Чем загерметизировать поддон двигателя - Авто журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем загерметизировать поддон двигателя

Как грамотно подобрать герметик для поддона двигателя

Многие всемирно известные производители уже давно сделали свой выбор в пользу полимерных составов для герметизации элементов системы смазки автомобиля, отодвинув на шаг назад некогда традиционные прокладки.

По своим эксплуатационным свойствам жидкие герметики намного опередили классические прокладки. Они легко застывают при соблюдении определенных условий, обусловленных химической формулой продукта.

Герметики для поддона двигателя стали производиться не так давно, но уже успешно завоевали свою нишу, на практике доказав свои полезные свойства и эффективность применения. Основная цель таких технических жидкостей состоит не только в том, чтобы заменить вышедшие из строя прокладочные комплекты, но препятствовать утечке масла через клапанную крышку картера масляного поддона.

На сегодняшний день на рынке автомобильных расходников и сопутствующих материалов представлен достаточно большой выбор герметиков. Они могут отличаться между собой цветом, температурным критерием, составляющими химическими элементами, степенбю эластичности, уровнем стойкости и многими другими эксплуатационными характеристиками.Основная квалификация подразделяет герметики на три основных вида.

Силиконовый

Наиболее востребованный, как среди профессиональных мастеров, так и среди начинающих автолюбителей. С ним очень удобно работать, так как в своем составе имеет натуральные компоненты. Они достаточно быстро принимают твердую форму при контакте с влагой, присутствующей в воздухе.

Достаточно приблизительно десяти минут, чтобы необходимый объем жидкости накопился. Этого времени вполне хватает, чтобы закрепить нужные элементы. Но если работа ведется с крупными деталями, то при работе следует быть порасторопнее, потому как жидкий герметик может затвердеть еще до момента фиксации двух узлов.

Если это все же произошло, то рекомендуется удалить с поверхности остатки затвердевшего герметика, перед тем как попытаться соединить детали во второй раз.

Основными преимуществами герметика на основе силикона являются:

  • показатель максимально толщины щели, которую планируется заполнить герметичным составом — до 6 мм;
  • выдерживает воздействие достаточно большого давления, что очень важно для современных силовых конструкций;
  • образование эластичного шва с долгим сохранением эксплуатационных характеристик, а значит, масло не будет течь через ГБЦ (головку блока цилиндров), щель картера и/или секций двигателя в течение долгого периода

Применяя силиконовый герметик, необходимо помнить, что он эффективно работает исключительно на поверхностях, предварительно очищенных от загрязнений и масла.

Анаэробный

Является более современным, чем предыдущее средство. Если для застывания герметиков на основе силикона необходима влага, то для анаэробного — отсутствие кислорода. Чтобы скрепить две детали, необходимо нанести состав на предварительно очищенную поверхность. Затем как можно плотнее соединить поверхности, тем самым прекращая доступ воздуха, чтобы герметик начал застывать.

При работе необходима предельная внимательность, потому как если в каком-либо месте не устранить даже мелкую щель, тем самым не закрыв кислородный поток, анаэробный герметик будет оставаться в жидком виде.

Несмотря на то, что для застывания герметика необходимо лишь отсутствие кислорода, не стоит затягивать время работы с ним. Если состав наносить заранее на склеиваемые поверхности, то на них естественным образом может попасть пыль или грязь, что значительно ухудшит качество фиксации.

Поэтому рекомендуется наносить жидкий герметик непосредственно перед склеиванием двух поверхностей. Если все произвести качественно, то полученный шов будет отличаться высокой степенью эластичности, что является несомненным преимуществом при дальнейшей эксплуатации.

Однако анаэробные герметики имеют и ряд недостатков. К основным из них относятся:

  • маленькая толщина полости, всего 0,5 мм в сравнении с 6 мм силиконового герметика;
  • в условиях повышенного давления возможно нарушение состава;
  • при неравномерном нанесении состава, его часть может остаться в первоначальном жидком состоянии

Термостойкий

При работе с двигателем автомобиля целесообразнее использовать герметики, имеющие высокий температурный показатель. Они способны выдерживать до 375 0 С. В случае, когда планируется работа с узлами и деталями подкапотного пространства, тогда возможно применение герметика с несколько низкими температурными показателями, например, всего 170 0 С.

При выборе герметика того или иного производителя, рекомендуется внимательно изучить прилагаемую инструкцию. Некоторые составы подходят для определенной марки автомобиля. На сегодняшний день не существует серьезных проблем в доступности герметичных составов. Их можно купить в автомагазине, сервисном центре, либо заказать доставку по каталогу на различных интернет-ресурсах, которые соответствуют тематики.

Читать еще:  В чем измеряют силу двигателя

Отдавать свое предпочтение следует известным, проверенным годами брендам. Конечно, они стоят гораздо дороже, чем китайский аналог. Однако за потраченные деньги можно гарантированно получить качественный герметик хорошего качества с высокими эксплуатационными характеристиками.

Для того, чтобы застраховать себя от приобретения подделки по цене фирменного товара, следует при покупке обратить пристальное внимание на присутствие на упаковке голограммы, штрих-кода и других контрольных маркеров, которые настоящие производители в обязательном порядке наносят на упаковку.

Запись на мероприятие

Количество гостей со мной:

Тема: Пробка слива масла пропускает

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте…
  • Подписаться на эту тему…

Пробка слива масла пропускает

Всем добрый день! Подскажите, как можно устранить течь из-под маслосливной пробки в картере? (кольцо под пробкой менял, течь стало сильнее) Я подозреваю, что наши богатыри сервисные мне её перетянули. Менять картер как-то не очень охота. Можно какую-нибудь прокладочку подложить.

Можно поставить футорку, а по хорошему менять картер.

можно попробовать поставить на герметик(типа лактайт для уплотнения резьбы) и искать недорогой б-ушный поддон. ибо плясать с бубном каждую смену масла устанешь.

Всё гораздо проще.Берёшь фум ленту,обматываешь резьбу,закручиваешь пробку обратно и ничего течь не будет,пока резьбу не сорвёшь.

я вот тоже так подумал. А что, если тангит унилок использовать? меня смущает, что он до 90гр. использоваться должен (согласно инструкции)

Как вариант попробовать новую пробку — резьба там явно будет злее чем на старой.

Я всегда на всякий случай мотаю фум ленту.Если её нет под рукой,простой полиэтилен мотаю и всё всегда гуд.

настоятельно рекомендую сделать «не на соплях». ибо оставшись однажды без масла рискуете внепланово откапиталиться. б-у поддон стоит недорого, я так понимаю по аватарке у вас не твинскрол, так что вам его и подарить могут, переделавшиеся на твинскролл. герметик 300руб и час работы.

+100000 Поддон на доске стоит 1000руб+280руб(хороший герметос Lactite)+40мин работы= Качество! И не ннннада ничо колхозить.

«настоятельно рекомендую сделать «не на соплях». ибо оставшись однажды без масла рискуете внепланово откапиталиться. б-у поддон стоит недорого. герметик 300руб и час работы»
Только так и не иначе. Нет, можно конечно иначе- но это уже колхоз или ремонт в полевых условиях.
Лично я за замену поддона. Надо делать по фен-шую.

а ещё можно пакли подмотать
у моего деда ещё осталась могу подогнать

Фум лента и пакля ну совсем разные вещи. У тебя в заднем редукторе пробка с конической резьбой и вот разболтается она у тебя в редукторе,что будешь делать? редуктор менять. Очень глупо.
Человек может потратить 20 рублей на фум и кататься себе спокойно до того момента,пока время мотора не придёт.

Это если каждый день уровень масла в редукторе проверять?

В том-то и дело,что время мотора уже прошло: 7тыс после капиталки. поэтому раскошелиться еще на одну ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ не хочу.
Попробую тангит унилок намотать, надеюсь его масло не разъест.

Ну тогда открути пробку,посмотри в чём реально дело.В каком состоянии резьба на поддоне и на пробке, и прими нужное решение.

Так то можно отдельно крышку редуктора поменять. Там еще все проще.

У меня на поддоне автомата шайбу c резьбой, куда пробка вкручивается от поддона оторвали, сочиться из под нее начало. Заварили кемпом.

Вобщем, открутил я пробку, посмотрел, слава богу резьба не совсем умерла, а проблема была в том, что шайбу под пробку подложили большего диаметра, поэтому пробка и пропускала. Поставил новую медную, но, на всякий случай, один моток тангита сделал.
Два дня — под машиной ни капли.
Если нужно, диаметр шайбы 20мм. купил в запчастях для тазов.

Чем загерметизировать поддон двигателя

собрат по несчастью.

два года назад менял,
ставил без герметика,
сейчас течет, не просто потеет,
дотянул болты вроде меньше стало,
сейчас вот думаю, может на поксипол.
ибо достало уже сил нет.

to moderators: не трогайте етму, она натолько всех достала, что совмещать еее с двигателем не нада,
может найдется народный умелец, который подскажет метод решения вопроса.

Читать еще:  Двигателе y17dt датчик давления масла на

Шланг отвода картерных газов у меня выведен в атмосферу
Но дело-то не в этом.
Может намазать герметиком эту резиновую прокладку с обеих сторон?

Купил герметик-прокладку, завтра буду ставить. Как поставлю отпишусь.

Фиксатор резьбы — это что?

Была такая же беда на 18Е проблему решил установкой пробковой прокладки при капиталке.

Т.е. ты хочешь сказать пробковая прокладка лучше держит чем резиновая?

Ну три года даже не потела.

не
все на 100% хорошо
раз в год прожигаю сетку и проверяю шланги, так что с вентиляцией все в порядке.

я тоже пробковые ставил
не помогает,
наверное нужно лепить на герметик, как парни советуют.

в принципе я и сам до этого дошел, как последний вариант решения проблемы.

АНАЭРОБНЫЙ ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ

Герметизирует резьбовые соединения, предохраняя их от влаги и коррозии. Рекомендуется для соединений диаметром от 5 мм до 25 мм. Используется для фиксации резьбовых соединений, штифтов коромысел, регулировочных болтов, болтов клапанных крышек, масляного поддона, неподвижных тормозных скоб, деталей впускной системы, генератора, посадочных мест шкивов и пр. Предотвращает ослабление («самоотвинчивание») резьбовых соединений. Выдерживает температуру от -55°С до +150°С, вибрацию. Не токсичен. При необходимости позволяет разобрать соединение ручным инструментом.

Офигенная кстати штука! Болты не прикепают и всегда откручиваються без проблем!

ТОВАРИЩИ вы страдаете фигней. поддон будет всегда потель, но течь не должен.

причины течи.
1. битый поддон (камни , поребрики ит.д. мнут его , ну все такое.)
2. после замены поддон не отстучали )места под болты втянуты вовнутрь поддона и естественно плоскость соприкосновения -это места где вкручиваются болты, надо аккуратно эти места отстучать медной оправкой или деревянным брусочком(от швабры хорошо подходит если поддочитить.)
3. многие перетягивают болты , тем самым вытягивая в местах крепления железо.
4.повышенное давление газов .
5. самое неприятное -текущий сальник колена задний(со стороны коробки) как правило капает ребра коробки на месте стыка с двигателем , на скорости растекается по поддону ну и мешает помять от куда течет( мыть мотор , смотреть первопричину)

P/S не надо думать что положение безвыходное и вам не удасться победить эту неприятную особенность всех опелевских поддонов.

например на галанте у меня нет прокладки поддоно вообще и последний через герметик прилегает к блок , стоимость герметика 1000р. — это маленький тюбик.

ставить можно и на обычный герметик но тогда вам лучше не отказываться от прокладки,
еще поддонах на которых придусмотренно 2 пробковые прокладки , это вообще засада , чтоб всеравно прикрутить надо как мин. 4 руки или прижатие поддна чемто спец. снизу, вобщем получается в 90% криво. тут решение замена маслоотражателя с собственной резиновой прокладкой с двух сторон. для биг-блоков это от 20не, для смол-блоков от х16хе .

[quote name=’Морж’ date=’11.5.2009, 12:05′ post=’123165′]
ТОВАРИЩИ вы страдаете фигней. поддон будет всегда потель, но течь не должен.

причины течи.
1. битый поддон (камни , поребрики ит.д. мнут его , ну все такое.)
2. после замены поддон не отстучали )места под болты втянуты вовнутрь поддона и естественно плоскость соприкосновения -это места где вкручиваются болты, надо аккуратно эти места отстучать медной оправкой или деревянным брусочком(от швабры хорошо подходит если поддочитить.)
3. многие перетягивают болты , тем самым вытягивая в местах крепления железо.
4.повышенное давление газов .
5. самое неприятное -текущий сальник колена задний(со стороны коробки) как правило капает ребра коробки на месте стыка с двигателем , на скорости растекается по поддону ну и мешает помять от куда течет( мыть мотор , смотреть первопричину)

Вот по 5 пункту поподробнее если можно.
Поиском инфы не нашел, спрошу напрямую.
Капает со стыка коробки и двигла, за ночь с макс до первой риски утекло, на защите лужа ппц.
Что делать, и насколько сложна процедура замены?
Спасибо.

Большая проблема, собственно, в материале из которого сделана сама прокладка. предлогаю простой дедовский способ — паронит 4мм(или другой толщины). + герметик с двух сторон. Соответсвенно, паронит продается в листах разного размера(и разной толщины), выбираем подходящий и вперед. Кстати, хорошее решение многих проблем в плане прокладок. Вырезаем макетным ножом или простым канцелярским. Отверстия под болты можно делать пробойником определенного размера(но в принципе не обязательно), это если заморачиватьтся. Пробуем.
Стоимость материала не превысит стоимость прокладки, да и вопрос собственно не в стоимости. Данный способ применял лично на практике ремонта грузовых авто, на своих тазах и опеле. работает.
ВНИМАНИЕ паранит распотранен двух видов, вам нужен:
Выдержка
ПАРОНИТ МАСЛОБЕНЗОСТОЙКИЙ (ПМБ)

Читать еще:  Авто датсун какой двигатель

Применяется в следующих рабочих средах:
• тяжёлые и лёгкие нефтепродукты,
• масляные фракции;
• расплав воска;
• сжиженные и газообразные углероды С1-С5;
• коксовый газ;
• газообразный кислород и азот.

Температура рабочей среды от -40°С до +400°С
Плотность паронита маслобензостойкого: 1.5-2.0 г/см3

Буду рад если комуто поможет.
P/S
Перед тем как, ставить, советую слегка паронит пройти крупной(60-80) наждачкой(так как поверхность паронит имеет глянцевую) для наилучшего взаимодействия с герметиком..повторю СЛЕГКА. Совет распостраняется только на герметизацию поддона картера и клапанной крышки.

Герметизация поддона картера двигателя.

Герметизация поддона картера двигателя.

Герметик для поддона двигателя.

Что вы узнаете в статье:

Какие требования к герметику поддона картера двигателя;
Что еще понадобится в ремонте.

Какими качествами должен обладать формирователь прокладок для данной работы?

  • Герметик должен иметь хорошую упругость и устойчивость на растяжение.
    • Крышка зачастую тонкостенная. Мягкий металл в отличии от твёрдого при ударе не треснет, а просто согнётся. Но высокая вязкость и тонкие стенки поддона не позволяют обеспечить жесткость конструкции. Зазор между фланцами может меняться в разы.
  • Состав должен иметь повышенную устойчивость к маслам
    • Будет постоянный контакт с моторным маслом. В состав масла входят химические и минеральные добавки, которые агрессивно действуют на рядовой состав силикона.
  • Не вызывать коррозии металлических поверхностей.
    • Герметик должен быть не кислотной, а нейтральной полимеризации (Не пахнуть уксусом).
  • Прокладка обязана надёжно герметизировать стык много лет.
    • Важна устойчивость к старению и растрескиванию
    • Надёжная работа во всех климатических зонах.

Для удовлетворения всех этих требований компания Перматекс разработала силиконовый формирователь третьего поколения Герметик-прокладка Permatex® Ultra Black® Maximum Oil Resistance RTV Silicone Gasket.

  • Данный герметик имеет уникальную устойчивость к маслу
  • Отвердевший состав способен 3,6 раза растянуться, прежде чем порваться
  • Имеет прочность на разрыв до 1,7 Н/мм2
  • Способен заполнить зазор 6 мм.
  • Соответствует ОЕМ-спецификациям Ford, General Motors, Chrysler

Что ещё потребуется при демонтаже и установке поддона картера двигателя.

Существует два вида уплотнения. Готовые штампованные прокладки и посадка фланцев на герметик.

Если в инструкции автомобиля рекомендуется использовать готовую штампованную прокладку, лучше применить штатную заводскую прокладку. Старую прокладку следует удалить, она со временем теряет свою эластичность. Для надёжности герметизации и устранения микронеровностей прокладки специально разработаны Уплотнители прокладок Перматекс. Они разработаны для улучшения качества уже имеющейся прокладки.

Во втором варианте, когда фланцы деталей промазывают силиконовым герметиком, компания Перматекс предлагает использовать свои составы серии Ultra. Современные формирователи прокладок Permatex Ultra уже третье поколение силиконовых герметиков. Они способны не только заменить собой готовые прокладки, но и обеспечить более качественную герметизацию стыка.

Три дополнительных продукта при замене поддона картера.
После снятия поддона, остатки старого герметика нужно тщательно удалить. Для облегчения данной процедуры компания Перматекс выпускает Состав для удаления силиконовых прокладок Permatex® RTV Silicone Dissolver. Всю внутреннюю поверхность очистить от грязи и остатков отложений.

Перед нанесением нового герметика, поверхность необходимо освободить от остатков масла. Обезжирить для лучшей адгезии силикона к металлической поверхности. Здесь компания Перматекс рекомендует использовать Очиститель деталей и тормозных узлов – Permatex® Non-Chlorinated Brake & Parts Cleaner. Не рекомендуем использовать для очистки фланцев бензин или уайт-спирит, они оставляют тонкую масляную плёнку на поверхности, которая уменьшает адгезию силикона к металлу.

При обратном монтаже сливной пробки рекомендуется заново нанести на неё Герметик для масляной пробки Permatex® Single-Use Oil Plug S
ealant

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector