Что подложить под подушку двигателя

Фотоотчет Ремонт передней и задней опоры двигателя Фольксваген Поло (подойдёт для Caddy, Golf и Vento)

Недавно решил поменять переднюю опору, ну уж больно легко мотор руками отводился назад (заметил когда толкал машину упираясь в мотор). Наслушавшись умных людей подумал что опора «порвана», реальнно немного приподнимал двигатель взявшись рукой за передний упор.
Открутил верхний болт (головка на16) и нижний (шестигранник на 8) снял опору не совсем технологичным методом : пропустил под передним упором верёвку

завязал на узел на уровне клапанной крышки, просунул через это кольцо ломик и подложив деревянный брусок прислонил к мотору

за другой конец лома (хороший рычаг получился) сосед приподнял движок и я вынув опору подложил вместо неё деревянный кубик.
Осмотрев снятую подушку никаких повреждений не обнаружил :
деталь 1H0 199 611(отмывал бензином от «сырой» резины,видать от попавшего масла и температуры произошла девулканизация)

деталь 1H0 199 623 типа пыльник

деталь 1H0 199 619 B

ну и детали 1H0 199 621 и 1H0 199 625 с болтами

Так вот измерил я высоту резинки (была 85мм) и здесь на сайте нашол статью с описанием её же но новой (90мм) .Сама резина в хорошем состоянии и желания её менять не было (тем более учитывая возможность получить под заказ черезчур жосткую подделку типа одна сажа).
Взял я кусок транспортёрной ленты толщиной 5мм и с помощью заточенного отрезка трубы диаметром 34мм

прорубил в нём отверстие диаметром 30мм (к торцу деревянного бруска)

Поддомкратив двигатель (домкрат подсавил под крепление переднего упора к двигателю) измерил диаметр посадочного места опоры

вырезал из картонки кружок диаметром 78мм,и примерив к этому месту, вырезал такое же отвестие, как в куске ленты(30мм),совместил эти два отверстия ,

обвёл карандашом картонку и по этому контуру вырезал ножом из ленты кружок

получившуюся шайбу диаметром 78мм и с отверстием 30мм уложил в посадочное место опоры

собрал все детали

и установил всё на свои места

Так вот, когда я опустил мотор (и он немного сжал опору) и стал затягивать нижний болт шестигранником, то болт полностью закрутился какраз перед сжатием резинки (тоесть деталь 1H0 199 625 упёрлась в деталь 1H0 199 611 и подложив сею шайбу я убрал люфт 5мм ).
Прошла 1 неделя и было принято решение проверить и заднюю правую опору (пока защита картера снята).

Учитывая близкое расположение клемм стартера да и мало ли что, отсоединил плюсовую клемму аккумулятора.Отсоединил шланг сапуна от корпуса воздушного фильтра и снял его.Промазав вэдэшкой открутил три болта крепления подушки (два на 13 и один на 16). Для страховки подложил стопку досок под картер. Упирать домкрат в поддон двигателя небыло желания, а по другому не получалось, поэтому применил всё тот же не совсем технологичный метод : пропустил верёвку под задний упор двигателя, завязал чуть выше уровня дросселя, просунул лом и через брусок, подложеный на упорное кольцо аммортизатора, помощник как рычагом приподнял заднюю часть двигателя (перед началом подъёма необходимо убедиться, что бы верёвка ни во что не упиралась)

вынул я заднюю опору

а на её место временно подложил деревянный брусок

Единственное отличие задней опоры от передней, это одна деталька с номером 1H0 199 176

Остальные детали те же :
1H0 199 625, 1H0 199 611

1H0 199 623, 1H0 199 621

ну и конечно же «старая знакомая» 1H0 199 619 B

ВАЖНО : перед тем как разкрутить опору, необходимо на деталь
1H0 199 176 нанести метку выравнивания положения «усиков» детали 1H0 199 611, так как затем при сборке и установке на место будет сложно угадать, что бы усики детали 1H0 199 611 попали в паз заднего упора двигателя, а отверстия по бокам детали 1H0 199 176 оказались напротив соответственно отверстий с резьбой под болты (в собранном виде провернуть проблематично).
Кстати, разкручивал следующим способом : прикрутил родным болтом к верху опоры разводной ключ (что под руку попало, можно было и накидной) и расположил её так ,что бы «усики» упёрлись в ключ

ну и шестигранником на 8 с помощью трубы выкрутил нижний болт (на фото перевёрнута ).

Детальку 1H0 199 176 долго вычищал от спресованной коричневой пыли (как с колодок или сцепления).

А вот «старая знакомая» 1H0 199 619 B выглядела уставшей, хотя и не порвана и ещё хорошо пружинила. Измерил высоту, получилось 80 мм (передняя была 85 мм ), опять же при высоте новой 90 мм. Что бы не гадать, сколько шайб подкладывать и учитывая сложность конроля состояния задней опоры (да и условия работы у неё пожоще), решил поставить сюда резинку из передней опоры с одной шайбой, а на её место установить резинку из задней. Собрал заднюю опору, установив вместо резинки 1H0 199 619 B, опять же временно, отрезок трубы длиной 80 мм ( диаметр можно от 40 мм до 70 мм), и установив наместо понаживлял болты. Что бы подменить резинку в передней опоре, не стал заморачиваться с домкратом, во первых вместо задней опоры стоял «костыль», а во вторых время поджимало. Открутил на передней опоре верхний болт на 16 и нижний под шестигранник на 8 и применив всё тот же метод подняли перед мотора и вынув переднюю опору заменил в ней резинку и добавил ещё одну шайбу ( изготовил заранее парочку выше указанным способом по той же картонке ). Закрутил болты обратно. Опять всё так же снял заднюю опору и подложил вместо неё брусок. Разобрал её, выбросил отрезок трубы и в деталь 1H0 199 176 положил одну шайбу

собрал заднюю опору (олять же применив не по назначению разводной ключ), и установил её на место, правда из за отсутствия меток выравнивания пришлось её пару раз вынимать и разкручивать. Вынув из под картера доски и посадив плюсовую клемму завёл машину и дал поработать на холостых Затем окончательно закрутил верхние болты на 16 на задней и передней опорах .

Та резинка, которую я поставил в переднюю опору хоть и была высотой 80 мм ,но двух шайб (5 мм+ 5 мм ) для неё оказалось много, когда закручивал нижний болт шестигранником на 8, он шол туго, как будто сжимал резину да и мотор стоял сильно уж жостко (как вкопаный ). Поэтому одну шайбу я всё же вынял (с одной шестигранник легко докручивает нижний болт до конца). Кстати, когда заводил мотор с двумя шайбами в передней олоре, он даже не шелохнулся, а когда с одной — чуть дёрнулся .
Короче результатом доволен .

p.s. в заключение хотел добавить ссылок на похожие темы, но щас нашел только эту
https://vwts.ru/forum/index.php?s. t&p=1454723

Модифицируем опору двигателя Hyundai Getz

Большое спасибо! Выполнил все как написали и о воля. По началу даже не понял что завелся.. сразу тишина в салоне! Всем советую.

to Vladimir_034: Наздоровье*)

Может кто то дать рекомендации по поводу того как правильней затягивать гайки на опоре (). Когда прикручивал опору обратно (после установки шайбы), видимо опора была чуть перекошена (ведь двигатель поддомкрачен) и как следствие вибрация стала более шумная.

Если кто имеет опыт, дайте совет плиз

to daskar: Здравствуйте.

Просто расслабьте заново все гайки и занятите их снова.

и так, поделюсь чем закончилась моя борьба с правой опорой 🙂

раскрутил я все заново, и самым тщательнейшим образом изучил состояние опоры. обнаружил что одна из сторон опоры изношена практически на 100%, а другая почти не тронута. добавляю фото чтоб было понятнее (фото не мое, взял на другом форуме):

Итак, поставил шайбу: толщина 3мм, внутренний диаметр 12,5мм, наружный 40мм, два отверстия в шайбе 6,5мм для направляющих между отверстиями 28мм. нашел кусок резины в гараже толщиной где то 3-3,5мм, и сделал подкладки в места которые указаны на фото:

Результат: практически полностью пропала вибрация и двигатель стал работать в разы тише.

вопрос который остается открытым, что будет если не подкладывать шайбу, а только резиновые уплотнители.

Тем кто будет модифицировать подуставшую опору двигателя с целью избавления от излишней вибрации, дам несколько простых советов из личной практики по выполнению данной процедуры. Итак, пару недель назад заметил,что при запуске двигателя на холодную появилась излишняя вибрация,особенно при переводе ручки АКПП в режимы «D» и «R». Все же пробег приближается к 400 000 км . пора бы уже . )))) Подготовил нужную «волшебную»шайбочку заранее,но решил просто убедится ,что в вибрации на холодную виновата именно опора двигателя,а не к примеру вибрация из-за троения . проблемы со свечами или ВВ. плохим холостым ходом. дерьмовым бензином ..и т.д. ибо в ином сервисе могут перебрать и заменить много чего по причине вибрации двигателя ,так и не докопавшись до истины. Многие просто иногда сомневаются куда конкретно нужно «копать» в данном случае ,чтобы устранить проблему. Подумал на досуге и все это решил проверить достаточно простым способом. Необходимо придать авто уклон, задрав к примеру передок,а потом задок авто и при этом завести и послушать как работает двигатель,что с вибрацией . Для этого можно использовать либо естественный рельеф местности ,либо к примеру наклонные участки автомобильной эстакады. Загоняем авто под уклон и заводим. Удерживая авто на ручном тормозе заводим,слушаем ,наблюдаем за вибрацией (она может даже стать тише или вовсе пропасть из-за перераспределения усилий под весом двигателя на опорах),можно слегка подгазовать и бросить «газ» и сразу же ощущаем изменения характера вибрации относительно типа вибрации ,когда авто находилось в горизонтальном положении . Изменение характера будет точно указывать на проблему с подуставшей опорой.Это так,чтобы не лезть в дебри сомнений. Теперь о том как лучше и правильно провести манипуляции по модификации опоры (подкладыванием нужной шайбы),чтобы все прошло хорошо и был эффект! Нужна желательно яма в гараже ,но можно и так подлезть,правда сложновато и не удобно.Итак для начала устанавливаем под масляный картер двигателя домкрат ,предварительно подложив между лапой домкрата и картером кусок прочной резины, либо в крайнем случае дощечки необходимого размера,чтобы не повредить поддон картера. Слегка поддомкрачиваем,буквально до касания и еще потом немного до плотного упора лапы домкрата с поддоном картера двигателя. Потом в подкапотном пространстве откручиваем «главную» гайку на М12 прижимающую лапу (кронштейн связи двигателя с опорой двигателя),снимаем ее и вновь поддомкрачиваем двигатель чуть выше до того момента пока лапа (кронштейн) со стороны опоры не будет иметь небольшой зазор с планкой (скобой) опоры. Дело в том,что если опора(подушка) достаточно подустала , двигатель опустится ниже, и если при этом всего лишь просто слегка поддомкратить двигатель и отвинтить все гайки и винт крепления кронштейна связующего двигатель с опорой,то не факт, что вы легко снимите сам кронштейн,потому как необходимый уровень горизонтальности не будет соблюден! Он(кронштейн) окажется как бы в перекосе (небольшом уклоне и зажмет (закусит) резьбовую шпильку «главной» гайки крепления к опоре ,а также две шпильки крепления к двигателю и вам будет казаться,что он как бы «прикипел» и залип . Но все достаточно просто. Просто нужно не бояться поддомкрачивать двигатель чуть выше, контролируя при этом положение самого кронштейна. В определенный момент он просто окажется в нужном положении (видно будет как шпильки не будут касаться стенок отверстий в кронштейне)и кронштейн легко извлечется,буквально двумя пальцами. Когда конструкция будет разобрана,то на скобе установленной на самой опоре с внутренней стороны будут заметны места потертостей (места контакта скобы с резиной планок опоры, см.фото) ,чего быть не должно,это своего рода индикатор усталости опоры. Это и есть «причина» повышенной вибрации. Очищаем сопряжаемые поверхности. Устанавливаем необходимую шайбу на металлический «пяточок» с направляющими на опоре, устанавливаем скобу на опору. Затем одеваем кронштейн,прикручиваем его на планке со стороны двигателя центрирующим винтом и двумя гайками на резьбовые шпильки. А вот на самой опоре пока не прикручиваем гайку М12,можно просто слегка наживить. Потом опускаем домкратом двигатель, усаживая на опору до полного контакта,но гайку пока опять же не прикручиваем. Заводим двигатель и несколько раз газуем и бросаем газ, глушим,еще раз заводим и глушим Двигатель теперь «нашел» свое точное место на опоре. Вот теперь затягиваем гайку М12 необходимым усилием.Проверяем все крепления еще раз.Вот и все. Самое главное,надо помнить,что никаких резиновых подкладок под сам кронштейн и саму скобу , кроме «волшебной» шайбы подкладывать не нужно. Это очень важно. Иначе вибрация только усилится. Наслаждаемся тишиной!

Читать еще: Бук время работы двигателя

Ниже прилагаю фото скобы и затертостей на ней от соприкосновения с резиновыми планками-индикаторами износа опоры) и нужной «волшебной» шайбы для устранения вибрации из-за усталости правой гидроопоры двигателя Гетса.

Вот вроде и все !Удачной модификаций уставшей гидроопоры двигателя Гетса.

Здравствйте. Есть вопросик.Подскажите пожалуйста.У меня Гетс 2008г. На лапе двигателя, которая прикручена к опоре под капотом сверху ,есть еще какая-то железная цилиндрическая штуковина. Что это такое?Она прикручена на два винта и стоит прямо на лапе рядом с местом крепление лапы к опоре. Просто на всех верхниж фото тут я не увидел даже места куда она крепится,на лапе нет даже отверстий. Заранее всем спасибо. Я не технарь,поэтому не бейте сильно ежели что не так назвал,но все же хотелось бы знать, что это такое?

garik77: Здравствйте. Есть вопросик.Подскажите пожалуйста.У меня Гетс 2008г. На лапе двигателя, которая прикручена к опоре под капотом сверху ,есть еще какая-то железная цилиндрическая штуковина. Что это такое?Она прикручена на два винта и стоит прямо на лапе рядом с местом крепление лапы к опоре. Просто на всех верхниж фото тут я не увидел даже места куда она крепится,на лапе нет даже отверстий. Заранее всем спасибо. Я не технарь,поэтому не бейте сильно ежели что не так назвал,но все же хотелось бы знать, что это такое? #

to garik77: Привет! Если Вы имеете ввиду детальку обозначенную стрелкой и буквоЙ А на схемном рисунке (см. рисунок ниже)

то это балансир успокоитель — антирезонатор.У меня она (эта штуковина )тоже установлена. Хотя насколько мне известно она имеется не у всех Гетсов.Вещица весьма полезная и достаточно тяжелая.Весит она чуть более 500 гр..Она позволяет сберегать опоры двигателя,поскольку служит для гашения резонансно-частотных явлений на определенных частотах работы двигателя. Иными словами не дает возможности двигателю в определенные моменты работы на определенных частотах вращения входить в резонанс, таким образом позволяет блокировать увеличивающуюся амплитуду раскачки двигателя в процессе работы,что в свою очередь позволяет дольше сохранить опоры двигателя. Скажу,что возможно и мне именно благодвря этого балансира, пришлось только лишь на пробеге приближающемся к 400 000 км заметить усталось правой (верхней) опоры двигателя с приходом холодов на холостом режиме. Так что эта вещица нужная и полезная. Говорят ,что без нее опора подустает и повреждается к пробегу всего лишь в 50 -70 000 км. Конечно же все еще зависит и от стиля вождения . насколько часто «рвут» двигатель нажимая по газам и от состояние дорожного покрытия!Ибо все это увеличивает нагрузку на двигатель вызывая как бы скручивающий эффект в работе двигателя на опорах (раскачку двигателя).

Что подложить под подушку двигателя

НО больше интересует опора и её диагностика.

Поддомкратить двигатель и подложить в зазор, образовавшийся между подвижной и неподвижной ( относительно кузова ) частями подушки подходящую подкладку из твёрдой резины (дерева). Убрать домкрат и проверить наличие того стука при » отключенной » подушке.

вот сегодня такое заметил

если резко газануть (тросиком из капота) то двигатель так неестественно раскачивается, смотрел у одноклубников на встрече у них раскачивание практически не заметно

при раскачавании он еще и цокоющий звук издает — очень напрягает, может это быть опора двигателя. если газовать плавно то ни звука ни большой раскачки не наблюдается

loco101,
Признаки выхода из строя правой гидроопоры — вибрация на руле, на сидениях и сильный гул в салоне на холостых оборотах!
есть только вибрация на руле, причем хорошая такая вибрация

loco101,
Но сейчас появилась другая проблема, при запуске двигателя раздается стук под капотом
если есть защита, то попробуй ее убрать, если защиты нет то как вариант посмотреть крепление глушителя, как раз стык из металической гофры может там чего

http://wiki.zr.ru/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1% 81%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%8 2%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D1%81_%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%8 0%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8

и тема на форуме:
http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?t=40705&highlight=%E3%E8%E4%F0%EE%EE%EF%EE%F0%E0
«гидро» у нас только правая, левая и задняя — резинки.

поздравляю, Вам впарили левак

а в чем левак?они почти везде в такую цену..только касяк был, что на ней было написано ни Джиэм а Дэу, но наклейка на ней была как на оригиналы ставят..на вопрос что она не оригинальная раз дэу, был ответ что дэу тоже оригинал..смутило это конечно но тем не менее..
а вот где тогда найти под мою оригинал?и сколько она будет стоить?

странно, ну не было таких цен раньше. самая дорогая что видел на экзисте стоила порядка 2500к.

2500 это под 1.6 (она и у официалов примерно так же стоит), а под 1,8 у официалов ещё 2 года назад почти 7000 стоила.

Потекла жидкость из левой подушки двигателя.(вагончик 2008г. 100000 пробег)
Вопрос какую заказывать?
По каталогу два номера 96550232, 96550234.
В чём разница?
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=81105966
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E420675D&sr=64&Cat=Chevrolet

Samodelkin1, что-то Вы путаете
гидроопора у нас справа
приведенные Вами номера к ней никакого отношения не имеют.

Нет не путаю. Опора которая за аккумулятором под блоком предохранителей. Если очень интересно могу фото сделать пока не снял.

Samodelkin1 добавил 09.09.2014 в 06:19
Samodelkin1,
https://www.google.ru/search?q=96550232&newwindow=1&es_sm=122&qscrl=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=39sNVIBqhPnJA4CRgegB&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1120&bih=623
Масло у вас течет скорей всего со штока выбора передач.
Опора с левой стороны (та что на картинках) не гидравлическая.

В опоре НЕ МАСЛО.Про масло я вроде ничего не писал — я писал про жидкость.
Из опоры вытекла жидкость точь- в точ как в описании на пальцах ощущается как антифриз. Место течи очень хорошо просматривается. обнаружил , когда полез масло в двигателе менять и снял защиту. По левой стороне на грязевом щитке из подушки вытекла и засохла жидкость рыжего цвета. Как ржавая вода. Течь на торце подушки . Если смотреть со стороны двигателя то в районе 4-х часов(пример для определения места течи на окружности). Течь в районе сопряжения резины и корпуса.

Читать еще: Что такое полумесяц на двигателе

Да и ещё. Ищу уже очень давно барабашку. При переезде через полицейский прослушивается скрежет, как трение резины по металлу. Когда так на месте машину качаешь — этого звука нет. Подозреваю теперь, что это в опоре дела . После замены будет ясно.

Samodelkin1 добавил 09.09.2014 в 06:19

Скрежет на лежаках быть может подушки(резинки) стабилизатора

Samodelkin1, Вы подущки двигателя Lacetti хоть раз в руках держали?
я — да!
выглядит искомая Вами подушка так:
http://www.keneng-autoparts.com/Admin/upload/Pro/3182m.jpghttp://vsemavto.com/img/product/cat/f454b71e-35a7-11e3-b990-003048d1838a.jpg

Маслу (а уж тем более описываемой Вами жидкости) там быть негде и взяться неоткуда.
Засим спор по данному вопросу до предоставления Вами фото указанной «гидроподушки» прекращаем.
Тем более что данная тема к искомой Вами опоре отношения не имеет.

, Вы подущки двигателя Lacetti хоть раз в руках держали?
До этого момента немного осталось. Прийдёт запчасть и подержу , а та что вышла из строя пока на своём месте стоит. Её тоже можно подержать в руках если снять.

Засим спор по данному вопросу до предоставления Вами фото указанной «гидроподушки» прекращаем.
Предоставляю фото.https://plus.google.com/photos/114960919685955258605/albums/6057450719084884913
https://plus.google.com/photos/114960919685955258605/albums/6057450719084884913/6057450724164788338?pid=6057450724164788338&oid=114960919685955258605
https://plus.google.com/photos/114960919685955258605/albums/6057450719084884913/6057450725662326946?pid=6057450725662326946&oid=114960919685955258605
https://plus.google.com/photos/114960919685955258605/albums/6057450719084884913/6057450726715891138?pid=6057450726715891138&oid=114960919685955258605
https://plus.google.com/photos/114960919685955258605/albums/6057450719084884913/6057450747285422882?pid=6057450747285422882&oid=114960919685955258605

Только не говорите, что я туда сам чего-то налил.

Тем более что данная тема к искомой Вами опоре отношения не имеет.
Извините что спросил не так. Надо было наверно свою тему открывать.

Samodelkin1 добавил 10.09.2014 в 19:12
А ваши доказательства?
https://plus.google.com/photos/114960919685955258605/albums/6057450719084884913

Тот факт, что у вас нет информации о том, что с этой опоры что-то может вытечь — абсолютно не означает, что это событие не может произойти.

Samodelkin1, ну пока фотографии ни о чем без фото снятой подушки, с резервуаром в котором данная жидкость могда находиться 🙂
Пока видны подтеки непонятно чего в районе данной опоры.
Которая априорно не гидравлическая

очень советую для начала изучить матчасть как устроены опоры двигателя Вашего автомобиля.

Повторю еще раз, больше в этой теме про данную опору писать не стоит.

вряд ли. ибо тогда просто качая двигатель-мог бы узреть ее ненорм. работу

У меня еще вибрация началась, так что полюбому ее менять

Нижнюю и гидроопору поменял, вибрация в 0 ушла! Старую раздолбал, она совсем устала, в отбойник билась)
52173

че там гель в гидроопоре?

Там жидкость, типа масла. Горит 🙂

Стук конкретно проявляется, если папелац стоит под небольшим углом влево/вправо/назад/вперёд, при заводе ДВС как раз и прослушивается. На ровном месте не слышен. Только вот руками раскачать ДВС до появления стука у меня не получилось.
Как ещё опоры ДВС продиагностировать можно? Стук такой же тональности и интенсивности проявляется при езде по неровной дороге на маленькой скорости (меньше 10 км/ч). Защита картера стоит. НО больше интересует опора и её диагностика.

У меня такая же проблема. До 10-15 км/ч издаются глухие стуки. Может ли задняя опора быть причиной?

оооо по моим стопам идёте мил человек.
вместе будем.

Так в ней причина или нет?

не знаю. у меня этот стук когда левым колесом по неровности проезжаю. сейчас зима налипший снег глушит звук — сложно диагностировать

У меня и левым и правым. Особенно на ямках и кочках.

Их три, и не дешевые

я знаю что их три и что не дешёвые. вопрос не об этом.

Я не умею снимать его и одевать.

Svяtoy добавил 04.05.2015 в 07:32
И если бы дело было в насосе ГУРа то двигатель вряд ли бы опустился.

Надо ли покупать новый кронштейн при замене правой опоры двигателя или старый сгодиться?

старый еще 100 лет проходит

финишная балансировка колёс.

А вообще-то авто наше не спортивный болид что бы предъявлять машинке требования адекватно вести себя на скоростях более 130 км/час

финишная балансировка колёс.

А вообще-то авто наше не спортивный болид что бы предъявлять машинке требования адекватно вести себя на скоростях более 130 км/часС тем что Лачик — «не спортивный болид» согласен.
А финишная балансировка колёс — это обман — не стОит её делать,

У меня вообще странно, читал по форуму но не нашел похожего, у меня лачик 1.4. И вибрация (чаттеринг) как еще, не суть, появляется только на 130-140км/час, при 160 сильнее вибрирует+ пол под ногами и ручка коробки гудит когда притрагиваешься,скидывая до 130-140 вибрация меньше, ниже 120 вибрации нет, либо она не такая сильная,ниже 110 вибрации точно нет и на холостых тоже нормально все, проверялось по трассе москва-питер. Либо подушки либо движка устает, я не знаю пробег 135.000, 2012 год. Кто сталкивался с подобным пишите

Лучше поздно, чем никогда, а ответ простой. Необходимо заново отбалансировать задние колеса.

albano-1967 добавил 19.10.2015 в 08:39
она на порядок дешевле (1600 руб)
А оригинал стоит 16000?

Двигается от небольшого усилия руки

Ну фига се небольшое усилие, монтировкой. Если не чего не беспокоит, то зачем лезть?

Если не чего не беспокоит, то зачем лезть?

в последнее время сильная вибрация
Говорит беспокоит.

не, с подголовниками нормально все. Мой пыткий мозг просто не может принять что двигатель пытается выпрыгнуть из под капота, только лишь из за опоры. Вибрации на кузове согласен, а чтобы сам движок так танцевал. но по факту с двигом норма. а что касается других опор, вроде норм, посмотрел все подушки, резина без трещин, не сухая. врбщем рабочие еще, а вот правая эта опора настараживает. Вобщем раскошелиться и поменять опору, вот выход думаю

oranckij добавил 31.05.2016 в 18:49
Там у пассажирского кстати сиденья вся спинка вибрирует, видно даже.

Подскажите, знающие. Левая подушка бывает гидро? Gm5202m написано «гидро». Есть сомнения.

Recruit добавил 23.03.2017 в 16:27
Поменял правую, вибромассажер остался на драйве.

Подскажите, знающие. Левая подушка бывает гидро? Gm5202m написано «гидро». Есть сомнения.

Recruit добавил 23.03.2017 в 16:27
Поменял правую, вибромассажер остался на драйве.

Левая подушка с гидро гашением вибраций-не на нашу машину:http://vtr.su/shop/mount/GM5202M
А тебе,судя по вибромассажёру,надо менять и ещё две,только оригинал.

Как не на нашу? Написано же «Подушка двигателя, левая, гидравлическая», «LACETTI / OPTRA».

Так ты и пиши в шапке:у меня симбеоз=ОПТРА.http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?t=10380

на обе машины
это одна и та же машина. В Европе — Оптра.

У меня, не Optra, а Lacetti. Надпись «LACETTI / OPTRA» означает, что данная подушка подойдет на обе машины. Мне интересно, гидравлическая она или нет.

Гидравлическая gm5202m и течёт и жижа горит,но и стоит подороже,чемрезина.

Гидравлические опоры – более прогрессивный механизм. Такие опоры могут подстраиваться под разные обороты двигателя и эффективно гасить вибрации на малых и больших скоростях. Опоры состоят из двух камер, с мембраной между ними. Камеры заполнены пропиленгликолем (антифризом) либо специальной гидравлической жидкостью.

Для дополнительного снижения вибрации в автомобилях бизнес-класса опоры используются не только для крепления двигателя к подрамнику, но и подрамника к кузову, образуя двойную защиту

Подвижная мембрана гасит колебания нахолостом ходу двигателя. На больших скоростях или при неровной дороге в работу включается гидравлическая жидкость. Под давлением, через специальные каналы она перетекает из одной камеры в другую, делая опору жесткой. Жесткая опора гасит сильные вибрации.

Гидроопоры могут быть:

С механическим управлением. Конструкция таких опор рассчитывается специально для каждой модели автомобиля. Уже на стадии разработки той или иной модели автомобиля решается вопрос: какая задача для опоры будет основной – комфортная шумоизоляция на холостом ходу или эффективное демпфирование вибраций на скорости;
С электронным управлением. Такие опоры способны реагировать на изменения режима вибрации двигателя в более широких пределах; жесткость опоры изменяется электроникой в зависимости от дорожной ситуации. Это опоры нового поколения, которые способны обеспечивать одинаковый комфорт при работе двигателя в разных режимах.
А у нас просто опоры с жидкостью, думаю без проблем можно поставить и без жидкости — жёсткость опор у нас ни чем не управляется. У нас человек на работе сказал что появилась вибрация, так он приподнял правую часть двигателя и положил резиновый бублик (сам не знает от чего) с шайбой на ось опоры, опустил двигатель и закрутил, стало как было на новой. Видать просела и начались бибрации, а резиновый бублик приподнял двигатель, резина со своей функцией по гашению вибраций справляется.
Я то же когда снимал ГБЦ увидел что есть у оси надрыв, но под рукой ни чего подложить не оказалось, вибраций правда пока сильных нет.

Читать еще: Холостые обороты двигателя galant

Причина стуков в моторе автомобиля при езде

Комфорт в салоне — одна из главных задач , решением которой занимается каждый третий автовладелец . И дело не только в шумоизоляции автомобиля и ее качестве .

Источником посторонних звуков может быть вибрация силового узла . При этом причиной дополнительных шумов может быть детонация или нарушения в работе двигателя . Кроме того , нельзя исключать проблем , связанные с крепежом самого агрегата .

В последнем случае стуки и прочие звуки , доносящиеся из подкапотного пространства , появляются нерегулярно — при наборе скорости или при движении по неровным участкам дороги .

Так , если во время поездки вас донимает сильный стук из области двигателя , причины могут быть следующие :

• Выход из строя элементов подвески .

• Низкое качество дороги .

• Неисправные подушки двигателя ВАЗ — 2110 .

Последней причине уделим отдельное внимание .

Что такое подушки мотора , и какую функцию они несут ?

По сути , опора двигателя — обычная прокладка , расположенная между кузовной частью и непосредственно мотором . Производители « классики » не особо тратили время на разработку и оптимизацию этой конструкции . Устройство имело вид куска резины со специальными креплениями по бокам . Ранее машины имели задний привод , а переднеприводный вариант появился только к середине 80 — х годов прошлого века .

На современном этапе подушкам двигателя уделяется больше внимания . Они бывают двух типов — гидравлические и резинометаллические . Первый вид устройства отличается большей эффективностью , но из — за дороговизны производства и сложности конструкции он применяется только на дорогих машинах .

Чаще всего мотор автомобиля , оборудованного передним приводом , фиксируется с помощью 4 — 5 опор , две из которых расположены на КПП , а еще 2 — 3 — на силовом агрегате . При этом двигатель и КПП имеют жесткую связь .

Перед тем как поменять подушку двигателя , разберитесь с точным местоположением каждой опоры . Стандартное размещение имеет следующий вид :

• Сверху лонжерона ( справа ) установлена правая опора .
• Под низом балки спереди фиксируется передняя опора .
• К подрамнику или дну фиксируется задняя опора .

В некоторых моделях задней опорной части нет вовсе . Эту функцию берет на себя подушка коробки передач , расположенная в непосредственной близости к двигателю .

Форма резинометаллических подушек может различаться . Часто она имеет цилиндрическую форму с сайлентблоком изнутри . Второй вариант — опора из алюминия с мягкой проставкой из резины .

Основные поломки и методы их диагностики

На практике замена подушек двигателя ВАЗ — 2110 производится только в случае неисправности устройства . Вопрос в том , как распознать поломку . К главным неисправностям стоит отнести :

• Обрыв резиновой части конструкции . Несмотря на высокую износоустойчивость и большой ресурс таких деталей , резина не вечна и часто не выдерживает повышенных нагрузок . Разрыв , как правило , происходит при начале движения автомобиля с места или при резкой остановке .

Если вы — любитель экстремального вождения , подушки двигателя ВАЗ — 2110 придется менять часто .

Так что обращайте внимание на резиновую часть опоры . Если на ней появились дефекты , или устройство потеряло эластичность , требуется замена .

• Разрушение алюминиевого кронштейна . Такое может произойти при резком наезде на какую — либо преграду .

• Появление течи из КПП или мотора . В этом случае на резиновую часть опоры попадает масло , из — за чего изделие повреждается , а сама подушка выходит из строя раньше срока .

Вне зависимости от причины неисправности учтите , что использовать автомобиль с вышедшими из строя опорами не рекомендуется .

Как распознать неисправности подушек двигателя ? Стоит выделить следующие симптомы :

• Появление сильных вибраций при движении по ямам с периодическими механическими воздействиями .

• Возникновение странных звуков ( к примеру , стуков ), которые появляются в начале движения или после нажатия на тормоз .

• В процессе перемещения по неровным дорогам удары передаются на ручку КПП .

Чтобы диагностировать неисправность , подготовьте следующее оборудование и инструмент — домкрат ( для подъема машины ), деревянную опору , а также металлический прут ( как альтернатива , подойдет брус ). Далее действуйте так :

• Загоняйте машину на ровную поверхность .

• Поднимайте авто домкратом , а далее подставляйте под мотор подготовленную опору . После этого опускайте и убирайте домкрат .

• Залазьте под автомобиль и оцените состояние узла . Замена подушек двигателя ВАЗ — 2110 требуется при наличии порывов , трещин или же в случае отслоения материла ( металла от резины ).

• Проверьте крепеж изделия на факт люфтов . Для полноты эксперимента берите металлический прут и с его помощью отклоняйте подушку в сторону . При наличии люфта в месте фиксации устройства сделайте ремонт или собирайте все на место для последующей поездки на СТО . Чтобы снять установленную опору , поднимайте машину домкратом . При этом убедитесь , что подушка хорошо прикручена к кузову . Если в этом имеется необходимость , производите протяжку с помощью специального инструмента .

Учтите , что осмотр лучше производить с помощником . При этом один участник должен перемещать подушку с помощью прута , а другой — осматривать изделие на факт разрывов и прочих повреждений . При такой диагностике можно рассчитывать на точное и быстрое выявление дефекта .
Если вы обнаружили проблему , поменять неисправный узел легко своими руками . Все , что для этого потребуется , так это домкрат , опора и набор инструмента . Снова — таки , работу желательно делать в паре .

Учтите , что неисправности подушек двигателя важно устранять как можно быстрее . Если этого не сделать , страдает уровень комфорта , повышается вибрация , а двигатель получает дополнительную нагрузку .

Замена подушек на « десятках » с 8 — клапанным мотором

В первую очередь рассмотрим , как поменять подушку двигателя на автомобиле с 8 — клапанным двигателем . Алгоритм действий такой :

• Поставьте ТС на ровной поверхности и зафиксируйте его , подложив под задние колеса упоры .

• Демонтируйте защиту с силового агрегата .

• Скручивайте болт , обеспечивающий натяжение ремня , а далее демонтируйте ремешок с помощью ключа на « тринадцать ».

• Ставьте домкрат под мотор , проложив между ним и металлом деревянный предмет . Теперь поднимайте двигатель , чтобы разгрузить подушки .

• Выкручивайте крепежную гайку , удерживающую подушку справа . Здесь вам потребуется ключ на « пятнадцать ».

• Скручивайте фиксирующие болты , которые удерживают узел на кронштейне ( используйте ключ на « тринадцать »).

• С нижней части правой арки скручивайте три крепежных болта , удерживающих крепление на лонжероне .

• Убирайте кронштейн и ставьте новую подушку .

• Возвращайте все детали по обратному алгоритму .

После выполнения описанных выше работ перемещайте домкрат под коробку передач и поднимайте ее .

Скручивайте ключом на « пятнадцать » фиксирующую гайку опоры слева , а далее — откручивайте пару болтов фиксации опоры , после чего демонтируйте подушку . Теперь поменяйте опору с левой стороны .

Замена задней подушки — подробно

• Берите ключ на « семнадцать », и выкручивайте пару гаек , удерживающих подушку на кузове .

• Скручивайте еще пару гаек фиксации к КПП .

• Демонтируйте заднюю опору .

• Выкручивайте гайку , которая удерживает опору на креплении ( вам потребуется

ключ на « девятнадцать »). Меняйте узел новым .

• Возвращайте заднюю подушку на место .

Замена подушек двигателя ВАЗ — 2110 , оборудованных мотором на 16 клапанов , производится так :

• Скручивайте ключом на « пятнадцать » болт , который удерживает штангу подушки снизу к поперечине .

• Парой ключей на « пятнадцать » скручивайте гайку , удерживающую опору к креплению мотора . После этого доставайте болт .

• Демонтируйте опору , после чего меняйте подушку или весь механизм .

• Собирайте устройство по обратному алгоритму .

• Скручивайте крепежный болт , удерживающий верхнюю опору . Чтобы избежать прокручивания гайки , придерживайте ее вручную .

• Демонтируйте подушку и замените ее .

• Выкручивайте крепежи , удерживающие верхнюю подушку ( используйте ключ на « пятнадцать »), после чего замените конструкцию .

Вот и все . Замена подушек двигателя ВАЗ — 2110 завершена . При этом сделать работу своими руками несложно . Если же должный навык и опыт отсутствует , обращайтесь на СТО .

голоса

Рейтинг статьи