену моторного и трансмиссионного масел лучше произвести через 250-300 км, а не спустя 500 км, как гласит инструкция. Никому не известно насколько чисто был собран мотор, в нем может присутствовать металлическая пыль или стружка. Во время притирки деталей, частицы металла непременно окажутся в масле. Исходя из всего вышеизложенного, целесообразнее произвести замену масла в первую тысячу км 3 раза, после 300, 600 и 1000 км пробега. При выборе масла лучше не экономить, покупайте марки известных фирм, обязательно в проверенных магазинах, не стоит приобретать масло на рынке, где вероятность покупки подделки достаточно велика.

При покупке нового скутера следует поинтересоваться у продавца, производил ли он настройку зазора клапанов. Некоторые моторы поступают с завода с зазором клапанов намного меньше положенного, или вообще без зазоров. Чем это вызвано остается только предполагать, может халатностью сборщиков на заводе, а может попыткой производителя сделать мотор тише. В любом случае, проверка зазора не помешает. Это совсем несложно сделать, времени много не требует. Заодно убедитесь, все ли в порядке в моторе. Главное правило: чистота и проверка зазоров производится на холодном двигателе.

Следует отметить, что обкатку следует производить не только для нового скутера, но и после капремонта или замены двигателя или других основных узлов мопеда.

Обкатка двигателя

Во времена торжества исторического материализма осуществить даже небольшой ремонт на СТО, тем более замену какой-либо дефицитной запчасти, а дефицитом было практически все, фраза «заехал на техстанцию (слово сервис в лексиконе советского человека имело скорее ругательное значение) и сделали, вызывала недоумение и вопросы «в честь чего и каким образом», кстати, новые машины получались (именно получались, просто купить новый автомобиль было нереально) именно там и расставшись с энной суммой, чтобы выбрали самую лучшую – внутрь не всегда пускали – режимный объект, получал таки заветное, а на вопрос «как в дальнейшем?» получал общий ответ, с пожеланием хорошего пути.

Весь ремонт как капитальный, так и текущий переместился в гаражи, частный сектор и во дворы, именно там кудесники гаечного ключа и акулы всяческих зазоров и допусков творили священнодейство и проводился большой хурал знатоков. Именно там рожденное в жарких спорах не всегда вменяемых производителей работ и прислушивающегося к непонятно-завораживающим терминам, слово «ОБКАТКА» приобрело легендарный статус и прочно вошло в мозг на генетическом уровне. То страшное, но все-таки веселое время, ушло безвозвратно, слоган при продаже авто «еще обкатку не прошел» был популярен до нельзя, машины обкатывались долго, если не хотелось везти далеко или тяжелое, отмазка – двигатель на обкатке – воспринималась с пониманием и сочувствием – мучается человек, что с него взять. Обкатывали годами, некоторые по уверению знающих людей, продавали машину не завершив столь важный процесс.

Прогресс шагнул далеко вперед, но легенда о страшных последствиях не обкатанного двигателя – как минимум техногенная катастрофа всего авто – живет даже у владельцев суперсовременных машин, тяжелое наследие тоталитарного режима. Практически ВСЕ автопроизводители производят обкатку в заводских условиях и транспортное средство поступает к дилеру полностью готовым к эксплуатации просто рекомендуют первые 2000 км не ездить на максимальных режимах и не грузить на 100%. Случаев поломок из-за некачественной обкатки автомобиля с автосалона пока не зафиксировано, достаточно соблюдать регламентные промежутки замены масла, фильтров и антифриза, правда с учетом манеры вождения и наших замечательных дорог их придется сократить, так что относительно новых автомобилей обкатку можно завершить фразой из популярной телепередачи «легенда разрушена».

Теперь о двигателях после простого и полного ремонта, здесь обкатка двигателя может потребоваться. Замена ремня ГРМ или цепи газораспределительного механизма вместе с роликами, натяжителями и помпы обкатки не требует, но первые 100 км нежелательна эксплуатация двигателя на пределе, пусть чуть притрутся, больше ничего не требуется, а вот о работах, связанных как с полной, так и с частичной разборкой стоит поговорить. Если снималась только головка (головки) блока для притирки клапанов или их замены, менялся распределительный вал или гидрокомпенсаторы (в более ранних моделях – рычаги клапанов и толкатели), а также при замене прокладки ГБЦ достаточно поменять масло, фильтр и километров 500 не насиловать мотор – все, следующую замену масла желательно сделать на половине регламента.

Обкатка двигателя после капремонта

Капитальный ремонт – тема особая, здесь имеет значение буквально все. Если блок цилиндров подвергался расточке под следующий размер, то соответственно меняются и поршни, и кольца, а коленчатый вал или шлифовался под ремонтный размер, или просто менялись подшипники скольжения (вкладыши), не говоря об остальных деталях, которые могут подлежать замене, а их достаточное количество, обкатка потребуется обязательно пока сопряженные детали не отшлифуются до так называемого зеркала, для этого необходимо время и правильный подход, чтобы мотор работал долго и хорошо. Такой ремонт должен производить только высококлассный специалист, поэтому о тонкостях работы рассказывать бесполезно – главное результат – хорошо отремонтированный двигатель.

Холодная обкатка, когда снятый двигатель на специальном стенде прокручивается электромотором, как это делается на заводах-изготовителях, в наших условиях маловероятна по причине отсутствия оного, а если и найдется, то затраты на процедуру многим отобьют охоту, так что придется самому.

После установки на автомобиль и правильной заливки масла (категорически нельзя заливать в снятый фильтр, масло – может возникнуть воздушная пробка), а также антифриз, двигатель надо завести и если в течение 5 секунд контрольная лампочка давления не погасла — глушить немедленно, если все нормально 3 минуты работы и глушим. Действо необходимо повторить раз 15, увеличивая постепенно время работы и рабочую температуру, но и промежуток между запусками. После этого дать остыть до 40 градусов и дать поработать минут 25, естественно на холостых оборотах.

Моторное масло заливается исходя из рекомендаций завода-изготовителя, никаких присадок – убьете мотор. Естественно, если ремонт проводил профессионал, то автомобиль получается готовый к обкатке, которую уже будет делать непосредственно владелец. Тут тоже ничего сложного. Первые 50 км необходимо проехать не быстро, на очень средних оборотах (1500-1800оборотов в минуту) и не выше третьей передачи на механической коробке передач, с АКПП понятно и всячески избегая пробок и крутых подъемов, далее скорость можно поднять до 60 км и в таком режиме проехать еще 200 км, естественно следя за температурой двигателя, если поднимается, надо глушить и остудить мотор хотя бы до 60 градусов. Обороты на 200 можно приподнять. Далее до 600км пробега можно увеличить скорость до 70 км/час при тех же оборотах, а до 1000 уже можно и 90, но не более. Чтобы двигатель имел большой ресурс и продуктивно работал желательно все это делать на более-менее свободной дороге. Вот и все, после тысячи обязательно сделать замену масляного фильтра и самой смазки заменить смазку, в принципе ничего военного.

Хороших вам дорог на исправных автомобилях.

MOTO-ARENA.ru

На нашем мото форуме вы найдёте все ответы по эксплутации, ремонту, тюнингу мопеда, скутера, мотороллера или мотоцикла.

• Ссылки
  • Непрочитанные сообщения
  • Сообщения без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Наша команда
• Форум
• FAQ

• Регистрация
• Вход

• Сервисная зона
• Ремзона
• Мопеды типа Alpha Delta Orion
• Скутера
• Мотоциклы
• Мопеды типа Рига Карпаты
• Доработки, переделки, тюнинг мото
• Мопеды типа Alpha Delta Orion
• Скутера
• Мотоциклы
• Делаем своими руками
• Срочная помощь
• Другие вопросы
• Познавательный раздел
• Литература по мото, статьи
• Литература по ремонту мопедов
• Литература по ремонту скутеров
• Литература по ремонту мотоциклов
• Другая литература
• Безопасность на дороге
• Мото новости
• Разное
• Наши мото
• Путешествия на мото
• Мото встречи (Клубы)
• Мото встречи города Снежное (Торез)
• Мото встречи других городов
• Экипировка
• Продам, куплю, приму в дар, обменяю мото
• Продам Мото
• Куплю, обменяю мото
• Другие сделки
• Мото магазины, сервисы, салоны, сайты, форумы, порталы
• Магазины
• Салоны
• Сервисы
• Частные предприниматели
• Мото сайты, форумы, порталы
• Оффтопы
• Мото фильмы. (online).
• Видео
• Музыка
• Интересные новости
• Игры
• Компьютерные игры
• Мини игры
• Игры для мобильных устройств
• Другие игры
• Хобби
• Флуд
• Закрытые темы!
• Административный раздел
• Вопросы, ответы по форуму.
• Предложения и пожелания
• Новое на форуме
1. Главная
2. Сервисная зона
3. Ремзона
4. Мопеды типа Alpha Delta Orion

Перегрел Альфу, да? (много букав)

Перегрел Альфу, да? (много букав)

21 апр 2014, 09:57

Re: Перегрел Альфу, да? (много букав)

21 апр 2014, 10:49

Re: Перегрел Альфу, да? (много букав)

21 апр 2014, 15:23

Re: Перегрел Альфу, да? (много букав)

21 апр 2014, 15:35

Re: Перегрел Альфу, да? (много букав)

21 апр 2014, 19:48

Rost, спасибо за ответ!
Покрутил коленвал, как ты сказал — явно чувствуется чередование свободного вращения и упругого сопротивления. То есть можно считать, что поршневая жива?
Радиатор — я имел в виду оребрение поршневой группы и что там к ней крепится..

Выкрутил свечу, она покрыта нагаром — контакты и оголовок. Но искра есть. Почистил контакты мелкой наждачкой. Открутил крышку карбюратора, вытащил на пружинке цлиндрик с ограничительным кольцом и с иглой — все чистое.. вставил обратно, теперь не знаю, правильно вставил или нет..

UKROP, зазор клапанов для меня пока другая планета. Почитаю книжек, посмотрю ютубов, может, что и сделаю..

Re: Перегрел Альфу, да? (много букав)

21 апр 2014, 20:00

yurif

Искра есть? Но не пробивает ли свечу? Искра точно бьет в электрод? У меня было так 100 раз, на свече черный нагар, искра бьет хрен пойми куда, вот и результат — не заводиться, хоть ты как ее чисти, все ровно кирдык ей, купи новую свечу и пробуй.

Re: Перегрел Альфу, да? (много букав)

21 апр 2014, 20:18

Re: Перегрел Альфу, да? (много букав)

21 апр 2014, 20:22

Re: Перегрел Альфу, да? (много букав)

21 апр 2014, 20:50

Re: Перегрел Альфу, да? (много букав)

22 апр 2014, 21:00

Карочи, дело было к ночи..

Купил поставил новую свечу — ноль эффекта. Решено — снимаю проверяю карб. По ходу выяснилось, что патрубок из карба неплотно был привинчен внизу — потеки жидкости обнаружились при снятии. Да и нагарчик там имел место по наруже. Карб внути оказался чистенький вполне, в поплавковой камере бензин, шарики на месте, дырочка в жиклере тож чистенькая. Собрал — мертвый ((( Выкрутил свечу — сухая совсем. Плеснул в карб малёхо бенза — прихватило! Пердыкнул номальным звуком и здох опять. Это с кнопки заводил. На педаль никакой реакции, сколько ни (( Выкручиваю свечу сухая, ! Снова бензика в карб, снова по-деловому попердели и пипец, аккумулятор здоххх. об педаль чуть вторую ногу не вывихнул. Пошел спать, дело-то к ночи..

Внимание, вопрос! Какого хрена (почему) топливо не поступает при чистом карбе??