Что свистит на турбовом двигателе

Это не обязательно ремень: что свистит под капотом и что с этим делать?

Вроде бы про свист всё сказано: какой-то ремень проскальзывает. Просто? Почти, потому что виноват не всегда ремень, проскальзывает он не всегда просто так, а если пытаться сделать лучше, можно только навредить.

От простого к сложному

Начём всё-таки с ремней. Как ни крути, а чаще всего действительно свистят именно они. Конечно, ремень ГРМ свистеть не может – он зубчатый, а вот все остальные ремни допагрегатов (приводные или сервисные ремни – кому как нравится) свистеть могут очень громко.

Причина свиста может быть разной. Во-первых, может быть виновата слабая натяжка ремня. Это слишком очевидно и просто.

Во-вторых, сам ремень стареет. Со временем он «дубеет» – теряет эластичность. Такой ремень уже не может достаточно хорошо прилегать к шкиву и начинает проскальзывать, даже если с натяжением всё в порядке. А если плюс ко всему он ещё и «съеден» десятками тысяч километров, то свист появится обязательно.

В-третьих, ремень может быть просто грязным. Вот тут нужно разбираться, почему он грязный. Если на машине нет нормальной защиты снизу, то всё понятно: вода, песок, пыль – всё это оседает на ремне. И если вода быстро высыхает, то тот же самый песок высыхать не может, а вот выгрызать ручейки ремня – легко.

Бывает и так, что на ремень течёт что-то из машины: масло, антифриз или тормозная жидкость (последнее, конечно, маловероятно, но всё же). И если антифриз или тормозуха, скорее всего, большого вреда не принесут, то моторное масло – штука довольно агрессивная, разъедающая материал ремня. Если ремень в масле, его надо заменить. И, само собой, только после того, как найдётся и будет устранена причина его обрызгивания.

Так как свистеть может не только ремень, то заодно придётся убедиться, что виновник визга – именно он. Самый простой способ – это брызнуть на него водой. Если ремень просто задубел от возраста, то может немного помочь. А может и нет, потому что если он ослаб, то свистеть станет ещё сильнее. Но хотя бы понять по изменению звука, что с ремнём что-то не то, можно. Особенно это удобно, если приводной ремень не один: вода поможет выяснить, какой именно из ремней свистит. Ну а если не сработает, то ничего страшного не будет: вода просто высохнет. С модными ныне спреями для ремней ситуация сложнее.

Теоретически эти спреи призваны не столько диагностировать проблему, сколько её решать. В составе спрея обычно указан забавный ингредиент вроде смолы хвойных деревьев. Смола – это не что иное, как обычная канифоль, которая стоит раз в 20 дешевле спрея. Правда, наносить её на ремень сложно, но принцип действия точно такой же: усиление трения. Ещё в составе спрея есть спирт, который может немного размягчить ремень. Кажется, что рецепт идеальный: задубевший ремень обретает эластичность, а смола увеличивает трение. Но в жизни не всё так безоблачно.

Никто не знает, сколько протянет старый ремень после его обработки спиртом. Может, он порвётся через пару дней? Всякое бывает. Ну а канифоль – это ещё хуже. Да, прилипать ремень к шкиву будет намного лучше. Но спрей образует на внутренней поверхности ремня липкий слой, который притягивает не только шкив, но и всю дрянь с дороги: пыль, песок и всё прочее. Всё это тоже сильно сокращает срок его службы. В результате эффект от спрея есть, и иногда он действительно может выручить. Но брызгать им на ремень бесконечно не стоит. Поэтому я бы отнёс этот спрей в первую очередь к инструментам диагностики, а не ремонта. Если он помог, значит, нужно менять ремень (причём при этом нужно заодно очищать канавки шкива от смолы). Ремонтировать ремень этой химией – всё равно что приходить к статуе Свободы каждый день с букетом роз, надеясь, что она выкинет факел, примет цветы и поцелует в щёчку.

На ремень можно брызнуть и обычной «вэдэшкой». Если свист пропал, то свистит именно ремень, а не что-то другое.

Ремень, да не тот

Наиболее вероятная и одновременно сложная для диагностики причина свиста из-под капота – это проскальзывающий ремень генератора. Наиболее вероятная – потому что ремню генератор крутить очень сложно, особенно если включено большое количество потребителей. В этом случае вращению препятствует увеличенное сопротивление магнитного поля, так что если свист возникает при включении мощных потребителей (например, обогрева лобового стекла), то причина свиста – однозначно ремень генератора. Другой способ убедиться в свисте со стороны ремня генератора – резко нажать на газ и резко его отпустить. Если свистит именно под сброс газа – как правило, причина в ремне генератора. Конечно, этот способ имеет смысл использовать только на машинах с несколькими ремнями. Если ремень один, то он и свистит, тут всё ясно.

Сложность диагностики заключается в том, что иногда в проскальзывании виноват не столько сам ремень, сколько загустевшая смазка подшипников генератора. Особенно актуально это сейчас – зимой и в холод (у кого он в эту зиму уже есть). Так что если ремень на вид ещё хороший, срок его замены по регламенту не подошёл, а свист всё-таки есть, то придётся подумать о том, что причина всё-таки не в нём, а в генераторе. Впрочем, короткий свист после пуска в мороз – это некритично. Главное, чтобы он в течение нескольких секунд пропадал.

А если не ремень?

К сожалению, ремень – это меньшее из зол, которые умеют свистеть и визжать. Всё, что приводится в действие ремнём, крутится. А если крутится, то имеет подшипники. И вот тут есть сложность: определить, какой именно из подшипников свистит. Ролики (натяжные и паразитные), насос ГУРа, помпа, генератор, компрессор кондиционера… Много чего там может свистеть. Как найти?

Наиболее последовательные начинают с того, что сбрасывают приводной ремень. Если, например, свист или писк остался, то смотрим, что может «петь» от ремня ГРМ. Это могут быть ролики самого ремня, а может быть и помпа, если она приводится этим ремнём.

Если свист пропал, ремень хороший и не реагирует на его обрызгивание «вэдэшкой», водой или спреем, то ищем тот агрегат, который издаёт противный звук. Тут методы бывают разными. Самый простой – качать все все шкивы и ролики вручную, пытаясь обнаружить люфт. Иногда этот способ работает, но в этом случае износ подшипника должен быть уже очень большим. А может, его почти нет, а причина – опять же в загустевшей или отсутствующей смазке. Тогда этот способ ничего не даст.

Второй способ – использовать стетоскоп. Он есть не у каждого, но при желании его можно изготовить из старого медицинского фонендоскопа и куска подходящей толстой проволоки (гвоздя, электрода – любого металлического прута подходящего диаметра). Ну а если и это слишком сложно, то подойдёт универсальный диагностический прибор под названием деревянная палка. Прибор элементарный, но очень эффективный. Жаль только, что к нему надо приноровиться. Итак, берём любую деревянную палку (лучше из твёрдой и сухой древесины, подойдёт кусок деревянного плинтуса, черенок от лопаты – всё что угодно, но с одним заточенным краем), и приставляем один её конец к оси ролика, а второй, зажатый в кулаке, к уху. И слушаем.

Ошибиться с палкой невозможно, но есть два очень важных замечания: иногда ей трудно подлезть к нужному ролику (часто – вообще невозможно) и если тыкать палкой куда попало, можно засунуть её под ремень. В лучшем случае он порвётся, в худшем – успеет покалечить палкой того, кто её суёт не туда, куда надо. Так что пользоваться палкой нужно с умом. Метод очень гаражный и дедовский, подойдёт не каждому.

Что делать с роликами и подшипниками – каждый сам решает для себя. Иногда на самом деле достаточно обновить смазку, а иногда помогает только замена. Главное, сделать это вовремя. Представьте, если на вашей машине один ремень крутит и помпу, и какой-нибудь генератор. В случае обрыва ремня доехать до дома без зарядки можно и 50 километров, а вот без помпы ехать вообще не получится. Так что тут лучше перестраховаться.

Не навреди!

Не зря говорят, что лучшее – враг хорошего. Бывает, что в попытке устранить какую-то некритичную неисправность делают только хуже. Попытка натянуть ремень – одна из таких операций, которая может привести к некоторому коллапсу.

Натяжение ремня не берётся с потолка. Если ремень натянут слабее, чем надо, он проскальзывает. А если сильнее, то значительно сокращает ресурс роликов и подшипников агрегатов. Натяжение должно быть строго установленное заводом. Если ремень по виду похож на огрызок, то натягивать его не стоит. Скорее всего, он так и будет свистеть, но при этом с большой долей вероятности свернёт в сторону какой-нибудь ещё вполне рабочий подшипник.

Не стоит пытаться натягивать и старый ремень, срок регламентной службы которого подходит к концу. Внешне он может выглядеть ещё очень прилично, но его материал от старости уже теряет эластичность и не может хорошо обхватить шкив. В этом случае излишнее натяжение тоже только повредит.

То же самое относится и к аналогам всевозможной паршивости. Понятно, что отдавать за какой-нибудь оригинальный ремень три тысячи вместо пятисот рублей за аналог – это наступать себе на горло. Но в этом случае нужно быть готовым к тому, что служить он тоже может меньше. Не всегда, конечно, но довольно часто.

И ещё одна причина появления свиста – это шкивы непонятного происхождения. Меняют их редко, но иногда не слишком метко. Ошибок обычно две: немного не угадали с диаметром или – что тоже бывает – с количеством ручейков. Диаметр – это не только натяжение, но и изменённое передаточное число, с которым ремень может не справляться и проскакивать. А вот шкив на пять ручейков вместо шкива на четыре – это обычно признак гаражного колхозинга. Тут не только может измениться нагрузка на подшипник, но может и перекосить ремень при установке. В этом случае свистеть будет весьма настойчиво.

Ну и, наконец, последнее. Посторонний звук из-под капота может появиться не только по механической причине – из-за ремней, роликов или подшипников. «Петь» свои песни может и диодный мост генератора. Иногда свистит прогоревшая прокладка выпускного коллектора. На раннем этапе звук будет тоже свистящим.

В общем, если есть желание тренировать слух – слушайте внимательно. А если ничего не получается, то езжайте в сервис. Когда этот «хороший» звук выйдет наружу сам, может быть уже поздно.

Свист при разгоне

Доброго времени суток!
Подскажите парни имею 3х литровый дизельный Nissan Pathfinder 2012 года.
При разгоне высокочастотный свист примерно на 2-3 тыс оборотов далее звук меняется. Официалы говорят что так и должно быть, не верится)
Турбовые дизеля все свистят?

Комментарии 59

Свист должен быть, но очень малый. если громче то плохо.

Ищи дырку в патрубке после турбины или не плотность (перекос резинок) в соединениях, по идеи должна показать себя подтёком маслом!

У меня на 2.5л Пате завывает так, как будто скорая рядом едет. Как купил уже было. Поначалу даже оборачивался. Полтора года прошло, всё также.

Вот так примерно? Или просто дзынькает металлическим звуком? )

У меня тоже свист был, турбина CT9D на моторе 3CT, только он заключался в том, что у меня лопнул шланг идущий на актуатор. Причем свист был такой ультразвуковой.

человек ультразвук не может услышать)))

Ну эт я утрированно про ультразвук)

фейри разведи в воде и побрызгай места стыковок.-погазуй.пузыри должны быть в местах пропуска.кулер тоже замочи.
бвла маленькая дырочка в кулере свистело-будь здоров!

У меня зомут воздуховода на входе в турбу ослаб, такой же свист был. А я уже новую турбу искать начал))))

Просмотрите все соединения, может может где прокладку выдуло кусок.

Спасибо за отзывы. Попробую вдвоем на холодную, на холостых и на разгоне послушать и посмотреть. Свист есть и это факт.

По любому если гарантийный аппарат, то к официалам.

Да им пох. Один ответ так и должно быть, все турбовые двигатели свистят 100%

Машина гарантийная — свистит. Радиатор интеркулера поменял неделю назад. После сервиса машина поехала даже на холодную. До этого на не прогретой не ехала вообще, как будто 2 цилиндра из 6 работали. Сегодня что-то жахнуло-бахнуло и вроде поехала как раньше. Я сначала не понял аж пригнулся. Как пуля над ухом пролетела. Патрубки смотрел ничего не слетело. Но ощущение как будто якорь бросили вернулось.

К другим комментариям.
Свист работы турбины меняет свою частоту звука на более высокую при наборе оборотов.При разгерметизации впускной системы свист воздуха иной и его можно сразу отличить. И потом не составляет труда определить где свистит, из под капота или из трубы глушителя.

Ну по ощущениям из под капота. Завтра заведу, попрошу кого-нить погазовать и послушаю.
Но на нагрузке слышно хорошо, а на холостых вроде нет, я ж на холостых не газую.

У меня свист появился когда кат выбил., Впуск, выпуск герметичны.

Откуда идёт свист? Если из глушителя, то турбина и есть не очень хорошо, но ездить можно пока ещё. У меня в гараже на холостых еле слышно, на улице надо слух напрягать. А по большому счёту, свиста не должно быть.

На холостых нет свиста именно на начале разгона

Вдвоём с кем то определите откуда свистит. Только два места может быть.

машина едет как и раньше, но со свистом?

Машину как за зад придерживает кто-то, но если сильнее нажать едет. На спорт режиме едет ОГОНЬ

Надо обратиться к специалистам)))

большая часть проблемы-пробитый интеркуллер

Поменял интеркуллер неделю назад. Сегодня что-то бахнуло на как будто пуля над головой пролетела. Подозреваю что опять интеркуллер лопнул. И свист усилился. Именно усилился, потому что после замены свист был.
Но после замены сначала вроде машина поехала, а на следующий день вообще как якорь прицепили.
После сегодняшнего баха опять едет, но туго.

актуатор регулируй. свист должен быть. но что то поздновато он у тебя врубается. на 1.6-1.800 оборотах уже турбина должна подхватывать. лучше что бы замерить сколько дует и когда. слишком поздний тоже не айс

свистит когда турбина включается

И чем же она включается )))
Она и на холостых вращается вообще то.

но имею в виду входит на свой мах работе)

на своём JTD я вообще свиста не слышал ни когда. я считаю, что если слышен свист, то это разгерметизация впускной системы.

А если свист есть, и машина едет? Вашим счетам ничего не помешает считать так же и дальше?

я по своему опыту знаю, что 90 процентов свист при разгерметизации.P.S.16 лет работы в автосервисе.

Ну тогда все просто. Хозяину поста следует проверить герметизацию впуска на утечку, одним из самых наглядных способов… Используя дымогенератор))) Это не смотря на мой децельный опыт в сервисе;) P.S. Я там не кофе варил;)

я по своему опыту знаю, что 90 процентов свист при разгерметизации.P.S.16 лет работы в автосервисе.

При расгерметизации машина не едет.

Реально как якорь зацепили. Ожидал большего от 231лс.
Была рено лагуна 3 дизель 150 так ехала как самолет. И не свистела ни когда.

Begemotik-sev

А если свист есть, и машина едет? Вашим счетам ничего не помешает считать так же и дальше?

недавно была bmw 530, так у ней был свист, аж уши закладывало. итог турбина под замену

Быват и такое. Диагноз-самое сложное)

на своём JTD я вообще свиста не слышал ни когда. я считаю, что если слышен свист, то это разгерметизация впускной системы.

Если слышен свист, то это скорее выпуск. Ну у меня так было на всех дизелях. Но может конечно это моя личная карма:)

кстати у меня гофра была надорвана, и при этом свиста не было, только громкое бурчание

а у меня штаны как-то приотвалились, свист стоял на три квартала)

ну вот и пойми, только детальное обследование

Согласен. Незыблемо! Так и только так!

А когда при расгоне появится вибрация, мосты менять не надо, надо проверить крестовинки.

Не все свистят. Сколько видел следопытов, все отличаются высокочастотным свистом турбинки))) И ( что характерно) какое-то время хозяин (видимо такова эйвория после покупки) не замечает его, а потом начинает сомневаться. Все ли хорошо с машиной в целом? Едет? МАсло не жрет? Мучает свист? КУпи атмосферку, а лучше бензин;)

Масло жрет на 3 тыс 1/3 уровня от max до min.

Видать есть проблемка. Но не факт, что со свистом связана

На резком нажатии тапки в пол дымит

99% дизелей если резко дать в пол то пыхнет дымом

Реноха моя попадала в 1%. Никогда не дымила, если конечно сажевый не прожигался.
Один раз было на садовом кольце. Запустился прожиг, так мало того что сзади меня все исчезли из-за тумана. Так еще когда я остановился возле остановки у Московского академического театра сатиры. Все люди находившиеся на остановке разбежались в ужасе.

Например на моем JTD начиная где-то с 1800 когда начинаешь наваливать появляется отчетливый нарастающий свист турбины, она всасывает воздух, и где-то к 3000 насвистывает, а потом довольно резко стихает, но валилово значительно возрастает, когда она с низких раздувается то больше свиста чем тяги, а вот когда раздуется и замолчит то динамика разгона значительно выростает но свиста уже не слышно

Смотря насколько сильный свист, если звук немного похож на пылесос, какбудто просто затягивает воздух с небольшим свистом, то это так и должно быть, просто турбина нагребает воздух. А если слышен металический свист или что-то похожее, то это скорее всего тоже турбина но это уже не здоровый свист и с таким однозначно нада на сервис показаться

Не не металический, как будто дырка в тугом шланге и свистит.

Если вдруг где-то разгерметизация на впуске, то может изрядно сифонить, но тогда обычно свистит на любых оборотах. Можно открыть капот и когда один газует а другой слушает двигатель у капота, то по звуку сразу можно определить откуда сифонит. У знакомого патрубок в месте крепления к интеркулеру посвистывал из-за неплотности в месте соединения, так на слух с открытым капотом было отчетливо слышно

Сопливит незначительно патрубок после интеркулера. И сам патрубок запотевший. Есть у них проблема с этим патрубком, но меняют его когда он прорвется полностью и масло из него погонит.
Ответ ОД: Откуда оно в воздушном патрубке? Так и должно быть)

у меня тоже немного масла в патрубке впуска, турбина у всех кого знаю немного гонит на впуск, если с него не течет то все норм

Выпускной после радиатора интеркулера. На входе в двигатель

Надо опресовывать впуск, может где негерметичность
Актуатор турбины настраивается ?

Стук, свист и звон мотора. Чего бояться и что смотреть

Какие-то пару десятков лет назад опытный специалист мог продиагностировать двигатель на слух и буквально через несколько секунд вынести вердикт — виновны, скажем, цепь или падение компрессии в одном из цилиндров.

Сегодня, когда бортовая электроника стала куда более совершенной, а конструкция силовых агрегатов более сложной, «выслушиванию» двигателя тем не менее также следует уделить повышенное внимание.

В первую очередь должны насторожить сильный стук и даже грохот в районе силового агрегата.

Если громыхание раздается сразу после пуска холодного двигателя, велика вероятность, что виновником является натяжитель цепи ГРМ или муфта механизма изменения фаз газораспределения. Если громыхание не уходит по мере прогрева мотора, возможно, цепь ГРМ растянулась. В этом случае не исключено рассогласование фаз и как следствие — то самое моторное грохотание. Дополнительным признаком наверняка будет потеря динамики и нестабильные «холодные» запуски двигателя.

Еще хуже, когда непривычные звуки доносятся прямо из блока цилиндров. Стуки могут вызывать, к примеру, неправильные зазоры в клапанном механизме. Как правило, частота постукиваний увеличивается в этом случае с ростом оборотов коленвала. Впрочем, похожую симптоматику могут давать также и изношенные гидрокомпенсаторы. И, кстати, «здоровье» компенсаторов напрямую зависит от чистоты моторного масла. Так что нередко, просто заменив лубрикант, к примеру, на менее вязкий, можно убрать проблему паразитных шумов, поскольку смазка трущихся поверхностей будет происходит эффективнее.

Сильный износ шатунных и коренных вкладышей коленвала — причина очень звонкого моторного грохота, который возрастает с увеличением оборотов. Чтобы провести диагностику, можно отключать по очереди свечу у каждого цилиндра. Еще один признак такого износа после стука — резкое снижение давления масла.

Характерное позванивание в районе силового агрегата провоцируют также неправильные зазоры в клапанном механизме. Причем такой «перезвон» становится более ритмичным с увеличением оборотов коленвала мотора. Чтобы устранить проблему, используйте тестер пружин клапанов для проверки натяжения пружин. В этом случае имеет прямой смысл отогнать машину на сервис.

Многим автовладельцам знаком и такой неприятный аккомпанемент, как свист из-под капотного пространства. В подавляющем большинстве случаев это следствие изношенного навесного ремня генератора. Как правило, проблема проявляется при запуске мотора «на холодную» или в сырую погоду. Весьма вероятно, что ремень ослабился или поврежден и требует замены.

Также свист ремня генератора могут спровоцировать масло, вода, грязь и песчинки, попавшие на поверхность ремня. Под нагрузкой из-за таких загрязнений ремень проскальзывает, отсюда неприятный свист и скрипы. Чтобы убедиться в правильности диагноза, кстати, достаточно побрызгать на ремень смазкой WD40. Если посторонний шум сойдет на нет, виновник найден.

Еще один подозреваемый — шкив генератора. Если эта деталь повреждена или некорректно установлена, ремень неплотно прилегает к бороздам и начинает проскальзывать и свистеть. Довольно часто выходит из строя также подшипник генератора. В этом случае вы будете слышать навязчивый гул при передвижении.

Впрочем, позванивания, скрежет и металлические стуки могут объясняться также ослабленным креплением двигателя кузова и даже банальным повреждением выпускной системы. Проще говоря, прогоревший или пробитый глушитель может, как принято говорить, «сечь». Обнаружить поврежденное место при этом не сложно, так как возле трещины быстро появляется черное пятно. Чаще всего проблема возникает на изгибах труб, вдоль швов сварки. В большинстве случаев требуется полная замена глушителя, хотя иногда достаточно заделать или заварить повреждение.

Наконец, паразитные шумы в районе мотора и выпускной системы может давать и так называемое навесное оборудование. Дрожать и гудеть могут, к примеру, насос гидроусилителя рулевого управления, генератор, помпа системы охлаждения, компрессор кондиционера. Проблема решается дополнительной фиксацией.

В любом случае, если вы наблюдаете у вашего автомобиля один или несколько из вышеописанных симптомов, следуйте на сервис. Промедление в данном случае чревато серьезными техническими проблемами и большими затратами на ремонт.

Свист при разгоне на низких оборотах 2,0 EB 240

#1 Sabab

• Д/р: 02-01-1974
• Автомобиль: S-Max
• Двигатель: 2.0 SCTI (240PS)
• Коробка: Powershift
• Год выпуска: 2012
• Проживает: Moscow

Всем день добрый!
Smax power shift 2,0 eco oust 240 сил. Пробег 103.000
В последнее время при разгоне между оборотами 1,0-2,5 характерный свист, как будто свисток под капотом, либо адский подсос или сброс где-то через дырку в чем-то. Далее при росте оборотов пропадает.
При этом это только если двигаться на передаче. На месте если плавно крутить двигатель такого звука нет. Что странно, если думать на умирание турбины.
Давно имел турбовый Saab, там так умирала турбина, но она свистела если холостом крутить.. на Smax, пробег вроде не пограничный.
При этом едет хорошо, не дымит. На 13.000 км жор масла 0,5 литра.

Также при осени плавном разгоне, если педаль не топать, дергается мотор, как будто давится при переключения 1-2. Если нажать более меня, разгон ровный со свистом ))

В общем подскажите куда смотреть.
Может патрубок или трубка какие-нить соскочила или треснула или ещё что-нить.

• 0

• Наверх

#2 Sabab

• Д/р: 02-01-1974
• Автомобиль: S-Max
• Двигатель: 2.0 SCTI (240PS)
• Коробка: Powershift
• Год выпуска: 2012
• Проживает: Moscow

• 0

• Наверх

#3 larssun

• Д/р: 03-02-1974
• Пол: Мужчина
• Автомобиль: Galaxy
• Двигатель: 2.0i (145PS)
• Имя: Александр
• Коробка: МКПП
• Год выпуска: 2009
• Проживает: Кировск мурманской

А с тягой как обстоят дела ,не пропадает?

• 0

• Наверх

#4 Sabab

• Д/р: 02-01-1974
• Автомобиль: S-Max
• Двигатель: 2.0 SCTI (240PS)
• Коробка: Powershift
• Год выпуска: 2012
• Проживает: Moscow

Сообщение отредактировал Sabab: 22 Февраль 2017 — 1:15

• 0

• Наверх

#5 larssun

• Д/р: 03-02-1974
• Пол: Мужчина
• Автомобиль: Galaxy
• Двигатель: 2.0i (145PS)
• Имя: Александр
• Коробка: МКПП
• Год выпуска: 2009
• Проживает: Кировск мурманской

Интересни. Тяга не проадает ,чека нет.

Что бы я делал? Посадил какое нибудь» ухо» на мотор и покатал у гаража.В любом случае проверять патрубки, для начала, на наддув после турбины и шланги управления вестгейтом. Скинуть патрубок с холодной улитки проверить на наличие повреэдений крыльчатки( горячую к сожелению только разобрав).

Может клапан вестгейта дурит на сброс.

Главное чтобы не трещина где нибуудь в коллекторе ,от перегревов ,и что нибудь прилитевшее на горячуюю крыльчатку..

Для понимания возможных последствий:

От перегрева (не давая турбине остыть перед остановкой ,после отжига) умерают и раньше 100 т.км.

А вобще почитай мондеовский сайт ,там таких моторов по боле.

Сообщение отредактировал larssun: 22 Февраль 2017 — 8:24

• 0

• Наверх

#6 Sabab

• Д/р: 02-01-1974
• Автомобиль: S-Max
• Двигатель: 2.0 SCTI (240PS)
• Коробка: Powershift
• Год выпуска: 2012
• Проживает: Moscow

Спасибо Larssun за наводку на ветку http://mondeoclub.ru. c/81726/page-26
В итоге сегодня утром нахолодную открыл капот и завёл машину
— появился чёткий запах выхлопа под капотом в районе щитка двигателя в районе водителя
— при нажатии на педаль газа в этом же районе под капотом вырвались пары (пар ) выхлопных газов, т.к. Движок холодный
— запах выхлопных газов в салоне
— далее поехал. На холодном свист турбины или не турбины а дырки в прогоревшем коленкоров (судя по описанию и фоткам и приведённой ветки из клуба мондео)

В общем по всем симптомам прогорел коллектор турбины, которые как многие пишут, сделан из гавнометалла и прогореет промерно на таких пробегах (103000км)
Скажите сколько с таким траблом можно ездить и какие суровые последствия могут быть? Как писал, тянет машина нормально, свист уменьшается после прогрева (но не опадёт совсем). Видать металл коллектора расширяется и щель уменьшается.

Видать ехать в сервис на предмет точной диагностики.

• 0

• Наверх

#7 larssun

• Д/р: 03-02-1974
• Пол: Мужчина
• Автомобиль: Galaxy
• Двигатель: 2.0i (145PS)
• Имя: Александр
• Коробка: МКПП
• Год выпуска: 2009
• Проживает: Кировск мурманской

Скажите сколько с таким траблом можно ездить и какие суровые последствия могут быть?

Последствия я тебе показал . Оторвёт окалину какую нибудь -прилитит в горячую крыльчатку,будешь менять турбину

Когда это произойдёт? Дело времени.

Локализуй место прорыва газов,где точно сечёт.

Пока не поздно снимай турбину вместе с коллектором ,разбирай ,осматривай.

Сообщение отредактировал larssun: 23 Февраль 2017 — 0:04

• 0

• Наверх

#8 Sabab

• Д/р: 02-01-1974
• Автомобиль: S-Max
• Двигатель: 2.0 SCTI (240PS)
• Коробка: Powershift
• Год выпуска: 2012
• Проживает: Moscow

• 0

• Наверх

#9 larssun

• Д/р: 03-02-1974
• Пол: Мужчина
• Автомобиль: Galaxy
• Двигатель: 2.0i (145PS)
• Имя: Александр
• Коробка: МКПП
• Год выпуска: 2009
• Проживает: Кировск мурманской

Может и бывают частные случаи конечно .

Я ж говорю надо локализовывать конкретно место прорыва,ловить момент пока не прогрелось

Скорее всего нужна яма .

У меня было дважды с прокладкой коллектора и оба раза сифонило без зависимости оборотов и температуры,т.е.постоянно

Сообщение отредактировал larssun: 23 Февраль 2017 — 0:14