Чем отмыть двигатель мопеда

чем отмыть этикетку с горшка для цветов

Как помыть двигатель на мопеде мотоцикле автомобиле Быстро не дорого и чисто. mb K. Как не правильно мыть двигатель и чем. mb K. Чем отмыть мотоцикл Планы на будущее. MB K. Чем отмыть грязь с мотора Тулицы. Как помыть двигатель. MB K. Как отмыть машину мотоцикл от мазуты масла сажи и прочей грязи за 50р. MB Чистим мотор иж Юпитер 3.

Чистка двигателя мотоцикла – это одна из тех идей в стиле «сделай это сам», которая сбережет владельцу мотоцикла много. Время от времени необходимо проводить чистку двигателя мотоцикла, чтобы транспортное средство выглядело как можно лучше, а также для того, чтобы поддерживать его в самом хорошем рабочем состоянии. Чистка двигателя мотоцикла – это одна из тех идей в стиле «сделай это сам», которая сбережет владельцу мотоцикла много денег, так как избавит от необходимости везти его на профессиональную мойку.

В данном простом и понятном практическом руководстве изложены все необходимые шаги. Итак, приступим. Шаг 1: сдуйте пыль с помощью сжатого воздуха. Двигатель автомобиля в процессе эксплуатации загрязняется и его необходимо периодически чистить изнутри. Самый доступный и простой если очищать. Форум владельцев и любителей мотоциклов Урал, Днепр и других русских байков. Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. ииии не советую можно и целиндор навернуть так лопнуть может а лучше керосином отмой и все.

Добавлено: Александр buroy пишет: Всем привет. я тут находил уже похожую тему но всё равно хотел бы уточнить нюансы что именно добавлять и как долго их варить на огне.. Просто у меня сами цилиндры из чугуна и хотелось бы отмыть всю накипь или как её уж там. Чем отмыть двигатель мотоцикла. Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵.

Как помыть двигатель на мопеде, мотоцикле, автомобиле. Быстро, не дорого и чисто Подробнее. Чистка цилиндра между ребрами охлаждения Подробнее. Как очистить детали двигателя на молекулярном уровне Подробнее. Грубо и дёшево отмыть двигатель от мазута. Подробнее. Чем отмыть мотоцикл?Планы на будущее Подробнее. КАК НЕ ПРАВИЛЬНО МЫТЬ ДВИГАТЕЛЬ И ЧЕМ Подробнее. Чудо средство для мытья мазуты.

Подробнее. Большая чистка. Секретные технологии. Подробнее. Чем отмыть грязные детали двигателя?(18+) Подробнее. Как и чем вымыть двиг.

Чем отмыть двигатель мотоцикла. Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵. Как помыть двигатель на мопеде, мотоцикле, автомобиле. Быстро, не дорого и чисто Подробнее. Чистка цилиндра между ребрами охлаждения Подробнее. Как очистить детали двигателя на молекулярном уровне Подробнее.

Грубо и дёшево отмыть двигатель от мазута. Подробнее. Чем отмыть мотоцикл?Планы на будущее Подробнее. КАК НЕ ПРАВИЛЬНО МЫТЬ ДВИГАТЕЛЬ И ЧЕМ Подробнее. Чудо средство для мытья мазуты.

Подробнее. Большая чистка. Секретные технологии. Подробнее. Чем отмыть грязные детали двигателя?(18+) Подробнее. Как и чем вымыть двиг. Показываю как правильно, быстро и чисто помыть двигатель на мопеде, мотоцикле, автомобиле или даже тракторе в Чистка цилиндра между ребрами охлаждения. В этом видео я расскажу и покажу как отмыть даже самый загаженый двигатель легко и просто.

Прошу поставить лайк и Полировка двигателя мотоцикл Урал №1 — процесс. ОТМЫТЬ ДВИГАТЕЛЬ. оппозитчик RYS. на сайте: мар нахождение: Москва. чем мыть двигатель?раньше при совдепе выпускалась в латвии (вродебы) жидкость после нанесения ее на поверхность смывали водой,и все мгновенно смывалось.я видел ее в действии,но на этикетке уже ничего невозможно было прочитать.может есть какоето современное средство?

Мопед

Мопе́д — транспортное средство с двигателем внутреннего сгорания рабочим объёмом не более 50 кубических сантиметров (так же электродвигателем или мотор-колесом мощностью от 250 Вт до 4 кВт) и максимальной конструктивной скоростью не более 50 км/ч (согласно российским Правилам дорожного движения; в других странах могут быть другие определения).

Разграничение мотоциклов и мопедов в ПДД связано с тем, что мотоцикл может ехать в общем потоке автомобилей, а мопед едет существенно медленнее.

Популярность мопедов определяется в первую очередь тем, что они не требуют государственной регистрации, техосмотров и обязательного страхования. Кроме того, мопеды стоят довольно дёшево и расходуют мало бензина. Первые мопеды представляли собой велосипеды, к которым был приделан мотор.

В России для управления мопедом введены права категории «М» (кроме владельцев прав любой другой категории). [1]

Содержание

• 1 История
• 2 Конструктивные типы
  • 2.1 Мотовелосипед (односкоростной мопед)
  • 2.2 Мопед с педалями и коробкой передач
  • 2.3 Мокик
  • 2.4 Скутер
  • 2.5 Электромопед
• 3 См. также
• 4 Примечания

История [ править | править код ]

В конце 1920-х годов, в период мирового кризиса, в Европе возросла потребность в дешевых и экономных транспортных средствах. К тому времени уже серийно производились мотоциклы, тяжёлый и технически сложный двухколесный транспорт. Многие изобретатели не могли удержаться от соблазна установить компактный бензиновый двигатель упрощенной конструкции, без коробки передач, на велосипеды.

Одними из первых массовое производство веломоторов и мотовелосипедов начали немецкие фирмы ILO и Fichtel und Sachs. Уже в конце 1930-х годов в Германии насчитывалось десятки производителей вспомогательных веломоторов с рабочим объёмом 60, 74, 98 куб. см для велосипедов различной конструкции.

После Второй мировой войны производство мотовелосипедов как недорогого транспортного средства также возросло. Совершенствовались и конструкции двигателей, появились компактные моторы со встроенным в картер педальным приводом, редуктором с двумя передачами. Некоторые производители создавали специальные велосипеды с усиленными рамами, амортизированными передними вилками, оснащали их улучшенными тормозами, увеличенными шинами.

Поэтому в странах Западной Европы возникла необходимость законодательного приведения технических требований к этому виду легкого мототранспорта, и четко отделить их от мотоциклов. В частности в Германии (ФРГ) с 1 января 1953 было определено правилами дорожного движения, что мотовелосипеды могут оснащаться двигателем рабочим объёмом до 50 куб. см и весить до 33 кг.

В СССР, до появления мопедов (и самого термина «мопед»), ориентировочно 1958-1961 гг., велосипеды и первые специализированные легкие транспортные средства, оснащённые односкоростными двигателями типа Д-4, называли мотовелосипедами. Например, мотовелосипеды ХВЗ В-901, Рига-18, ЛВЗ В-902. [2] [3]

Название мотовелосипед, или велосипед со вспомогательным двигателем, было сложным, поэтому был объявлен конкурс на новое название этого класса мототранспорта. В 1953 году на международной выставке веломототехники IFMA был назван победитель — это был шведский вариант: «Moped», который сочетал слова «Motor» и «Pedal». [4] Именно в то время немецкая фирма Kreidler выпустила мотовелосипед К-50 с двухскоростным двигателем и встроенными велосипедными педалями, которые служили в первую очередь для запуска двигателя (также как вспомогательный привод при езде в гору) и весом 33 кг, что полностью соответствовало требованиям новых правил. Таким образом были выработаны технические требования и ПДД для класса мопедов, известные в истории дорожного движения как «Lex Kreidler» реформа. [4]

В Советском Союзе первый мопед Рига-1 был выпущен в 1961 году, это была копия чехословацкого мопеда Jawa, который был, в свою очередь, создан на немецких образцах. В 1967 году на Львовском мотозаводе началось массовое производство мопедов МП-043 с двухскоростным двигателем, который стал основой для создания серии популярных мопедов «Верховина».

В странах, где сильна велосипедная культура (особенно в Азии), велосипед с мотором особенно популярен. В 1996 г. в Шанхае было 370 000 велосипедов с мотором и 470 000 других транспортных средств. [ источник не указан 746 дней ]

Конструктивные типы [ править | править код ]

Мотовелосипед (односкоростной мопед) [ править | править код ]

Мотовелосипед (предшественник мопеда) имеет обычный велосипедный педальный привод с цепной передачей на заднее колесо, с муфтой свободного хода и тормозом во втулке заднего колеса; тормоз включается вращением педалей в обратную сторону. На заднем колесе установлена также ведомая звёздочка цепной передачи от двигателя (жёстко, без муфты свободного хода). Ведущая звёздочка этой передачи установлена на одном валу с двигателем, однако валы звёздочки и двигателя могут разъединяться фрикционной муфтой (сцеплением). Для выключения сцепления служит рычаг на левой ручке руля. Коробки передач нет, но зачастую имеется редуктор. Правая ручка руля вращается и служит для управления дроссельной заслонкой карбюратора («ручка управления газом»). На правой ручке руля устанавливается также рычаг переднего тормоза.

Запуск двигателя обычно осуществляется так: водитель выжимает сцепление, трогается с места по-велосипедному, после набора скорости плавно отпускает сцепление и вал двигателя начинает вращаться. После этого можно ехать на моторе. Поскольку коробка передач отсутствует, то на крутых подъёмах нужно «помогать» двигателю, вращая педали. При кратковременных остановках можно не глушить двигатель, а просто выжать сцепление; в этом случае можно тронуться с места, просто прибавляя газу и плавно отпуская сцепление; в сложных условиях нужно помогать педалями.

В целом это повторяет схему самых первых мотоциклов. Конструкция очень простая и лёгкая. Часто такие мопеды называют «газовыми мопедами», «газульками» или «газовиками», имея в виду, что они управляются одной ручкой газа, без какого-либо переключения передач. Официально их сейчас называют мотовелосипедами, чтобы отличить их от других вариантов мопедов (несмотря на то, что сам термин «мопед» образован слиянием слов «мотоцикл» и «велосипед»). Иногда встречается название «мофа» (нем. Mofa = Motor-Fahrrad ). Мофа — мопед с конструктивно ограниченной скоростью, максимальная скорость мофы 25 километров в час. Мофа появилась в связи с введением в Европе прав на управление мопедом.

Несмотря на своё название мотовелосипеды редко годятся для езды в велосипедном режиме — с выключенным мотором, за счёт вращения педалей ногами. Это связано в первую очередь с тем, что очень велика нагрузка на ноги, а во вторую — с тем, что у мопедов седло широкое и низко расположенное; это повышает комфорт при езде с работающим мотором, но делает неудобной езду в велосипедном режиме. Кроме того, передаточное отношение цепной передачи от педалей на колесо делают достаточно низким для облегчения трогания с места и запуска двигателя. Седло у разных моделей находится на разной высоте и имеет разную форму.

Существуют также «велосипеды с подвесным двигателем», переделанные из обычных велосипедов (есть фирмы, выпускающие для этого специальные комплекты); в этом случае может сохраняться возможность езды в велосипедном режиме. Тем не менее, такая езда будет затруднена из-за увеличившейся массы велосипеда (на 8-10 кг) и необходимости прокручивать моторную цепь и диск сцепления, на что требуется некоторое усилие.

Кроме того, на базе дорожных велосипедов марки «Украина» и подростковых велосипедов «Орлёнок» изготавливались самодельные мотовелосипеды. Шатуны выгибали таким образом, чтобы они не задевали за двигатель Д-4, Д-5, Д-6, Д-8, задняя звёздочка изготовлялась из ведущей звёздочки велосипеда и крепилась на заднем колесе с помощью стальных полуколец с прокладками из резины, звёздочка и полукольца стягивались болтами М6, топливные баки использовались от заводских моделей. Также в продаже имелись детали заводского изготовления, специально предназначенные для оснащения велосипеда мотором: изогнутые шатуны, рукоятки газа, рычаги сцепления, задние звёздочки с комплектом крепежа.

Мопед с педалями и коробкой передач [ править | править код ]

Педальный узел совмещён с коробкой передач.

Коробка передач (как правило, двухскоростная) существенно улучшает ходовые качества мопеда. Часто переключение передач осуществляется поворотом левой ручки на руле (её можно повернуть после нажатия на рычаг сцепления).

Как и в случае с «классическим» мопедом, можно запустить двигатель, вращая педали, или помочь двигателю в тяжёлых дорожных условиях.

Мокик [ править | править код ]

Мо́кик — это мопед с коробкой передач и без велосипедного привода (термин связан с тем, что у мокиков запуск двигателя производится кик-стартером — хотя многие снабжены и электростартером).

Так как педалей нет, водитель не может помочь двигателю в тяжёлых дорожных условиях.

Переключение передач осуществляется ножным рычагом слева (или левой ручкой на руле у «Карпат», «Дельта»), справа расположена педаль заднего тормоза.

По конструкции мокики близки к лёгким мотоциклам и отличаются от них только меньшим рабочим объёмом двигателя.

Скутер [ править | править код ]

В настоящее время очень широко распространились мопеды, сделанные по схеме мотороллера (скутера). У скутеров чаще всего вместо механической двухступенчатой коробки передач устанавливают клиноремённый вариатор; сцепление автоматическое центробежное. Задний тормоз у скутеров управляется рычагом на левой ручке руля, передний как и у мотоциклов на правой ручке.

Электромопед [ править | править код ]

Мопед оснащенный электродвигателем или мотор-колесом.

Преимущества электромопеда по сравнению с бензиновым:

• Низкий уровень шума
• Низкие эксплуатационные расходы (электроэнергия дешевле бензина, нет необходимости в регулярной замене масла, долговечный — не обслуживаемый электродвигатель и т. д.)
• Отсутствие дорожного сбора, платы за парковку (в Евросоюзе и США)
• Отсутствует выброс продуктов сгорания топлива в атмосферу (дружелюбен к окружающей среде в случае использования электричества полученного из экологически чистых источников энергии)
• Возможна эксплуатация и хранение в закрытых жилых или производственных помещениях. Поездки в заповедных зонах и городских парках.

Недостатки электромопеда по сравнению с бензиновым:

• Цена выше, чем у ДВС
• Ограниченный запас хода
• Длительное время «зарядки» от 2 до 8 часов (Зависит от типа и ёмкости АКБ, а также от мощности используемого зарядного устройства).

Как правильно мыть мотоцикл или мопед?

Регулярный уход не только улучшит внешний вид, но и продлит срок службы вашего мотоцикла. Узнайте, как грамотно подойти к этой задаче!

обновленный 18 августа 2021 г.

Поделиться

Как правильно мыть мотоцикл или мопед?

Чтобы обеспечить отличное техническое состояние и безопасность использования вашего мотоцикла или мопеда, ему необходим регулярный уход. Накопление грязи на цепи мотоцикла увеличивает риск аварии, так что используйте коммерческий обезжириватель для чистки цепи, не забыв ознакомиться с инструкциями на этикетках.

Зачем мыть мотоцикл?

За мотоциклом или мопедом нужно регулярно ухаживать, это гарантирует вам хорошее техническое состояние вашего транспорта и уменьшит риск возможных повреждений. Кроме того, чистый мотоцикл смотрится гораздо лучше.

Так как мыть мотоцикл или мопед целиком сложно и долго, лучше регулярно проводить небольшую чистку. Так вы сэкономите силы и время в будущем.

Как выбрать средство для мытья мотоцикла?

Иногда хочется просто смыть всю грязь и пыль сильной струей воды или смешать моющее средство с теплой водой и протереть мотоцикл губкой. Но мощная струя воды может повредить радиаторы, кулеры, цепи и подшипники. А средство для мытья посуды или обычный стиральный порошок могут смыть краску и привести к коррозии металлического каркаса. Для мытья мотоцикла или мопеда лучше выбрать специальное средство. Многие задаются вопросом — чем мыть цепь мотоцикла. Для ее чистки необходимо купить средство для удаления смазки, так как к остаткам старого масла легко пристает новая грязь. Удалив грязную смазку, смажьте цепи заново, чтобы механизм работал без перебоев.

Чем лучше мыть мотоцикл?

Мытье губкой

Губку можно использовать на крупных поверхностях мотоцикла, таких как корпус и рама. Не забудьте протестировать этот метод чистки на небольшом участке поверхности. Если засохшее пятно не отмывается, положите губку на грязь на пару минут, чтобы размягчить ее. Не забывайте менять губку, потому что грязная может повредить краску и поцарапать металл. Кстати, некоторые владельцы мотоциклов вместо губок используют мягкие кухонные полотенца. Помыв мотоцикл специальным средством, аккуратно ополосните его чистой водой.

Мытье щеткой

Для всех остальных частей мотоцикла или мопеда лучше всего подходят щетки. Они упрощают процесс мытья, так как щетинки удаляют грязь в труднодоступных местах.

Щеткой можно мыть амортизаторы, тормоза, элементы выхлопной системы и двигатель. Используйте специальную щетку для чистки мотоциклов или любую другую средней жесткости, например, старую зубную, для мытья посуды или даже небольшую кисточку. Так как эти части мотоцикла сильно нагреваются, необходимо дать мотоциклу полностью остыть, прежде чем начать его мыть. Приготовьтесь к тому, что чистка отнимет много времени и сил, потому что из-за высоких температур грязь засыхает и ее становится труднее смывать. Щеткой можно нанести средство для удаления смазки на цепь. Не забудьте почистить щитки, номерной знак и другие мелкие детали. А вот резиновые элементы щеткой лучше не чистить, чтобы не поцарапать.

Завершающие штрихи

Как только вы помыли мотоцикл, дайте ему полностью просохнуть. Затем отполируйте корпус замшевой тряпкой, чтобы избавиться от водяных разводов и придать мотоциклу блеск. Заставить колеса блестеть поможет бытовой лак: смочите в нем тряпку и тщательно потрите их. Запомнив эти простые правила, вы сможете самостоятельно справиться с грязью и сэкономить немного денег, так как мыть мотоцикл на мойке достаточно дорого.

Специализированное средство для чистки мотоцикла

Обезжириватель и лубрикатор для велосипеда

Тряпка из замши

Щетка с щетиной средней жесткости

Первоначально опубликовано 14 сентября 2018 г.

Промывки масляной системы

Масляная система любого автомобиля со временем загрязняется. Это как сковорода, на которой каждый день жарят картошку. На синтетическом масле загрязнения меньше, на минеральном больше, но загрязнения накапливаются. Посмотрите на сковороду после полгода-года использования! Она будет мало напоминать новое изделие. Собственно дно будет относительно чистым, а вот все остальное окажется в нагаре. Так и с двигателем. Трущиеся детали сохраняют чистоту, а все остальное в грязи.

Двигателю, эксплуатируемому в европейских условиях, с соблюдением правил эксплуатации и регулярным ТО, для чистоты достаточно моющих свойств самого моторного масла, а вот в России все сложнее. Наши условия не назовешь тепличными, тут и качество дорог, и климат, и бензин, и менталитет российского потребителя. Если купил иномарку, обслуживаешься у дилера, то что может случиться с машиной? А ведь случается! Нагарообразование в двигателе скорее правило, нежели исключение. Ситуацию усугубляют рекомендованные удлиненные интервалы замены и конструкция современных двигателей. Про конструкцию давайте поподробнее: любой производитель старается сделать автомобиль как можно мощнее из соображений конкуренции, но при этом обязан соблюдать жесткие экологические нормативы. Именно поэтому современные двигатели крайне горячие, то есть масло в них работает на пределе своих температурных возможностей. Раньше, такими моторами считались только двигатели BMW, а сейчас практически все, включая двигатели бюджетных авто, таких как Solaris и Rio. Дополнительно «варят» масло различные экологические системы, например EGR. Благодаря этому клапану, к топливной смеси добавляется часть отработанных газов, что снижает температуру в камере сгорания и уменьшает количество окислов азота в выхлопе. Но за экологию приходится расплачиваться повышенным нагарообразованием и быстрым старением масла. Нагары, со временем, нарушают подвижность деталей, особенно колец и двигатель начинает расходовать масло. Чем больше расход, тем больше нагара и так по кругу. Неисправный двигатель меняют на контрактный, как сейчас принято, или ремонтируют, что дольше и дороже. Потратившись на двигатель, автовладелец начинает думать о том, чтобы ситуация не повторилась, а ведь её можно было бы и вовсе избежать.

Итак, мы пришли к необходимости мыть двигатель перед заменой масла, положительные стороны этой операции очевидны, а отрицательные? Бытует мнение, что мыть двигатель вредно. Тут, якобы, и повышенный износ из-за разжижения масла, и «растворение» сальников агрессивными промывками и ещё какие-то эмоциональные, но не мотивированные аргументы. Попробуем разобраться, вредны ли масляные промывки? Моторное масло, со временем, расходует моющие присадки, теряет вязкость и щелочность, само окисляется, оттуда и загрязнения. Что представляет собой промывочная присадка? Основа промывки – специальное нафтеновое масло с улучшенными моющими свойствами, растворитель и пакет присадок, близкородственный пакету, используемому в моторном масле. Пакет включает в себя концентрированные моющие присадки, антизадирные компоненты и вещества, ухаживающие за сальниками и прокладками. То есть все то, что уже есть в моторном масле и «формула» не нарушается. Антизадирные присадки защищают двигатель от износа в процессе промывки, компенсируя разжижение, которое нужно для лучшей циркуляции во время процесса. Моющие присадки размягчают, мягко и послойно снимают загрязнения, не вызывая отрыва крупных фрагментов и последующего «тромбоза» системы смазки, диспергирующие компоненты дробят загрязнения и поддерживают отмытое в виде взвеси. Компоненты, ухаживающие за сальниками, строго дозированно размягчают задубевшую резину и вызывают её набухание в пределах 5% объема, что на самом деле не портит, а наоборот, восстанавливает состояние сальников. Понятно, что описанная формула промывки, относится только к продукции крупных автохимических концернов с многолетней историей, а вот мелкие и малоизвестные производители не обеспечивают настоящего качества продукции. Качественная промывка не может быть дешевой, экономия на компонентах и исследованиях может оказаться экономией на безопасности. Так что, слухи о вредности всех масляных промывок сильно преувеличены. В последнее время, даже крупные автопроизводители, например Toyota, рекомендуют промывать двигатели, а крупные автодилеры в России уже включили промывку масляной системы в список сервисных работ.

Компания Liqui Moly более 50 лет выпускает специализированные составы для безопасной промывки масляной системы. Продукция продается не только в Германии, но и в более чем 120 странах мира, причем формулы адаптируются под особенности региональной эксплуатации. Например, промывки для российского рынка обладают усиленными моющими свойствами, относительно германского продукта. Но безопасность применения – основное требование при разработке автохимии Liqui Moly.

В бензиновом двигателе существуют два типа загрязнений масляной системы.

Самый распространенный тип загрязнений в России – шламы. Масляный шлам часто называют «черным осадком». Шлам образуется на сравнительно слабо нагретых деталях двигателя, таких как: поддон, сетка маслоприёмника, детали клапанного механизма, крышка клапанного механизма. Шлам выглядит как черная мазь, болееменее равномерно покрывающая детали толстым слоем. Обнаружить шлам в двигателе довольно просто. Достаточно снять пробку маслозаливной горловины и не постесняться залезть в горловину пальцем. Если на пальце окажется черный вазелин, то в двигателе имеется шлам.

Причины образования шлама:

• Превышение рекомендованного интервала замены.
• Использование заведомо низкосортных масел
• Систематический перегрев двигателя.
• Попадание воды (антифриза) в масло
• Использование низкосортного, смолистого топлива с высоким содержанием ароматических углеводородов типа бензола.

Масляный шлам не образуется мгновенно, для этого нужно определенное время, на промывку от шлама также требуется время, поэтому промывки -«пятиминутки» здесь не помогут. Шлам обладает приличным объемом, важный момент при его отмывании, мягкое, послойное растворение, для того, чтобы исключить отрыв крупных кусков загрязнения и их попадание в каналы масляной системы. Этот важный момент безопасности присущ всей гамме промывок ЛМ и именно в том основное отличие ЛМ от более дешёвых американских аналогов. Специально для растворения масляного шлама создана промывка Oil Schlamm Spulung, артикул 1990 – долговременная промывка двигателя. Эта промывка создана не на основе легко испаряющихся растворителей, а на стойкой нелетучей масляной основе с усиленным пакетом моющих присадок. Эта промывка минимально разжижает масло и содержит дополнительно мощные антизадирные компоненты, призванные защищать двигатель в процессе промывки. Oil Schlamm Spulung заливается в старое масло, приблизительно за 200 км до его плановой замены. При эксплуатации автомобиля с этой присадкой в масляной системе необходимо соблюдать ограничения по режиму эксплуатации. Это связано все же с некоторым разжижающим действием присадки. Необходимо снизить нагрузку на двигатель, то есть не допускать тяжелых режимов типа буксировки прицепа. Следует избегать езды «внатяг», движения на низких оборотах на повышенных передачах. Время, за которое необходимо проехать 200 км желательно не растягивать. Предупреждение об ограничениях при использовании присадки озвучено на этикетке продукта.

Oil Schlamm Spulung является единственной присадкой, способной восстановить работу загрязненных гидравлических систем двигателя: гидрокомпенсаторов, гидронатяжителей, систем регулирования фаз газораспределения VVTi, VANOS, VTEC и т.п.

Показания к применению Oil Schlamm Spulung:

• Видимые шламы и мази в двигателе
• Низкое давление масла
• Стук гидрокомпенсаторов
• Использование низкосортных топлива и масла
• Попадание воды или антифриза в масло
• Перегревы двигателя
• Проблемы с гидравлическими системами двигателя (гидронатяжители, системы регулирования фаз газораспределения VVTi, VANOS, VTEC и т.п.)

Второй тип загрязнений – лаки.

Лаки являются высокотемпературными отложениями, то есть образуются на хорошо прогретых деталях двигателя, таких как поршни, штоки клапанов и т.п. Лаки способны образовываться довольно быстро и нарушают подвижность деталей, что способно привести к повреждениям двигателя. Причины образования лаковых отложений:

• Постоянный перегрев двигателя.
• Использование масел более низких классов качества, чем предписанные для данного двигателя.
• Использование смолистого топлива
• Длительный простой двигателя без надлежащей консервации (несколько месяцев или лет).

«Пятиминутные» промывки – условное название для всех быстрых промывок, работающих от 3 до 20 минут. Такие промывки существуют у ЛМ в большом ассортименте, обладают они одинаковыми функциями, но с различной эффективностью. Здесь вполне можно ориентироваться на стоимость, чем дороже, тем эффективнее. Использование «пятиминутки» очень простое, причем как в условиях сервиса, так и в гараже. Промывка заливается в старое масло, двигатель заводят и оставляют работать на холостом ходу на время, обозначенное на этикетке препарата. Изменять это время по собственному желанию нельзя. Если дать работать меньше – получим недостаточную эффективность работы. Больше – летучие компоненты присадки испаряться и всё отмытое может осесть обратно, на уже очищенные детали. «Пятиминутные» промывки рассчитаны на работу, прежде всего по лаковым отложениям, нарушающим подвижность деталей двигателя. Они обладают способностью размягчать и мягко, послойно растворять загрязнения, восстанавливать компрессию и подвижность клапанов. Работа таких промывок состоит из двух этапов: первый – размягчение и слив из двигателя со старым маслом основной части загрязнений. Далее, заливается свежее масло и процесс отмывки деталей продолжается уже свежим маслом, благо основные загрязнения уже отмыты, а их остатки находятся в размягченном состоянии.

«Пятиминутки» ЛМ состоят из нескольких компонентов: комплекс растворителей на нефтяной основе, моющий и диспергирующий пакет присадок и обязательно антизадирные компоненты. «Пятиминутки» довольно сильно разжижают масло, поэтому антизадирные компоненты просто необходимы для дополнительной защиты двигателя в процессе. Наличие противозадирных присадок – важное преимущество ЛМ, так как другие производители «не заморачиваются» вопросами безопасности, не добавляют антизадирные компоненты, да и моющие добавляют не всегда, полагаясь только на растворители.

Среди автомобилистов со стажем существует мнение, что промывки масляной системы способны повреждать сальники и вызывать течь масла из двигателя. Это совершенно неверно, промывки ЛМ содержат вещества, вызывающие строго нормированное, в пределах 5% набухание (обновление) резины. То есть промывки работают как специализированная присадка – «стоп течь». Использование промывок способствует герметизации масляной системы двигателя, обновлению сальников и маслосъемных колпачков. Способствуют снижению расхода масла и уменьшает дымление на режиме прогрева.

Общие преимущества промывок масляной системы ЛМ.

• Единственные на рынке, содержащие защитные присадки
• Восстанавливают характеристики двигателя
• Экологичны, снижают количество вредных веществ в выхлопных газах
• Позволяют утилизировать меньшее количество нефтепродуктов при маслозамене
• Полная линейка для решения любых проблем с масляной системой
• Абсолютная безопасность использования
• Есть пользовательская и профессиональная линейки
• Восстанавливают сальники в процессе промывки
• Внятные инструкции по использованию

Промывка «промывочным» маслом. Эта технология родилась еще в СССР и разработана для очистки объемных дизелей тепловозов. Без каких-либо изменений её скопировали для легковых моторов без учета каких-либо особенностей. Такие промывки состоят из жиденького базового масла с гомеопатическим количеством моющих присадок. Ни о каких антизадирных компонентах речи не идет. Годится ли эта технология для современных двигателей? Однозначно нет. Слишком высок уровень форсировки нынешних моторов и слишком много жидкой минеральной субстанции остается в двигателе после промывки. В случае «пятиминутных» промывок основной компонент испариться за полчаса работы двигателя, а минеральное «промывочное» масло – нет, останется в моторе и ухудшит дорогую и качественную «синтетику», которая заливается в ваш мотор. Так что выбор в пользу промывочных присадок очевиден.

Какие выгоды получает автовладельцы от использования промывок? Прежде всего, двигатель сохраняет свои заводские характеристики: мощность, низкий расход топлива и хорошие экологические показатели. Надежно запускается и стабильно работает. Правильно подобрать промывочный состав в зависимости от состояния двигателя и режима эксплуатации можно здесь.

Квадроциклы и скутеры: что нужно знать водителям и какую экипировку подобрать

Мотоциклист в шлеме на проезжей части

Источник: РИАМО , Александр Кожохин

Как известно, квадроцикл предназначен для езды по бездорожью и считается отличным средством для активного времяпровождения в теплое время года. Также путешествовать можно на скутере — и по городу, и за городом. Пять лет назад для того, чтобы управлять этими транспортными средствами, не требовалось специального водительского удостоверения. Подростки могли ездить на скутере или квадроцикле без прав, что приводило к многочисленным аварийным ситуациям. Поэтому в 2013 году были введены правила выдачи водительских прав на управление мототранспортными средствами. О том, как получить права на скутер и квадроцикл, с какого возраста разрешено садиться за руль мототехники, а также какие меры безопасности необходимо соблюдать, читайте в материале портала mosreg.ru.

Права на управление квадроциклом

Мототранспортные средства являются полноправными участниками дорожного движения, поэтому к водителям скутеров и квадроциклов предъявляются довольно жесткие требования.

Водитель квадроцикла, решивший покататься на данном транспортном средстве, должен знать, что делать это разрешено только с 16 лет. Подросткам младше 16 лет кататься на мототехнике нельзя.

Согласно ст. 4 Постановления Правительства РФ от 12.07.1999 № 796, для управления квадроциклом нужны права категории «A» (удостоверение тракториста-машиниста (тракториста)).

Процедура получения прав не отличается от получения прав на вождение легкового автомобиля:

— необходимо пройти обучение (теоретическую и практическую часть),

— получить медицинское заключение,

За езду на квадроцикле без водительского удостоверения налагается административная ответственность (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ) в виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

После покупки квадроцикла при наличии паспорта самоходной машины (ПСМ) его нужно поставить на учет в Гостехнадзор, или в ГИБДД — если средство передвижения имеет ПТС.

Правила езды на квадроцикле

Впервые сев за руль квадроцикла, нужно постараться не развивать скорость выше 40 км в час. Для езды на более высоких скоростях или при езде по сильно пересеченной местности необходимо освоить три основных стойки, которые может занимать гонщик на квадроцикле. Из-за высокого центра тяжести квадроциклы склонны к переворачиванию, и, стоя за рулем, водитель автоматически понижает центр тяжести, что значительно снижает риск оказаться под машиной.

К основным стойкам относятся: средняя, передняя и задняя.

Среднюю стойку используют, двигаясь по прямой. Ноги необходимо немного согнуть в коленях, расслабить спину и руки, руки развести сторону. Переднюю стойку занимают при ускорении, подъеме в гору, а также, чтобы загрузить передние колеса. И, наконец, заднюю стойку необходимо принять при торможении, спускаясь с горы, и для того, чтобы загрузить заднюю ось при буксовании в грязи.

Кроме того, при резком повороте нужно отклониться во внешнюю сторону, то есть противоположную той, в которую происходит поворот — готовясь к повороту, нужно смещать в сторону поворота все туловище, а не только голову и плечи, как это делают неопытные гонщики.

Набирать скорость перед подъемом надо заранее. Если начать газовать уже на самом подъеме, возникает опасность перевернуться на спину. Подниматься на горку следует на среднем газу и обязательно в крайней передней стойке.

Где покататься на квадроцикле в Подмосковье

В Подмосковье есть несколько хороших мест, где можно покататься на квадроцикле.

Так, в Рузском городском округе есть школа Katayu4x4, где можно освоить навыки вождения по трассам и для начинающих, и для уверенных гонщиков.

В Серпуховском районе находится клуб TV-Land. Рядом Приокско-Террасный заповедник, а вокруг — разнообразие природных ландшафтов, что дает большой выбор маршрутов. Более 300 км маршрутов, проложенных по полям, лесам, лугам и бездорожью, где можно освоить программы как для новичков, так и для опытных квадроциклистов, и школа выживания.

Квадробаза в Красногорском городском округе предлагает двухместные квадроциклы и полную экипировку: удобные шлемы различных размеров с подшлемником, защитные костюмы, одноразовые носки, сухую и комфортную обувь.

Права на управление скутером

Управлять скутером до исполнения 16 лет тоже нельзя. В зависимости от объема двигателя мопеда или скутера требуется водительское удостоверение с соответствующей категорией. Так, мотосредство с объемом до 50 куб. см является легким мопедом с категорией «М»; с объемом от 50 и до 125 куб. см — «А1»; с объемом от 125 куб. см — «А2». К категории «М» относятся мопеды и скутеры с объемом двигателя до 50 куб. см.

Таким образом, для тех, кто решил управлять скутером, удостоверение тракториста-машиниста не подходит.

Для прохождения обучения и сдачи экзамена можно обратиться в любую автошколу города.

Управление скутером без водительского удостоверения также наказывается штрафом от 5 до 15 тысяч рублей.

Правила езды на скутере

При вождении скутера следует соблюдать правила дорожного движения и своевременно обслуживать мототранспортное средство. Необходимо:

— всегда включать фару (не забывать менять перегоревшие лампочки);

— в пасмурный день (при плохой видимости) или ночью лучше надеть жилетку со светоотражателями.

Также обязательно наличие мотошлема и для водителя, и для пассажира. За отсутствие шлема предусмотрен штраф в размере 1 тысячи рублей (ст. 12.6 КоАП РФ).

По Правилам дорожного движения водители мопедов должны двигаться по правому краю проезжей части в один ряд либо по полосе для велосипедистов. Допускается движение водителей мопедов по обочине, если это не создает помех пешеходам.

Нельзя поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении. Также нельзя пересекать дорогу по пешеходным переходам.

Нельзя перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты мотосредства. Запрещено перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией транспортного средства (п. 24.8 ПДД).

Также необходимо всегда обслуживать транспортное средство: регулярно подкачивать шины, менять картерное/трансмиссионное масло, ремень/ролики вариатора, проверять аккумулятор, чистить карбюратор.

Как экипироваться

Прежде чем садиться за руль мотосредства, нужно позаботиться о базовой безопасности, а для тех, кто решил ездить на нем регулярно — подобрать э Самый важный элемент защиты за рулем квадроцикла или скутера — шлем.

Мотошлемы разделяются по конструкции оболочки:

— «интеграл» — самый распространенный шлем, обеспечивающий высокий уровень защиты, изготавливается из сверхпрочных материалов, обладает хорошими аэродинамическими свойствами;

— «модуляр» — похож с интегралом, но передняя его часть полностью подымается и это дает возможность не снимать шлем при необходимости;

— открытый шлем — хороший вариант для скутеров, так как обеспечивает умеренную защиту. Не подходит для больших скоростей.

Чтобы защитить глаза, необходимо экипироваться очками.

Для защиты позвоночника, ребер, спины, плечей производители экипировки придумали костюм, называемый «черепаха». Это жесткий панцирь, который делается в разных вариантах, — от базового жилета-безрукавки до моделей с рукавами и налокотниками, иногда с защитой шеи.

Понадобится и специальная обувь – мотоботы ,а также брюки или шорты с усиленной защитой таза, наколенники, перчатки.