Чем отмыть гбц двигателя

Чем отмыть гбц двигателя

Мастерская K-POWER с января 2010 года (в пробном режиме с октября 2009 года) предлагает новую услугу — химическую мойку головок блока цилиндров (бывших в эксплуатации), в процессе которой полностью удаляются шламовые отложения от моторного масла (нагар, лак, шлам), а так же наружная грязь.

Мойка головки крайне важна — ведь в процессе эксплуатации наружние поверхности интенсивно загрязняются, а во внутренних полостях скапилваются масляные отложения — разнообразные мази (шлам), лаки. Особенно это актуально для двигателей, эксплуатировавшихся на низкокачественном масле.

При ремонте или доработке ГБЦ, головка полностью разбирается, ее необходимо отмыть от грязи. Ранее мы применяли разнообразные методы мойки, но полностью удалить отложения от масла из внутренних полостей было крайне затруднительно.

Новая методика и оборудование (а точнее, комплекс оборудования и специальной химии) были опробованы при ремонте ГБЦ автомобиля Опель Вектра (полный отчет здесь), на фото далее — головка до мойки и после. Хорошо видно, что все масляные отложения и наружная грязь — удалены:

Еще один пример. Головка двигателя ВАЗ «классика». Из-за применения некачественного масла и удлиненения интервалов смены масла — головка покрылась толстым слоем черного шлама. Отложения липкие, и к ним хорошо будет прилипать стружка и грязь. Отмыть такое обычными методами — крайне затруднительно. Кроме шламовых отложений, все наружние поверхности сильно загрязнены. После химической мойки — головка как новая:

А это — та же самая головка, но уже в собранном виде, готовая к отправке заказчику:

Кроме мойки, есть возможность кислотного травления рубашки охлаждения головки, с целью удаления сильных кальциевых и оксидных отложений (последствия эксплуатации двигателя на низкокачественной охлаждающей жидкости или воде).
Снова пример — головка ВАЗ «классика». В рубашке охлаждения — толстый слой кальциевых отложений. Эти отложения имеют плохую теплопроводность и будут препятствовать нормальному охлаждению головки (как следствие — локальные перегревы ГБЦ). После травления кислотой рубашка охлаждения полностью очищается от отложений:

Услуга химической мойки важна не только тем, что клиент получает на руки безупречно выглядящую внешне деталь, но и тем, что удаляются шламовые масляные отложения из скрытых полостей и каналов, а с ними — весь абразив и грязь, которые могут быть внесены в процессе ремонта или доработки головки.

В итоге, ремонт или тюнинг головки, прошедшей процесс химической мойки будет более качественным, а следовательно, ресурс детали и двигателя в целом — будет выше.

Еще несколько фотографий, на которых показаны две доработанные головки 21083 (бу), прошедшие процесс химической мойки. Полностью удалены наружние загрязнения, а так же все масляные отложения (обратите внимание на чистоту крышек распредвала и полостей под ними):

Мастерская K-POWER по договоренности с клиентами осуществляет химическую мойку ГБЦ, поступивших на ремонт или доработку. Химическая мойка оплачивается отдельно, по прейскуранту.
Кислотное травление рубашки охлаждения головки блока цилиндров выполняется по отдельной договоренности (необходимость данной работы определяется индивидуально) и оплачивается отдельно.

8 февраля 2010 г.
Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар
Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.

Очистка двигателя и его деталей при ремонте

МЕХАНИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ДВИГАТЕЛЯ

Механические способы очистки включают очистку с помощью скребков, щеток и обдувкой потоком абразивных частиц (так называемая пескоструйная очистка). Механические способы очистки следует использовать крайне осторожно при очистке мягких металлов. Прочные отложения, не удаленные при химической очистке, придется удалять механическими способами.

В качестве инструмента для соскабливания загрязнений используется шпатель (рис. 10.3). Отложения отделяются от очищаемой поверхности путем поддевания их лезвием шпателя. Лучше всего очистка шпателем подходит для плоских поверхностей, например поверхности прилегания уплотнительной прокладки и головки поршня. Широкое лезвие шпателя не царапает поверхности при ее очистке.

Для очистки неровных поверхностей используются проволочные щетки. Для очистки наружных поверхностей блока цилиндров и головки блока цилиндров используется ручная щетка. Круглая проволочная щетка, закрепленная в дрели, хорошо очищает камеры сгорания и неровные поверхности головки. Для очистки клапанов можно использовать проволочный диск (рис. 10.4).

Не допускается очищать с помощью стальной проволочной щетки алюминиевые поверхности. Сталь обладает более высокой твердостью, чем алюминий, и очистка стальной проволочной щеткой приведет к повреждению алюминиевой поверхности.

Любая технология очистки призвана восстановить первоначальный внешний вид детали. Чтобы тщательно очистить каналы охлаждения в блоке цилиндров и головке блока цилиндров, необходимо вынуть из них пробки.

Вынуть пробку поможет парафин

Перед тем как приступать к всесторонней очистке блока цилиндров, из него необходимо вынуть все пробки масляных магистралей. Для облегчения этой работы используется известный способ — пробка (но не стенка блока, в которую она вкручена) прогревается с помощью кислородно-ацетиленовой горелки. При нагреве пробка расширяется и сильнее врезается в стенки отверстия. Нагревать пробку нужно осторожно, чтобы не перегреть ее (рис. 10.1).

Рис. 10.1. Прогрев пробок масляной магистрали в блоке цилиндров восьмицилиндрового V-образного двигателя Chevrolet

Когда нагретая пробка начнет остывать, прижмите к ней кусок парафина (для этой цели можно использовать также пчелиный воск или восковую свечу) (рис. 10.2). Парафин, расплавляясь, будет за счет капиллярного эффекта затекать в промежуток между витками резьбы, когда в процессе остывания пробка станет сжиматься. После полного остывания пробка легко выкручивается.

Рис. 10.2. К прогретой пробке прикладывается кусок парафина. Обратите внимание на то, что в данном случае парафин испаряется. Это указывает на то, что пробка еще слишком горячая. Для того чтобы парафин затекал в промежуток между витками резьбы пробки он должен расплавляться, но не испаряться

Рис. 10.3. Механическая очистка с помощью шпателя и аналогичных инструментов позволяет удалить нагар и отложения загрязнений

Рис .10.4. Очистка камеры сгорания с помощью круглой проволочной щетки

ТЕРМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА

Термическая очистка заключается в нагреве изделия до такой высокой температуры, при которой загрязнения испаряются и обугливаются, превращаясь в пепел. Термическая очистка более всего подходит для чугунных изделий, нагреваемых до высокой — порядка 425°С — температуры. В то же время алюминий нельзя нагревать до температуры выше 315°С.

Термическая очистка обладает следующими важными достоинствами.

1. Она обеспечивает всестороннюю— как снаружи, так и изнутри — очистку блоков и деталей.

2. В результате нагрева образуются безопасные, легко утилизируемые шлаки.

Но нагрев и термокамере обычно приводит к тому, что металл окрашивается цветами побежалости или становится тусклым. Для восстановления надлежащего внешнего вида изделия требуется, как правило, дополнительная дробеструйная обработка

Рис. 10.7. Головки блока цилиндров, прошедшие очистку в пиролитической нагревательной установке. Термин пиролитический означает нагрев органических соединений до очень высокой температуры. После такой обработки остается только пыль. На большинстве ремонтных предприятий используется этот метод очистки, потому что при его использовании не образуется опасных отходов

В пиролитической (высокотемпературной) нагревательной установке детали двигателя очищаются путем разложения загрязнений, смазок и прокладок в процессе высокотемпературного нагрева. Этот метод очистки деталей двигателей становится самым распространенным, потому что при его использовании не образуется опасных отходов. Трудозатраты также снижаются, поскольку процесс очистки идет автоматически, не требуя постоянного контроля со стороны персонала (рис. 10.7).

ОЧИСТКА ПОГРУЖЕНИЕМ В НЕПОДОГРЕВАЕМЫЙ МОЮЩИЙ РАСТВОР

Очистка погружением в неподогреваемый раствор используется для обезжиривания и удаления сажи с изделий. Детали разобранного двигателя погружаются в ванну с химическим моющим раствором — очищаемые изделия должны быть полностью покрыты раствором. После выдержки в растворе в течение установленного времени детали выгружаются из ванны и промываются до тех пор, пока эмульсия не станет молочно-белой. Затем промытые детали высушиваются сжатым воздухом. Чистые, высушенные детали покрывают обычно тонким слоем чистого минерального масла для защиты от ржавления. Одним из наиболее широко используемых моющих средств, применяемых в автомастерских для очистки погружением в ванну с неподогреваемым раствором, является средство для очистки карбюраторов. Обычно поверхность слоя химического реагента покрывается слоем воды для предотвращения его испарения. Такой слой воды называется гидрозатвором.

Вместо отмывочных ванн часто используются моечные установки, в которых детали постоянно «полощутся» в растворе или раствор постоянно прокачивается через ванну. Такое перемешивание обеспечивает постоянное освежение раствора, контактирующего с поверхностью деталей, способствуя их очищению. Моечная установка обычно оснащена предохранительной крышкой с низкотемпературным плавким фиксатором. В случае возгорания раствора фиксатор расплавляется и крышка опускается на ванну, гася пламя.

ОЧИСТКА ПОГРУЖЕНИЕМ В ПОДОГРЕВАЕМЫЙ МОЮЩИЙ РАСТВОР

Очистка погружением в ванну с горячим моющим средством (рис. 10.8) используется для удаления плотных органических отложении и ржавчины с поверхности чугунных и стальных изделий. Каустический моющий раствор, используемый в этом методе очистки, нагревают до температуры около 93°С для усиления его действия.

Рис. 10.8. Струйная моечная установка по конструкции аналогична большой посудомоечной машине

При очистке алюминиевых деталей раствор необходимо обязательно ингибировать. После разрушения отложении детали выгружаются из ванны и промываются струей воды или пара для удаления загрязнений. Нагретые детали быстро высыхают. Их необходимо покрыть тонким слоем чистого минерального масла для защиты от ржавления.

СОВЕТ

Для качественной защиты от ржавления лучше всего покрывать металлические детали маслом с помощью аэрозольного распылителя, создающего масляный туман.

ОЧИСТКА В ПАРАХ РАСТВОРИТЕЛЯ

В некоторых автомобильных мастерских популярностью пользуется очистка в парах растворителя. Очищаемые детали развешиваются над емкостью, наполненной горячим раствором перхлорэтилена. Горячие пары перхлорэтилена разрушают загрязнения на поверхности металла, после чего детали можно очистить от отслоившихся загрязнений, сдув, стерев или смыв их с поверхности деталей.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЧИСТКА

Ультразвуковой очистке подвергают мелкие детали, которые необходимо сделать абсолютно чистыми,— например, такие детали, как гидравлические толкатели и топливные форсунки дизельных двигателей. Разобранные детали погружаются в ультразвуковую ванну с очищающим раствором. Под действием ультразвука, возбуждаемого в моющем растворе, все загрязнения отделяются от поверхности очищаемых деталей, переходя в раствор или оседая на дне ванны.

ВИБРАЦИОННАЯ ОЧИСТКА

Вибрационная очистка лучше всего подходит для небольших изделий. Детали загружаются в вибрационную ячейку с мелкими керамическими или стальными кусочками неправильной формы, которые называются рабочей средой, заполненную очищающим раствором — уайт-спиритом или водным раствором моющего средства. В состав очищающего раствора обычно входит присадка, облегчающая скольжение частиц рабочей среды в растворе. Под действием моющего раствора и механического действия вибрирующих частиц рабочей среды, соскребающих загрязнения с поверхности деталей, происходит превосходная очистка металла.

ДРОБЕСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА

После очистки чугунных и алюминиевых деталей двигателя с помощью растворителей или высокотемпературного нагрева обычно приходится выполнять еще одну технологическую операцию, необходимую для придания поверхностям деталей гладкости. Дробеструйная обработка поверхности стальной, чугунной, алюминиевой дробью, дробью из нержавеющей стали или стеклянной дробью позволяет легко придать поверхности деталей матовый или глянцевый блеск (рис. 10.9). Во избежание прилипания дробинок обрабатываемые детали перед дробеструйной обработкой должны быть высушены и полностью очищены от масла или смазки. Это означает, что дробеструйная обработка является вторым этапом очистки деталей, который выполняется только после того, как они пройдут очистку в ванне, струйной установке или пиролитической камере.

Рис. 10.9. Дробеструйная обработка стеклянной дробью поверхности головки блока цилиндров

Дробеструйная обработка выполняется автоматически в дробеструйной установке с безвоздушным распылением дроби или с помощью воздушного распылителя в герметизированной камере.

ВНИМАНИЕ

Стеклянная дробь часто остается во внутренних каналах деталей двигателя, откуда позднее, в процессе эксплуатации, она может попасть в цилиндры. В числе других мест, эти крошечные, но разрушительные крупинки могут легко попасть под маслоотражатели клапанных коромысел, в масляные поддоны и канавки поршневых колец. Во избежание налипания стеклянной дроби на обрабатываемые поверхности необходимо, чтобы детали были полностью очищены от смазки и грязи и были абсолютно сухими.

Как промыть блок двигателя.

Опытные автослесаря отлично знают как правильно собрать двигатель после расточки блока,но чтобы не было накладок я рекомендую всё же прочитать этот материал.

А для не опытных и тех кто решил попробовать самостоятельно сделать капитальный ремонт своего двигателя,или даже если вы хотите отдать свой двигатель в ремонт , прочитать эту статью просто необходимо.

Правильно промываем блок

Не многие знают о том что хонинговка блока происходит с применением хонинговальной пасты в состав которой входит мелкодисперсная алмазная пыль,которая в процессе хонингования практически втирается в материал блока

И многие делают ошибку просто промыв блок бензином или солярой после расточки.Некоторые просто промывают блок кёрчером или кёрхером кому как нравится,ошибочно считая что с блока нужно просто смыть стружку от резца.

После такой промывки ваш блок проходит не более 5000-8000 километров,при этом потребление масла не будет отличатся от расхода который был до ремонта,криворукий автослесарь будет объяснять это притиркой колец и обещать что скоро расход масла прекратится и всё войдет в норму ,и даже после предъявления ему претензий по качеству ремонта вам разберут за ваши же деньги двигатель повторно и покажут полностью изношенные поршневые кольца ,обвинив производителя колец в производстве не качественных запчастей .Да с одной стороны человек производивший сборку двигателя в чём то прав,действительно запчасти которые сейчас продаются нельзя назвать качественными ,но даже самые дешёвые кольца не могут стереться за такой пробег,вся проблема в не правильной обработке гильз после расточки. Даже повторная замена колец ни чего не даст,так как алмазная паста остаётся практически на всегда в материале блока,и сколько бы раз вы не меняли кольца ,проблема истирания колец будет оставаться .

Только правильная промывка двигателя ,спасёт вас от от ещё одной расточки блока !

Промывка блока делается обычной теплой водой с применением хозяйственного мыла и поролоновой губки,необходимо промыть гильзу на несколько раз ,просушить сухой ветошью , взяв листок обычной белой бумаги несколько раз потереть стенку гильзы,и если на бумаге остался тёмный след процедуру следует повторить , сборку двигателя можно производить только тогда ,когда листок бумаги будет оставаться практически чистым.

Нормальный расход масла после правильной промывки блока не должен превышать 100-150 грамм на первой 1000 километров и в последствии должен прекратится полностью!

Чистка промывка коленвала

По обработке коленвала особых рекомендаций нет , после шлифовки в обязательном порядке необходимо вытащить пробки из технологических отверстий ,прошампурить и промыть бензином или дизтопливом масляные каналы , потом при необходимости рассверлить отверстия под ближайший размер резьбы ,нарезать резьбу ,закрутить новые с предварительно пропиленным пазом под шлицевую отвёртку пробки изготовленные из обычных болтов в промытый коленвал , и сделать пару точек керном для предотвращения самопроизвольного отворачивания пробки.

Стандартные пробки для отечественных двигателей желательно не применять,по причине некачественного изготовления , были уже случаи выдавливания этих пробок давлением масла,так как очень часто встречаются откровенные подделки

Отверстия масляных каналов в шейках желательно слегка прозенковать обычным сверлом(прям совсем чуть-чуть), либо слегка ударить молотком по установленному в отверстие шарику подходящего размера , размер шарика не критичен,но он должен быть больше отверстия масляного канала чтобы исключить его попадание внутрь коленвала .

Но даже если вы этого не сделаете ни чего страшного ни произойдет , единственно что баббит ( материал которым покрыт вкладыш) будет поцарапан и снятый метал вкладыша опять попадёт в только что прочищенный коленвал. И по новой создаст условия для заполнения смолами сгоревшего масла внутренних полостей коленвала.

Эксперимент: удаление нагара с деталей кипячением со стиральным порошком. Видео.

Существует гаражная легенда, что можно удалить нагар с деталей двигателя просто прокипятив их в обычной воде со стиральным порошком. Проверяю её на примере головки цилиндра мотора 164FML (CG200) от Stels Flame.

0:00:18 — исходное состояние головки.
0:00:49 — известные способы удаления нагара.
0:02:22 — добываю воду и кипячу её.
0:02:40 — засыпаю порошок и опускаю головку.
0:03:15 — результат после кипячения.
0:04:08 — домываю керосином.
0:04:48 — общие итоги.
0:05:40 — о принципиальной бессмысленности удаления нагара.

• 9485
• 15

• Эксперимент
• переборка двигателя
• удаление нагара

В лимонной кислоте еще прокипятить можно))))))

Fedotov, и в уксусной эссенции замочить!

Вопрос был в сохранении алюминия, соответственно кислоты, равно как и популярный способ чистки средством для плит (та же кислота) — мимо. Растворители (популярный же нефрас и ацетон) — тоже мимо, внешняя сторона головки покрашена. А в порошке ПАВы, вдруг сработает))) Сработало частично, зато теперь можно спать спокойно.

На самом деле проблема надумана: смысла в удалении нагара из камеры сгорания нет. Смысл есть в очистке поршня от кокса, но там-то ацетон как раз рулит.

Kostello_irq, смысл есть, если нагар на клапанах и сёдлах. Если не снять нагар с клапанов, они будут плохо остужаться. Если не снять нагар с сёдел, они прогорят.

Профессионалы рекомендуют средство под названием Ника-4. Но процесс не быстрый. Около суток замачивать в растворе 1:10 (Ника-4 это концентрат) и потом несколько часов драить зубной щёткой. Но результат потрясает — голова как новая.

Я свою тоже отмыл, но другим способом, потому что эта Ника-4 продаётся не везде. В Комусе 1 литр стоит всего 270 рублей, но самовывоз только от 300 рублей, а 5 литров концентрата мне ни к чему (цена вопроса около 1000 рублей). Я использовал пенный очиститель двигателя AVS и зубную щётку, а потом просто притёр клапана.

Kostello_irq, чисто теоретически лимонная кислота не должна повредить алюминию. Но по факту поршни после кипячения в лимонной кислоте ходят потом не долго. Очевидно потому, что это не чистый алюминий, а сплав всё же.

Cyrix, спасибо за совет. Сейчас клапаны уже неделю лежат в ацетоне в гараже, надо посмотреть, думаю уже можно оттирать.

А про нагар, мешающий охлаждению. Да, но нагарообразование – непрерывный процесс и через десяток моточасов всё вернётся на круги своя. Да и нагар имеет свойство выгорать.

Kostello_irq, масло в большом количестве в камере сгорания норма только для 2т-двигателей. У 4т-двигателя масло в камеру сгорания попадает в мизерных количествах (у «воздушек» чуть побольше из-за бОльших тепловых зазоров), и всё, что попадает, почти полностью выгорает до состояния пепла. Я говорю именно о масляном нагаре! Если масляный нагар откладывается в большом количестве, то либо маслосъёмные колпачки или кольца не держат, либо масло говно, либо топливо — ослиная моча, либо движок перегревается. В любом случае на фасках клапанов и сёдел нагара быть не должно. Они должны блестеть, как яйца кота.

Поршень, что на фото, прошёл 86 тысяч километров, прежде чем его сняли. И полезли в поршневую только потому, что начался масложор и упала компрессия. Оказалось, кончились кольца.

А вот фоточки головы, которую я AVSом чистил — после неправильной сборки. Слишком грубый хон (на никасиле сделали хон, как на чугуне) и неправильно прикрученная головка цилиндра привели к сильному масложору и быстрому засиранию камеры сгорания. Засрало всё буквально за 340 км «обкатки». Как результат — перегрев клапанов, задиры на стаканах толкателей и следы перегрева на кулачках распредвалов.

Также недавно мы ковыряли WR450F (на минуточку это спортивный мотоцикл с обслуживанием по моточасам), так у него поршень вообще блестел, как зеркало. Он правда инжекторный.

А копоть от сгорания топлива снимается без применения супер-едкой химии. Если б ты сварил голову в простом кипятке, без порошка, эффект был бы абсолютно такой же — сажа размягчилась бы, а масляный нагар остался.

Чем отмыть двигатель ну и подкапотное?

• Чтобы отвечать, сперва войдите на форум

#1

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: Opel Zafira A 2000 г.р. X18XE1
• Имя: Игорь
• Город: Краснодарский край

• 0

• Наверх

#2

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: Opel Omega B Caravan 1999 X20XEV + chip Sport АКПП → МКПП Клима Opel Vectra A 1994 C20NE → 20SEH + chip МКПП Кондей
• Имя: Дима
• Город: Санкт-Петербург

• 0

• Наверх

#3

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: Opel Omega A, 1989, 2.3 дизель был,сейчас Мазда 626 2,0
• Имя: Павел
• Город: Санкт Петербург

• 0

• Наверх

#4

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: Opel Zafira A 2000 г.р. X18XE1
• Имя: Игорь
• Город: Краснодарский край

• 0

• Наверх

#5

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: Opel Omega , 2002, 2.2dti
• Имя: Александр
• Город: минск

• 0

• Наверх

#6

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: OOA sedan, 1990, 2.6i Dual Ram, АКПП / ВАЗ 2107, 1994, 1.5 Kарб
• Имя: Алексей

• 0

• Наверх

#7

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: Opel Omega A, 1989, 2.3 дизель был,сейчас Мазда 626 2,0
• Имя: Павел
• Город: Санкт Петербург

• 0

• Наверх

#8

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: Omega A, 88, мех, 18sv
• Имя: Евгений

• 0

• Наверх

#9

• Характеристики автомобиля: Opel Omega A, 1989 МКПП
• Имя: Станислав
• Город: КРАСНОДАРА

• 0

• Наверх

#10

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: Opel Omega A 4 шт. + Opel Omega B 1994 X20XEV
• Имя: Дмитрий
• Город: Челябинск

Изменено: Сaravaner, 02 Сентябрь 2011 — 07:37

• 0

• Наверх

#11

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: OOA-3000, 1991, C30SE, МКПП, седан
• Имя: Igor
• Город: Arkhangelsk

• 0

• Наверх

#12

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: Opel Omega B Caravan 1999 X20XEV + chip Sport АКПП → МКПП Клима Opel Vectra A 1994 C20NE → 20SEH + chip МКПП Кондей
• Имя: Дима
• Город: Санкт-Петербург

• 0

• Наверх

#13

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: была OOA, 1989, МКПП, C20NE; катаюсь на OOB, 1996, МКПП, X20XEV, Recaro
• Имя: Александр
• Город: Волгоград

• 0

• Наверх

#14

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: Opel Record 82, 20Е (был), OOA 93 C20NE ГБО (была), Opel Sintra 97 X22XE МКПП ГБО-4.
• Имя: Дмитрий
• Город: Минск

• 0

• Наверх

0 пользователей читают эту тему

0 пользователей, 0 гостей, 0 невидимых

1. Opel Omega Club
2. Omega A (1986 — 1994 гг.). Техническая часть: ремонт и эксплуатация.
3. Бензиновые двигатели
4. 4 цилиндровые

1. Opel Omega Club
2. → Omega A (1986 — 1994 гг.). Техническая часть: ремонт и эксплуатация.
3. → Бензиновые двигатели
4. → 4 цилиндровые

• 
• Изменить оформление
  • Omega Club Mobile
  • Opel Omega Club v.3
• Privacy Policy
• Справка