5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем отмывать двигатель мотоцикла

10 мифов о мойке мотоциклов

Миф 1. Мотоцикл помыть легче, чем автомобиль.

Многие считают, что задание это несложное и простое. И хотя по размерам мотоцикл меньше автомобиля, его мойка усложняется определенными особенностями. Ведь в открытом доступе находится много разнообразных материалов и деталей, которые требуют разностороннего ухода, больше усилий и специальных знаний.

Миф 2. Грязь защищает краску, поэтому мыть мотоцикл нужно как можно реже.

В действительности все наоборот – грязь ускоряет коррозию транспортного средства, а систематичный уход за мотоциклом помогает содержать его в хорошем техническом состоянии, уменьшает количество повреждений и предупреждает старение. К тому же байк – лицо водителя. Зачем провоцировать лишние колкости и шутки в ваш адрес во время движения? Если вы конечно не приехали только что с эндуро-покатушек.

Миф 3. Для мытья мотоцикла можно использовать жидкость для мытья посуды или автомобильные шампуни.

Некоторые хвастаются, что используют средство для посудомойки! Но тут важно знать, что даже шампунь для мытья автомобилей не подходит идеально для очистки мотоциклов или же имеет ограничения по типу поверхности, дозировке и времени воздействия. Например, средства, которые применяют на автомойках, имеют в составе щелочь. Она может вступать в реакцию с алюминием, из которого выполнены многие детали современных мотоциклов, и вызывать электрохимическую коррозию металла. Даже структура автомобильной краски со временем портится, а вот алюминий на мотоциклах теряет вид незамедлительно и невозвратимо. Грязь же может остаться на ободах колес, болотниках, под сидением, ребрах карбюратора и так далее. Кроме этого вы должны знать:

  • резиновые соединения, кожаные вставки и сидение мотоцикла от мытья неподходящими средствами теряют эластичность, белеют и выцветают;
  • щелочные составы очень трудно вымыть, особенно в труднодоступных местах, и даже небольшой влаги (например, от дождя или росы) хватит, чтобы позже они продолжали окислять металлы.

Все это ведет к медленному и неизбежному ухудшению внешнего вида байка и, как ни прискорбно, его старению. Поэтому лучше всего использовать мотоциклетную химию. Для этого, сперва, ознакомьтесь с инструкцией, испробуйте в незаметном месте. Если выбранное вами средство не меняет цвет кожаного сидения, алюминия и лакокрасочного покрытия – можете смело им пользоваться.

Миф 4. Цепь нужно мыть только под давлением, чтобы вся въевшаяся грязь отпала.

Ни в коем случае никогда так не делайте! Процесс ухода за цепью – непростой и хлопотливый. На эту тему, конечно, можно написать не одну статью, но главное правило, которым вы должны руководствоваться, можно сформулировать так: если не хотите выбросить в скором времени цепь на помойку, очищать ее нужно вручную, не используя мойку высокого давления. Сильный поток воды проникает во внутрь деталей, вытесняя смазку и загоняя вместо нее грязь и влагу. Так как очистка этой части мотоцикла – работа трудоемкая, к ней нужно приступать в самом начале, для этого используйте специальные средства для очистки цепи, а также кисти, и вы не нанесете вреда сальникам и звеньям. Также нельзя направлять струю воды на радиатор, ступицы колес (влага может попасть в подшипники), приборную панель, глушитель, электроаксессуары. Надеемся, вы понимаете, почему этого не нужно делать.

Миф 5. Можно сразу приступать к очистке мотоцикла, не давая грязи отмокнуть.

Спешка почти никогда не приводит к хорошим результатам. Поэтому как бы вы не были заняты, выделите достаточно времени для мытья своего железного коня. Хорошенько его сполосните и нанесите шампунь для очистки, а потом дайте грязи отмокнуть, оставив в покое на некоторое время (но слишком долго ждать тоже не нужно). Таким способом пятна от насекомых, которые очень трудно выводятся, и толстый слой дорожной пыли уйдут без особых усилий с вашей стороны.

Миф 6. Чем сильнее напор воды в мини-мойке, тем лучше.

Вода под напором может нанести сильный урон не только цепи, но и всему мотоциклу: краска начнет постепенно трескаться и отпадать, грязь забьется за уплотнительные кольца, а в кожаном сидении поток воды может пробить дырку. Существует очень высокий риск отмыть байк больше, чем хотелось – до металла. Также нельзя сильно тереть губкой, тряпкой или щеткой. Бывает же, что грязь не уходит даже после того, как байк замочили и использовали чистящее средство. В таком случае понадобится больше терпения, но никак не силы. Чрезмерная старательность может оставить неизгладимый след на мотоцикле – появятся блеклые пятна на покрытии мотоцикла или же хром потускнеет на месте, где вы переусердствовали. Использование наждачной бумаги или шкурки также не приведет ни к чему хорошему, после таких экспериментов можете смело отправлять своего железного коня на покраску.

Миф 7. Мыть мотоцикл нужно, когда он еще не остыл, или с помощью горячей воды.

Холодная вода и горячий металл (или наоборот) – не самые лучшие приятели. Если не хотите постоянно ремонтировать мотоцикл, не поливайте его холодной или сильно горячей водой сразу после долгой поездки, чтобы лучше отмыть. Ведь, по закону физики, нагреваясь, металлы расширяются, а потом, остывая, возвращаются к прежней форме. Так колебание температуры повреждает металлические детали и их отделку. Блок двигателя может не выдержать испытания и треснуть или покоробиться. То же самое касается выхлопных труб. Для мытья мотоцикла обязательно выберите место в тени, так как под влиянием солнечных лучей на хроме и лакокрасочном покрытии останутся пятна.

Миф 8. Во время мытья мотоцикла можно безоговорочно полагаться на суперсредства для очистки.

Не бывает средств, которые очищали бы все пятна и боролись со всеми проблемами, но щадили бы сам мотоцикл. Они существуют разве что в сказках вместе с волшебной палочкой. Даже такое уникальное средство как WD40 не есть решением всех проблем и может привести в негодность некоторые детали вашего мотоцикла. Например, не используйте WD40 на наклейках, резиновых изделиях и шлангах, а также на пластиковых изделиях кузова. Но не забывайте, что это средство — одно из наилучших от удаления избыточной воды, старой смазки, а также для повторного смазывания некоторых частей уже вымытого мотоцикла.

Миф 9. Просушивать байк после мытья не обязательно.

Допустим, вы завершили протирать мотоцикл замшевой тряпкой (чтобы не было на краске царапин), нанесли слой защитного воска, и смазали цепь, тросы, рычаги и петли. Обязательно необходимо после мойки продуть все детали специальным шлангом с подачей воздуха под сильным давлением. Или, если такового нет, самое время неспешно проехаться на мотоцикле, чтобы убрать оставшеюся воду, а потом ускорьте движение, чтобы прогнать ее из труднодоступных мест. Если этого не сделать – влага останется в трещинах и глубоких деталях и их начнет разъедать коррозия.

Миф 10. Счищая снег с мотоцикла можно использовать пластиковый щиток.

Этот миф самый странный, но иногда о нем тоже стоит упомянуть. Для любителей не закрывать сезон 🙂 Зимой, когда очень много снега, для вашего же блага и блага вашего мотоцикла не используйте жесткий пластиковый щит. Таким образом вы можете очень сильно поцарапать лакокрасочное покрытие. Через одну-две сотни метров снег сам слетит на обочину или на едущий позади вас транспорт.

Читать еще:  Двигатель ваз 2101 технические характеристики двигателя
И еще несколько советов по очистке мотоцикла:
  • Сперва не забудьте снять все мотоаксессуары, в том числе сумки, девайсы, навигатор и так далее, которые прикреплены на транспортном средстве;
  • Начинайте мыть сверху вниз;
  • Бережно очистите двигатель, применяя губку, смоченную в растворителе, дабы избавится от нагара и масла;
  • В труднодоступных местах можно использовать зубную щетку, например при очистке радиаторов.

Данная статья полезна не только для тех, кто моет мотоцикл вручную, но и тем, кто пользуется услугами автомойки, ведь нужно же присматривать за процессом! И наконец, надеемся, что мы сумели развеять некоторые заблуждения об очистке мотоциклов, и теперь ваш железный друг будет всегда сверкать чистотой и блеском – без царапин, разводов и поврежденных деталей.

Красим двигатель (Или ремонт часть 3)

Всем приветик. После того как мы закончили с покраской и поставили новую приборную панель (я думаю не буду говорит о том, мы ее ставили. Тут ведь и так понятно, что по инструкции.) то настало время покраски самой важной детали- Двигатель.

Разберем каждый шаг покраски по порядку:

1)Выбрать и купить краску.

2)Снять двигатель.

3)Отмыть двигатель.

4)Отшкурить его.

5)Покрасить.

6)Поставить на место.

7)Добавить финальные штрихи.

1. Выбрать и купить краску.

Сначала мы решили, что двигатель покрасим из баллончика термостойкой краской. Но, потом, немного углубившись в эту тему, мы все-таки пришли к мнению, что и я и мой парень совершенно не доверяем краскам из баллончика. Поэтому, почитав немного об обычной краски для пульверизатора, мы узнали, что она выдерживает температуру до 175 градусов. А Барсик мой нагревается максимум до 130 градусов. И мы решили взять обычную матовую краску для двигателя и медную краску для маленьких деталюшек.

200 грамм краски, обошлось в 800р.

2.Снять двигатель.

С одной стороны в этом нет нечего сложного. Просто отсоединить проводки, шланчики, открутить болтики и все. Двигатель снят.

Но, лично у меня (как у девушки) возникли с этим проблемки.

В большинстве случаев, мне просто не хватало силы, чтоб открутить закоксовевшие болты. Потом, плохое знание в механике (это я со временем исправлю) тоже портило всю картину. Самое веселое, было когда я сняла шлаг ,по которому тек антифриз и он весь вытек на пол. Это стало последней каплей для нервной системы моего парня и он в дальнейшем помог снять все остальное, чтобы отсоединить двигатель от рамы (дабы я одна с этим не ковырялась).

3.Отмыть двигатель.

Мыли мы его с шланга, под напором. С шампунчиком. ^.^

4.Отшкурить его.

Самый долгий и муторный процесс. Шкурили мы его около месяца (если не больше).

5.Покрасить его.

Нечего необычного. Покраска происходила по стандартной схеме.

6.Поставить на место.

Очень….очень много сил ушло на это. В основном ,много времени ушло на вспоминания, куда подсоединяются шланчики и на возвращение «лишних деталей» на их место.

7. Добавить финальные штрихи.

Кисточкой и обычной авто-краской, я подкрасила некоторые болтики,шестигранничики и прочие детали, медным цветом. 🙂

Подготовка мотоцикла к зимовке

Как и все мотоциклисты, с сожалением вынуждены признать окончание сезона 🙁 Однако эта зима не первая, да и не привыкли унывать. Как говорят — заботливый хозяин готовит телегу зимой, и именно сейчас самое удачное время подготовиться к правильному хранению мотоцикла.

Некоторые идут по простому (худшему) пути – загоняют технику в гараж и забывают о ней на долгую зиму. Однако, если Вы заботливый хозяин, а не временный владелец, если Вы заботитесь о своей технике и Вам важно, чтобы она проработала без поломок не один сезон, то к зимовке мотоцикл необходимо подготовить.

2. Подготовка топливной системы.

3. Подготовка электрической системы.

4. Шины и подвеска мотоцикла.

5. Приводная цепь.

6. Внешнее состояние.

Подробная инструкция в статье.

Как и все мотоциклисты, с сожалением вынуждены признать окончание сезона 🙁 Однако эта зима не первая, да и не привыкли унывать. Как говорят — заботливый хозяин готовит телегу зимой, и именно сейчас самое удачное время подготовиться к правильному хранению мотоцикла.

Некоторые идут по простому (худшему) пути – загоняют технику в гараж и забывают о ней на долгую зиму. Однако, если Вы заботливый хозяин, а не временный владелец, если Вы заботитесь о своей технике и Вам важно, чтобы она проработала без поломок не один сезон, то к зимовке мотоцикл необходимо подготовить.

1. Замена масла.

Как заявляют производители техники и смазочных материалов — лучше всего менять масло и перед зимовкой, и сразу после неё, но скажем честно — этот вариант применим при наличии свободных денег. Даже если Вы используете такую периодичность – здесь тоже можно немного экономить, заливая на зиму не самое дорогое масло. Например, если Вы используете в постоянной эксплуатации Масло Liqui Moly Street Race , то на зимовку можно залить Liqui Moly Basic, которое в полтора раза дешевле. Заливать на зимовку автомобильное или мотоциклетное промывочное масло не рекомендуется, так как промывочные масла – это, по сути, обычное минеральное масло, порой не лучшего качества, сдобренное моющими присадками.

Лучше вместо промывки залить нормальное масло того же производителя. При смене/сливе масла в моторе всегда остаётся 10­-15%. Лучше если это будет 10­-15% хорошего качественного масла, чем этот же объем промывочного масла. Подменять масло одного производителя другим вполне можно в тех случаях, когда они сделаны на одной основе.

В случае, если смена масла и осенью и весной, для Вас не подходит, или же Вы считаете это верхом расточительства, по советам мастеров СТО рекомендуется производить замену масла на новое именно осенью. Этому есть логичное объяснение: если его не поменять перед зимовкой, «грязь» из отработанного масла в течение нескольких месяцев будет откладываться в картере и масляных каналах, постепенно забивая их. При первом же пуске мотоцикла весной нет гарантии, что масляного давления хватит, чтобы сразу смыть все эти отложения. Получаем вероятность того, что при смене масла весной, эти осадки не уйдут из двигателя со старым маслом. При этом важно понимать, что даже если новое масло смоет отложения в процессе последующей эксплуатации, они существенно уменьшат срок его эффективной службы из­ за дополнительного загрязнения прошлогодними. Заменив же масло осенью, Вы поставите мотоцикл зимовать с новым маслом и чистыми канальцами. За зимовку с новым маслом ничего не произойдёт, и Вы сможете весной завести мотоцикл и сразу ехать на открытие сезона, не вспоминая о невыполненном обслуживании. Еще один аргумент – при нестабильности нашей экономики, лучше купить сегодня то, что понадобится завтра.

2. Подготовка топливной системы.

Читать еще:  Что значит покрутить двигатель

Бензобаки мотоциклов изготавливаются из пластика и стали. Стальные баки более надежные, однако металл имеет свойство ржаветь. Чтобы бак не ржавел изнутри, где он не почти не защищён краской и лаком, рекомендуется на зиму залить его полностью (под крышку) бензином. Это исключит доступ воздуха и влаги к внутренним стенкам бака. Кроме этого, при наличии воздуха в баке, при перепадах температуры, образуется конденсат, который во первых ведет к уже упомянутому ржавению, во вторых попадает в трассу топливной системы. Так что заливайте бак по-максимуму, дешевле выйдет.

Бензин – достаточно сложная смесь из различных химических соединений. Срок хранения бензина при температуре -25/+22 градусов составляет около 12 месяцев. Однако, при отклонениях от идеальных условий этот срок резко снижается. Вследствие чего, бензин начинает понемногу делиться на фракции и расслаиваться. В реальных условиях, в неотапливаемом гараже бензин начинает расслаиваться уже после двух-трех месяцев хранения. Поскольку зимы у нас в стране длинные и холодные, рекомендуется обезопасить себя от этого явления. Для этого в бак рекомендуется вместе с бензином залить стабилизатор топлива. Он стабилизирует свойства бензина при хранении, защищает от коррозии и окисления детали систем подачи топлива. Порядок использования: Залить Bike Additive в бак из расчета флакон на 20 литров топлива и проехать 30-50 км. Затем залить в бак Benzin Stabilisator из расчета 5 мл на 5 литров топлива и дать мотору поработать 10 минут. Затем заглушить двигатель и поставить технику на сезонное хранение. Не нуждается в проведении дополнительных работ по расконсервации.

3. Подготовка электрической системы.

Чтобы избежать разряда и последующего выхода из строя аккумуляторной батареи, ее лучше снять с мотоцикла и хранить в тёплом помещении. Перед постановкой на хранение АКБ нужно полностью зарядить, повторяя эту процедуру зимой не реже 1 раза в два-три месяца. Оптимально, если зарядку вы будете проводить соответствующим мотоциклетным зарядным устройством.

Свечи зажигания перед зимовкой желательно выкрутить и проверить их состояние. Если электроды в порядке, то в течение длинной зимы их достаточно просто почистить и проверить зазоры перед установкой. Если электроды изношены, свечи необходимо заменить. Для съемки и установки свечей лучше пользоваться специальными свечными ключами, а не головками, которые имеют более толстые стенки и могут повредить свечные колодцы или изоляторы свечей.

В цилиндр(ы) мотоцикла необходимо залить по столовой ложке моторного масла (того же, что заливаете в двигатель) и не вкручивая свечу прокрутить стартером или киком двигатель две-три секунды, чтобы масло распределилось по верхней части цилиндров. Эта процедура облегчит пуск двигателя весной после длительной стоянки. В свечные колодцы накручиваем свечи от руки, окончательно свечи необходимо вкрутить весной при расконсервации мотоцикла.

4. Шины и подвеска мотоцикла.

При правильном хранении шины мотоцикла должны быть вывешены и находиться под рабочим давлением. Если у мотоцикла есть центральная подножка, вывесить заднее колесо – не проблема – главное не забыть сделать это. В случаях, когда центральная подножка отсутствует, можно использовать подкат. Модификации подкатов бывают центральные, под переднее колесо, под заднее колесо. Не лишним будет проверить балансировку колес, а также давление в шинах. Для этих целей сгодится компрессор со встроенным манометром.

Для предотвращения рассыхания резиновых элементов (не только покрышек, но и шлангов) их необходимо обработать специализированным силиконовым спреем.

5. Приводная цепь.

Перед зимовкой цепь обязательно помойте и смажьте. Если же цепь вытянулась, необходимо провести ее замену. В нашем магазине представлены цепи производителя JT. Мыть цепь обязательно, так как в противном случае слой смазки законсервирует под собой не только сальники цепи, но и грязь, налипшую на них, а это недопустимо. Для очистки цепей необходимо пользоваться очистителем, у каждого мотопроизводителя есть варианты такой жидкости, например у российского ВМП. Консервацию лучше проводить смазкой цепи

6. Внешнее состояние.

При постоянной эксплуатации мотоцикл пачкается не только пылью. Виной тому качество и материалы дорожного покрытия. Некоторые виды загрязнений, если их не отмыть сразу, могут въестся в поверхность настолько сильно, что есть риск не отмыть их никогда. Тоже самое может произойти после воздействия морозов при хранении в холодном гараже. Очевидно, что перед консервацией мотоцикла его необходимо помыть и отчистить от жирной грязи. Весьма полезным будет защитить мотоцикл от пыли, которая оседает на всём и вся, и зимой, и летом. Поможет в этом чехол для мотоцикла. Кроме того, чехол защищает от риска случайного механического повреждения лакокрасочного покрытия, от возможных протечек в гараже.

Выполнив вышеуказанные действия, Вы можете не волноваться за свою мототехнику. Весной останется лишь удалить излишки консервационной смазки, вставить ключ и нажать стартер и мотоцикл заведется без проблем.

Рекомендации даны исходя из советов специалистов по обслуживанию мототехники в России. При этом Вам также нужно проверить наличие дополнительных рекомендаций в мануалах производителя.

Зола и сажа: как автомобильное масло губит мотоциклетный мотор?

Те, кто начинал свою “колёсную” жизнь с мотоцикла лет эдак 20 назад, помнят неповторимый аромат выхлопа двухтактного мотоциклетного мотора. Автол, сгорающий с бензином, пах непередаваемо вкусно. С тех пор, конечно, многое изменилось. На мотоциклах всё чаще встречались четырёхтактные моторы, жидкостное охлаждение перестало казаться экзотикой. Автол (хотя, конечно, это был уже не настоящий автол сернокислотной очистки, а какое-нибудь масло АС-8 селективной очистки) тоже остался в прошлом. Автол-то ушёл, а вопросы остались…

От двух до четырёх

Начнём с самых простых вещей: с двухтактных моторов. Как правило, мотоциклы с этим мотором заправляют смесью бензина и масла. Это помнят многие, кто в юности гонял на “Планетах” и “Юпитерах”, смешивал моторное масло с бензином и даже помнит их приблизительное соотношение — 25 граммов масла на один литр бензина (сегодня, правда, заправочные баки для масла и бензина часто ставят раздельные). А вот почему нельзя было сделать системы смазки по принципу автомобильной, задумывались не все.

На самом деле объяснение не слишком сложное. В двухтактном двигателе воздух должен поступать в цилиндр под давлением, вытесняя отработавшие газы (в четырёхтактном воздух поступает за счёт движения поршня из верхней мёртвой точки вниз при открытом впускном клапане). А объём необходимого воздуха у двухтактного мотора может быть в два раза больше, чем у четырёхтактника. Логичным было бы использовать наддув, но ставить его на простой мотоциклетный мотор было бы странным. Ещё более странно было бы увидеть бензопилу “Дружба” с наддувом. Но компромиссный выход всё-таки был найден, и он радует своей простотой: вместо клапанов в стенках цилиндров появились окна, которые перекрываются поршнем, а продувку сделали кривошипно-камерной. Получилось очень простая конструкция, в которой воздух поступает в цилиндр из полости картера двигателя. Правда, возникает трудность: картер должен быть сухим. Значит, масло надо заливать прямо в топливо.

Раньше с выбором масла не сильно мучились: заливали какое-нибудь М8В и радовались. В лучшем случае искали “авиационное” масло МС-20. Отчасти применение этих масел и стало причиной появления мифа о том, что советские двухтактные моторы сильно уступают в ресурсе импортным. Мол, двухтактные двигатели каких-нибудь DKW, Trabant или Barkas служат намного дольше. На самом деле причина низкого ресурса мотора во многом зависела от того, что ни МС-20, ни тем более М8В не слишком хорошо подходит двухтактному мотору, а масло в Европе для таких моторов было другим.

Читать еще:  Аварийный режим двигателя сколько можно ездить

Действительно, самое большое отличие масла для двухтактного мотора — очень низкая зольность. Если в четырёхтактном моторе масло не должно гореть в цилиндрах вместе с бензином, то в двухтактном картина обратная: масло там быть должно, и оно должно сгорать без остатка. Если после сгорания остаётся зола, она оседает на стенках цилиндра и на поршне, смешивается с маслом, в результате чего получается прямо-таки замечательный абразив. Ну, а “наждачка” в моторе убивает его очень быстро. Вот, например, образец двухтактного масла — MOTO 2 OFF ROAD. Обратите снимание на зольность — всего 0,07%. Тем временем даже в обычном малозольном масле (Low SAPS) зольность доходит до 0,5%. Так что не любое малозольное масло можно лить в двухтактный мотор — разница между 0,5% и 0,07% огромная.

Вторая причина, по которой в двухтактный мотор нельзя лить четырёхтактное масло, — это количество сажи, которое остаётся после сгорания последнего. Сажа заставляет залечь кольца, нарастает на поршне, засоряет продувочные окна. Следствие — снижение мощности, детонация, перегрев и калильное зажигание.

Вообще, надо понимать, что задача четырёхтактного масла — служить долго с минимальной потерей своих свойств. А вот двухтактное масло никто не заставляет работать долго — оно всё равно должно сгореть. Главное — сделать это без остатка. Поэтому тут и разные пакеты присадок, и немного разный состав. Кроме того, из-за в два раза большей частоты рабочих тактов и из-за удвоенного количества отработавших газов, проходящих через выпуск, многие детали двухтактника получаются очень термонагруженными. А значит, и требования к качеству смазки тут тоже немного выше. Тем более что мотоциклетный мотор часто работает на более высоких оборотах, что требует более прочной защитной пленки, обеспечивающей прочность смазывающего слоя в условиях высоких температур.

Ну и последнее: не каждое четырёхтактное масло в принципе способно хорошо растворяться в бензине. А вот двухтактное масло делать это просто обязано. Для этого в его составе обычно есть растворитель. Как, например в MOTO 2 SELF MIX. Иначе можно получить все те прелести, связанные с появлением отложений, о чём мы говорили чуть выше.

Думаю, с двухтактными моторами всё понятно: им своё масло просто необходимо. Но ведь мотоциклы бывают и с четырёхтактными моторами! Может, в них можно лить автомобильное масло? А вот тут уже сложно.

На стыке религии и науки

Владельцы “Ижей” и “Восходов” иногда завидовали суровым советским мотоциклистам на “Уралах” и “Днепрах” — оппозитные моторы этих тяжёлых мотоциклов были четырёхтактными, и бензин можно было залить прямо в бак. Вот так вот взять и залить! Не мучаясь с маслом. Сейчас четырёхтактных мотоциклов уже много, и такую зависть они не вызывают. Зато споров о том, можно ли в них заливать автомобильное масло, становится всё больше.

Понятно, что во времена СССР другого масла просто не было. Что лили в “Москвич”, то шло и в “Днепр”. Со временем в продаже стали появляться специальные мотоциклетные масла, но привычка лить автомобильное масло оказалась поразительно сильной.

Стоит признать, что этому есть вполне логичное объяснение: разница между мотоциклетным и автомобильным четырёхтактными моторами не слишком велика. Те же клапаны, картер с маслом, никаких окон… Так что теоретически автомобильное масло навредить мотоциклетному мотору не может. Сторонники этой позиции по-своему правы. Но при этом они не учитывают, что некоторая разница между машиной и мотоциклом всё-таки есть.

Начнём с того, что режим работы мотоциклетного мотора обычно заметно более агрессивный. Тут обычно заметно выше обороты коленвала, а температурный режим по сравнению с автомобильным несколько повышен (особенно в случае с воздушной системой охлаждения). Сочетание этих факторов может привести к разрыву масляной пленки на трущихся поверхностях. Ну, а чем грозит сухое трение, понятно каждому. Поэтому мотоциклетные масла отличаются немного иным составом пакета присадок, которые способны обеспечить работу мотора в таких тяжёлых условиях. Некоторые масла разрабатываются специально для тех, кто любит погонять: тут лучше и противозадирные, и смазывающие свойства. Пример — масло для четырёхтактных мотоциклов MOTO 4 TECH 10W-50.

А теперь — вопрос, стоящий на стыке религии и науки. Он вызывает много споров, но однозначно на него ответить сложно: вредит ли автомобильное масло сцеплению мотоцикла? Оно там обычно “мокрое”, а картер коробки и двигателя у мотоциклов общий. А так как в автомобильном масле много модификаторов трения, сцепление может начать проскальзывать. И наличие этих модификаторов сильно отличает мотоциклетное масло от автомобильных.

Правда, многие ездят на обычном масле для автомобилей и не жалуются на работу сцепления. Что же, кому-то всегда должно повезти. Конечно, использование в четырёхтактном мотоциклетном моторе автомобильного масла не так опасно, как его использование в двухтактном моторе, но тоже очень не желательно. Особенно с допуском API SJ и ACEA A1 — их в своё время позиционировали как “топливосберегающие” и щедро наделяли модификаторами трения, которые “полируют” сцепление. Те, кто пока избежал проблем с пробуксовкой, считают, что переплачивать за специальное масло — занятие бессмысленное. Однако если нет желания потом менять или отмывать сцепление, лучше использовать только мотоциклетное масло.

Ну, и последнее. Мотоциклетное масло появилось не просто так. Учёные и специалисты разрабатывали и испытывали его специально для двухколёсной техники, и в мотоцикле лучше, конечно же, использовать то, что сделано для мотоцикла. Не такая уж там получается большая переплата, чтобы отказаться от него в пользу заметно сокращённого ресурса мотора или его внезапного ремонта из-за “клина”.

Впрочем, речь идёт не только о мотоциклах. Многое вышесказанное будет справедливо и для лодочных моторов, и для газонокосилок, и для бензопил — для любой техники с двухтактными двигателями.

И конечно же, мы не стали сильно углубляться во всё разнообразие двухтактных моторов. Были среди них и те, которые не требовали смешивания бензина и масла (например, на Jawa Oilmaster или Иж Планета Спорт с раздельной системой смазки). И всё же им тоже требуется двухтактное масло, которое точно так же сгорает с бензином.

Есть ещё отдельная история с судовыми моторами, двухтактными дизелями, танковыми и авиационными двухтактными двигателями. Многие из них тоже отличаются интересными конструкциями и требованиями к моторному маслу. Например, масло для маломерных судов должно быстро растворяться в воде (экология, сами понимаете). Но об этом как-нибудь в другой раз.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector