Что поменять в контрактном двигателе

Заглянем в контрактный двигатель спустя 3 года. Замена колпачков.

Немного истории для понимания полной картины. 3 года назад был установлен мотор G15A от Сузуки Култус(GC21W) 97л.с. в замен родного G13B 85л.с. Привезен с Владивостока от компании АТЦ «Альянс», заявленный пробег уже не помню, кажется в районе 80-100т.км.Кстати со Владика вожу всё ЖДЭ, пока проблем не было, ни по срокам, ни по стоимости, ни по сохранности и комплектности агрегатов.
Основной вывод который я для себя сделал и могу его рекомендовать — это менять всевозможные сальники и резинки на контрактном агрегате, т.к. неизвестно сколько он лежал на складе и в каком состоянии сейчас они находятся. Течи начались у меня буквально через 2-3 месяца, в итоге со временем поменял все сальники и прокладки кроме прокладки ГБЦ. Все замены конечно же проще делать на снятом двигателе, чем в установленном, особенно лишний раз снимать АКПП не очень то хочется. Все работы делаю сам, сэкономленных средств на одни только работы уже не сосчитать )).
Теперь посмотрим что с ним стало спустя 3 года. Причиной вскрытия стала необходимость замены маслосъемных колпачков, симптомы — дымок при заводке на холодную.

Такая картина меня очень порадовала, честно говоря не ожидал увидеть такой чистый мотор, прямо как 3 года назад. Ни каких масляных и лаковых отложений и прочей гадости нет. Есть небольшой нагар в районе впускного коллектора на клапанной крышке, он легко был удален тряпкой, даже без применения каких либо спец.жидкостей. Предположу что это нагар который образовался благодаря несвоевременно заглушенному датчику ЕГР. Таким образом я делаю еще один вывод, что на снятом моторе можно и удобно удалять ЕГР сразу, но в моем случае это было сделано гораздо позже. На старом 13ом моторе ЕГР стоял на штатном месте и сколько было нагара во впускном коллекторе, дросселе и на впускных клапанах, это просто ЖОПА! О принципе работы ЕГР можно посмотреть видео.

После вскрытия в приподнятом настроении заменил маслосъемные колпачки, поставил оригиналы по совету коллег. В процессе замены как я не старался сделать всё максимально аккуратно, один сухарь у меня всё таки смог раствориться в гаражном пространстве. Благо предварительно сухари были извлечены из ГБЦ 13го мотора.

Кому предстоит данная процедура, рекомендую приобрести в запас пару штук, стоят они копейки. В процессе замены выработал для себя удобный инструмент для посадки колпачков на их законное место – это головка на 10.

У мотористов есть различные приспособы для этой процедуры, Khabar78 мне даже сказал что бывают трубочки в комплектах с колпачками. Но я не моторист и делал эту процедуру в первый раз и основной задачей было подобрать такой инструмент, чтобы он именно соприкасался с металлической частью колпачка при этом не травмирую резину(что и видно на фото выше). Далее всё просто, одеваем колпачёк на место, ставим сверху головку и надавливаем до характерных двух щелчков – всё он на месте, колотить ни чего не нужно. Инструмент для рассухаривания я уже показывал, добавлю только еще два на мой взгляд обязательных — магнитная указка(150р) и съемник колпачков(одолжил).
Старые колпачки снялись относительно легко, главное не сломать направляющие и контролировать свою дурь при их выкорчовывании. На засохшей ГБЦ 13го мотора, смог снять только 2 колпачка и то раскурочив полностью, но на рабочем двигателе всё оказалось проще.

Так же заменил злосчастное кольцо оси коромысел. Которое знакомо всем владельцам моторов серии G, именно из за него образуется течь масла с тыльной стороны мотора, далее течет на коробку издавая характерный запах при прогреве двигателя, который на столько въелся мне уже в нос, что сейчас на чистом двигателе, ездить без него как то не комфортно)).

После замены настроил клапана, малость ушли за 3 года и слегка побрякивали. Настроить получилось только со 2ой попытки. В первый раз тупил и решил, что в мануале ошибка в последовательности регулировок, не смотря на то что эту процедуру я делал при СВАПе. Заменил кольца свечных колодцев, прокладку клапанной крышки, прокладку корпуса датчика распред вала, сальник распред вала, свечи. Собрал, завел – бряк клапанов стал еще хуже, через 10 секунд адский свист, сразу глушу. Ну всё думаю ЖОПА ушатал я свой красивый моторчик. Еще завел пару раз картина не изменилась, я на панике. Но трезво рассудив понял, что жопы быть не должно, метки ГРМ я совместил и всё верно установил, за исключением настройки клапанов, но они не могут давать такой постоянный свист, а больше я ни чего не разбирал в моторе. Так я вычислил эту сволочь, методом исключения – ремень генератора. В общем подтянул я его и стало всё тихо, ну за исключением клапанов, их я настроил уже через недельку под руководством опытного моториста, а мануал оказался прав, не обманул )). Теперь шелестит и радует, надеюсь что это на долго )). Всем добра, любите свою технику.

Читать еще: Внешняя скоростная характеристика двигателя зил 130

PS Фото ремня гура, для сохранения номера(для себя), т.к. он подбирается по длине, не по каталожному номеру из за колхоза с кронштейном кондиционера.

Рекомендации по установке б/у агрегатов

Компания MOTOR-LAND рекомендует устанавливать б/у агрегаты в официально зарегистрированных СТО и самое главное в тех техцентрах которые имеют опыт замены контрактных б/у Двигателей и КПП.

Перед установкой двигателя на автомобиль, рекомендуем залить небольшое количество моторного масла или жидкости типа WD-40 в камеры сгорания через свечи зажигания (для бензинового ДВС) или через свечи накаливания (для дизельного ДВС), после этого прокрутить КШМ несколько раз гаечным ключом по часовой стрелке за шкив коленвала, после этого еще раз залить небольшое количество моторного масла или жидкости типа WD-40 в камеры сгорания. Далее после установки ДВС на автомобиль, перед первым запуском с выкрученными свечами прокрутить ДВС несколько раз стартером для того что бы выгнать остатки масла из камер сгорания. Обязательно залейте новые качественных тех. жидкости (Масло, Антифриз и т.д.) при этом обязательно нужно соблюсти технические параметры (Вязкость, Спецификации по SAE, API, ACEA и т.д.). Поставьте новые оригинальные фильтры (масляный ДВС, воздушный ДВС, топливный ДВС).

После установки и успешного запуска б/у ДВС, рекомендуем измерить давление масла в системе смазки ДВС, на случай если датчик давления масла в системе смазки ДВС не исправен. Если давление недостаточное, то рекомендуем купить новый масляный насос или переставить масляный насос с старого ДВС, после чего повторить замер давление масла в системе смазки ДВС.

Рекомендуем заменить ремень ГРМ и ремень балансировочного вала, если они есть на ДВС, эти ремни желательно устанавливать оригинальные!, т.к. из за обрыва этих ремней может выйти ДВС из строя. Вместе с этими ремнями рекомендуем поменять натяжные и паразитные ролики, помпу. Если ГРМ цепной, то рекомендуем поменять гидронатяжитель цепи. Желательно поменять приводные ремни вспомогательных агрегатов. Рекомендуем поменять передний и задний сальники коленчатого вала, сальник(и) распредвала(ов), сальники клапанов и т.д., т.к. из за течи/пропуска сальников возможно упустить уровень масла в ДВС, вследствие чего происходит масляное голодание и выход из строя ДВС. Для бензиновых двигателей желательно заменить свечи зажигания и высоковольтные провода системы зажигания. Не будет лишнем, а иногда и рекомендовано (особенно на V-образных ДВС Mitsubishi) поменять вкладыши (подшипники скольжения) коленчатого вала ДВС.

Все эти замены з/ч рекомендуем производить после установки и успешного запуска б/у ДВС, дабы не нарушать пломбы и специальные метки на б/у деталях поставленных компанией MOTOR-LAND и не разбирать б/у агрегат, т.к. это напрямую связанно с гарантийными условиями, условиями обмена или возврата б/у агрегатов.

Установка б/у АКПП, должна происходить строго по техническому руководству установки АКПП. Частой ошибкой является , то что при соединении АКПП и ДВС, гидротрансформатор АКПП не был правильно посажен по шлицам в масляный насос АКПП, вследствие чего выходит из строя сам масляный насос АКПП.

Читать еще: Audi allroad какой двигатель лучше

После начала эксплуатации б/у агрегата, рекомендуем первое время (пробег 1000 км.) эксплуатировать автомобиль в обычном режиме, чрезмерно не нагружать б/у агрегат, бдительно следить за уровнями тех. жидкостей (Масло, Антифриз и т.д.), за контрольными приборами температуры охлаждающей жидкости, за контрольными лампами давления и уровня масла и т.д. Через 1000 км. рекомендуем повторно поменять масло и масляный фильтр в установленном б/у агрегате.

Ремонт или замена двигателя. «Гамлетовский» вопрос.

Двигатель – это чаще всего самая дорогая часть автомобиля. Часто перед владельцами автомобилей старше 5-7 лет встает вопрос о ремонте или замене двигателя. Это может быть по причине увеличившегося не в меру расхода масла, и после серьезной поломки. Так же зачастую вопрос о замене двигателя встает, когда нет возможности явно выявить проблему в работе(будь то вибрация, неустойчивые обороты, затрудненный запуск).

Итак, есть два варианта решения проблемы – это заменить двигатель или провести капитальный ремонт.

Вариант с капитальным ремонтом двигателя часто становится долгой, нудной и затратной историей. Все начинается с поиска «адекватного» автосервиса. Многие автосервисы отталкивают либо ценой ремонта, либо сомнительной опытностью мастеров и длительностью ремонта. А часто эти две проблемы встречаются в одном и том же автосервисе, где за приличные деньги вам еще и переделывать придется. Конечно, есть гарантийные обязательства, но ситуация, когда после капитального ремонта двигателя приходится еще не раз наведываться в автосервис за исправлением недоделок (течь масла и т.д.), знакома многим автовладельцам. А это все затраченные время и нервы. Есть еще один очень важный нюанс, не зависящий от самих мастеров. Это качество ремкоплекта. Рынок новых комплектующих насыщен как и откровенно некачественными продуктами, так и подделками известных брендов. Вот и получается, что работа проделана на 5, а подводит какая-нибудь прокладка блока цилиндров и приходится все заново разбирать и менять ее. Опять же время-деньги. Да и если сказать в общем, то по словам самих автомастеров двигатель – это сложный и ответственный агрегат автомобиля, в который без лишней необходимости лучше не лезть. Потому что условий сборки приближающихся к заводским ни в одном автосервисе не создадут.

Если автовладалец решает поменять на своем автомобиле двигатель, то есть опять же 2 варианта купить новый двигатель или купить двигатель с маленьким пробегом, снятый с другой машины (контрактный). Новый двигатель это конечно очень хорошо и замечательно, но его цена чаще всего приближается к 2/3( а то и к полной) рыночной стоимости самого автомобиля (можно еще прибавить стоимость доставки нового двигателя с места продажи, а чаще всего это далекая Япония). Да и время ожидания нового двигателя тоже встает фактором со знаком «минус».Так же на автомобили старше 10 лет найти новый двигатель очень проблематично.

И, наконец, вариант решения проблемы – установить контрактный двигатель. Этот вариант как минимум дешевле перечисленных выше. На пробежные автомобили можно без труда найти контрактный двигатель с небольшим пробегом по объявлениям в сети Интернет. Можно сразу выписать подходящие объявления и проехать на место продажи для более детального осмотра. Эти контрактные двигатели будут уже с реальной конечной ценой. Часто компании, продающие контрактные автозапчасти (в том числе и контрактные двигатели), предоставляют услугу транспортировки купленного двигателя до автосервиса. В частности данную услугу предоставляет компания Автосила Владивосток (Зеленый угол, автостоянка №15 Магазин-склад, прямые поставки из Японии, авто в разбор, отправка в регионы, режим работы: ПН-СБ с 9:30 до 18:00. ВС с 11:00 до 15:00, тел. 8 (423) 273-22-81). В основном продающиеся контрактные двигатели идут в сборе с навесным оборудованием, что избавляет от необходимости покупать в дальнейшем дополнительное оборудование, которое тоже как и двигатель имеет свой ресурс.

Читать еще: Эур работает только при заведенном двигателе

Замена двигателя

* Рассчитано на основе отзывов, полученных в нашем сервисе и на сайте

Техническое обслуживание
Ремонт двигателя
Ремонт микроавтобусов
Ремонт трансмиссии
Ремонт тормозной системы
Ремонт электрики
Ремонт подвески
Установка доп. оборудования
Диагностика автомобиля
Шиномонтаж
Ремонт рулевого управления
Замена компонентов
Предпродажная подготовка автомобиля
Сварка автомобиля

Диагностика автомобиля
- Комплексная диагностика
- Компьютерная диагностика
- Диагностика подвески
- Диагностика ходовой части
- Диагностика тормозной системы
- Диагностика двигателя
- Диагностика электрики
- Диагностика кондиционеров
- Диагностика перед покупкой
Техническое обслуживание
- Замена масла
- Замена масла в двигателе
- Замена масла в КПП
- Замена масла в МКПП
- Замена масла в АКПП
- Замена антифриза
- Замена фильтров
- Замена фильтра салона
- Замена воздушного фильтра
- Замена топливного фильтра
- Замена жидкости ГУР
- Промывка радиатора охлаждения
- Заправка кондиционера
Установка доп. оборудования
- Установка антирадара
- Установка сигнализации
- Установка парктроника
- Установка видеорегистратора
- Установка камеры заднего вида
- Установка мультимедиа
- Установка противотуманных фар
- Установка ксенона
Замена компонентов
- Замена аккумуляторов
- Замена рулевой рейки
- Замена радиатора ДВС
- Замена радиатора кондиционера
- Замена компрессора кондиционера
- Ремонт рулевого управления
Ремонт электрики
- Замена стартера
- Замена свечей зажигания
- Замена генератора
- Замена лампочек
Ремонт двигателя
- Ремонт головки блока цилиндров
- Замена прокладки головки блока
- Замена блока цилиндров
- Замена приводных ремней
- Замена поршневой группы
- Замена сальника коленвала
- Замена сальника распредвала
- Замена ремня ГРМ
- Замена цепи ГРМ
- Замена подушки двигателя
- Промывка инжектора и форсунок
Ремонт трансмиссии
- Ремонт КПП
- Ремонт МКПП
- Ремонт АКПП
- Замена сцепления
- Замена корзины сцепления
- Замена диска сцепления
Ремонт тормозной системы
- Замена суппорта
- Замена тормозных колодок
- Замена передних тормозных колодок
- Замена задних тормозных колодок
- Замена тормозных барабанов
Ремонт подвески
- Развал-схождение
Шиномонтаж
- Балансировка
- Хранение шин
Сварка автомобиля
Предпродажная подготовка
Ремонт микроавтобусов
- Ремонт Мерседес Спринтер
- Ремонт Мерседес Виано
- Ремонт Мерседес Вито
- Ремонт Фиат Дукато
- Ремонт Форд Транзит
- Ремонт Фольксваген Транспортер
- Ремонт Ситроен Джампер
- Ремонт Ивеко Дейли
- Ремонт Пежо Боксер
- Ремонт Хендай H1
- Ремонт Хендай H100

Цены на замену двигателя в Приморском районе СПб

Наименование услуги	Стоимость
Замена двигателя (в сборе с навесным оборудованием)	10000 руб.
Замена двигателя (голый — без навесного оборудования)	15000 руб.
Замена двигателя на контрактный (некоторые виды легковых авто, внедорожники, микроавтобусы)	от 15000 руб.

Во время длительной эксплуатации автомобиля рано или поздно возникают неисправности, которые приходится ремонтировать. Часто встречаются такие ситуации, когда выходит из строя двигатель, а ремонтировать его получается либо дорого, либо невозможно. Решением такой проблемы приходит только одно — это замена его на другой двигатель.

Замена двигателя транспортного средства – довольно трудоемкий процесс, требующий знания устройства основных узлов, наличия навыков, специальных приспособлений и инструментов.

Наши мастера подберут для вас качественный контрактный (б/у) двигатель, протестируют и установят.

Основные признаки износа двигателя:

Предупреждающие индикаторы;
Нестабильная работа двигателя;
Выстрелы, щелчки, треск и грохот в двигателе;
Необычные запахи;
Дымовые сигналы.

При обнаружении каких-то признаков или неисправностей в работе двигателя, следует сразу обратиться в автосервис и сделать диагностику двигателя.

Замена двигателя:

Квалифицированные специалисты ДВС Мастер выполнят работы по установке нового силового агрегата в строгом соответствии с требованиями, заявленным производителем. Мы гарантируем высокое качество произведенных работ.