Что отнимает мощность у двигателя - Авто журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что отнимает мощность у двигателя

Сколько мощности забирает кондиционер, катализатор, генератор, усилитель руля и даже помпа у автомобиля? Сколько мощности у двигателя отбирает навесное оборудование Почему падает мощность двигателя при включении кондиционера.

С момента появления кондиционера водители рассуждают о его вреде. С одной стороны, он увеличивает потребление топлива и отбирает мощность у двигателя, а с другой, невероятно удобен в эксплуатации. Нужно ли чем-то жертвовать?

Кондиционер в автомобиле имеет сложную систему сжатия и охлаждения рабочего газа, которая требует больших энергозатрат. Поэтому его компрессор подключается к выходному валу двигателя посредством ременной передачи. При запуске мотора активируется и кондиционер, электронная система управления которого посредством муфты приводит в действие компрессор. Усилие требуется немалое, поэтому момент запуска компрессора всегда чувствуется в автомобиле. На холостых оборотах видно, как стрелка тахометра немного падает и машина еле заетно вздрагивает. Затем электроника меняет настройки и мотор добавляет газу, чтобы компенсировать энергопотери на климатическую установку.

Когда летнее солнце разогрело салон, как сауну, без кондиционера не обойтись. Лучшего способа довести температуру до комфортного уровня не придумано. Но вот далее ценители драйва будут задаваться вопросом: а как поступить с этим агрегатом, если салон охлаждается через опущенные окна?

Сколько топлива съедает кондиционер?

Замеры показывают, что кондиционер сжигает примерно 0,5 литра в час. А это почти 10% от потребления 1,6-литрового атмосферного двигателя на трассе при скорости в 90 км/ч.

На фоне общего расхода цифры вроде небольшие, но многие забывают, что при работе компрессор кондиционера съедает не только бензин, но и приемистость. Согласно замерам журнала «За рулем», потери в мощности мотора составляют примерно 10%. И для динамики это очень даже существенно.

Дело в том, что кондиционер отбирает момент у двигателя при самых критичных режимах его работы. Пик момента приходится на 3800 об., а компрессор кондиционера включается уже при 800 об. То есть максимальное энергопотребление климатической установки приходится на режим минимальной отдачи мотора, где доступно лишь 50-60% момента. Порой кажется, что мотор работает на пределе и готов в любую секунду заглохнуть.

Кроме того, при движении на высшей передаче со скоростями 70-90 км/ч мотор также работает в экономном режиме и при этом вынужден тратить энергию на раскручивание тугого компрессора, тратя на него до 10% своего потенциала.

В особенности это заметно на атмосферных моторах, у которых на 1000-1500 об. доступно лишь 65-75% момента, а его пик отодвинут на зону 3800-4000 об. Кроме того, в жару им еще не хватает и воздуха.

У турбированных 4-цилиндровых агрегатов пик момента доступен уже на 1500 об., поэтому справляться с кондиционером им проще. Однако и такие моторы заметно вянут при полной нагрузке компрессора в жару.

На каких скоростях приемистость машины падает?

Потеря 10% мощности заметна на скоростях свыше 50 км/ч, когда водитель переходит на высшие ступени механической коробки. К примеру, автомобиль на пятой ступени способен уверенно ехать и на 60 км/ч. С включенным кондиционером он хуже реагирует на плавные разгоны. Другими словами, мотор сильно теряет в эластичности и не справляется с плавным ускорением при заявленном производителями потреблении топлива.

Приходится передавливать педаль акселератора и пришпоривать машину, из-за чего мотор сжигает больше бензина. Причем во время таких пришпориваний водители порой переходят на третью ступень коробки, раскручивают мотор до 3-4 тысяч оборотов и сжигают лишнее топливо. И здесь речь идет уже не о десятипроцентном росте потребления. В такие моменты легко спалить бензина на 50% и даже на 100% больше.

В общем, на скоростях 60-70 км/ч отбор мощности двигателя кондиционером ощущается наиболее сильно на автомобилях с механическими 5-ступенчатыми коробками.

Поэтому сертификационные тесты на экономичность и эластичность проводятся с выключенной климатической системой.

Включать или не включать кондиционер?

Между тем на автомобилях с автоматической коробкой передач и с более продвинутыми климатическими установками эффект заметен слабее. Там есть режим «ЭКО», при котором кондиционер выключается во время разгонов. Кроме того, 6-ступенчатые и 7-ступенчатые автоматические коробки и роботы «нарезаны» чаще, и их передаточные отношения на низах позволяют компенсировать потери мощности в названном диапазоне скоростей.

Несмотря на рост потребления топлива, езда с кондиционером очень удобна. Прохладный воздух помогает расслабиться и сконцентрироваться на дороге. И потеря 10% мощности — вполне допустимая жертва во имя комфорта.

Если же ценителям максимальной экономии, любящим кататься со скоростями 70-90 км/ч, кондиционер досаждает своей работой, то его можно и отключить. При этом важно не открывать окна, так как возникшие турбулентности увеличат аэродинамическое сопротивление кузова и машина начнет замедляться. Тогда придется жать на педаль газа даже сильнее, чем при включенном кондиционере.

Также с помощью приводного ремня работает система рулевого управления оснащенного гидроусилителем. Дело в том, что гидроусилитель рулевого управления, как правило, оснащен насосом, приводящий в движение гидравлическую жидкость в системе, которая облегчает вращение рулевого колеса.

По сути, жидкость гидроусилителя и насос помогают нам вращать рулевое колесо с помощью гидравлической системы. Но для работы насоса гидроусилителя необходим источник питания. Как и водяная помпа, генератор и компрессор кондиционера, насос гидроусилителя работает за счет вращения шкива ременным приводом. В итоге гидравлический насос, получая крутящий момент, создает в рулевом управлении определенное давление, облегчающее процесс вращения рулевого колеса.

Так сколько же энергии теряется двигателем, который передает часть своей мощности на различное вспомогательное оборудование?

Как правило, в автомобилях используются различные системы конструкции двигателей и навесного оборудования. В итоге разные модели автомобилей теряют различный уровень мощности двигателя. К счастью благодаря различным исследованиям автомобильных организаций и инженерным компаниям есть более точная информация о том, сколько же на самом деле теряют мощности автомобили из-за работы различного навесного оборудования.

Согласно исследованиям в среднем автомобильный кондиционер отнимает у двигателя примерно 4 л.с. (исследование Британской лабораторией возобновляемых источников энергии).

Генератор переменного тока в автомобиле в среднем отнимает около 10 л.с., когда двигатель находится под полной нагрузкой (исследование компании ZENA, DC).

Усилитель рулевого управления в среднем забирает у двигателя 2-4 л.с. в зависимости от скорости и амплитуды вращения рулевого колеса.

Но автомобильному эксперту Дэвису Крэйгу, все-таки удалось рассчитать потери двигателя от работы водяной помпы.

Так согласно его расчетам при 1000 об/минуту двигателя водяной насос отнимает всего 0,13 л.с. или 0,1 кВт. При вращении двигателя в 2000 об/минуту водяной насос забирает примерно 1,1 л.с. или 0,8 кВт. При вращении мотора в 4000 об/минуту потери двигателя составляют примерно 8,6 л.с. или 6,4 кВт.

В итоге, сложив все потери из-за навесного вспомогательного оборудования двигателя, можно вычислить, что в среднем каждый автомобиль оснащенный двигателем внутреннего сгорания теряет примерно 16-27 л.с.

Естественно потеря мощности также зависит от величины нагрузки, оказываемой на тот или иной компонент.

Но это опять же приблизительное значение, поскольку все это высчитывается отдельно для каждого компонента, в случае если бы каждый компонент питался отдельным ременным приводом. Но во всех автомобилях, как правило, используется один или два ременных привода, которые питают все навесное оборудование. В итоге естественно потери мощности двигателя, скорее всего немного ниже, чем указано выше.

Также давайте не забывать, что помимо ременного привода и вспомогательного оборудования потеря мощности, вырабатываемой двигателем, происходит и в других компонентах автомобиля, таких как коробка передач, привода, мосты и т.п. Это происходит из-за трения вращающихся компонентов автомобиля, а также за счет их нагрева.

Так что, как правило, до колес доходит совсем не та мощность, которая на самом деле вырабатывается двигателем.

Читать еще:  Что такое химчистка двигателя с консервацией

Так что, как видите, вспомогательное оборудование, расположенное в подкапотном пространстве, отнимает немало энергии у двигателя. Но, тем не менее, навесное оборудование играет очень важное значение для любого автомобиля. Да, конечно, многим может не понравиться, что изначально вырабатываемая двигателем мощность в итоге не доходит до колес машины, но отказаться от навесного дополнительного оснащения силового агрегата невозможно.

Вопрос от читателя:

Что же, ответ как всегда на поверхности, читайте ниже …

НА мощность двигателя влияют очень много факторов. Любой включенный электрический прибор, так или иначе «отжирает» частичку мощности, даже самая малая лампочка и то отбирает пусть немного, но отбирает! Тем более такой мощный прибор как кондиционер! По заверению многих производителей кондиционер у машины забирает мощности примерно на 5 л.с., конечно сейчас появляются совершенные типы кондиционеров, однако потребление все же есть.

Принцип отбора мощности

Итак, теперь сам вопрос – так как же происходит этот отбор? И почему пока кондиционер не включен, падение мощности не происходит?

Все просто! Любой кондиционер имеет очень важную часть – это компрессор (не будем вдаваться в глубокие технические подробности, но благодаря компрессору кондиционер работает). Компрессор соединен с двигателем жесткой ременной связью (наподобие генератора), в холостом режиме компрессор не работает (не гоняет фреон по системе кондиционера), а поэтому не создает абсолютно никакой нагрузки на двигатель. Но после того как вы включаете кондиционер, компрессор начинает создавать давление в системе, что создает нагрузку на двигатель (посредствам ременной передачи) и из-за этого двигатель теряет мощность. Нужно отметить что компрессор требует много энергии чтобы прокачать свою систему, а поэтому это сильно сказывается на мощности двигателя.

Конечно сейчас стали появляться более совершенные типы автомобильных кондиционеров. Так например ременную связь (механический компрессор) заменили на электрический, то есть он питается от генератора и работает от энергии. Такие типы компрессоров немного экономичнее своих механических собратьев, однако возросшая нагрузка на генератор все равно способствует отбору мощности двигателя, хотя и не такой большой как у механического.

Сколько «лошадей» в налоговыгодном моторе? Испытание на стенде

Идея этого теста родилась почти случайно. На российском рынке представлено немало машин, для которых производители допускают использование 92‑го бензина. Но и тех, кому положен минимум АИ‑95, достаточно. Изначально мы хотели проверить, как скажется игра с топливом на отдаче моторов, продолжив наши недавние эксперименты с Вестами (ЗР, № 9, 2018). Но результаты первых замеров на профессиональном динамометрическом стенде наших друзей — тюнинг-центра AGP Motorsport — заставили изменить сценарий и состав участников: многие машины выдали совсем не ту мощность, что указывает производитель.

Подозрения витали в воздухе уже давно. Мы довольно часто замечали, что некоторые участники наших ­сравнительных тестов едут не по заявленным силам бодро.

Закономерность нашлась очень быстро. Львиная доля автомобилей, двигатели которых выдают на зарубежных рынках более 250, но меньше 300 «лошадей», для России получают версии, дефорсированные до 249 сил. Реже аналогичная ситуация встречается с моторами отдачей чуть за 150 л.с. Так покупатель может значительно экономить на ежегодном транспортном налоге — вот производители и колдуют. Например, по ставкам Москвы за машину с 249‑сильным двигателем нужно платить 18 675 рублей, а за 251 «лошадь» — уже 37 650 рублей. Только действи­тельно ли по пути в Россию от «табуна» под капотом отбиваются два-три десятка «голов», или их отнимают только на бумаге?

Актуальные ставки транспортного налога в Москве

Мощность двигателя, л.с.

Ставка,/л.с.

Двойные стандарты

Без привязки к массе машины мощность двигателя — величина абстрактная, однако именно она, а не крутящий момент и даже не энерговооруженность (количество лошадиных сил на тонну снаряженной массы) воспринимается как ключевой параметр автомобиля. Ею хвалятся перед приятелями, а главное — на ней базируется расчет транспортного налога в нашей стране.

Для измерения мощности двигателя есть два основных стандарта.

Мощность брутто (ее еще называют лабораторной или стендовой) определяют при полностью снятом с мотора навесном оборудовании. Разумеется, такая мощность будет выше реальной, ведь двигатель дышит в полную силу, ему ничто не мешает. Сейчас стендовый стандарт официально не запрещен, но уважающими себя фирмами не применяется, хотя в прошлом веке он был в ходу в США и Японии. Впрочем, когда сопоставляешь заявленную мощность некоторых восточных моделей с их реальными тяговыми возможностями, складывается впечатление, что кое-кто не отказался от лукавого метода. Встречалось такое и в российской практике.

Мы хорошо помним впечатляющие показатели впрыскового двигателя ЗМЗ‑406 середины 1990‑х, выдававшего достойные по тем временам 150 л.с. при объеме 2,3 литра. Вот только позже та мощность чудесным образом во всех официальных данных производителя уменьшилась до 130 л.с. «Пропавшие лошади» как раз и стали жертвой перехода от замера мощности брутто к нетто.

Метод нетто используется сейчас повсеместно, ибо он куда ближе к реальной жизни. Испытуемый двигатель в сборе со всем вспомогательным навесным оборудованием устанавливают на стенд и снимают показания с маховика. Согласно правилам ЕЭК ООН № 85 и ИСО 1585 температура окружающего воздуха должна быть 25 °C, атмосферное давление — 99 кПа. Если лабораторные условия отличаются от стандарта, вводится поправочный коэффициент.

Конечно, мы не можем позволить себе демонтировать моторы с машин, но это и не нужно. Мощностные характеристики снимем в AGP Motorsport, где установлен современный мощностной стенд Dynomax 5000 AWD с беговыми барабанами, способный принять даже самые крупные внедорожники. Такое оборудование нужно для оценки результатов чип-тюнинга и настройки силовой установки, а мы снимаем на нем характеристики «стоковых» двигателей. Все подопытные — из пресс-парков, заправлены рекомендованным производителем топливом.

Пограничники

Как вы уже поняли, наш выбор пал на модели «пограничной» мощности. Это пять автомобилей с заявленной в России мощностью до 250 л.с., которые выдают в Европе или США заметно больше. За «маломощных» отдувается Citroen C4 с 150‑сильным мотором, с него ­и начинаем.

Несколько минут надрывного рева французского двигателя, и на экране ноутбука высвечиваются показатели — пик пришелся на 155 л.с. Двигатель 1.6 турбо в российской спецификации выдает 150 л.с., в европейской — 165. Судя по всему, французы сохранили оригинальную прошивку мотора. Выходит, покупатель получает чуть больше, чем обещано!

Genesis G70 продается в России с «турбочетверкой» 2.0 мощностью 197 или 247 л.с. Но в Штатах с нее сняли больше — 255 «лошадей». Уличить в хитрости люксовый седан нам не удалось: график уперся в пик на 240 силах. Чуть меньше заявленного, всё без обмана.

Последними к тестам приступили два представителя Германии. На Audi A5 и BMW X4 стоят двухлитровые бензиновые «четверки» с наддувом. Официальные параметры у них — как под копирку: 252 л.с. в Европе и 249 л.с. у нас. К какой партии примкнут они? Ни к какой! Если Citroen и Mazda превысили заявленные для России показатели, но уложились в «оригинальные» для Франции и США соответственно, то Audi с BMW оставили позади даже немецкие данные! «Пятерка» выдала 260 «лошадей», а X4 развил максимальную мощность 263 л.с. Щедрый подарок владельцам!

Со счетом 4:2 выигрывают те модели, у которых паспортные данные чуть занижены относительно реальных. Похоже, одни компании действительно пишут новые программы управления двигателем, другие же оставляют оригинальный софт и «рисуют» нужную мощность лишь на бумаге. Судя по результатам, такой подход практикуют европейские бренды. Причем не только применительно к России.

Какой вариант попался вам? Ответ можно получить за один визит на сервис. Цикл замеров обойдется в 3000–4000 рублей, зато может появиться повод для гордости. Ну или для разочарования, причину которого при желании можно сравнительно недорого исправить чип-тюнингом.

Читать еще:  Xu9j4 технические характеристики двигателя
Мнение специалиста

При оценке мощностных характеристик стенд первоначально измеряет потери в трансмиссии автомобиля путем холостого выката на максимально прямой передаче (при передаточном отношении трансмиссии, максимально близком к единице). Далее идут рабочие выкаты, непрерывно замеряется крутящий момент при разгоне на той же прямой передаче с 1500–2000 об/мин до отсечки. Затем по диапазону рабочих оборотов производится пересчет мощности и момента из колесных в моторные. Расчет выполняется автоматически электроникой стенда с учетом ранее измеренных стендом потерь в трансмиссии каждого автомобиля. В результате на экране мы видим графические характеристики мощности и момента двигателя.

Часто показатели оказываются чуть ниже реализу­емых в дорожных условиях или на моторном стенде автопроизводителя. Ведь, несмотря на наличие мощного вентилятора обдува радиаторов, на мощностном стенде невозможно создать поток набегающего воздуха, как при высоких скоростях на трассе. Двигатель недополучает воздуха и выдает чуть заниженную мощность. Как правило, погрешность лежит в пределах 5% и более заметна при замерах атмосферных двигателей.

А КАК У НИХ?

Тема справедливости расчета транспортного налога в России всплывала неоднократно. Налог в нашей стране рассчитывается исходя из мощности двигателя и зависит от региона регистрации. Схема неидеальная. Мощности двигателей растут непрерывно, и отметка «250 л.с.», после которой сумма налога взлетает до небес, сего­дня легко покоряется любому современному двухлитровому наддувному двигателю, носителем которого может быть и не премиальная модель.

Уже не раз поднимался вопрос о включении транспортного налога в стоимость топлива, что логично: пусть больше платит тот, кто больше ездит. Первый раз акцизы на топливо серьезно подняли в 2010 году — как раз ради того, как нам обещали власти, чтобы отменить несправедливый транспортный налог. В итоге за десять лет топливо в России подорожало более чем вдвое, а транспортный налог отменить «забыли»…

Между тем в других странах со сборами всё очень просто. В США транспортный налог включен в стоимость топлива и слегка варьирует от штата к штату. В среднем составляет 45 центов с литра топлива. Владельцы электромобилей не платят вовсе. Самые низкие ставки — в штатах Джорджия, Вайоминг и Аляска, а самые высокие — в Нью-Йорке, Вашингтоне и Калифорнии.

Во Франции ежегодный транспортный налог отсутствует. Нужно лишь заплатить сбор при покупке автомобиля, который зависит от мощности и количества выбрасываемого углекислого газа.

В Дании налоговые ставки высоки, и их можно разделить на два типа — прямой сбор при регистрации и акцизы на топливо. При регистрации владелец отдает 105% цены машины. Если автомобиль дороже 34 000 крон (примерно 4500 евро), сумма сбора составит уже 180% стоимости машины. В будущем правительство Дании планирует отменить льготы для владельцев электромобилей: их становится всё больше, собираемость налогов падает.

В Испании, по сути, три налога. Есть налог, уплачива­емый при покупке автомобиля (нового или подержанного). Далее идет регистрационный налог, зависящий от экологического класса. И, наконец, транспортный налог — он зависит от региона, расхода топлива, а также от экологического класса. Хороший стимул купить машину посовременнее.

В Китае при покупке уплачивается сбор в размере 10% от цены конкретного автомобиля. Два года назад там ввели дополнительный налог на дорогие автомобили — это еще 10% от цены, причем ежегодно. Так ведется борьба с «расточительностью».

Очень накладно быть автовладельцем ­в Японии. Тоже логично: страна страдает от недостатка территории. Во‑первых, чтобы купить автомобиль, житель Страны восходящего солнца должен представить доказательства владения парковочным местом, которое порой может стоить столько же, сколько и машина. Во‑вторых, при покупке в казну идет 5% от цены автомобиля. В‑третьих, вносится разовый платеж, зависящий от массы и объема двигателя. В‑четвертых, применяется ежегодный транспортный налог. Владельцы машин компакт-класса платят примерно 5000 иен (чуть меньше 3000 рублей). Владельцы внедорожников и полноразмерных легковушек отдают почти в десять раз больше. Вот откуда популярность сверхкомпактных кей-каров!

Для британцев величина ежегодного транспортного налога зависит от нескольких факторов — расхода топлива, года выпуска автомобиля, объема двигателя, массы и даже марки. Но не от мощ­ности двигателя!

Редакция благодарит компанию AGP Motorsport за помощь в подготовке материала.

Сколько литров масла в коробке автомат (АКПП) и вариаторе (CVT) нужно заливать при полной замене?

Сегодня будем говорить про два вида автоматических трансмиссий – вариатор и классический гидротрансформаторный автомат. Про роботов говорить не будем. Роботизированная коробка схожа по строению с механикой, в ней около 3 – 4 литров, но жидкость в ней абсолютно другая.

У вариатора и АКПП – свое масло, а точнее принято называть ATF жидкость, она намного жиже, собственно, поэтому и называется «жидкостью».

Объем масла

Если взять рядовую автоматическую трансмиссию, то средний объем масла будет составлять примерно 6 — 8 л. Конечно, часто встречаются варианты, в которых «литраж» больше – около 9 литров. Как правило, они устанавливаются на большие, мощные машины, например – паркетники или рамные внедорожники, представительский класс. Отличить просто – если двигатель больше 2,5 литров, значит, скорее всего у вас — 9 л. масла в АКПП.

Почему так много?

Если взять гидротрансформаторный автомат или вариатор, то строение последних, не такое простое, как у конкурентов, имеется в виду механику и робот. Обе трансмиссии должны хорошо охлаждаться.

АКПП – здесь принцип передачи крутящего момента от двигателя происходит благодаря гидротрансформатору. Он оттягивает на себя пару литров, без этого никак, потому что момент не будет передаваться дальше. Внутри корпуса, есть набор шестерен и насосная станция, которая качает масло – для них также нужно около 3 – 4 л. Дальше масло циркулирует внутри замкнутой системы, через радиатор и обратно в «коробку», радиатор и магистраль отбирают еще 2 л.

Таким образом, если сложить все составляющие получается 2 + 4 + 2 = 8 литров. Конечно, это утрировано, все зависит от размеров гидротрансформатора, радиатора и магистральных шлангов. Чем они больше, тем больше нужно заливать ATF жидкости при замене.

Вариатор – здесь практически такая же схема. То есть также есть радиатор, магистраль двух трубок, вот только здесь нет гидротрансформатора. Передача крутящего момента происходит другим способом, а именно через специальный ремень. Можно смело отнимать около 1 – 2 литров масла

Однако у вариатора в сухом выражении, цифры не сильно отличаются в среднем около 6 — 7 литров. Конечно, объем может колебаться от мощности и нагрузки.

Как понятно механика и робот не обладают радиаторами охлаждения , поэтому им просто не зачем такой большой объем смазки.

Про замену и сколько нужно заливать

Сейчас, наверное многие могут сказать – «мне при замене меняли всего 5 л.». Все дело в том, что менять ATF жидкость можно по-разному. Не всего АКПП, либо вариаторы разбираются. Поэтому смазка просто выкачивается сверху специальным насосом, но это также происходит в два приема:

Если ваш автомат не обладает сливной пробкой (либо нет поддона для снятия), на СТО у вас выкачают масло через заливную горловину. Но вся проблема в том, что до дна мастер никак не достанет, поэтому выкачивается – 5 л. грязной смазки, но примерно еще столько у вас остается внутри.
Затем мастер добавляет вам новое масло и вы катаетесь какое-то время, затем, скажем через 500 километров, вы опять приезжаете на СТО, где вам опять сливают половину и заливают нового столько же.

Таким образом, в два приема вам меняют 80 – 90% жидкости, хотя это не совсем правильно. То есть вы в любом случае зальете около 10 литров, вот только как это будет сделано! Часть грязной ATF жидкости все равно останется. Вот и получается, что вам сменили 5 л., но через определенный километраж вы опять вернетесь.

Читать еще:  Двигатель вакуум своими руками

Стоит отметить, что самая правильная замена – это когда вы снимаете поддон (либо разбираете автомат), дальше сливаете старую «жидкость», меняете старый фильтр, прочищаете все поддоны, магниты и после заливаете новое масло. Замена должна проходить именно так.

Таблица объемов нескольких марок (сколько лить при полной замене)

Как увеличить мощность двигателя: 9 проверенных вариантов

Как увеличить мощность двигателя: 9 проверенных вариантов 07.09.2020 12:56

Кому-то — экономия, кому-то — шик, а кому-то — мощность! Приоритеты у всех свои, поэтому при выборе автомобиля каждый руководствуется личными предпочтениями. Одним из важнейших параметров автомобиля является мощность двигателя.

Именно мощность определяет, как будет себя вести авто на дороге, а также, де-факто, предопределяет целевую аудиторию, которая будет покупать этот автомобиль. Мощность двигателя указывается в лошадиных силах или киловаттах. Чем выше количество «лошадей» и кВт — тем резвее будет мотор. Ни для кого не секрет, что при желании можно изменить параметры любого сивого агрегата, повысив его мощность, и динамические характеристики.

Способы есть разные — от простейших, которые под силу любому автовладельцу, до мега-сложных, требующих сложных расчетов и специального оборудования. Далее более подробно о способах увеличения мощности двигателя.

Как увеличить мощность двигателя — проверенные способы!

1. Выхлопная система

Не многие знают о том, что выхлопная система современного авто отнимает у мотора порядка 10-15 «лошадей» мощности. Дело в том, что на «проталкивание» выхлопных газов по трубам, через катализаторы и резонаторы, двигатель тратит какую-то часть своей мощности. Поэтому многие любители тюнинга, решают данный вопрос путем установки прямоточной выхлопной системы. Система предусматривает удаление катализаторов и резонаторов, вместо них ставят стронгеры и пламегасители.

2. «Нулевик»

Фильтр нулевого сопротивления, как и большинство доработок, пришел их автоспорта. Его суть состоит в том, что в отличие от обычного воздушного фильтра, который установлен на всех современных авто, «нулевик» не оказывает сопротивления при заборе мотором воздуха. То есть, мотор, как и в случае с выхлопом, тратит часть своих «лошадиных сил» на то, чтобы втянуть воздух необходимый для образования топливовоздушной смеси. Так вот с фильтром нулевого сопротивления мотор «дышит легко» и не тратит энергию на забор воздуха извне.

3. Чип-тюнинг

Очень популярный способ получить дополнительную мощность среди тех, кто хочет все и сразу. Суть заключается в том, чтобы обновить или перепрограммировать ЭБУ двигателя (подробнее на Википедия). Существуют готовые программы, которые перенастраивают все системы силового агрегата, в конечном итоге, позволяя выжать из него максимум. Правильный «ЧИП» позволяет получить порядка 15% дополнительной мощности, а если у вас турбомотор, то прибавка может быть еще более существенной.

Возникает вопрос: «Откуда она берется»? Все очень просто, автопроизводители сознательно ограничивают потенциал силовых агрегатов, преследуя те или иные цели. Это может быть связано с эко-нормами, расходом топлива, а также с целью продления срока службы мотора. Кстати, после чип-тюнинга мотор будет работать на грани своих возможностей, поэтому следует быть готовым к тому, что его ресурс существенно снизится.

4. Турбина

В случае с атмосферными двигателями, получить приличную прибавку мощности можно путем установки турбокомпрессора, проще говоря — турбины. «Улитка» позволяет, так сказать, направить выхлоп в правильное русло, тем самым обеспечив камеры сгорания большим количеством кислорода. Больше кислорода – сильнее горение топливной смеси, следовательно, в разы увеличивается КПД двигателя. Кроме прочего установка турбины позволит экономить топливо. Но, удовольствие не из дешевых и в гараже самому ее не установить, поэтому придется потратиться на мастеров и доп. оборудование.

5. Поршни и кольца

Замена штатной цилиндропоршневой группы на кованые аналоги, позволит облегчить работу мотора, не потеряв при этом в прочности. Цена вопроса — единственный минус, который останавливает большинство желающих выполнить подобный тюнинг. Матерые мотористы выполнят такую работу без проблем, однако стоит ли это того — решать вам. Подобная роскошь имеет смысл, в случае, когда проводится полный спектр работ по увеличению мощности двигателя. Одна лишь замена поршней и колец, вряд ли обеспечит необходимый результат.

6. Расточка цилиндров

Сложная и не всегда возможная процедура, позволяющая повысить мощность за счет увеличения объема двигателя. Для расточки нужен специалист, способный выполнить высокоточную работу на специальных станках. После расточки объем двигателя, а также его КПД увеличивается, но есть и минусы. Из недостатков следует выделить: снижение толщины стенок цилиндров, увеличение расхода топлива, снижение ресурса мотора. В дальнейшем, это может сказаться на общем сроке службы двигателя. В том числе, стать причиной появления трещин в случае гидроудара или детонации.

7. Высокооктановое топливо

Многие автомобилисты льют в бак своих авто высокооктановое топливо, полагая, что таким образом они повысят мощность ДВС. Идея хорошая, но так это не работает! Лить 98-й в «Ланос» или «Девятку», по большому счету, не имеет никакого смысла, так как изначально для этих моделей предусмотрено другое топливо. Это значит, что все настройки в ЭБУ прописаны таким образом, чтобы оптимизировать работу силового агрегата именно под Аи-95 или Аи-92. Поэтому лейте хоть реактивное топливо — мотор вряд ли это оценит, к тому же, как и сколько он сможет «прожить» на таком топливе, сказать сложно.

С другой стороны, если в техничке к вашему авто четко указано, что в бак можно лить 98-й или 100-й бензин, то, безусловно, заливая 92-й и 95-й вы просто не даете двигателю раскрыть весь свой потенциал. Заправляйте высокооктановый бензин, если он предусмотрен производителем, и вы непременно получите неплохую прибавку к мощности.

8. Закись азота NOS

Подобная установка известна всем поклонникам компьютерных игр. Суть ее в том, чтобы в нужный момент подать в цилиндры порцию NOS, то есть — закись азота. Такой впрыск, на короткое время обеспечивает приличную прибавку мощности и позволяет резко ускориться. Но, в отличие от кино и компьютерных игр, купить и установить такую систему в один клик не получится. Цена ее довольно высока, а установка требует немалых усилий. Помимо прочего, в реальной жизни подобные кратковременные ускорения вряд стоят того, чтобы за них так дорого платить.

Также следует учесть, что при регулярном использовании подобной системы, камеры сгорания и вся ЦПГ подвергается повышенному износу, так как температура во время впрыска закиси азота очень высока.

9. Свап двигателя

Подобная опция, пожалуй, наиболее дорогостоящая и требует больше всего усилий. Но! Именно свап двигателя, проще говоря, полная его замена на более «заряженный» вариант, позволит повысить мощность силового агрегата. Выбрав более мощный мотор с необходимыми параметрами в нашем интернет-магазине, вы сразу получаете требуемый результат без необходимости что-либо дорабатывать. Недостаток в дороговизне такого решения, в добавок ко всему работы по установке нового мотора займут недели. Усложняет вопрос и бумажная волокита. Просто «перекинуть» мотор не получится, придется «побегать по кабинетам», чтобы получить необходимые разрешения и справки.

В заключение

Способов увеличить мощность двигателя есть немало, каждый имеет свои плюсы и минусы. Выбирая наиболее подходящий для вас вариант, важно быть готовым к возможным трудностям, а также финансовым затратам. Однако самое главное в данной ситуации — выбор специалиста и СТО, на котором будут проводиться работы. Доверяйте только опытным мастерам и квалифицированным автосервисам.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector