Что громыхает в двигателе

Шум под капотом (Двигатель VR6)

tuner

Мастер советчик

24.03.2008

Georgiy

Я здесь живу

24.03.2008

tuner

Мастер советчик

24.03.2008

asdVR6

Профессиональный советчик

24.03.2008

попробуй старым дедовским способом, возьми брусок одним концом плотно к уху другим обойди и прощупай весь двигатель.

Масло в порядке? натяжитель масленным давлением натягивается, мож после прогрева разогретое масло не создает необходимое давление в натяжителе.

Выкрути аккуратно посмотри натяжитель, промой его и все отверстия чтоб чистый был.

tuner

Мастер советчик

24.03.2008

asdVR6

Профессиональный советчик

24.03.2008

чтоб давление масла померять надо манометр вместо датчика вкрутить, проверь уровень пока просто.

да, там вроде болта, поршень и отверстие для масла, износа там не особо наверное будет, а вот темный нагар хорошо бы отчистить, попробуй промывкой карбюратора, она такую дрянь быстро отъедает .

там могло отверстие засориться и он натягивает сколько натянул, а дальше не идет. да, на нем в принципе может быть и небольшая выработка именно в слое нагара, цепь растянулась, он пытается далше вылезти её натянуть, а мешает буртик из нагара, ну надо просто глянуть.

а мож, кстати и цепь сама, надо сначала понять откуда звук.

а может у тебя гидрокомпенсаторы закисли, сколько прошел движок? как давно масло менялось и какое?

tuner

Мастер советчик

24.03.2008

asdVR6

Профессиональный советчик

24.03.2008

Гидрокомпенсаторы-такие цилиндрики стоят на клапанах прям, они прижимают распредвал к клапану, в них через маленькие дырочки тоже подается масло, и создается давление, чем больше обороты тем больше там давление, и сильнее клапан прижимается, таким образом зазора нет. если бы их не было то на этих машинах клапана нужно было бы регулировать как на наших скажем девятках.

. так вот, они закисают со временем и начинают стучать, могут на холодную, могут на горячую, залей в масло добавку «стоп шум гидрокомпенсаторов» только фирмы Ликви Моли и через 1000 пробега поменяй масло. НО ТОЛЬКО ЕСЛИ ШУМ ОТТУДА из головки

asdVR6

Профессиональный советчик

24.03.2008

tuner

Мастер советчик

24.03.2008

#10

asdVR6

Профессиональный советчик

24.03.2008

#11

ты прав, про цепь.

я отдельно не снимал коробку я снимал с движком когда перебирал его.

а снимается она достаточно геморно, если будешь заморачиваться:
надо подставить че-нить под двигатель или вывесить его, потом открутить от коробки оси шрусов (там фланцы около коробки), потом болты крепления коробки к подушке (да и наверное двигатель нужно открутить от подушек,но не снимать) и в конце все болты коробки к двигателю. там места очень мало, с какой небудь «матерью» вынуть ось коробки из движка (придется наверное перекосить движок, наверное все таки его лучше вывесить), да и не забудь снять датчик движения с коробки и тросы ручки МКПП ну и всё что найдешь.

потом снимаешь крышки боковые, ВНИМАТЕЛЬНО ТАМ С МЕТКАМИ ВАЛОВ, ЛУЧШЕ КРАСКОЙ ПОМЕТЬ. там две цепи, раз залез туда меняй цепи, натяжители успокоители, и до кучи погляди сцепление (диск, выжимной, выработку на корзине), потому как туду не налазишься и если что, то лучше поменять .

крышки кстати не имеют прокладок, поэтому нужен хороший герметик.

Что громыхает в двигателе

Только цепь и натяжитель? И всё?
Совет — валите из этого сервиса! 😡

Замена цепи и натяжителя стоит вместе с работой 20000р. Полный ремонт — 60000р. Сказали, что если удасться обойтись малой кровью — то поменяют только цепь и натяжитель. 40000 лишних ведь тоже на дороге не валяються!

Блин, классный сервис! Полная замена всего с работой — не более 30 штук!

Прежде чем смеяться, лучше бы посоветовали бы посуществу! Как может полная замена стоить неболее 30000, если только цепь с натяжителем стоит от 10 до 12т.р?

Слушайте, ну что вам посоветовать то, если вы не слушаете что вам в теме отвечают, не читаете форум на котором все описано, кто где делал, за сколько и тд. Полный комплект на экзисте стоит от 16 до 20 тысч в зависимости от сроков доставки. У Кости (********) ещё дешевле. Я например брал прямо на сервисе весь комплект, потому как влом было ездить, ждать и тд, он стоил 21 штуку (на сервисе. ) и ещё 7 или 8 не помню точно за работу отдал.

Цепь и натяжитель стоят около 2 тысяч рублей каждый. Вас разводят на сервисе по черному, здесь вам говорят что вас разводят, сообщают примерную стоимость, а вы ещё и претензии какие-то предъявляете! Что тут можно посоветовать, если вы не слушаете, вам уже двое сказали валить из этого сервиса. На прошлой странице человек писал за сколько он взял комплект на экзисте и сколько заплатил. В соседних темах тоже есть отчеты о замене всей этой байды с ценами, артикулами и впечатлениями от сервисов и замены. Если вам на это все пофиг — ремонтируйтесь в своём говносервисе, который за замену цепи и натяжителя просит денег как за замену всего комплекта. Я не удивлюсь если вам там ещё и детали бушные поставят в итоге.

Читать еще: Цепной двигатель это как

Цепь ГРМ стоит 2000р.
Скажите на каком срвисе он стоит 21000р, пусть даже 30000. И я сниму перед вами шляпу и признаюсь, что полный лох:)

На Экзист пробовали заходить? Цепь 2200 если завтра, 1800 через 2 недели. С натяжителем примерно то же самое. Сервис на котором я делал — Mazda Sto на Речном.

Добавлено через 7 минут 23 секунды
Вот кстати список из соседней темы с ценами на Экзисте:

L3K9-12-671 Планка натяжителя ГРМ 1шт. 1 268,07 — 1 268,07
L3K9-12-4X0C Шестерня распредвала 1шт. 5 867,27 — 5 867,27
L3K9-11-316A Звездочка коленвала 1шт. 986,79 — 986,79
L3K9-11-407 Кольцо стопорное 3шт. 338,22 — 1014,66
L3K9-12-425A Звездочка распредвала 1шт. 2 296,39 — 2 296,39
L3K9-12-614 Планка натяжителя ГРМ 1шт. 1 248,58 — 1 248,58
L3K9-10-230 Прокладка клапанной крышки 1шт. 617,63 — 617,63
LF01-11-406 Болт крепления шкива 1шт. 552,41 — 552,41
L3K9-12-429 Пружинная шайба 2шт. 398,27 — 796,54
LF17-12-428 Болт 2шт. 196,47 — 392,94
L3G6-10-602 Сальник коленвала передний 1шт. 407,59 — 407,59
L3K9-12-201A Цепь грм 1шт. 1 812,18 — 1 812,18
L3K9-12-500A Натяжитель цепи грм 1шт. 1 829,83 — 1 829,83

Добавлено через 7 минут 23 секунды
Вот кстати список из соседней темы с ценами на Экзисте:

Приклоняю голову. Действительно я наверное лох! Просто это первый раз, когда у меня закончилась гарантия, обычно через 2 года я меняю:confused: авто.

Добавлено через 19 минут 20 секунд
GhostStalker, ********.ru, А эти цены оригинальных запчастей?

При запуске гремит скорее всего актуатор(муфта vvt) . Если менять то лучше вместе с цепью и всей расходкой. На форуме есть эта тема.

посмотрите на ютуб «устройство муфты фаз газораспределения » и ещё про клапан электронный не надо забывать,а так же чистота масленых каналов играет очень большую роль.на форуме есть тема:замена масла,а муфта vvt просто так не ломается

а вот если так называемое «дизеление» начинается как раз наоборот на прогретом двигателе (ничего не путаю-на холодную нет никаких посторонних звуков)-это признак чего ?

Это признак износа распредвалов и постелей в головке блока 🙁

чем все закончилось?

Dobry, :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
Отличное утро 🙂 Нет у вас больше мотора :mad:, им спасибо скажите за совет ездить дальше.

Этот топик можно выделить и закрепить в каждой теме про ГРМ и «дизеление»

Dobry, :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
Отличное утро 🙂 Нет у вас больше мотора :mad:, им спасибо скажите за совет ездить дальше.

Этот топик можно выделить и закрепить в каждой теме про ГРМ и «дизеление»

Как говориться ни что не радует так сильно как неудача друга. Подскажите что не забыть заказать по запчастям, что бы время не потерять на доставку? И ДА ребята услышали звон цепи газуйте меняйте комплект грм, а то в дороге ломаться вообще неприятно на эвакуаторы тратиться придется.
И вопрос про нижнюю цепь ее менять обязательно?

Dobry, вам надо мотор вскрывать смотреть, цепью уже поздно заниматься, если компрессия 6, а в норме от 12 до 14 и разбег по цилиндрам не больше единицы.
Цепь маслонасоса менять надо по показаниям ее растяжения или износа шестерен или желательно сразу менять для машин 6-7 годов (старые уже)

тема тут -> [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]

Хотите сказать компрессия не из за цепи маленькая?

Dobry, компрессия и цепь уже НИКАК не связаны!
Мотору уже Вашему хана, а не ГРМ.

Блииииииииинннн! Может что напутали с компрессией,а из за цепи может мотор сломаться, это жи японцы они же должны были пред угадать! Сегодня вскрыли там люфт цепи на шестерни и от муфты какой то кусочек отвалился и вроде распрадвалы не на метках.

Dobry, в этом моторе японцев не видно, там FoMoCo это США =)

Ну и хотите сказать что у всех у кого начинаеть греметь эта цепь, чтоб ей неладно было, в дальнейшем ломается движок?я думаю греметь она начинает у всех после 100 км.

Dobry, все не продолжают ездить, а бегут на сервис менять ГРМ.

Читать еще: Датчик температуры двигатель онс

Она при заводе гремит сек 3 от силы может и того меньше

Бегут за эвакуатором =)

Dobry, а Вы кого уговариваете нас или себя?

На самом деле никто не радуется Вашей неудаче.
Сам через это проходил.
И про надежду, умирающую последней я тоже думал.
Все пытался откапиталить свой больной двигатель. В итоге получилось самое плохое — двойные затраты.
Сначала закупил деталей на 120 тыс. руб. и сделал капиталку+отремонтировал турбину — заменил картридж. На все с запчастями ушло 166 тыс. руб.
Результат меня не обрадовал и пришлось покупать новый двигатель, новую турбину и все переставлять.
Вот и посчитайте — 166 тыс. руб улетели в космос.
Если бы сразу пошел по пути замены двигателя — эти деньги 166 остались бы у меня.
А так — у поставщиков деталей.
теперь в гараже стоит снятый двигатель с кучей новых деталей, но не достаточным давлением масла и съеденными постелями и шейками распредвала. Цену на него уже сбросил до 50 тыс. руб. И тишина.
Так что, никто не радуется!
Просто Вы опять пытаетесь пойти по тому же пути. А мы уже знаем, что в его конце.
Либо продаете за 400 руб машину без двигателя, либо продаете за 600 руб с больным двигателем, либо покупаете новый двигатель, ставите и перелистываете эту страшную страницу своей биографии.
Как то так. Каждому свое.

Вот что сейчас сказали на станции: у меня сместились распределительные валы, из-за этого упала компрессия, если бы погнуло клапана то компрессия была бы гораздо меньше около 2. Господа такое возможно?

Я не особо шарю в маздовских двигах, но на замечательных хондовских моторах при перескоке ремня грм на пару зубов нихрена плохого не происходит, был опыт. ) Просто брал новый ремень, ставил по меткам и машинка ездила дальше долго и счастливо. Таким образом, лично я считаю, что вероятность того, что двиг остался жив, достаточно велика. Попробуйте с работающей муфтой и цепью завести.. Вам бы конечно идеально найти чей-нить поношенный снятый, но живой еще актуатор для тестов, чтоб не тратиться на новый вдругчтозря:)

тарахтит цепь на горячую

Опции темы

Версия для печати

тарахтит цепь на горячую

Сразу хочу сказать,это не обгонка и не подшипник натяжителя ремня так как эти детали поменял 100 км назад. Тарахтение на холодную отсутствует.На прогретом моторе проявляется после больших оборотов причем не кратковременно,тарахтит постоянно.Такое впечатление,что после оборотов перестает работать натяжитель цепи.Остыла завелась поехала как буд-то ничего не было.Пробег 83тыс.Кто-нибудь с таким сталкивался.

а масло какое льёшь в двигатель и как давно менял?

Кастрол 5W40 менял 2тыс. назад.

понятно. а до замены так же было?

вообще бывает, что на горячую на хх цень позвякивает.
и проблема может быть не в самой цепи, а в натяжителях-успокоителях.
в этом случае, скорее всего, только их замена поможет.

Перед заменой да было.Собственно по этому и решил заменить масло на 7тыс. подумал дело в нем,типа масло старое потеряло необходимые свойства.Но замена ничего не изменила.

а когда «тарахтит», то тарахтит на любых оборотах или только на минимальных?
т.е. если немного прибавить оборотов на хх, то перестаёт тарахтеть или нет?

Громче всего при нагрузке от 1000-2000 об. на хх звук есть но тише.А после 2500 либо пропадает,либо его просто не слышно на фоне общего шума.

———- Сообщение добавлено в 16:34 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 16:28 ———-

понятно. а до замены так же было?

Я вот тоже на них думаю только врубиться не могу,что там может сломаться?

если на 1000-2000 тоже гремит, то это может быть что и сама цепь уже растянута, а не только натяжители-успокоители изношены.
также возможен вариант, что это не цепь гремит.
тут уже диагностика нужна.

Спасибо за участие буду ждать пока местные мастера смогут посмотреть. Ко всем нормальным очереди.

Аналогичная проблема — на холодную шума не слышно, как только километров 10 проедешь начинает что то греметь в районе цепи. на газ давишь слышно в такт оборотам, особенно когда с перекрестка трогаешься. на холостом только на горячую слышно. Поехал вчера на диагностику к официалам — как назло явно не гремело ни на холостом ни при нажатии на газ. Слушали мастера втроем через фонендоскоп сказали натяжной ролик громыхает. Но что то уверенности в их лицах не заметил. Спросили буду ли менять 5800 рублей ролик, 1400 замена — отказался, потому как сомневаюсь что диагноз правильный

Где гремит?! 10 звуков неисправного авто

Для начала определимся, откуда исходит посторонний звук: с внешней стороны или изнутри, спереди или сзади, справа или слева, сверху или снизу.

Колеса и шины

1. Чавкающий звук, доносящийся со стороны передних или задних колес, справа или слева. Одновременно машину может начать немного водить из стороны в сторону. Налицо прокол одного из колес. Ехать дальше нельзя. В противном случае вы можете лишиться шины, а то и диска. Нужно домкратить автомобиль и устанавливать запаску. Если навыки позволяют и прокол небольшой, можно провести ремонт на месте.

Читать еще: Где посмотреть какой у меня двигатель

2. Металлический звук, исходящий со стороны одного из колес с изменяющейся в зависимости от скорости движения частотой. С большой степенью вероятности так напоминают о себе ослабленные колесные болты или гайки (в зависимости от модели автомобиля). Колесо может отвалиться и укатиться далеко-далеко. Хорошо, если не на встречку. Нужно немедленно остановиться и проверить крепление колес. Не исключено, что к моменту выявления неисправности отдельные болты или гайки могут уже потеряться. Затяните покрепче оставшиеся и на малой скорости отправляйтесь в ближайшую мастерскую или магазин запчастей, а еще лучше вызывайте эвакуатор. Перечень неисправностей, при которых эксплуатация автомобиля запрещена, содержит вот такой пункт:

5.3. Отсутствует болт (гайка) крепления или имеются трещины диска и ободьев колес, имеются видимые нарушения формы и размеров крепежных отверстий.

Так что езда даже при отсутствии одного болта запрещена.

Если ехать аккуратно (не быстро и объезжая ямы), то можно добраться до ближайшего магазина запчастей или шиномонтажа без потери колеса. Но при условии, что хотя бы три болта крепления на колесе имеются. Если в ступице предусмотрено пять креплений и два болта потеряно, проследите, чтобы освободившиеся отверстия не располагались по соседству. А лучше позаимствовать болт из другого колеса, чтобы в результате на каждом колесе не хватало по одному болту. Но это временная мера, которая позволит вам добраться до цивилизации и устранить проблему.

Звуки в трансмиссии, рулевом управлении, подвеске, тормозах

3. Хруст при троганье с места при вывернутом вправо или влево рулевом колесе. Эта неисправность встречается только на переднеприводных автомобилях — застучал ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) — в простонародье «граната». Непродолжительная езда на таком автомобиле возможна, но с поездкой в техцентр лучше не тянуть, пока узел совсем не вышел из строя.

4. У полно- и заднеприводных автомобилей свои особенности. Звонкий стук под днищем — требуется замена крестовины карданного вала.

Стук может появляться при начале движения, переключении передач или резком разгоне, он может также сопровождаться вибрацией машины при движении в определённом диапазоне скоростей. Без подъемника и сервиса здесь не обойтись. Оторвавшийся на скорости кардан способен перевернуть автомобиль. При самостоятельной диагностике имейте в виду, что чаще изнашивается задняя более нагруженная крестовина карданного вала, которая крепится к фланцу ведущей шестерни главной передачи.

5. Любые стуки в передней части автомобиля, особенно отдающиеся в рулевое колесо, опасны. Это могут быть люфты в рулевой рейке и наконечниках рулевых тяг, ослабленные крепления. Все, что связано с рулевым управлением, должно работать безукоризненно. Последствия неисправностей деталей рулевого управления могут быть трагическими. Представьте, что в какой-то момент автомобиль перестает слушаться руля. А если это происходит на высокой скорости? Срочно на диагностику!

6. Стуки в передней нижней части автомобиля, возникающие при проезде неровностей. Конечно, это могут быть и амортизаторы, но могут и шаровые опоры подвески. И вот это очень серьезно.

Шаровая опора несет на себе весь вес автомобиля. Когда застучит шаровая опора, — а эта деталь больше всего страдает от российского бездорожья, — нужно ехать в сервис немедленно. Разбортировка шаровой опоры ведет к потере управления, автомобиль припадает на правую или левую сторону, и, соответственно, его может неожиданно бросить влево или вправо.

7. Скрежещущий звук в одном из колес может свидетельствовать об износе до металла фрикционной накладки тормозной колодки. Автомобиль с таким дефектом неравномерно и менее эффективно тормозит. Это может случиться при нерегулярном техническом обслуживании автомобиля. На многие современные автомобили, чтобы не доводить колодку до аварийного состояния, устанавливают датчики износа колодок, предупреждающие о необходимости их замены.

Три стука в двигателе, когда лучше вызвать эвакуатор

8. Внезапно появившийся стук низкого тона в нижней части двигателя, который заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении оборотов двигателя. За ним может скрываться стук коренных подшипников. Встречается на сильно изношенных двигателях. Часто его появление сопровождается падением давления масла (загорается сигнализатор аварийного давления масла). Причиной может стать езда на перегретом моторе. На таком двигателе дальше ехать опасно. Нужно вызывать эвакуатор.

9. Ритмичный, звонкий, металлический звук среднего тона появляется неожиданно в средней части блока цилиндров. Может быть вызван стучащими шатунными подшипниками. Стук значительно возрастает при увеличении нагрузки и сопровождается аварийным падением падением давления масла? Глушите двигатель и ищите эвакуатор.

10. Металлические стуки, возникающие при разгоне автомобиля, свидетельствуют о заправке некачественным низкооктановым топливом или отказом датчика детонации. При таком раскладе можно продолжать движение, но по направлению к автосервису.

Вот наиболее опасные из звуков, которые могут проявиться в автомобиле. Но подать «голос» может любая из тысяч деталей, из которых собран автомобиль. Главное, не пренебрегать по-настоящему опасными для езды звуками.