Что такое двигатель закипел

Восток Авто

Закипел двигатель: причины, последствия, что делать

Температурные параметры

Действительно, современные моторы и разогреваются «с холодной» быстрее, но и закипают почти мгновенно, не успеваешь глазом моргнуть. Почему?

1. …нынешние конструкционные материалы, из которых изготавливаются блоки цилиндров, ГБЦ и другие компоненты современных двигателей…
2. …современные технологии в плане инжекции топлива в цилиндры – центральный моновпрыск, а также многоточечные, послойные, предварительные и прочие другие типы впрыска (и двойного предвпрыска)…
3. …современные системы рекуперации (возвращения) и охлаждения отработанных выхлопных газов (системы EGR), а также применение турбин и компрессоров…

…позволяют делать современные моторы значительно более «горячими».

…а главное – исключительно герметичные системы охлаждения позволяют поддерживать и высокое давление в них, и температуру охлаждающей жидкости – значительно выше, чем 100 о градусов по Цельсию. Ведь температура замерзания современных антифризов достигает минус 60 о (и даже ниже, арктические марки тосолов — «Арктика» — -70 о ), а температура кипения растворов этиленгликоля составляет и вовсе +130 о С.

Помимо прочего (и, к сожалению), автомобилестроители последних лет «избавили» автовладельцев от лишней информации и убрали с приборных панелей указатели температуры — и стрелочные, и цифровые. Оставили лишь невзрачный синенький светодиод, если двигатель холодный, и такой же невзрачный красный, но двигатель при этом уже фактически кипит. А кто из нынешних автомобилистов утруждает себя поглядывать на панель приборов?

Повторюсь — секунды, и вот уже пар из-под капота!

Для справки: от указателей температуры одними из первых избавились Opel, это европейское отделение General Motors, а за ним и другие отделения по всему миру, а далее – Nissan (модель Note), Honda (модель Jazz), и даже отечественная Лада Гранта (правда, только в первом поколении). И этот список можно продолжать.

Причины перегрева ДВС «эксплуатационные»

Исправный двигатель тоже можно «закипятить», зачастую это происходит от чрезмерной на него нагрузки. Во-первых, от перегруза автомобиля по весу. Во-вторых, при затяжном, долговременном движении по тяжелому ­бездорожью –песку, болоту, на подъем в горах (да еще и при существенной нехватке кислорода). В-третьих, например, по причине неисправностей в ходовой части или в трансмиссии — «прихватывающие» тормоза, полуспущенные покрышки, буксующее или наоборот «ведущее» сцепление». И четвертое — долгое движение на повышенных и даже максимальных оборотах. Последнее является источником «смерти» двигателей спортивных автомобилей. И не только двигателей — и коробки взрываются, и мосты, и приводы и тд.

Причины перегрева внутренние, в самом двигателе

1. Недостаточный уровень охлаждающей жидкости в системе. Эта – самая первая и главная причина перегрева. Кто из нынешних автомобилистов систематически проводит так называемое ЕО (ежедневное обслуживание)? А ведь оно предполагает проверку и уровня масла в картере, и наличие (и уровень) антифриза в радиаторе (расширительном бачке). Хорошо, если автовладелец заглядывает под капот хотя бы раз в неделю, а то ведь месяцами…

1. Заклинивание термостата в закрытом положении не позволяет охлаждающей жидкости циркулировать через радиатор (радиаторы), и мотор не охлаждается должным образом. Больше того, нарушение температурных режимов в различных зонах ДВС, и особенно в многолитровых V-образных двигателях, заставляет головки блоков цилиндров изламываться в самолетный пропеллер. Механики так и говорят – «пропеллер», и шлифовка рабочей поверхности ГБЦ порой недостаточна. Да и сама такая процедура – уже фактически капитальный ремонт. А уж коль разобрали, то давайте заодно посмотрим и в цилиндры, и на шейки коленвала.

Случается, кстати, залипание клапана термостата и в открытом положении, тогда мотор не прогревается, а в зимнее время соответственно не прогревается и салон, холодно! Но если прохладу пассажиры и водитель ещё потерпят, то двигатель такой температурный режим терпеть не станет, и тот же «КР ДВС» (капремонт двигателя) – не за горами.

1. Износ или отказ работы водяного насоса, помпы, также критическая ситуация. При пробегах автомобиля более 100-150 тыс км контроль за данным узлом должен быть особенно высоким. Вначале появляются характерные звуки износа подшипника, помпа свистит или «подсвистывает», и этот звук сумеет услышать только моторист или опытный автовладелец, уже прошедший через подобное. А когда появляются звуки «перемалывания», то жить подшипнику (и всей помпе) осталось дни. Пар из-под капота может появиться в любой момент.

1. Обрыв ремня генератора (а он, как правило, является также и ремнем привода водяного насоса) тоже может привести к остановке помпы, но тут закипанию двигателя может предшествовать падение напряжения в бортовой сети, о чем уж точно просигнализирует пиктограмма на приборном щитке.

1. Также еще случается, что со временем коррозия разрушает лопасти крыльчатки насоса, либо сама крыльчатка проворачивается на валу; такая помпа подлежит замене. На некоторых авто привод водяного насоса производится через специальную муфту, которая опять же, бывает, выходит из строя.

1. Причин отказа работы вентилятора (вентиляторов) несколько — это могут быть и проводка, и датчик, и реле включения, и сам электродвигатель. В данном случае «гибель» двигателя не происходит дискретно, внезапно и/или неожиданно для владельца; ей предшествует какое-то время систематического перегрева охлаждающей жидкости. Если на вашем авто имеется стрелочный или цифровой указатель температуры, то ситуацию с высокой долей вероятности можно спасти, а если тот самый «сине-красненький светодиодик», а на приборную доску обращать внимания вы не имеете привычки, то пар и эвакуатор – вот ваша дальнейшая судьба.

1. Такое же постепенное умирание системы охлаждения происходит и при засорении и закупорке радиатора (или радиаторов, если их в вашем авто не один). Во многих современных автомобилях «собраны в кучу» все три радиатора – системы охлаждения, масляный теплообменник и радиатор кондиционера. Блок из этих трех радиаторов нужно периодически разбирать (разъединять друг от друга), чистить и промывать. Однако, как правило, этот блок спрятан глубоко под бампером и «просто промыть его шлангом» – невозможно. Профессиональные автомойки оказывают подобную услугу, как отдельную, и она весьма затратная, хотя, повторюсь, – критически важна. Ведь неэффективно функционирующие радиаторы приводят и к нарушениям в работе системы охлаждения, и масляной системы и системы кондиционирования.

1. Потеря герметичности системы охлаждения происходит по двум сценариям. Когда отказывает клапан крышки радиатора или расширительного бачка, то двигатель «перестает любить» нагруженные режимы и пытается закипать даже в безобидных ситуациях.

Во втором случае, в случае пробоя, например, некоторых прокладок в системе или порыва патрубка, происходит мгновенный выброс охлаждающей жидкости на раскаленные или горячие детали двигателя, а оттуда – тот самый пар из-под капота, эвакуатор и СТО.

Если происходит пробой прокладки головки блока цилиндров, то всё зависит от места прорыва. В одном случае картерные газы могут попадать в систему охлаждения, и опытный мастер сумеет это определить, …понюхав пар из радиатора. На эту неисправность также будут указывать и нехарактерные «булькотения» в радиаторе или расширительном бачке.

В другом случае моторное масло может попадать в систему охлаждения, а худшем варианте — охлаждающая жидкость, наоборот, в систему смазки, тогда на щупе будет видная белесая эмульсия, и это однозначный повод заглушить двигатель и вызывать эвакуатор.

Гораздо хуже, когда жидкость попадает непосредственно в цилиндры, тогда из выхлопной трубы начинает валить пар. И это в лучшем случае, а в худшем случается так называемый гидроудар. И тут капиталка – однозначная!

1. Опосредованно могут увеличивать нагрев двигателя:

— и старое моторное масло,

— и не соответствующее требованиям производителя топливо (низкооктановые бензины или ДТ не по сезону),

— неточно или неправильно выставленные углы опережения зажигания и фазы в механизме ГРМ,

— и разрушенные каталитические нейтрализаторы,

— и нагар на клапанах и в камерах сгорания,

— и «не те» свечи зажигания, и тд и тп и проч.

Последствия перегрева ДВС

Первой деталью, которая страдает при перегреве, является головка блока цилиндров (ГБЦ), которая, как я уже указал выше, превращается в «пропеллер», и соответственно пробивается ее прокладка. Мотористами замечено, что особо чувствительными к перегреву являются двигатели V-образные и так называемые рядные «длинные»; то есть 6-цилиндровый однозначно уязвим больше, чем 4-цилиндровый, а у оппозитных 4-цилиндровых моторов Subaru, например, и вовсе одна головка на два цилиндра.

Следующей «зоной поражения» является цилиндропоршневая группа. В зависимости от места пробоя прокладки ГБЦ и, главное, в зависимости от степени перегрева, для начала могут «всего лишь» залечь кольца на поршнях. А при плохом сценарии – задир стенки цилиндра (цилиндров), проворот шатунного вкладыша, обрыв шатуна и тп.

В любом из этих случаев мотору потребуется диагностика, разборка, дефектовка разрушенных и/или пострадавших деталей, словом — ремонт. Наиболее тяжелым случаем является пробой разрушенным шатуном стенки блока цилиндров, и это однозначная замена двигателя.

Что делать и чего точно НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ при перегреве двигателя

1. Во-первых, и это самое главное, нельзя глушить двигатель, и это самаяраспространенная ошибка неопытного автомобилиста. Если на работающем моторе охлаждающая жидкость еще движется по системе, а вентиляторы еще кое-как пытаются справиться с ситуацией, то остановка двигателя грозит мгновенным вскипанием жидкости до состояния пара и взрывом.

1. Иногда и останавливать автомобиль не нужно, поскольку набегающий поток воздуха охлаждает и антифриз в радиаторе, и моторный отсек, и сам двигатель. Обороты, разумеется, нужно сбросить до минимальных, а идеально — катиться накатом и на холостых. В крайнем случае, нужно остановиться на обочине с работающим мотором и открыть капот.

1. Откройте печку (даже если дело происходит летом) и ее обороты включите на максимум, откройте окна. Эта процедура помогает справиться с перегревом — и весьма эффективно.

1. Ни в коем случае НЕЛЬЗЯ открывать крышку радиатора или расширительного бачка. Это вторая самая распространенная ошибка начинающего неопытного водителя — мол, «чтобы поскорее остыло».

Во-первых, вы однозначно получите ожоги, ведь антифриз в системе находится под давлением, да еще и «почти кипит». Во-вторых, бессмысленно, поскольку давление в системе как раз и не даёт антифризу окончательно вскипеть.

1. Когда температура на приборке опустится до относительно нормальной, лишь тогда можно заглушить двигатель. Если уровень антифриза в бачке упал ниже минимума (а он однозначно упадёт), тогда имеет смысл крышку открыть (но при этом обязательно в перчатках или накрыв ее большим куском ветоши). Поливание двигателя сверху холодной водой, «чтобы он остыл» — мертвому припарка, если не хуже.

В радиатор или расширительный бачек воду нужно доливать аккуратно и медленно, давая ей нагреться от имеющегося внутри кипятка, а раскаленным деталям двигателя позволить постепенно остывать. В противном случае разрушение деталей ДВС, и особенно рубашки охлаждения, — неминуемо.

Вряд ли у рядового автовладельца окажется с собой запас антифриза или дистиллированной воды (хотя ее всегда желательно иметь в багажнике для долива в бачек вместо испаряющейся), поэтому пойдет и водопроводная (и даже из ближайшего ставка или ручья). Ничего критического для двигателя в ближайшие 100 километров на произойдет, но по прибытии на автосервис полная замена охлаждающей жидкости — однозначна!

Профилактика перегрева

1. Систематически проверяйте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

1. Периодически проверяйте состояние радиаторов системы охлаждения и «примыкающих» к нему, если они имеются на вашем авто. Фальшрадиаторная решетка на современном автомобиле является скорее стилистической деталью и зачастую никак не защищает радиатор от тополиного пуха, листвы, пескоструя и щебня.

1. В летнюю жару перегреть мотор — аж легко! Поэтому внимание к приборному щитку – двойное. Рекомендую установить поверенный цифровой термометр, и особенно в тех моделях, где производитель «предусмотрел» только индикаторы.

1. Большинство производителей регламентируют замену охлаждающей жидкости каждые 60-80 тыс км пробега или раз в два года (в зависимости от того, что наступит раньше). Поэтому, наконец, главное — не забывайте систематически и регулярно проводить регламентные ТО, поскольку, как известно, профилактика ВСЕГДА дешевле, и порой в разы, если не на порядки, чем последующие лечения болезней.

Двигатель авто закипает летом? Часто эту проблему можно решить дёшево и быстро

В жару многие водители иногда сталкиваются с тем, что двигатель закипает. При этом не просто валит густой белый пар из — под капота. Эта проблема может привести к повреждению деталей мотора и иных элементов авто. Причин этой неприятности много.

Для начала детально разберем все причины, из-за которых закипает тосол. И далее советы экспертов.

Неисправный термостат. Основная задача этого устройства заключается в том, чтобы не подавать охлаждающую жидкость к радиатору, пока двигатель не наберет определенную рабочую температуру (обычно это +85°С), то есть переводить ее на так называемый “большой круг”. Однако если агрегат не включится вовремя и не осуществит циркуляцию охлаждающей жидкости по системе, то она быстро нагреется в “малом круге” вместе с двигателем и попросту закипит, поскольку не будет успевать охлаждаться.

Чтобы восстановить работоспособность системы охлаждения, и впредь не допускать ситуации, когда быстро закипает тосол или антифриз, необходимо выполнить ревизию перечисленных выше узлов. Перечислим, в какой последовательности необходимо проверять указанные узлы в соответствии с тем, с какой вероятностью и частотой они выходят из строя.

1. Расширительный бачок и его крышка. Особенно это актуально для случаев, если закипел антифриз в расширительном бачке, и из-под него идет пар. Лучше заменить крышку с клапаном целиком.
2. Термостат. Этот узел нужно проверять, если при включенном двигателе радиатор холодный, а тосол кипит. Также термостат имеет смысл проверить после замены охлаждающей жидкости, если она тут же закипела.
3. Вентилятор охлаждения. Он нечасто выходит из строя, однако проверить имеет смысл. Как правило, проблемы возникают в отпавших контактах или пробое изоляции обмоток статора и/или ротора.
4. Датчик температуры. Устройство достаточно надежное, однако на старых машинах иногда выходит из строя. Собственно он то и управляет работой вентилятора на радиаторе
5. Центробежный насос (помпа). Здесь аналогично предыдущему пункту..
6. Радиатор охлаждения. Необходимо внимательно осмотреть его на предмет повреждений и возможных утечек охлаждающей жидкости. Если он течет (это будет сопровождаться ситуацией, когда уходит антифриз), то необходимо его демонтировать и запаять. В крайнем случае менять на новый. Можно же просто почистить, если он очень засорен. Для внешней чистки его лучше снять. А внутренняя чистка происходит вместе со всей системой охлаждения (без демонтажа).
7. Проверить уровень антифриза в системе. Он может вытечь из поврежденной системы, а оставшийся объем не выдержать тепловой нагрузки и закипеть. Если используется некачественная жидкость с низкой температурой кипения, то ее нужно заменить полностью. В противном случае можно просто долить антифриз.
8. Проверить, подходит ли залитый антифриз для текущей машины. В случае, если имело место смешивание двух марок охлаждающей жидкости, то убедиться, что совместимы между собой.
9. Проверить работу предохранительно-спускового клапана. Проверить работу клапана на крышке можно с помощью полиэтилена.
10. Проверить качество залитого антифриза. Это можно сделать несколькими методами, используя как профессиональное оборудование, так и подручные средства, имеющиеся в гараже или дома.

Как правило, нужно выполнить лишь один из перечисленных пунктов. Однако в сложных ситуациях возможен выход из строя нескольких перечисленных узлов.

Зачастую закипание происходит при движении машины на пониженной передаче при работе двигателя на высоких оборотах, например, при длительной езде в горах или в городских пробках в летнюю жару. Ситуация усугубляется, если включен кондиционер, поскольку он дает дополнительную нагрузку на систему охлаждения, в частности, на основной радиатор. Поэтому перед поездкой в горы обязательно проверьте состояние системы охлаждения двигателя, в том числе уровень антифриза в ней. При необходимости долейте его или замените.

Нередко причиной закипания антифриза может стать образование воздушной пробки в системе охлаждения. Симптомами ее образования являются проблемы в работе термостата, утечка антифриза, проблемы с помпой и печкой салона. Поэтому если хотя бы одна из перечисленных проблем есть на вашей машине, то рекомендуется исправить ситуацию, поскольку ее игнорирование может спровоцировать и закипание мотора.

Некоторых водителей интересует вопрос о том, почему кипит антифриз после остановки? Тут возможны несколько вариантов. Первый — при стоящей машине с запущенным двигателем. Значит, это просто совпадение, и вам повезло, что вы обнаружили возникновение ситуации, когда закипел тосол не в движении, а на дороге или в гараже. В этом случае сразу же глушите двигатель и устанавливайте машину на ручной тормоз. О дальнейших действиях поговорим чуть позже.

Другой вариант заключается в том, что дым (пар) продолжает идти из-под капота уже после того, как вы обнаружили закипание и остановились у обочины. Необходимо понимать, что большинство жидкостей, и антифриз не исключение, обладает высокой теплоудельностью. А это означает, что нагревается и охлаждается он достаточно долго. Поэтому на лицо ситуация, когда вы наблюдаете кипящую охлаждающую жидкость, которая через некоторое время после остановки двигателя перестанет испаряться.

Существуют экзотические варианты, когда бурлит в расширительном бачке после того как двигатель заглушен. Например, описанная далее ситуация актуальна для машины Chrysler Stratus. Заключается она в том, что после глушения двигателя предохранительно-спусковой клапан радиатора сбрасывает давление в расширительный бачок. И возникает эффект, что там все кипит. Многие автолюбители принимают такой процесс как пробитие прокладки ГБЦ и спешат поменять ее. Однако спешить не нужно, а вместо этого имеет смысл внимательно изучить схему системы охлаждения конкретного автомобиля.

Какие последствия когда антифриз закипел

Последствия того, что закипел антифриз, зависят от того, насколько перегрелся двигатель. А это, в свою очередь зависит от марки машины (мощности двигателя и массы корпуса), конструкции мотора, а также времени между тем как непосредственно произошло закипание двигателя и его остановкой (моментом, когда он выключился и начал остывать). Условно разделим возможные последствия на три степени — легкую, среднюю и тяжелую.

Так, при легком перегреве двигателя (до 10 минут) возможно незначительное оплавление поршней двигателя. При этом они незначительно могут изменить свою геометрию. В большинстве случаев эта ситуация не является критической, разве что в случае, если с геометрией и до этого были проблемы. Если вовремя заметить закипание тосола и предпринять соответствующие меры, о которых пойдет речь далее, то достаточно устранить причину поломки и все будет в порядке.

Средний случай перегрева наступает приблизительно через 20 минут после того, как закипел тосол или антифриз. Так, возможны следующие типы поломок:

• искривление корпуса головки блока цилиндров (актуально при достижении температуры двигателя +120 градусов и выше);
• на ГБЦ могут появиться трещины (как микротрещины, так и трещины, видные человеческому глазу);
• расплавление или прогорание прокладки блока цилиндров;
• выход из строя (обычно полное разрушение) межкольцевых перегородок, стоящих на двигательных поршнях;
• сальники начнут пропускать моторное масло, и оно может как вытекать наружу, так и смешиваться с закипевшим антифризом.

Уже перечисленных поломок достаточно для того, чтобы представить масштаб трагедии, которая может приключиться с автомобилем в случае, если закипел тосол. Все это чревато выполнением капитального ремонта движка.

Однако если водитель по каким-либо причинам проигнорировал закипание и продолжает ехать дальше, то наступает так называемая критическая «волна разрушений». В очень редких случаях мотор может попросту взорваться, то есть полностью лопнуть и выйти из строя, однако такое случается нечасто. Как правило, разрушения происходят в следующей последовательности:

1. Оплавление и сгорание поршней двигателя.
2. В процессе упомянутого оплавления расплавленный металл попадает на стенки цилиндров, тем самым затрудняя ход поршней. В конечном итоге поршень также разрушается.
3. Зачастую после выхода из строя поршней машина попросту глохнет и останавливается. Однако если этого не происходит, то начинаются проблемы с моторным маслом.
4. Из-за того, что масло также набирает критическую температуру, оно теряет свои эксплуатационные свойства, из-за чего под удар ставятся все трущиеся детали двигателя.
5. Обычно мелкие детали оплавляются, и в жидком виде они прилипают к коленчатому валу, что естественным образом затрудняет его вращение.
6. После этого начинают вылетать клапанные гнезда. Это приводит к тому, что под воздействием хотя бы одного поршня коленчатый вал попросту ломается, или, в крайнем случае, выгибается.
7. Сломанный вал может легко пробить одну из стенок блока цилиндров, а это уже равносильно полному выходу двигателя из строя, и что самое интересное, восстановлению такой мотор уже вряд ли подлежит.

Очевидно, что последствия закипания тосола в системе охлаждения могут быть весьма печальными как для автомобиля, так и для его владельца. Соответственно, необходимо поддерживать охлаждающую систему в порядке, регулярно следить за уровнем антифриза, а при необходимости доливать его до нормального уровня. А в случае, когда закипание все же произошло, то нужно среагировать как можно быстрее, и предпринять действия по устранению неполадки.

Что делать если кипит антифриз

Однако самым интересным и интересующим водителей вопросом является следующий — что делать, если закипел антифриз/тосол в дороге или на стоянке. Первое, о чем необходимо помнить — не паниковать, то есть держать ситуацию под контролем! Желательно как можно раньше обратить внимание на то, что система охлаждения частично вышла из строя. Это можно сделать как с помощью приборов на панели, так и визуально по выходящему из-под капота пару. Чем раньше вы предпримите соответствующие действия — тем больше вероятность отделаться недорогим ремонтом.

Существует несложный алгоритм, который должен знать каждый автолюбитель, даже тот, который ни разу не сталкивался с подобной ситуацией. Состоит он из следующих шагов:

1. Перейти на нейтральную скорость и сбросить обороты двигателя до уровня холостых.
2. Продолжить движение, и не сбрасывать резко скорость. Встречный воздух будет максимально обдувать двигатель для его охлаждения.
3. Еще на ходу включить печку салона, на максимально возможную температуру. Причем делать это нужно независимо от поры года, то есть, при необходимости даже в летний зной. Данная процедура делается с тем, чтобы максимально отвести тепло от радиатора и он еще на скорости без нагрузки максимально остыл.
4. Катиться нужно максимально долго, до полной остановки (если дело происходит летом, то желательно найти место остановки где-нибудь в тени, без попадания прямых солнечных лучей). После двигатель нужно заглушить. При этом зажигание необходимо оставить включенным для того, чтобы дать печке поработать еще минут 5…10. После этого выключить и зажигание.
5. Открыть капот с тем, чтобы дать максимальный доступ природного воздуха в подкапотное пространство.Не трогая никакие детали двигателя руками (сейчас они имеют чрезвычайно высокую температуру) подождать определенное время. Летом это около 40…50 минут, зимой — около 20. Зависит от погодных условий и времени, пока машина «кипела».
6. Вызвать эвакуатор или машину, которая отбуксирует автомобиль на СТО или к хорошему мастеру с соответствующим диагностическим оборудованием.

Алгоритм действий несложный, и с ним может справиться даже малоопытный водитель. Главное, вовремя заметить сам процесс закипания антифриза. И желательно всегда иметь в багажнике небольшой запас охлаждающей жидкости (аналогичную или совместимую с используемой на данный момент), как и моторного масла. Много места канистра не занимает, а может пригодиться в критический момент.

Чего нельзя делать, когда кипит двигатель

Существует ряд строгих правил, ограничивающих действие водителя во время возникновения ситуации, когда кипит антифриз в радиаторе, расширительном бачке или другом элементе системы охлаждения. Эти правила призваны обезопасить человеческое здоровье от нанесения ему тяжелых травм, так и от того, чтобы минимизировать материальные потери, которые могут возникнуть в описанной ситуации.

1. Не нагружать двигатель (не газовать, а вместо этого нужно максимально сбросить обороты до значения холостых, обычно в районе 1000 об/мин).
2. Резко не останавливаться и глушить мотор, думая что двигатель перестанет кипеть, наоборот все только усугубится.
3. Не прикасаться к раскаленным деталям подкапотного пространства!
4. Пока идет пар из-под крышки расширительного бачка или другого узла и пока бурлит тосол в системе категорически нельзя открывать крышку расширительного бачка! Делать это можно лишь по прошествии указанного выше времени.
5. Нельзя поливать двигатель холодной водой! Нужно дождаться, чтобы мотор остыл самостоятельно.
6. После остывания двигателя и доливания нового антифриза нельзя ехать после достижения температуры более +90 градусов.

Соблюдение этих несложных правил обеспечит безопасность водителя, а также минимизирует степень поломки и, следовательно, возможные материальные затраты.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Почему закипает двигатель, и как этого избежать?

Двигатель автомобиля может перегреться и закипеть не только летом в жару, но и зимой в мороз. В результате дым из-под капота и растерянные лица автовладельцев. Давайте выясним, почему закипает двигатель, и как этого можно избежать?

С приходом зимы автомобилю не позавидуешь, ведь под капотом возникают большие температурные перепады, от чего все узлы испытывают непростое внешнее воздействие. Особенно это касается системы охлаждения двигателя, которая, кстати, отвечает и за отопление салона.

Многие, наверно, видели, как в мороз машины стоят с открытым капотом, из-под которого валит пар. Это результат того, что закипел двигатель. Дело не простое, и последствия могут быть самые неприятные. Поэтому вызываем эвакуатор Волоколамск и прямиком в автосервис.

Но куда уходит тосол, и что делать, чтобы этого не случилось в дороге? Первое — естественная убыль тосола. Норма испарений – около 100 граммов на 10 000 километров. Но это очень средняя цифра. Всё зависит от объёма двигателя, чем он мощнее, тем доливать придется больше. А если расход значительно выше, это уже говорит о начале проблем.

Первый признак нехватки антифриза – холод в автомобиле. Тепло то идет, то не идет, как следствие, запотевание стекол. Причина – уровень охлаждающей жидкости не доходит до печки.

Другими наиболее распространенными причинами нехватки тосола могут быть: течь радиатора, течь патрубков системы охлаждения, повреждение расширительного бачка охлаждающей жидкости.

Заметить это не сложно. Сегодня на многих автомобилях устанавливается датчик уровня охлаждающей жидкости, который сигнализирует об этом. Ещё один стопроцентный сигнал – пятна под моторным отсеком. Если они есть, то герметичность системы точно нарушена.

Но если под капотом сухо, а тосол уходит, проблема в самом двигателе. Прежде всего, это трещины в головке блока цилиндров, или в частично пробитой прокладке. Тосол попадает в камеру сгорания, и испаряется через выхлопную систему. Эта ситуация намного серьёзнее, и мелким ремонтом здесь не обойтись. Как правило, это происходит из-за случившегося ранее перегрева мотора.

Запах в салоне тоже может помочь найти причину неисправности. Речь идет о тепловом элементе, который установлен внутри. Тосол может небольшими каплями незаметно уходить под коврики, от чего в салоне будет присутствовать стойкий запах.

Зимой исправная система отопления – это вопрос не только комфорта. Даже в средний мороз без работающей печки движение вряд ли возможно – стекла будут покрываться инеем. При первых признаках неисправности системы отопления придется отложить все дела и заняться решением этого вопроса.

В общем, перспектива закипеть зимой очень даже возможна, и если проблему не решать, могут возникнуть серьёзные проблемы с двигателем. В этом случае необходимо вызывать эвакуатор и посетить автосервис для диагностики системы охлаждения.

Предлагаю посмотреть видеоролик с очень важными советами!

Закипел двигатель, Mazda 6gg 2.0б

Выехал с дома в другой город на работу.
По пути двигатель закипел и вылез чек (неуследил) я сразу остановился, заглушил двигатель и полез под капот, в итоге после получаса танцев с бубном у капота я нашел поломку и устранил ее, оказалось что треснул шланг антифриза который заходит в термостат, мне повезло место разрыва было почти у самого крепления, я обрезал немного патрубок натянул его на крепление и поехал дальше, через километров 400 двигатель снова начал греться, из выхлопной трубы пошел белый дым при запуске и трогании с места (при движении его нет, или я не замечаю его в зеркало), при этом вентиляторы при включенном зажигании не срабатывают. Кинул два провода на вентиляторы от аккумулятора и так доехал при каждой возможности глушив двигатель. При этом температура прыгала, если стою она поднимается если еду хотя бы 10/кмч то держется в норме. Куда дальше лезть не знаю, а сколько за ремонт возьмут на сервисе и думать боюсь, что делать не знаю (
Купил комплект прокладок двигателя + пару новых патрубков + масло с филтром.
Завез в сервис (на улице в холод такое себе развлечение этим заниматься) сделали все за 1 день. Запчасти вышли по цене в 17.000₽ за работу отдал 10.000₽

Mazda 6 2003, двигатель бензиновый 2.0 л., 141 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Mazda Mazda6, 2003

Mazda Mazda6, 2005

Mazda Mazda6, 2003

Mazda Mazda6, 2003

Комментарии 15

перегрев двигла это плохо по кучи причин, коксовки масла в кольцах, дубение резинок, прокладки, диформаци, у тебя был критический перегрев в двигатель в любом случае лезть, а там уже видно будет, с таким пробегом… ищи контракт посвежей будет, камерой цилиндры смотри

тут сложно сказать… уровень падает антифриза? при попадании антифриза в камеру сгорания мотор немного троит и обороты падают до 500-600. ну а так больше похоже, что заклинил термостат в начале фазы открытия. проток антифриза нарушен. на больших оборотах его помпа прокачивает, а так не хватает. кстати это может быть причиной почему лопнул патрубок. давление было большое вот и давануло в самом слабом месте. хорошо не через радиатор печки. если уровень уходит готовься к шлифовке блока и гбц и замене прокладки гбц.

А не может такого быть что просто где то воздушная пробка? (Сейчас заводили двигатель дыма не было)

да он бы у тебя пробку давно выгнал бы.

Не обязательно. У меня два дня пробку прогоняло. Морду надо задирать сильно и пять минут маслать.

тут по симптомам явно не пробка а как минимум термостат. да и если ты погонял авто, воздух выбросит в расширитель. если там уровень в норме, то при охлаждении из бачка жидкость машина сама втянет. ну а пробка выгоняется на ровной поверхности максимум за 15-20 минут. просто не надо вливать антифриз быстро и много. залил часть, патрубки прожамкал, еще налил немного. еще пожамкал. наполняешь примерно на 2/3-3/4 систему и заводишь до открытия термостата. крышку радиатора только не закрывай и периодично прогазовывайся и жамкай патрубок. для лучшего контроля лучше использовать обд и смартфон, чтобы не бегать и не смотреть сколько там на непонятной шкале градусов. ИМХО больше 98 греть не стоит. и все нормально прокачивается и делается. потом как термостат полностью откроется потихоньку добавлять антифриз, пробку закрыть, залить немного больше нужного в расширитель, взять с собой пол литра на долив. машина остынет, вытянет из расширителя антифриз, если где-то пробка осталась, долить до уровня и все. пробку радиатора при этом больше не открывать. тогда будет полностью прокаченная нормальная система. если в расширителе больше нужного останется ничего страшного. бачок не герметичный, со временем все равно немного испаряется, да и уровень в норме всегда будет.

Mazda6Gomel

А не может такого быть что просто где то воздушная пробка? (Сейчас заводили двигатель дыма не было)

Попробуй сначала заменить термостат, пробку радиатора, только ставь 1.3 бар, а потом уже смотреть дальше…

Перегрев, снимать голову смотреть, а так да проще уже контрактный двигатель найти!