3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что паяют в двигателе

Ремонтируем автомобильный радиатор сами. Что делать: чистить, паять или менять сердцевину?

Каждый автомобильный элемент имеет свой определенный срок использования. Автомобильный радиатор здесь не исключение.

Ведь он забивается мусором, летящим с дороги, внутри — грязью, попадающей в радиатор из системы охлаждения двигателя, терпит на себе агрессивное действие реагентов во время езды зимой (что мы можем лучше всего заметить на нижней части автомобильного радиатора); повреждается камнями или страдают в автомобильных авариях.

Если вы заметили, что автомобильный радиатор испортился, у вас есть выбор: или купить новый радиатор, или чинить этот поврежденный.

Бесспорно, купить новый радиатор для автомобиля – лучшее решение, ведь это будет более качественно и надежно. Но ведь и новые, современные способы ремонта радиаторов дают потрясающий эффект, он практически полностью восстанавливается и это обойдется вам на 30-50% дешевле, чем замена старого радиатора на новый.

Также следует учесть, что поставка нового радиатора для новых иномарок может длиться и месяц, а ремонт займет у вас всего лишь один день.

К сожалению, не все способы ремонта радиаторов являются эффективными. Кроме этого, большинство методов борьбы с поврежденным радиатором не принесут желаемого результата, а еще и нанесут вред всей системе охлаждения.

На небольшой срок остановить течь в радиаторе вам помогут герметики – специальные составы, которые останавливают течь изнутри, закупоривая отверстия. Но учтите, что герметик закупоривает не только испорченную область радиатора, а полностью весь радиатор, из-за этого снижаются эксплуатационные свойства автомобильного радиатора.

Но это не самое страшное, хуже, что герметик забивает и всю систему охлаждения двигателя, в том числе и печку (радиатор отопителя), двигатель и патрубки. Все это приводит к тому, что нужно делать глубокую и недешевую очистку всей системы охлаждения, заменяя не только основной радиатор, но и радиатор печки (отопителя).

Паять и заглушать течи радиатора – тоже не выход. Это всего лишь на некоторое время устранит течь, но данные способы могут помочь добраться до места капитального ремонта радиатора или подождать, пока доставят новый.

Не стоить прибегать к прочистке радиатора, который забился, агрессивными химическими средствами, основанными на кислоте.

Составы, основанные на кислоте, наносят очень большой вред уплотнительным прокладкам и ухудшают состояние системы, которая охлаждает двигатель, поэтому вряд ли вы достигните нужного результата при прочистке и восстановлении нормальной эффективности охлаждения двигателя.

Самый основной и самый действенный способ отремонтировать радиатор – заменить его сердцевину.

При замене сердцевины, замене подлежат не только поврежденные соты радиатора, а все соты. Если бачки не повреждены, то они сохраняются, но остальное заменяется, поэтому после замены сердцевины мы получаем почти новый радиатор, который не будет уступать качеством новому оригинальному.

Основные советы, касающиеся автомобильных радиаторов

Проблема: верхняя часть радиатора теплая, а нижний шланг радиатора не прогревается.

Причин достаточно много. Радиатор засорен накипью, ржавчиной и маслом. Вследствие этого — перегревается двигатель, понижается теплоотдача радиатора.

В таких случаях в СТО дали бы совет заменить старый радиатор на новый и были бы правы.

Мы же со свойственной нам экономностью попробуем восстановить радиатор самостоятельно. Для это нужно промыть его сильной струей воды, до тех пор, пока не станет чистой вода на выходе (категорический запрещено мыть радиатор, предварительно не сняв его с машины).

Кроме этого, эффективным методом является промывка внутренних трубок химическим раствором — «Икар», который разрушает не растворимые водой накипи и соли . Если это не поможет, то придется обратиться на СТО, где применяют свои, более эффективные, методы, хотя, скорее всего, предложат замену.

Как снять и установить автомобильный радиатор

Первым делом необходимо слить охлаждающую жидкость.

Затем снимите хомуты со шлангов. Если есть соединительный шланг отдельного расширительного бака то его тоже нужно снять. Снимите шланг с патрубка головки блока цилиндров. Масляные шланги с радиатора нужно будет снять, если на автомобиле установлена автоматическая коробка передач.

Отключите провода от вентилятора и термовыключателя. Отвинтите кронштейн радиатора и вынимайте радиатор вместе с кожухом вентилятора (в других моделях, радиатор нужно вынуть из отсека двигателя, и перед выниманием отсоединив от кожуха).

Не забудьте при установке радиатора, о подкладках для обоих шрифтов радиатора. На новый радиатор переставьте термовыключатель и кожух вентилятора при замене радиатора.

Строго проверьте состояние кронштейнов радиатора, заменив поврежденные.

На кронштейнах укрепите радиатор. Затем следует действовать в последовательности, обратной снятию.

При снятии/установке радиатора работать необходимо в перчатках. Осторожно. Очень острые края у пластин радиатора, можно пораниться.

Если хранить радиатор в демонтированном состоянии более 2 суток без охлаждающей жидкости внутри, то вполне возможно образование коррозии. Можно закрывать отверстия пробками, или же заполните его слитой охлаждающей жидкостью.

Если радиатор покрыт маслом, ржавчиной, накипью снаружи, то продуйте его сжатым воздухом, промойте водой. Деревянными шпильками осторожно прочистите воздушные каналы.

Устранить течь радиатора можно запаиванием или же заделыванием трещин эпоксидным клеем.

Металлической щеткой или напильником, зачистите поврежденные места.

Припои мягкие: (ПОС-40, ПОС-30, ПОС-18). Натереть нашатырем перед пайкой восстанавливаемую поверхность и поверхность нагретого паяльника. Чтобы не допустить пропусков, раковин, при пайке припой наносите по восстанавливаемой поверхности равномерно.

Во время склеивания радиатора эпоксидным клеем, наносите шпателем на поврежденные места эпоксидный клей и обертывайте пропитанную эпоксидным клеем полоску ткани. Для удобства в продевании ткани между трубками, используйте пинцет. Во время работы с эпоксидным клеем будьте внимательны, потому что смолы ядовиты. Используйте перчатки.

Использование вместо охлаждающей жидкости воды

Отличие воды от антифриза и тосола заключается в том, что вода замерзает.

Эта ситуация может произойти во время долгой стоянки в холодное время года. Будьте осторожны при временной замене охлаждающей жидкости на воду. При первой же возможности замените воду на тосол или антифриз.

Замерзание воды чаще всего происходит в нижней части радиатора.

Читать еще:  Что такое момент инерции двигателя

При длительных стоянках своевременно сливайте воду из системы, а также используйте утеплительные чехлы – чтобы предупредить замерзание.

Помните, что замерзание труб способствует не только к разрыву труб радиатора, но и к выходу из строя самого блока цилиндров, а также головки блока цилиндров.

Если вода в радиаторе замерзла.

Прекращается циркуляция воды в системе охлаждения, как следствие — перегрев двигателя, выход пара из пароотводящей трубки. Определить это можно визуально (если пар уже повалил) или очень осторожно на ощупь, при первых подозрениях на плохую работу системы охлаждения двигателя.

Дайте льду растаять, поставив автомобиль в более теплое место. Если нет возможности, то обложите тряпками место, где образовался лед, поливая их горячей водой. Заведите автомобиль и проверьте работу системы охлаждения.

Вентилятор радиатора

Вентилятор радиатора не работает, причина — некрепкая посадка, ненадежный контакт штепселей в двигателе вентилятора и терморегуляторе.

Проверьте провода и терморегулятор. Будьте внимательны, вентилятор при вращении может с легкостью поранить. Читайте также: что делать, если в дороге порвался ремень вентилятора.

Ремонт радиатора своими руками: менять или паять?

У каждой части автомобиля (равно как и у самого автомобиля), есть свой ресурс, и ничто не будет работать всегда. Это также применимо и к автомобильному радиатору. Считается, что он – самая слабая часть двигателя. Соты его, постепенно, забиваются грязью, которая идет из охлаждающей рубашки двигателя. А главное, в радиатор постоянно прилетают камни и другой мусор из под колес других машин. Зимой же на него сильно влияют реагенты, которыми посыпают улицы. В результате всего этого, он может дать течь.

Что делать, если потек радиатор?

После того, как радиатор начал течь, перед автолюбителями всегда возникает резонный вопрос: приобрести новый, или попробовать отремонтировать старый? Само собой, что покупка новой детали поможет избавиться от проблем на несколько лет, благо, у него должна быть гарантия. Что же касается ремонта, то современные средства пайки позволяют полностью восстановить радиатор, затратив на это менее трети стоимости новой детали.

Плюс в пользу ремонта радиатора еще и в том, что если у вас иномарка, которая не выпускается в нашей стране, запчасти к ней можно заказывать только за границей и идти они могут месяцами. Ремонт же можно произвести буквально за один день.

Однако, без практических навыков, самостоятельно, туда лучше не соваться. Устранение неполадки «народными» методами может не только не устранить проблему, но и вовсе сделать дальнейшее функционирование радиатора невозможным. Например, некоторые закрывают течь изнутри при помощи герметика, но велика вероятность забить им не только поврежденную часть радиатора, но и все соты в целом.

Кроме того, если частицы герметика попадут в саму систему охлаждения, могут засорить каналы, которые ведут к отопителю и патрубкам, что нарушить циркуляцию воды или охлаждающей жидкости. В этом случае ремонт будет очень дорогим, с полной чисткой охлаждающей системы и заменой основного радиатора и, возможно, радиатора печки.

Нужно помнить, что пайкой проблема не решается, а всего лишь откладывается на какой-то срок. Все это лишь временно закрывает течь, и то, если она небольшая. Если «заглушить» соты, то также как и в случае с использованием герметика, функции радиатора значительно снизятся, и автомобиль будет больше нагреваться. И чтобы избегать перегрева, придется изгаляться. К примеру, отключить датчик температуры из цепи вентилятора, чтобы он всегда работал, а также чаще включать печку в салоне, что очень неудобно в летнее время.

Как запаять радиатор самостоятельно?

Если же вы решились на ремонт, то для начала вам нужно снять радиатор с авто и слить оттуда всю охлаждающую жидкость. Так намного удобнее работать, ибо будут доступны все места, которые требуют ремонта, и припой будет равномерно залит по всей площади. Чтобы полностью выявить все поврежденные места, закройте отверстия радиатора полиэтиленом и опустите его в воду. Там, где есть трещины, будут образовываться пузырьки, что даст точное местоположение дефектных мест.

После обнаружения всех повреждении, радиатор нужно отмыть от грязи и до блеска зачистить те места, где будут производиться работы. Сделать это можно металлической щеткой, наждачной бумагой и мелкого надфиля. Именно от этой работы будет зависеть качество соединения припоя с металлом, поэтому счищать нужно все очень тщательно. После очистки обезжирьте поврежденные места спиртом или ацетоном.

После подготовки радиатора, можно приступать к самой пайке. И сначала нужно выбрать нужные вам инструменты и материалы. Для работы вам может понадобиться:

  • Электрический паяльник, мощность 100-150ВТ;
  • Свинцово-оловянный припой;
  • Газовая горелка;
  • Растворенная в спирте канифоль;
  • Флюс.

Если ваш радиатор сделан из меди, запаять его не составит существенного труда. Для этих целей подойдет припой с невысокой температурой плавления ПОС-60. Если у вас латунный радиатор, то можно использовать припой ТОС-40. Он более тугоплавкий, но нужно дольше прогревать место пайки, чтобы повысить эффективность и качество работы.

Прогрейте поврежденное место при помощи газовой горелки, перед нанесением припоя, а затем наложите слой жидкой канифоли. Она поможет получить лучшее сцепление припоя с поверхностью. После этого, пока радиатор не остыл, быстро наложите кусочки припоя и размажьте их по зачищенной площади поврежденного участка равномерно, с помощью паяльника. Вместо канифоли можно использовать специальный флюс ЗИЛ-2, результат будет не хуже.

Сложнее придется с алюминиевыми радиаторами. Так как алюминий практически мгновенно окисляется на воздухе, это усложняет процесс его ремонта. Для работы вам понадобится висмутовый припой ПОСВ-33 или ПОСВ-50, а также специальный состав из следующих ингредиентов:

  • Хлористый калий – 56% от состава;
  • Хлористый литий – 23%;
  • Поваренная соль (Хлористый натрий) – 7%;
  • Криолит – 10%;
  • Сернокислый калий – 4%.

Данную смесь, для начала, следует расплавить в тигле и нанести ее на очищенную и прогретую поврежденную площадь радиатора. Затем наложите туда кусочки припоя, и также расплавьте и распределите по всей поверхности при помощи паяльника. Порошковая смесь не позволит алюминию окислиться, и припой отлично схватится с поверхностью.

Читать еще:  Что такое шатуны двигателя

После того, как радиатор остынет, можно проверить его герметичность и качество пайки, заполнив его водой. Если все хорошо и нигде ничего не бежит, то ремонт прошел на отлично, и можно ставить радиатор обратно. Если же у вас повреждена боковина радиатора или пластиковый патрубок, то восстановление производится путем склеивания эпоксидным клеем или холодной сваркой.

Итак, запаять поврежденный радиатор можно. И это обойдется вам гораздо дешевле, нежели покупать новый. Однако его эффективность будет уже не такой, как прежде, и полностью надеяться на него все же не стоит.

«Роскосмос» отзывает все двигатели ракет «Протон-М» для проверки неликвидных компонентов в конструкции (обновлено)

В ходе огневых испытаний одного из двигателей второй ступени ракеты-носителя «Протон-М», проведенных некоторое время назад, возникли проблемы. После проверки и анализа причин инцидента оказалось, что при сборке двигателя использовались «неликвидные компоненты». Об этом изданию «Коммерсант» рассказали несколько топ-менеджеров предприятий космической промышленности. Сообщается, что указанные проблемы обнаружены в двигателях РД-0210/0211 и РД-0213/0214, созданные Воронежским механическим заводом. Эти двигатели устанавливаются на вторую и третью ступени «Протона» соответственно.

Что касается неликвидных компонентов, то здесь речь идет об использовании вместо жаростойких материалов с содержанием драгоценных металлов менее жаростойких, используемых в других типах таких двигателей. Причины возникшей ситуации уже не в компетенции представителей космической сферы, поэтому проверку выполняют сотрудники ФСБ, прокураторы и СКР. Сейчас, по словам источников, знакомых с ходом расследования, правоохранительные органы пытаются понять, почему замена материалов осталась незамеченной представителями структур, которые отвечают за контроль качества двигателей.


Вывоз РН «Протон-М» на старт / Фото: 35photo.ru

«По документам, которые подписывали проверяющие, двигатели в полном порядке»,— уточнил собеседник «Коммерсанта». После того, как руководству госкорпорации «Роскосмос» стало известно о случившемся, двигатели для «Протонов» решили отозвать на завод-изготовитель для перепроверки и устранения недостатков. «Речь идет обо всех без исключения двигателях для „Протонов“, выпущенных на ВМЗ за последние несколько лет. Это десятки единиц, включая те, что уже были доставлены на космодром Байконур. График их возврата на завод должен быть подписан до конца недели», — сообщает «Коммерсант».

Получается, что Воронежский механический завод (ВМЗ) отвечает за возникновение проблем уже со вторым типом ракет. Дело в том, что в начале декабря прошлого года произошла авария ракеты-носителя «Союз-У». Причина — разрушение двигателя РД-0110. Также был потерян грузовой корабль «Прогресс МС-04». Сейчас принято решение отозвать для проверки все третьи ступени ракет семейства «Союз» с двигателем, который стал причиной аварии «грузовика». Гендиректор ВМЗ подал в отставку по собственному желанию. Сейчас руководителем стал заместитель директора предприятия по производству Алексей Уваров.

Выяснять причины случившегося будут не только правоохранительные органы, но и ученые, инженеры научно-производственного объединения «Энергомаш». Руководство госкорпорации «Роскосмос» утверждает, что на этом предприятии ситуация с качеством и надежностью выпускаемых двигателей гораздо выше, чем на ВМЗ. Подтвердил факт привлечения к проверке двигателей ВМЗ и гендиректор «Энергомаша» Игорь Арбузов: «В контур интегрированной структуры, возглавляемой „Энергомашем“, входит Конструкторское бюро химавтоматики, которое является разработчиком двигателей для второй и третьей ступеней ракет-носителей „Протон“ и досконально знает технические характеристики двигателей и особенности их изготовления. Для исправления ситуации, которая сложилась на ВМЗ, в рамках проводимой „Роскосмосом“ реформы отрасли в целом мы проведем аудит и дополнительный технический контроль всех двигателей, которые уже произвели на ВМЗ». Он также считает, что процедура проверки двигателей может стать причиной корректировки сроков запусков ракет-носителей типа «Протон» и «Союз».


Источник: Коммерсант/Олег Харсеев

В этом году госкорпорация «Роскосмос» планировала провести 27 пусков, из которых не менее восьми приходится на «Протоны». Некоторые пуски — коммерческие. Так, в первом квартале этого года планировалось запустить на орбиту геостационарный спутник связи Echostar 21. Во втором квартале по плану запуски телекоммуникационных спутников Hispasat 30W-6 (1F) и Asiasat 9. Плюс ко всему, в конце первого квартала в плане стоит доставка на орбиту военного спутника связи «Благовест», после чего на орбиту должны вывести три спутника «Глонасс-М», а после них — гидрометеорологический аппарат «Электро-Л» N3. По мнению экспертов, сейчас планы запуска «Протонов» сильно изменятся. В самом лучшем случае первый пуск «Протона» состоится лишь летом.

При этом за перенос сроков пуска предусмотрена выплата штрафа партнерам в размере нескольких процентов от стоимости пуска. Сейчас принято решение не форсировать выполнение плана, а тщательно разобраться в причинах происшедшего. Руководство «Роскосмоса» призвало провести полную комплексную проверку каждого отдельного изделия, с последующим сокращением дефективности изделий на ВМЗ.

Кроме всех перечисленных мер, «Роскосмос» собирается провести тотальную проверку качества производимой продукции. Например, на «Байконуре» значительно усилен контроль за чистотой всех систем и помещений. Новые стенды и системы позволят специалистам проверить параметры, которые не изучались десятки лет. «Ведутся дополнительные испытания. Этим объясняются и возможные задержки пусков РН „Протон“. Главное не торопиться и убедиться еще раз в полной надежности техники и соответствии регламентам материалов, из которых она производится», — заявили «Интерфаксу» в пресс-службе госкорпорации.

1 декабря 2016 года произошло крушение грузового корабля «Прогресс МС-04», стартовавшего вместе с ракетой-носителем «Союз-У». По расчетам РБК, коэффициент аварийности этой модели ракет составляет 6,3% — 54 запуска из 858 (с 1973 года) закончились неудачей.

UPD. «Роскосмос» сообщил, что при проверке двигателя второй ступени-носителя «Протон-М» выявлено использование более дорогостоящего припоя с содержанием драгметаллов, чем это предусмотрено конструкторской документацией. К функционированию самого двигателя замечаний нет.

«Однако детальный анализ выявил применение в производстве припоя, не соответствующего конструкторской документации. Вместо штатного был применен другой, более дорогостоящий припой с содержанием драгметалла», — цитирует агентство сообщение «Роскосмоса».

Читать еще:  Двигатель 2123 сколько клапанов

Пайка радиаторов автомобилей

Пайка радиаторов автомобилей от 1000 рублей.

При выходе из строя радиатора охлаждения, двигатель начинает постоянно перегреваться. Если оставить эту проблему без решения, то в скором времени она может привести к серьёзной поломке. В нашем сервисе работают опытные специалисты, которые могут осуществлять пайку в кратчайшие сроки с соблюдением заводских стандартов.

Также мы занимаемся восстановлением радиаторов кондиционеров. Современная техника позволяет нашим мастерам браться за самые сложные задачи. Срок действия гарантии на ремонтные работы — 6 лет.

Замена радиатора не всегда целесообразна, качественный ремонт при помощи технологии пайки, проведенный нашими специалистами, обойдется существенно дешевле, а срок службы восстановленного радиатора составит не менее полугода.

Мы предлагаем быстрое, качественное и недорогое устранение таких мелких поломок путем пайки. Наши квалифицированные мастера отлично знают свою работу и гарантируют полное восстановление работоспособности системы кондиционирования и ее безотказную работу в течение долгого времени.

Подавляющее большинство радиаторов систем охлаждения изготавливаются из алюминия. Это материал обладает высокими теплообменными свойствами и небольшим весом. Но вместе с тем, он имеет и ряд минусов, таких как низкие свойства прочности (очень мягкий) и сложность пайки.

Наши мастера выполняют пайку медных радиаторов, используя инструменты и расходные материалы, обеспечивающие высокое качество герметизации.

Компания «Navi-trans» оказывает услуги по ремонту и замене бачков радиатора легковых и грузовых автомобилей с использованием качественных импортных запасных частей, расходных материалов, инструмента, оборудования.

У нас в сервисе работают специалисты, которые имеют многолетний опыт и используют современное оборудование, позволяющие в кратчайшие сроки произвести сварку радиатора автомобиля в среде аргона.

Адрес сервисного центра

Мы находимся по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, дом163, с21

Контактный телефон: (495) 720-19-25

Адрес эл.почты: Info@navi-trans.ru

График работы: ежедневно с 10:00 до 21:00 .

Схема проезда

Технология пайки радиаторов охлаждения двигателей и кондиционеров автомобилей

Пайка радиаторов кондиционеров и двигателей осуществляется при помощи припоев и заплаток. Первая методика актуальна для небольших повреждений. К примеру, с её помощью можно быстро заделать небольшую течь. Если же повреждение более обширное, понадобится заплатка.

Для осуществления пайки используется материал, температура плавления которого, ниже, чем у материала детали (за редкими исключениями). Чтобы защитить область от окисления используют паяльный флюс. Время необходимое на нагрев составляет около 5 минут.

В зависимости от поломки может применяться два типа пайки: мягкая и твёрдая. Первый тип соединения обладает большой упругостью и гибкостью. Твёрдый тип отличается высокой прочностью и тугоплавкостью. Весь процесс можно поделить на такие этапы:

  1. Слив охлаждающей жидкости.
  2. Зачистка места пайки.
  3. Освобождение жала паяльника от окалины при помощи напильника.
  4. Очищенное место покрывается флюсом и прогревается паяльником.
  5. На паяльник набирается припой и переносится на нагретую деталь.

В конце припой стекает с жала и застывает на местах, покрытых флюсом. При этом температура нагрева может достигать 500 градусов. При паянии бачка или трубки по краям необходимо очистить полосу шириной в 3-4 мм.

Преимущества пайка радиаторов охлаждения двигателей и кондиционеров автомобилей

Несмотря на то что это один из древнейших методов соединения металлов, он до сих пор имеет ряд неоспоримых преимуществ:

  1. С его помощью можно соединять разные металлы.
  2. В процессе паяния точно выдерживается форма изделия, так как основной материал не поддаётся прямому воздействию.
  3. Данная методика позволяет добиться высокой производительности. За один раз можно починить 3—4 радиатора.

Пайка незаменима, когда необходимо работать с тонкостенными конструкциями. Остаточные деформации минимальны. Химический состав металла радиатора остаётся без изменений, как и его механические свойства.

Стоимость пайки зависит от степени повреждения. Для точной оценки вам нужно обратиться в наш сервисный центр. Традиционно пайка радиаторов грузовых автомобилей стоит дороже, чем легковых. При расчёте цены также учитывается сложность конструкции, затраченные в процессе материалы и размеры области повреждения.

Наши услуги

Пайка радиатора охлаждения двигателя автомобиля

Радиатор охлаждения по своей структуре напоминает пчелиные соты, которые устанавливаются между верхним и нижним бачками. Материалом, из которого изготавливается деталь, чаще всего является медь или алюминий, но возможны и другие варианты.

Пайка позволяет залатать как большие, так и малые пробоины. Это один из самых экономичных методов ремонта радиаторов. Перед началом работы специалисты определяют места протечки при помощи специального оборудования. После очистки и обработки делается припой или заплатка.

Пайка радиатора автокондиционера

Кондиционер отвечает за подачу теплого или холодного воздуха внутрь машины. Естественно, когда он выходит из строя уровень комфорта в машине значительно падает. У легковых машин радиатор кондиционера устанавливается перед радиатором системы охлаждения двигателя. Чаще всего данная деталь делается из алюминия, но возможны и другие варианты.

Паяние осуществляется как при помощи паяльника, так и горелки. Горелка позволяет добраться до труднодоступных мест и обеспечивает более высокую температуру нагрева. В конце работы радиатор испытывается давлением в 20 атмосфер.

Пайка алюминиевых радиаторов

Эта процедура представляет некоторую сложность: мастерам нужно предотвратить образование оксидной плёнки. Для этого применяются активные флюсы и алюминиевый припой. В конце работы остатки флюса удаляются.

На первом этапе подготавливается поверхность. Для работы с алюминием лучше всего подходит железно-канифольный флюс. Вся повреждённая область покрывается данным веществом. Следующим шагом во флюсовую среду вводится припой. В процессе работы железные опилки играют роль абразива.

Пайка медных радиаторов

Медные радиаторы хорошо поддаются паянию. После слива антифриза или тосола, демонтируются теплообменники. Место пайки очищается от накипи и загрязнения. Лучше всего использовать металлическую щётку с мягким покровом. Дополнительно поверхность обезжиривается.

В работе используется паяльник мощностью не менее 100 Вт или горелка. Для нагрева места деформации применяется строительный фен. Кисточкой наносится ортофосфорная кислота. Паяльник разогревается и на жало наносится флюс. Только после этого делается припой или заплатка.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector