Что такое двигатель 16 клапанный прошит

Все ли 8кл эбу запустят 16кл двигатель?

Здравствуйте! Такая проблема — нечестный продавец, под видом свап комплекта втюхал 1.5 16кл двигатель и к нему якобы родной(нет) эбу с косой(При подключении к пк, выдало: «Январь 7.2 21114-1411020-32 21114 Евро-2″.
Немного погуглив, установили все это дело, нарастили(конечно с пропайкой) несколько проводов и установили модуль зажигания от 8кл, с подходящей фишкой, так же удалили иммобилайзер программно — искра появилась, бензин есть, давление в рампе есть, свечи новые, акб заряжен, клапан ХХ и бензонасос работают при включении зажигания. НО не заводится и даже не пытается.
Куда копать?
Накопились ссылки, где в одних написано, что работать должно, а в другой, что работать не будет и нужно физически перепаивать резюки и резать дорожки(речь не про полную переделку в 16кл блок, а лишь, чтобы завести 16кл двигатель). Где правда?

а как искру проверяли?

В наконечники по очереди запасную свечу вставляли и корпус свечи прикладывали к крышке гбц.

Если бенз поступает и есть искра, то она обязана запуститься. Если не заводится, проверьте метки на шестерне и на коленвале

Если есть искра и есть бензин должна завестись. На 8 клапанном блоке все прекрасно работает. Либо искра не вовремя либо что то с грм, другого не дано.

Либо двиг мертвый.

ты-б вскрыл эбу, может он 16кл. а прошивка могла быть от 8кл залита…

Не, эбу точно 8 кл, прошивка «I204DM53», гугл выдал — Январь 7.2 21114-1411020-32 21114 Евро-2
2 Серийная версия для двигателя 21114 (1,6)

да, 8кл. но работать должен без проблем с 16 кл. ищи косяки в проводке. или сам эбу полудохлый.

смотри по диагностике, в момент прокрутки, видит ли обороты.

не перепутал ли на катушке провода в штекере.крайние.

Ок, отпишусь что получилось. А провода на штекер даже не перепиновывал.

да, 8кл. но работать должен без проблем с 16 кл. ищи косяки в проводке. или сам эбу полудохлый.

смотри по диагностике, в момент прокрутки, видит ли обороты.

не перепутал ли на катушке провода в штекере.крайние.

Короче подключили «диагностику»(рука не поднимается обозвать это диагностикой) в виде БТ адаптер + телефон с опендиаг, оказалось подсунут убитый дмрв, притом в конец, выводы сенсора в обрыве — фиг с ним, без него тоже не завелась. Брызнули быстрого старта — и о чудо! Она начала заводиться и глохнуть. На этом эксперементы прекратили до нового дмрв и наверное после него уже заливка более подходящей прошивки.
В общем то все равно не понятно, почему она не заводилась, даже в эти моменты, я добавлял вручную газа, и все равно работать более стабильно она не хотела.
Еще момент — программулина не видит оборотов двигателя, но эбу их точно видит. Датчик меняли, проводку от фишки до разъёма ЭБУ звонили — все ок. Да и даже когда вручную имитируешь работу двигателия (быстрыми прикладываниями к кузову авто самого подключенного датчика) — мозг начинат включать бензонасос и щёлкать клапаном холостого хода.

Компрессор-кит TuningSport 0.5 бар ВАЗ 2110-2112, Приора 16V /под штатный ресивер/

Гарантируем быструю обработку Вашего заказа в рабочее время (мы работаем с 11:00 до 20:00, суббота и воскресенье — выходные дни).
Гарантируем надёжную упаковку Вашего заказа (при отправке его Почтой России или транспортной компанией).
Гарантируем максимально оперативную отправку оплаченного заказа (в течение 1-4 рабочих дней после поступления оплаты).
Гарантируем возврат денег или обмен на другой товар (с перерасчётом) в течение 14 дней с момента получения заказа
(товар должен быть исправным, без следов установки, стоимость доставки не компенсируется).
Гарантируем бесплатный обмен товара (транспортные расходы за наш счёт), в случае если приобретённый товар оказался с дефектом.

Описание
Отзывы

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ВАЗ 2110, 2111, 2112, ВАЗ 2170, 2171, 2172 (Лада-Приора) с 16V двигателем без ГУР и без кондиционера.

Возможна установка на ВАЗ 2108, 2109, 21099, ВАЗ 2113, 2114, 2115 с 16V двигателем (потребуется приводной ремень 6PK1475).

Для данного кит-комплекта используется оригинальный компрессор «AutoTurbo» серии PK 23-1 с избыточным давлением наддува до 0.5 бар при 5200 об./мин.

— Установка не требует серьёзного вмешательства в конструкцию двигателя. В частности, не требуется доработка поршневой группы.

— На двигателе ВАЗ 21126 «Приора» необходимо обязательно понизить степень сжатия, как минимум путём замены штатной «тонкой» прокладки головки блока ВАЗ 21126 на «толстую» от ВАЗ 2112!

— Для установки компрессора потребуется демонтировать заднюю верхнюю штангу подвески двигателя и спилить кронштейн крепления штанги к кузову. Отсутствие штанги можно компенсировать установкой задней опоры КПП, а также передней дополнительной штангой подвески двигателя.

— Возможно применение компрессора на автомобилях с электронной педалью газа (Е-газ) .

— Замена форсунок и калибровка ЭБУ не обязательны, но крайне желательны!

— Конфигурация пайпинга в комплекте предполагает установку со штатным ресивером или аналогичным ему по положению дроссельного патрубка (M-POWER, PRO.CAR и т.п.). ДМРВ, в данном случае, устанавливается перед компрессором.

— Возможна установка как с «нулевиком» (предпочтительный вариант), так и со штатным воздушным фильтром. Во втором случае, потребуется доработка пайпинга с использованием штатного резинового шланга впускной трубы.

— Данный комплект на серийный автомобиль под силу установить самостоятельно.

Комплектация «TUNING SPORT»:

— Оригинальный нагнетатель AutoTurbo серии PK 23-1 0.5 бар ( 1 шт.)

— Болт крепления компрессора М8х1,25х16 мм (4 шт.)

— Шайба болта крепления компрессора М8 (8 шт.)

— Кронштейн компрессора (1 шт.)

— Болт крепления кронштейна компрессора М8х1,25х20 мм (3 шт.)

— Шайба болтов крепления кронштейна компрессора М8 (3 шт.)

— Кронштейн крепления центрального натяжного ролика ремня (1 шт.)

— Приводной ремень 6PK1575 (1 шт.)

— Болт кронштейна крепления натяжного ролика ремня М8х1,25х20 мм (3 шт.)

— Шайба болтов кронштейна крепления натяжного ролика ремня М8 (3 шт.)

— Натяжной ролик ремня (натяжной ролик ремня ГРМ ВАЗ 2112) (1 шт.)

Читать еще: Что такое трубчатый двигатель

— Втулка дистанционная центрального натяжного ролика ремня (1 шт.)

— Шпилька кронштейна крепления натяжного ролика ремня М10х1,5х1,0 (1 шт.)

— Гайка крепления натяжного ролика ремня М10х1,5 (1 шт.)

— Кронштейн крепления правого натяжного ролика ремня (1 шт.)

— Болт кронштейна крепления правого натяжного ролика ремня М8х1,25х20 мм (1 шт.)

— Натяжной ролик ремня правый (ролик ремня генератора ВАЗ 2110) (1 шт.)

— Втулка дистанционная правого натяжного ролика ремня (1 шт.)

— Гайка крепления правого натяжного ролика ремня М10х1,0 (1 шт.)

— Патрубок силиконовый 90 градусов D=57/63 мм (1 шт.)

— Патрубок силиконовый с фланцем под Blow Off D=57 мм (1 шт.)

— Патрубок силиконовый 135 градусов D=57 мм (1 шт.)

— Труба алюминиевая D=57 мм L=50 мм (2 шт.)

— Хомут 60-80 мм на компрессор /выпуск/ (1 шт.)

— Хомут 50-70 мм (5 шт.)

— Хомут 30-45 мм на блоу-офф (1 шт.)

— Патрубок силиконовый прямой D=70/76 мм (1 шт.)

— Патрубок силиконовый 90 градусов D=70 мм (1 шт.)

— Патрубок силиконовый с демпфером D=70 мм (1 шт.)

— Труба алюминиевая D=70 мм L=300 мм (1 шт.)

— Труба алюминиевая D=70 мм L=150 мм (1 шт.)

— Хомут 70-90 мм (6 шт.)

— Упаковочная коробка (1 шт.)

Для установки комплекта и достижения максимального эффекта дополнительно потребуется:

— Блоу-офф HKS Style (подходит к силиконовому переходнику из комплекта) (желательно)

— Дроссельный патрубок 52 мм или 54 мм (не обязательно)

— Прямоточный выпуск 4-2-1 , диаметр трубы 51 мм (коллектор, резонатор, глушитель) (желательно)

ООО «АвтоТурбоСервис» (г. Санкт-Петербург) является разработчиком и производителем приводных нагнетателей (компрессоров) «AutoTurbo» для установки как на автомобили ВАЗ, так и на автомобили зарубежного производства. На сегодняшний день выпускается хорошо зарекомендовавшая себя в процессе эксплуатации серия механических нагнетателей (компрессоров) РК-23 в различных модификациях. Из преимуществ этой серии можно выделить бесшумность работы, что крайне важно для автомобилей иностранного производства, а также сравнительно небольшие габаритные размеры по сравнению с другими выпущенными сериями и нагнетателями иностранного производства. Диапазон рабочих давлений выпускаемых компрессоров находится в пределах: 0,5 бар для серийных моторов и 0,7 бар для доработанных под наддув. При производстве приводных компрессоров применяются высокоточное оборудование, импортные комплектующие ведущих фирм мира и инновационные технологии.

Внешний вид нагнетателя доведён до уровня лучших зарубежных образцов. Порошковая окраска позволяет сохранять первоначальный внешний вид на долгие годы. Конструктивно нагнетатель «АвтоТурбо» состоит из двух частей: центробежного компрессора и высокооборотного мультипликатора. Привод осуществляется поликлиновым ремнём от шкива коленчатого вала двигателя. Компрессор не обслуживается в процессе эксплуатации. При установке на автомобили иностранного производства возможна ориентировка направления напорной части улитки относительно положения воздушной магистрали. Внешний диаметр на входе в компрессор 76 мм, на выходе — 61 мм, при диаметре улитки 195 мм. Высокооборотный мультипликатор собран на подшипниках качения специальной высокооборотной серии. Замена осуществляется каждые пятьдесят тысяч километров пробега автомобиля. Крутящий момент передаётся двумя поликлиновыми ремнями серии PJ. Замена ремней — каждые пятьдесят тысяч.

При работе нагнетатель практически бесшумен. Масло и охлаждающая жидкость не подводятся. При установке нагнетателя не требуется вносить изменения в конструкцию двигателя, за исключением вариантов давления наддува выше 0.5 бар.

В отличие от появившихся на рынке копий компрессора РК-23, оригинальный компрессор «AutoTurbo» обладает отличным качеством и надёжностью. Подделки собраны из деталей очень низкого качества. Это приводит к их быстрой поломке, а зачастую и выходу из строя двигателя автомобиля, на который данное изделие было установлено. Очень часто подобная подделка, даже ещё не установленная на машину, уже неработоспособна.

Прибавка мощности при наддуве 0.5 бар составляет до 50%.

Заводская гарантия на изделие 6 месяцев со дня продажи.

УСТАНОВИТЬ КОМПРЕССОР

Почему троит двигатель ВАЗ-2112 инжектор 16 клапанов: причины

Почему троит двигатель ВАЗ 2112 инжектор. Разберем версию 16 клапанов. Мнение механика.

Один из самых частых вопросов владельцев отечественных автомобилей, почему троит двигатель ВАЗ 2112 инжектор 16 клапанов. Это довольно частое явление. Причем, причин может быть несколько, и найти их достаточно сложно. Как минимум, нужно знать, где искать проблему. Задав вопрос любому автомобилисту о причинах этого явления, можно услышать самые разные советы. Но зачастую все они однобокие. А к поиску нужно подходить целенаправленно, проверяя все возможные варианты. Только тогда вы сможете с гарантией отыскать неисправность и устранить ее. Для начала определитесь с симптомами «троения мотора» …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Заключаются они в нестабильной работе двигателя, при этом он обычно тарахтит как дряхлый запорожец. Особенно ярко это наблюдается на четырехцилиндровых агрегатах. Также можно заметить ярко выраженную вибрацию в моторном отсеке. В салоне зачастую ощущается запах бензина, при этом расход топлива становится существенно выше.

Основные причины

Почему троит двигатель ВАЗ 2112 инжектор 16 клапанов? Это явление может быть признаком неисправности сразу нескольких систем. Поэтому однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Во время поиска проблемы придется проверить следующие системы:

Зажигание;
Питание;
ГРМ (клапана);
Поршневая группа;
Датчики и ЭБУ.

Проверку можно выполнять в любом порядке. Начинать лучше с диагностики. Очень часто это помогает сузить круг поиска до одной системы. Поэтому, не пренебрегайте таким способом поиска неисправности.

Зажигание

Перед проверкой всей системы необходимо определить неработающий цилиндр. Это делается следующим образом, по очереди сдергивают со свечей высоковольтные провода.

При этом рабочие цилиндры реагируют на это действие, двигатель начинает чахнуть. При отключении от зажигания нерабочего цилиндра двигатель никак не среагирует на это. После определения неработающего цилиндра, выкручивают свечу. На проблемы с ней или с системой зажигания указывает наличие на ней остатков топлива, свеча «мокрая». Можно попробовать заменить свечу и поставить другой высоковольтник. Возможно, заведя двигатель, вы обнаружите, что работает он нормально. Если этого не случилось, нужно продолжать проверку. Самое простое решение поменять ваш модуль на заведомо рабочий. Если проблема в этом, то двигатель должен начать работать правильно. Также можно проверить мультиметром. Для этого нужно замерить сопротивление на выводах. Делать это нужно попарно. Объединяют 1 и 4 цилиндр, а также 2 и 3. Сопротивление должно быть в промежутке между 5,2 и 5,5 Ом. Модуль зажигания не ремонтируется, при неисправности придется его заменить.

Читать еще: Двигатель 4216 газ стук

В чем причина нестабильности работы двигателя?

Ситуация, при которой ВАЗ 2110 на холодную троит, а потом работает нормально, может быть обусловлена целым рядом причин:

По всей вероятности, неисправна свеча зажигания. Она может просто намокнуть.
В каком-то месте имеется пробой высоковольтного провода.
Крайне низкое качество залитого в бак бензина.
Работа вакуумного усилителя тормозов сопровождается подсосом воздуха.
Выпускной коллектор потерял герметичность.
Требуется отрегулировать клапаны.
Клапан или поршень подгорели.
Вышли из строя поршневые кольца.
Рычаги клапанов выработали свой ресурс.
Пробита прокладка ГБЦ.
Стали непригодными маслосъемные колпачки.

Если проблема в нерабочей свече, то ее просто необходимо заменить. Это в полной мере относится и к пробитому проводу. Если в темноте заметно искрение, то это может говорить о повреждении высоковольтного провода.

Автомобили ВАЗ всегда страдали от проблем, связанных с клапанами. Всегда следует помнить о том, что после каждых 20 тыс. пробега, клапаны необходимо регулировать. Необходимо добиться того, чтобы у них осуществлялось полное закрытие и открытие.

Ситуации, при которых прогорают клапаны, и даже поршень, случаются нечасто. Но для определения этого требуются замеры компрессии в цилиндрах. Определить выработку поршневыми кольцами своего ресурса и их разрушение можно, если налить в цилиндр небольшое количество моторного масла. Повышающаяся компрессия указывает на возникновении проблемы в кольцах.

Питание

Часто, причиной троения двигателя становится система питания. В первую очередь проблема может быть вызвана некачественным топливом. Для проверки попробуйте заменить топливо. Также можно попробовать промыть форсунки.

Их засор также может вызывать троение. Для этого применяются специальные составы. Не рекомендуется заливать очистители в бак. Лучше сделать временную систему питания, чистка производится согласно инструкции, указанной на упаковке. После такой чистки форсунок следует заменить свечи на новые.

Клапана и поршневая

Эти системы проверяются совместно. Для начала нужно сбросить шланг сапуна с коллектора. Если с него идет белый дым, то однозначно причина отказа цилиндра в поршневой. Следует разбирать мотор и смотреть что случилось.

Чаще всего залегают кольца, для устранения придется извлекать поршня. Если дыма нет, либо он практически бесцветный, то проблема в клапанах. Для начала замеряем компрессию. Если она меньше 11, то диагноз — прогоревший клапан. Придется снимать головку, менять клапан и притирать его. Если с компрессией все в порядке, снимается крышка двигателя и проверяется регулировка клапанов. Троить двигатель может, как из-за зажатого клапана, так и из-за слишком свободного. В любом случае нужно их отрегулировать.

Углубленный поиск возможных неисправностей

На холостых ходах «троение» двигателя вызывается залеганием кольца. Подтвердить указанную неисправность несложно. Достаточно снять шланг сапуна с коллектора. Наличие даже небольшого белого дыма говорит о проблеме в поршневой системе. Дальнейший ремонт и диагностика связаны с разбором мотора.

Отсутствие дыма или его бесцветный характер подтвердит наличие неисправности в системе клапанов.

Дальнейший порядок действий выглядит следующим образом:

Значительно реже стоит винить ввиду отклонений в работе датчик на понижение коленчатого вала. Проверить это можно путем извлечения устройства из автомобиля.

Перед демонтажем необходимо зафиксировать его первоначальное местоположение, чтобы при повторной установке не совершить ошибку. После этого измеряется уровень сопротивления индуктивной катушки.

Рекомендуемый уровень значения колеблется от 550 до 750 Ом. Отклонения в большую или меньшую сторону говорят о необходимости замены датчика. Медлить с этим нельзя, иначе одна проблема, подобно костяшкам домино, спровоцирует ряд других.

Датчик на положение коленчатого вала (ДПКВ)

Часто двигатель троит из-за проблем с ДПКВ. Для проверки придется снять этот датчик с двигателя. Обязательно пометьте его положение на двигателе.

После снятия нужно замерить сопротивление индуктивной катушки датчика. Мультиметр должен показать сопротивление в промежутке между 550 и 750 Ом. Все что больше или меньше говорит об неисправности датчика. Его нужно заменить. Существуют и другие способы проверки, но они «трудноприменимы» в условиях обычного гаража.

Сейчас небольшое видео с еще одной причиной.

Почему двигатель начал троить? – Самый полный разбор причин

Что обозначает термин «Троит двигатель»?

Я задаю этот вопрос в начале статьи, чтобы отсечь «диванных экспертов», а остались здесь только настоящие автолюбители, которые любят и ценят свою машину.

Просто один из комментаторов начал утверждать:

«Троение мотора – это когда нет одного цикла в работе двигателя внутреннего сгорания. То есть, из четырех тактов работы мотора выбросили один такт» .

Я объяснил ему, что он не прав, но до него не дошло. Чтобы такие специалисты диванных войск не теряли свое время и не «гадили» в комментариях, я хочу сразу отсечь их.

Тюнинг двигателя 21124

Чип тюнинг 124 мотора рассматривать нет смысла, на стандартной машине это ощутимых изменений не внесет, прошивка нужна, для более тщательной и правильной настройки, после доработки двигателя, с нее и начнем. Самый простой и стандартный способ как увеличить мощность двигателя 21124, это заменить распредвалы на Стольников 8.9 280 или Нуждин 8.85, поставить прямоточный выхлоп 4-2-1, ресивер и заслонку 54-56 мм это даст нам в сумме более 120 л.с., а для более эффективной работы моторчика, поршневую меняем на облегченную приоровскую. Это дополнительно повысит мощность и снизит расход топлива. В случае когда этих цифр недостаточно, рекомендуется доработать ГБЦ и поставить злые широкофазные валы, что на выходе даст 150+ л.с.

Компрессор на ВАЗ 21124 16V

В качестве альтернативы, а так же для получения схожей мощности во всем диапазоне, нужно ставить компрессор. Самый распространненый компрессор для ВАЗа это питерский кит на базе ПК-23, но В сети полно видео по компрессорам как на 8 клапаннике, так и на шеснаре, в одном из самых известных видео, владелец мотора на компрессоре доступно объясняется все нюансы установки и что требуется для успешной реализации проекта на примере восьмиклапанного мотора. Данный компрессор может быть установлен и на 16 клапанный двигатель

Читать еще: Бмв троит двигатель n52

Наращивать мощность без использования турбины можно и до 200+ л.с., с применением 4-х дроссельного впуска, но наиболее оптимальные, пригодные для городского использования, варианты это вышеописанные методы.

4 дроссельный впуск на ВАЗ 21124

Для повышения стабильности работы движка и отклика педали газа ставят 4 дросселя. Суть в том, что каждый цилиндр получает свою дроссельную заслонку и благодаря этому пропадают резонансные колебания воздуха между цилиндрами. Имеем более стабильную работу мотора от низов до верхов. Самый народный метод это установка 4-х дроссельного впуска от Toyota Levin на ВАЗ. Необходимо приобрести: сам узел, изготовить коллектор-переходник и дудки, дополнительно к этому нужен фильтр нулевик, форсунки, ДАД (датчик абсолютного давления), регулятор давления топлива и прошивка. Так же в продаже встречаются готовые комплекты 4-х дроссельного впуска, которые вполне годятся к использованию. Учитывая запредельные обороты, рекомендуется заменить тяжелую поршневую 124-го мотора на легкую приоровскую, широкофазные валы(не менее 280), доработанную ГБЦ, выхлоп паук 4-2-1 на 51 трубе или больше. Более полная информация по дросселям в статье по тюнингу мотора 2112. С правильной конфигурацией 124-й движок выдает порядка 180-200 л.с. К недостаткам можно отнести сокращение ресурс двигателя и это неудивительно, ведь движки на дудках крутятся более 8000-9000 и более об/мин. Так что постоянных поломок и ремонта вам не избежать.

Причина первая – свечи зажигания

Как можно по свечам зажигания определить неисправности в системах автомобиля я подробно писал
здесь.
Рекомендую почитать – полезная штука оказалась, судя по вашим отзывам, спасибо.

Выкручиваем по одной свечи и смотрим на их изолятор.

Если он покрыт плотным нагаром, то искре трудно пробить его. Ток ищет путь с наименьшим сопротивлением, поэтому искра будет не между электродами, а «уходить» по изолятору в сторону. Её энергии будет не хватать, чтобы подпалить топливовоздушную смесь. Этот цилиндр не будет работать.

Осматриваем внешнее состояние изолятора свечи.

Если есть микротрещины, то часть тока не будет преобразовываться в разряд, а будет уходить через эти повреждения. Нужно смотреть на внутренний изолятор, который вкручен в головку блока цилиндров, и на внешний, на который надевается колпачок бронепровода.

Любые сколы, повреждения могут приводить к плохому искрообразованию или его полного отсутствия.

Большой или маленький зазор между электродами.

Многие слышали или знают, что для определенных двигателей, систем зажигания и разновидностей применяемого топлива, необходимы свечи с определенным зазор. Обычно его величину указывает завод-изготовитель двигателей, автомобилей.

Как проверить искру без специальных устройств на моторе

Это старый, «дедовский» метод, некоторые его бояться:

Выкрутили свечу;
Надели на неё бронепровод;
Прислонили её внутренним корпусом, металлической часть к двигателю;
Включили зажигание и крутим стартер.

Обязательно держимся за резиновый колпачок бронепровода, а то сильно тряхнет руку. Именно этого многие бояться

ecusystems.ru

Системы управления двигателями

Темы без ответов
Активные темы
Поиск

Помогите с J7es под стоковый двигатель

Перейти на страницу:

Помогите с J7es под стоковый двигатель

Сообщение A_Andrey » 19 ноя 2013, 15:31

Re: Помогите с J7es под стоковый двигатель

Сообщение pavel1970 » 19 ноя 2013, 15:55

Re: Помогите с J7es под стоковый двигатель

Сообщение A_Andrey » 19 ноя 2013, 16:17

Большое спасибо. Буду пробовать.

Завелась положение рхх 116, обороты на 1700 и не падают, при нажатии на педаль газа, провал и еле еле набирает обороты. Такое чувство что дмрв отключен вовсе.

Re: Помогите с J7es под стоковый двигатель

Сообщение pavel1970 » 19 ноя 2013, 19:25

Большое спасибо. Буду пробовать.

Re: Помогите с J7es под стоковый двигатель

Сообщение A_Andrey » 19 ноя 2013, 19:28

Re: Помогите с J7es под стоковый двигатель

Сообщение pavel1970 » 19 ноя 2013, 19:46

Re: Помогите с J7es под стоковый двигатель

Сообщение A_Andrey » 19 ноя 2013, 20:27

Re: Помогите с J7es под стоковый двигатель

Сообщение pavel1970 » 19 ноя 2013, 20:29

Re: Помогите с J7es под стоковый двигатель

Сообщение A_Andrey » 19 ноя 2013, 20:41

Re: Помогите с J7es под стоковый двигатель

Сообщение pavel1970 » 19 ноя 2013, 20:46

Re: Помогите с J7es под стоковый двигатель

Сообщение kostake » 22 дек 2013, 14:06

Re: Помогите с J7es под стоковый двигатель

Сообщение TJ 22 » 22 дек 2013, 14:10

Re: Помогите с J7es под стоковый двигатель

Сообщение kostake » 22 дек 2013, 14:13

Спасибо. А может кто нибудь поделиться j7es под сток 124. А то откатать прошивку самому- ни оборудования, ни опыта не хватит. Пока опыта хватает только галочку в стп поставить, и залить прошивку через комбик-ромокабель:) Чайник вообщем еще.

Или прошивка из этой темы http://www.ecusystems.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=63 и есть откатаная под сток 124?