Чем очистить двигатель днепр

Уход за системой смазки двигателей мотоциклов Урал, Днепр

Ежедневно перед выездом проверять уровень масла в картере двигателя, при необходимости доливать. На маслоизмерительном стержне нанесены две риски, показывающие верхний и нижний пределы уровня масла. Уровень масла должен находиться между верхней и нижней риской. Периодически полностью заменять масло в системе смазки.

Через 15000 км пробега очищать центрифугу.

Ремонт системы смазки двигателей мотоциклов Урал, Днепр

Потребность в ремонте системы смазки возникает после долгой эксплуатации мотоцикла, когда детали двигателя сильно изношены и давление масла снизилось до критической величины.

У двигателя МТ нормальное давление в системе смазки при средних частотах вращения коленчатого вала и температуре масла около 80°С составляет 0,3 — 0,6 МПа (3,0 — 6,0 кГ/ см2). Минимальный при частоте холостого хода 750-850 об./мин. — 0,13 МПа (1,3 кГ/ см2).

Давление можно измерить манометром поставленным через штуцер на место датчика давления масла; у гнезд датчика коническая резьба ГОСТ 6111-52.

Чтобы определить причины низкого давления масляной нанос снимают и разбирают. Детали насоса тщательно промывают высушивают (желательно обдувкой сжатым воздухом) и проверяют их состояние. При помощи набора щупов проверяют зазор между зубьями шестерен, который должен быть в пределах 0,05 — 0,25 мм, а также зазор между внешним диаметром шестерен и стенками корпуса, который составляет 0,08 — 0,25 мм (рис. 2.54). Если зазоры превышают эти значения, шестерни заменяют, а если нужно, то заменяют и корпус насоса.

Зазор между торцами шестерен и плоскостью крышки должен быть в пределах 0,04 — 0,15 мм. Его определяют как разницу высоты шестерен и глубины расточки в корпусе масляного насоса. При этом учитывают величину износа плоскости крышки, соприкасающейся с торцами шестерен. С увеличением этого зазора производительность насоса, резко уменьшается.

Если зазор превышает 0,15 мм, то надо прошлифовать крышку до устранения следов износа, а в случае необходимости — и корпус насоса. Такой ремонт следует производить при условии, что зазоры между зубьями шестерен будут в норме. Затем проверяют редукционный клапан. Шар 5 (рис. 2.54) и его гнездо в корпусе насоса должны быть чистыми (без отложений, задиров, стружки) и должны плотно прилегать один к другому. Если герметичности нет, то посадочную поверхность в гнезде уплотняют легкими ударами молотка через оправку по шару. Если у гнезда шара большая выработка — корпус заменяют новым. Редукционный клапан в процессе эксплуатации мотоцикла обычно не регулируют. Но если его гнездо немного сработалось, начальное усилие, которое прижимает шар к гнезду, можно обновить одной двумя шайбами, положенными между плунжером 7 и шплинтом 8.

Если насос и редукционный клапан исправны, а давление масла в системе ниже нормы, то это означает, что есть места вытекания масла: сопряжение передней шейки и коленчатого вала с корпусом подшипника (где масло подводится к коленчатому валу) из-за его износа; спряжение корпуса переднего подшипника с картером двигателя (где масло подводится к датчику давления масла); центрифуга или пробка коленчатого вала, которые потеряли герметичность в соединениях.

Зазор между передней шейкой коленчатого вала и корпусом переднего подшипника должен составлять 0,02 — 0,15 мм. Если он больше, то узел можно отремонтировать. Следы износа на шейке вала ликвидировать шлифовкой на верстаке, обеспечивая биение относительно коренных шеек не больше 0,02 мм. Потом относительно диаметра 0,85 мм. Под шариковый подшипник (рис. 2.54) протачивают поверхность с диаметром 34+0,027 мм. В корпусе переднего подшипника — до диаметра 44+0,027 мм. Втулку изготавливают из алюминиевого сплава или бронзы внешним диаметром 44+0,109 мм. Длиной приблизительно 22,5 мм. Ее внутренний диаметр должен быть таким, чтобы после запрессовки в корпус его можно было расточить, обеспечив зазор между обработанной раньше шейкой вала 0,03 — 0,07 мм. Перед запрессовкой втулки корпус подшипника нагревают до температуры приблизительно 150° С. В запрессованной втулке протачивают канавку шириной 7 мм диаметром около 40 мм и высверливают отверстие диаметром 4 и 6 мм для прохождения масла к датчику давления масла и от маслонасоса.

Герметичность пробок коленчатого вала можно проверить сжатым воздухом, закрыв при этом другие отверстия. Если через резьбу будет проходить воздух, то пробки надо снять, тщательно очистить, промыть фильтр и просушить вал. Пробки закрепляют бакелитовым лаком и раскернивают. У двигателей К-750М и М67-36 проверяют и при необходимости ремонтируют систему смазки в случае общей разборки двигателя и обнаружения масляного «голодания» во время работы двигателя. Вынутый из картера масляный насос тщательно промывают керосином. В промытом насосе шестерни должны легко вращаться без заедания. Если есть заедания насос разбирают. Дефектные детали заменяют новыми. После сборки проверяют его работу при частоте вращения 670 мин.-1 масляной насос должен развивать давление не менее 0,4 МПа (4 кг/см2). Проверку проводят на веретенном масле ВЗ. Подача насоса составляет 80 — 100 л/час.

Рис. 2.54. Корпус переднего подшипника коленчатого вала и масляный насос двигателя МТ10-32:
1 — подшипник; 2 — прокладка; 3 — крышка; 4 — ведущая шестерня насоса; 5 — шарик редукционного клапана; 6 — пружина; 7 — плунжер; 8 — шплинт; 9 — ведомая шестерня; 10 — корпус масляного насоса Пружину 6 редукционного клапана проверяют на упругость. Ее длина в свободном состоянии равняется 50±1 мм, а при нагрузке 2,6±0,25 кгс — не менее 28,5 мм.

В случае полной разборки двигателя М67-36 рекомендуется проверить, нет ли раковин и мест пористого литья в масляной магистрали картера, для чего производят такие операции:

— глушат резиновыми пробками отверстие подводки масла к левому цилиндру, переднему и заднему корпусам подшипников и к отверстию канала на плоскости крепления насоса;

— подводят шлангом воду под давлением;

— тщательно осматривают все масляные магистрали, проверяют не просачивается ли вода;

— места, в которых вода просачивается, подчеканивают;

— осматривают масляный фильтр и если он поврежден, загрязнен и прошел срок его службы -заменяют.

ПРИ ПЕРВОЙ ПОЕЗДКЕ СОВЕРШЕННО НОВОГО «УРАЛА». В ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ ВОЗНИК И СТАЛ СТРЕМИТЕЛЬНО НАРАСТАТЬ НЕПРИЯТНЫЙ, ВИЗЖАЩИЙ ЗВУК. ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ?

Эта неисправность одна из самых распространенных и носит название «прихват сапуна». Вращаясь в центральном отверстии крышки распределительных шестерен, сапун связывает картер двигателя с атмосферой при движении поршней к нижней мертвой точке и, наоборот изолирует его от атмосферы при движении поршней к верхней мертвой точке. Зазор между вращающимся сапуном и крышкой невелик. При работе двигателя в картере образуется масляный туман, который и смазывает сапун. Однако при длительном хранении мотоцикла масло из зазора стекает в картер. При поездках на короткие расстояния масло в двигателе не успевает разогреться, масляный туман не образуется. Следовательно, сапун не смазывается или смазывается плохо. После запуска двигателя он «трется» всухую, происходит наволакивание алюминия, из которого изготовлена крышка, на сапун. Избежать этого очень просто. Перед запуском давно не работавшего двигателя надо, при помощи резиновой груши, впрыснуть немного масла в канал сапуна. Особенно часто «прихват» может происходить в холодное время года, поэтому нельзя начинать движение сразу после пуска двигателя. Надо дать ему прогреться в течение 5-7 минут.

На вывод трубки сапуна можно надеть кусок гофрированного шланга и вывести его конец под раму: пыль и влага хорошо оседают в гофрах шланга и не попадают в картер. Время от времени шланг нужно чистить или менять.

ПОЧЕМУ ИНСТРУКЦИЯ СОВЕТУЕТ ПРИМЕНЯТЬ В ДВИГАТЕЛЕ МОТОЦИКЛА ЗИМОЙ И ЛЕТОМ МАСЛО М-8В1?

Потому, что в те времена, когда составлялась инструкция, других масел просто не было. Специальных масел для мотоциклетных двигателей у нас не существует. Все моторные масла можно считать и для мотоциклетных двигателей. Поэтому вы сами должны решить, какой сорт масла применять в двигателе своего мотоцикла в зависимости от условий эксплуатации.

ПОЧЕМУ НА МОТОЦИКЛАХ «УРАЛ», В ОТЛИЧИЕ ОТ МОТОЦИКЛОВ «ДНЕПР», НЕ ПРЕДУСМОТРЕН КОНТРОЛЬ ЗА ДАВЛЕНИЕМ В СИСТЕМЕ СМАЗКИ?

Читать еще: Двигатель v16 технические характеристики

У двигателей, где опорами коленвала или нижних головок шатунов служат подшипники скольжения (как на «Днепре») в систему смазки включен масляный насос, создающий необходимое давление. Поэтому для контроля за ним и устанавливаются необходимые приборы с датчиками. Двигатели производства ИМЗ имеют подшипники качения, и потому для них требования к давлению масла иные: тут использована масляная система «открытого типа» с давлением в магистрали 2-3 кГс/см2. При таком техническом решении необходимость в контрольных приборах отпадает.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Здравствуйте, я являюсь счастливым обладателем мотоцикла «Днепр МТ10». Масла, рекомендованные производителем в то далёкое время, когда был выпущен мотоцикл, уже не встречаются в продаже. Различные тематические форумы пестрят порой кардинально противоположными мнениями в вопросах обслуживания. Имеет ли смысл применять устаревшие минеральные масла или можно подобрать что-либо из современных продуктов? Какое масло вы бы посоветовали заливать в коробку передач?

Не стоит считать минеральные масла чем-то устаревшим. Такие слова как «дешёвое», «устаревшее» никак не могут являться синонимами минерального моторного масла. Минеральные масла содержат в своём составе современные пакеты присадок. Производство «минералок» не самое дешёвое мероприятие. И чтобы окончательно восстановить в сознании некоторых любителей мототехники доброе имя минеральных масел, посоветуем заглянуть в инструкции по эксплуатации двигателей мотоциклов BMW серий F и R . Да-да, там говорится именно о минеральных моторных маслах. Согласитесь – в вопросах техники немцам можно доверять.

Что касается вашего МТ10. Конструкция его двигателя не только не отличается от автомобильного, но и включает в себя детали от двигателя «Москвич» (шатунные вкладыши!). По большому счёту в такой двигатель можно заливать любое (минеральное, полусинтетическое или полностью синтетическое) авто- или мото-моторное масло с высокой вязкостью. Для лета сезонное SAE 50, для зимних покатушек всесезонные SAE 20-50 или 15 W 40 (для лёгкого проворачивания двигателя при запуске в сильный мороз). Помните главное: высоковязкое масло в вашем случае – залог хоть какой-то надёжности и ресурса. И вовсе не потому, что этого требует конструкция двигателя воздушного охлаждения. Проблема в том, что уже давно нет никакой возможности приобрести качественные запчасти.

В коробку передач любого «Днепра» или «Урала» идеально подойдёт трансмиссионное масло классов GL 3, 4, 5. Учитывая слабую способность коробок передач «оппозитов» удерживать в своём чреве налитое туда масло, рекомендуем высоковязкое SAE 90 для лета и SAE 75-90 для экстремально низких температур.

Какое масло заливать в редуктор скутера? Для того, чтобы залить около 100 г масла в редуктор мне нет смысла покупать целый литр масла – существует ли специальная фасовка меньшей ёмкости для этих целей?

Редуктор любого скутера – примитивный агрегат с обычными шестерёнками. Для смазки редуктора идеально подойдёт «трансмиссионка» класса качества GL 4 и вязкостью SAE 80, 85 или 90. Все ведущие производители масел и технических жидкостей для мототехники предлагают «скутерную» фасовку трансмиссионного масла. Есть она и у «ЛМ»: всесезонная «минералка» Racing Scooter Gear Oil вязкостью SAE 80 W -90 и классом качества GL -4 в специальном флаконе 150 мл.

Какой обычно срок хранения у мотоциклетных моторных масел? Что случается с маслом после истечения срока годности?

Гарантийный срок хранения моторных масел в запакованных пластиковых канистрах – пять лет. За это время характеристики масла не меняются. Но масло можно использовать и при бóльших сроках хранения, до семи лет, при условии герметичности упаковки и хранении в отапливаемом помещении в тени. Масло, простоявшее год или больше на залитой солнцем витрине магазина, покупать не рекомендуем – ультрафиолетовое излучение быстро старит содержимое канистры.

Срок хранения масел в железных канистрах и бочках меньше, чем в пластике, его «жизнь» ограничивается двумя годами. Контакт с металлом не идёт на пользу маслу, особенно трансмиссионному с высоким содержанием антизадирных присадок.

В сервисных мануалах на многие модели мотоциклов написано, что масляный фильтр достаточно менять при каждой второй замене масла. Как вы считаете, это оправданный шаг?

Попробуем ответить на этот вопрос максимально толерантно:

1) производителю видней, и он отвечает гарантией;

2) не стоит следовать этому правилу в период обкатки, или см. п. 1;

3) возможно, не стоит следовать этому правилу, если масляный фильтр легкодоступен;

4) я люблю свой мотоцикл и буду менять фильтр при каждой смене моторного масла;

5) в инструкции по эксплуатации GSX 1400 рекомендуется менять фильтр при каждой третьей смене масла!

Думайте, решайте и выбирайте свой вариант.

Добрый день, я уже не первый год езжу на Honda CB 750 1995 г . в. Мотоцикл далеко не новый, но он меня полностью устраивает, в планах ещё много тысяч километров пути. Подскажите, какие масла лучше использовать в двигателе с таким почтенным возрастом, чтобы он ещё много лет не знал серьёзных ремонтов?

Ресурс такого мотоцикла при грамотном обслуживании может серьёзно превысить пробег в 100000 километров. Конструктивно двигатель «сибихи» на протяжении нескольких десятилетий практически не менялся. Надо ли объяснять, какие масла для двигателей мотоциклов были в 70-х годах? Ваша задача лишь внимательно следить за техническим состоянием и по мере естественного износа использовать более вязкие моторные масла для компенсации увеличившихся зазоров в трущихся парах. Так, например, если производитель рекомендует вязкость SAE 10 W -40, переходите на масла вязкостью SAE 15 W -50, 20 W -50 при первых симптомах наступающей технической старости. Для эксплуатации в жарком климате идеальным вариантом будет масло вязкостью SAE 50.

Обязательно ли при замене масла каждый раз промывать двигатель мотоцикла?

Очень деликатный вопрос. Дело в том, что промывки масляной системы мотоциклетных двигателей производят крайне ограниченное количество брендов. Тех, кто не имеет таковых продуктов в своих линейках, гораздо больше, и они в один голос утверждают, что в масле достаточно моющих присадок, и дополнительные промывки не нужны. Так продолжается до тех пор, пока они не вводят в ассортимент промывку. Понятно, что их мнение по вопросу «мыть или не мыть» кардинально меняется. «ЛМ» рекомендует обязательно использовать промывку масляной системы в следующих случаях: если не известен производитель и сорт масла, залитого ранее; если превышен рекомендованный межсервисный пробег; после перегрева двигателя; при каждой третьей смене масла, если используется «минералка»; при смене производителя масла.

По существу технического вопроса. Промывка состоит из нефтяной основы и пакета присадок. Присадки выполняют две основные функции: усиливают антифрикционные свойства изношенного масла и собственно растворяют отложения на поверхностях деталей двигателя, каналах системы смазки. Нефтяная основа промывки испаряется через систему вентиляции картера за время промывки. Важно: для двигателей мототехники применяйте исключительно специализированные промывки, не причиняющие вреда фрикционным дискам сцепления и лаковой изоляции обмоток генератора у моделей с генератором в масляной ванне.

Во время многодневной туристической поездки по Средней Азии в двигателе моего мотоцикла упал уровень масла ниже отметки min . В ближайших населённых пунктах никаких специализированных моторных масел для мотоциклов найти не удалось. Я купил аналогичное по вязкости автомобильное масло, долил его в двигатель и продолжил движение. Заменить моторное масло удалось лишь через 2000 км пути. Могла ли сложившаяся ситуация пагубно отразиться на двигателе?

Многие слышали, что при смешении масел различных сортов и производителей они могут «свернуться». Однако мало кто на практике видел это явление. Ещё меньше людей знает, что «свёртывание» происходит из-за конфликта пакетов присадок масел, а не самих масляных основ. Поскольку состав пакетов присадок – это своего рода коммерческая тайна каждого производителя, никто не владеет информацией, что можно смешивать, а что категорически нельзя. Такая информация может быть лишь в рамках одного бренда.

Следует помнить, что пакеты присадок разрабатываются строго под каждый сорт базового масла, чтобы избежать несовместимости, не следует смешивать между собой различные по происхождению синтетики. Например, полиальфаолефиновую и эстеровую. Основы совместятся, а присадки могут среагировать негативно. Именно поэтому мы рекомендуем делать промывку двигателя при переходе с масла одного производителя на другое. Кроме удаления самих загрязнений, промывка способствует более полному сливу отработанного масла из двигателя.

Читать еще: Характеристика двигателей porsche cayenne

Планирую в будущем присоединиться к участникам зимних мотопробегов за Полярным кругом, о которых пишет ваш журнал. Какое масло лучше подойдёт для двигателя японского макси-скутера при экстремально низких температурах?

Ответ прост: применяйте моторное масло для 4Т двигателей снегоходов. Масло вязкостью SAE 0 W -40 обладает лучшими низкотемпературными свойствами. Это позволит продлить жизнь стартеру, аккумулятору и самому двигателю. Стартер легко провернёт коленвал двигателя на самом лютом морозе, а масло немедленно поступит ко всем точкам смазки двигателя.

В одной из поездок я основательно утопил свой квадроцикл. Вода попала не только в двигатель, но и в редукторы мостов. На сервисе заменили масла: слили эмульсию из агрегатов и залили свежее масло. Как правильно поступать в такой ситуации – слить старое масло и сразу залить новое или сначала воспользоваться промывкой?

Очень сложно давать советы, не видя масштабов бедствия. На практике одной смены масла оказывается недостаточно – при запуске масло опять превращается в эмульсию. Порой требуется до пяти замен масла, чтобы полностью вывести воду из системы смазки двигателя. Использовать для этой операции имеет смысл недорогие сорта автомобильных отечественных моторных масел. И только после того, как свежезалитое масло при запуске двигателя не приобретает белесый цвет от наличия воды в картере двигателя, сливайте «промывку» и заливайте масло, которым привыкли пользоваться.

Промывка двигателя

Чтобы отправить ответ, вы должны вход или регистрация

Сообщений [ 17 ]

1↑ Тема от Шпанагель 18-04-2015 16:43:13

Шпанагель
Участник
Неактивен

Зарегистрирован: 30-03-2015
Сообщений: 30
Репутация: 0

Тема: Промывка двигателя

Подскажите как промыть движок Урала от старого масла, движок не снят с рамы, читал что керосином и промывочными маслами, может есть что то еще?

2↑ Ответ от САНЯ пиф 18-04-2015 16:49:17

САНЯ пиф
Cтарейшина
Неактивен
Имя: Александр

Откуда: г.Белый Тверская обл.
Зарегистрирован: 06-02-2013
Сообщений: 4 944
Репутация: 307
Мотоцикл: урал 8.103.10

Re: Промывка двигателя

промывочное средства для двиготеля и поинструкции,и поддон потом сними промой обязательно

3↑ Ответ от 666 18-04-2015 16:55:21

666
Техническая поддержка, материаловед
Неактивен

Зарегистрирован: 06-05-2010
Сообщений: 6 614
Репутация: 610

Re: Промывка двигателя

Поддон честно говоря не вижу смысла снимать и так все выйдет хорошо.
Его вообще лучше не трогать лишний раз больно уж там резьба слабая в блоке , да и сопливит постоянно.

4↑ Ответ от Охотник 18-04-2015 16:57:56

Охотник
Модер
Неактивен

Откуда: Пермяк
Зарегистрирован: 16-05-2012
Сообщений: 7 129
Репутация: 692
Мотоцикл: Днепр мт 10-36 , урал М 67

Re: Промывка двигателя

Хм , сошлюсь опять же на механика нашего , ссылаюсь потому что уважаю ( моё мнение это человек — энциклопедия ) и прислушиваюсь к его мнению , а не потому что как попугай повторяю услышанное , дак вот , Виктор считает промывку двигателя промывочными маслами вообще не очень хорошим делом , потому как вся гадость осядет на маслоуловителях коленвала .

5↑ Ответ от САНЯ пиф 18-04-2015 16:59:18

САНЯ пиф
Cтарейшина
Неактивен
Имя: Александр

Откуда: г.Белый Тверская обл.
Зарегистрирован: 06-02-2013
Сообщений: 4 944
Репутация: 307
Мотоцикл: урал 8.103.10

Re: Промывка двигателя

ну почему б и нет,заодно магнитик установить,вроде шаман 507 говорил с жесткого диска компа

6↑ Ответ от valik. 18-04-2015 17:39:58

valik.
Помощник
Неактивен

Зарегистрирован: 09-02-2015
Сообщений: 278
Репутация: 24

Re: Промывка двигателя

Поддон честно говоря не вижу смысла снимать и так все выйдет хорошо.
Его вообще лучше не трогать лишний раз больно уж там резьба слабая в блоке , да и сопливит постоянно.

Поддон снимать обязательно, Если двигатель достаточно долго эксплуатировался, да ещё и масло лили внего по принципу -какое спи..л , то и залил, то в поддоне накопились такие отложения, что кроме как отвёрткой их не удалить. Мой тебе совет, сначала сними поддон вычисти его, затем залей свежее масло, заведи , прогрей , слей, затем, замени маслофильтр, залей масло и будет тебе счастье. А использовать промывочные масла бесполезно , если не сказать, вредно.

Отредактировано valik. (18-04-2015 17:40:28)

7↑ Ответ от 666 18-04-2015 18:30:05

666
Техническая поддержка, материаловед
Неактивен

Зарегистрирован: 06-05-2010
Сообщений: 6 614
Репутация: 610

Re: Промывка двигателя

Виктор считает промывку двигателя промывочными маслами вообще не очень хорошим делом , потому как вся гадость осядет на маслоуловителях коленвала .

Ну во первых мы это дело уже обсуждали в какой то теме на форуме, найти бы ..
А по поводу уловителей все в точности наоборот, как раз промывка для того и создана что бы очистить все хрень осевшую на уловителях, стенках блока, каналах..где угодно..
Не использовать промывки масла это , то же самое что мыть руки запачканые маслом без мыла.
Более того кто то выдумал миф о вреде промывки двигателю и народ как бабки его пересказывают..
Я всегда использовал промывку двигателя перед каждой заменой масла. Когда потом разбирал мотор(после дтп) все стенки и детали были как новые почти, отложений ноль..
А то что снять поддон нужно. смотря кому ? я как ответственный мотолюбитель менял масло в срок и не а бы что лил. Ну а тот врянт когда надо отверткой чистить..тут не поддон тогда надо снимать а весь двигатель раскидывать. и заливка свежего масла , хоть 45 раз не чего не даст..Так как не одно нормальное масло не содержит в себе моющих присадок..

Добавлено: 18-04-2015 18:30:05

Вообще , если по каким то причинам не доверяете промывкам , предлагаю вам следующий вариант..
Заливаете в мотор вайт-спирит или керосин и таскаете его на скорости на тросе (прицепив например к авто друга ) ..мин 10 хотябы
Затем дайте день постоять , и повторите процедуру..Вот тогда гарантированно промоете двигатель , конечно у кого отложения которые нужно срубать стамеской не исчезнут, но среднестатистический двигатель будет отлично промыт..

Отредактировано 666 (18-04-2015 18:25:30)

ОТМЫТЬ ДВИГАТЕЛЬ

чем мыть двигатель?раньше при совдепе выпускалась в латвии (вродебы) жидкость после нанесения ее на поверхность смывали водой,и все мгновенно смывалось.я видел ее в действии,но на этикетке уже ничего невозможно было прочитать.может есть какоето современное средство?

Вход или Регистрация

а что, гугля уже не рулит? 😉

Вход или Регистрация

Вход или Регистрация

Вход или Регистрация

Temych, спасибо за ответ,но там разной гадости куча,хрен там разбираться с ним, все равно что на авто мойку носить все мыть.я задавал вопрос конкретно о средстве, если кто пользовался чем и какой эффект? а может что самому можно наалхимичить ?

Вход или Регистрация

Керхиром горячей водой

Вход или Регистрация

Кстати вопрос, кто какими средствами (кроме воды, тряпочки смоченой в бензине/соляре, и тому подобное) пользуется и чтобы при этом полировка не тускнела?

Вход или Регистрация

Я Кока-колой мыл, отличный результат:)) Ванилу лучше не использовать, лайт тоже плохая, а вот обычная — само то! Можно, кстати о птичках, пепси попробовать:)

Вход или Регистрация

В пепси нет ортофосфорной кислоты. не должна помочь. кстати ортофосфоркой как раз хорошо отмывается краска 🙂

Вход или Регистрация

Бензином из приблуды к компрессору. в особо тяжких случаях сперва солярой. Отмыл сорокагодовалый явский картер до состояния нового. Только давление надо побольше ставить, очков 5.

Вход или Регистрация

Моется всё с помощью небольшой кисти и бензина или керасина. Саляру лучше не использовать. Она отмоет, но не высыхает. Да ещё жирная — пыль собирает.

Вход или Регистрация

Пуповед, +1. Из всех средств, опробованных мной, как ни странно, дедовский способ с кисточкой и бензом оказался самым эффективным. Главное бенза не жалеть и почаще макать кисть. Потом и полирнуть можно для пущщего эффекта.

Вход или Регистрация

Читать еще: Что такое двигатель змз 322 03

Можно и бенз можно растворителем, есть такая хрень в баллончика очиститель карбюратора — легко и просто и все блестит.

Вход или Регистрация

Пробовал средство для очистки мотоцепей в аэрозольных баллонах. Чистит хорошо , краска не страдает. Но баллончики дорогие.

Вход или Регистрация

Пегас2 , очиститель карба оч часто ЛКП разъедает, так что с ним надо поаккуратней.

Вход или Регистрация

Парни, не поверите, я двигатель мою с фэйри. Результат отличный, и пахнет двигатель ништяк когда разогреется, но это на любителя 🙂

Вход или Регистрация

Пользовался на халяву доставшимися балончиками Liqui Molly «Schnell Reininger» (могу ошибиться в правильности написания) . Короче, «Очиститель универсальный» номер по ихнему каталогу 1900.
Обалденная штука.
Не реклама! 🙂 Просто совет попробовать.
Вообще хорош для ремонта, для промывки от всякого говна.

Вход или Регистрация

[quote:7f08f12944=»Old_Pepper»]Вообще хорош для ремонта, для промывки от всякого говна.

Для этого подходит любой очиститель, например дял карбюратора, очищает хорошо, но химически активный, так что на ЛКП и полировку лучше не лить

Вход или Регистрация

Lonely_Night_Wolf , да. LM тем и хорош, что универсален.
Раньше был ещё хорош Contact Cleaner от Мотюль, но потом его сняли и заменили на другой, как раз черезмерно активный и . вонючий. 🙂

Вход или Регистрация

Old_Pepper , Я каким-то другим пользовался не LM, какой-то америкосский, и карбы им оочень хорошо прочистил и потом генер отмыл ))) Седня посмотрю как называется

Вход или Регистрация

Lonely_Night_Wolf , как правило, различные очистители карбюраторов «не дружат» с пластиком, лаком и т.п. Пробовали те же LM и MOTUL. Универсальные тем и хороши, что чистят не плохо, при этом не страшно, если брызги попадут «куда не надо».

Вход или Регистрация

Керхер и автошампунья вам в помощь!
Вот, в прошлом году ездил на мойку и три разав таджика заставлял перемывать:
http://photofile.ru/users/deamon_madman/2938458/
последние 3 фотки грязные — после долгих дождевых покатух.

Вход или Регистрация

[quote:7d7207a504=»Trash-Ufa»]Парни, не поверите, я двигатель мою с фэйри. Результат отличный, и пахнет двигатель ништяк когда разогреется, но это на любителя 🙂

Вход или Регистрация

средство, с которого я начал тему,при мне полили из бутылки на снятую КПП,притом металла не видно под грязью было, потом из банки сверху водой. вся маслянная грязь тут же сплыла в виде кусков хлопьями.остался металл блестящий как у кота. подобного результата я еще пока не встречал. вот насчет дружбы с лакокрасочными покрытиями не знаю.

-джей, а зачем при мойке двигателя мешать бензин с маслом . от масла то вроде как и отмываем ведь .

Вход или Регистрация

[quote:a99063e7c8=»RYS»]
-джей, а зачем при мойке двигателя мешать бензин с маслом . от масла то вроде как и отмываем ведь .

Вход или Регистрация

я пользуюст бензином и фэри с водой,
на теплый двигатель наношу кисточкой бензин, а затем смываю из бутылки водой разведенной фэри, вобщем качество мытия устраивает.

Вход или Регистрация

мужыки я работаю повором. И както на работе мне попалось средство для мытья пароконвекцыонных печей. Гадость едкая пипец нагары в печке отедаед за здрасти. Почитав инструкцию решыл попробовать отмыть свой днепр. Гадость эта продоется в бутылках с распылителем. Попшыкал, подождал, смыл и глаза ненарадуюца. Краску не резедает с олюминием в хим-реакцию не вступает зато нагоревшее масло с котлов удоляет отлично. И продоется в любом магазине бытовой хомии. Стоет около ста рублей за 0,7 литра этого на 5 моек хватает в зовисимости от засроности мота. Называется Шуманит всем рекомендую. Дешево и сердито и кисточкай мохать не надо. А чуть не забыл использовать лучше на улице зопох едкий пипец.

Вход или Регистрация

Да! про шуманит слыхал. Точно говорит. разъдает на ура и нагар и легкие :). Так что лучше в респираторе

Вход или Регистрация

Я мыл кисточкой и солярой. Потом из садового опрыскивателя прошелся водой с моющим типа Фейри(брал только отечественное, чтоб дешевле) чтоб смыть соляру. Нормально.

Вход или Регистрация

А чуть не забыл использовать лучше на улице зопох едкий пипец.

+ в резиновых перчатках (желательно) и защитных очках (обязательно!). В глаз чуть брызнет -пипец глазу.

Вход или Регистрация

Old_Pepper , К теме о средствах защиты — я тут на супер клее прочитал: «при попадании в глаз промыть водой» 🙂

Вход или Регистрация

бензин и паяльная лампа (раз 100 качнуть) потом авто шампунь

Вход или Регистрация

Кстати PROFAM 2000 оч хорошо отмывает всякую грязь и даже нагар от масла!

Вход или Регистрация

я движки постояннно ною в кастрюле хрен знает сколько ведерной при помощи порошка(пол стакано на ведро воды) ставлю картер засыпаю порошок заливаю воду и часа 2а кипячю. потом просто в кипятке промываеш и все блестит.

Вход или Регистрация

А я вот когда в автосалоне работал смывку пользовал. Отлично все отмывает.

Вход или Регистрация

Pilot219 , . когда прикатывают только что купленный мот, который не чистился сколько и ездил, потом простоявший в сарае 10 лет. просят поставить на ход, а до ближайшей автомойки 70 км. купить керхер за 350$, конечно нужно, только пока очередь до него еще не дошла )))
для себя — тем более шершавости закрашивать не нужно — картер шлифуется и полируется. все течи ревностно устраняются в изобилии описанными тут на сайте способами. )))

Вход или Регистрация

Pilot219 , извини, обидеть тебя даже не собирлся. но за ту жидкость, что я спрашивал, похоже никто не знает. действовала очень красиво.

Вход или Регистрация

Недавно капиталил двиг БМВ М10
для отмывания применял Санита гель (щелоч + пав). Отмывает всё на ура! Только люминь темнеет если передержать. И кожа на пальцах вздувается 🙂

Вход или Регистрация

Вход или Регистрация

попробуй чистящее для печек от нагара, такая гадость что все разъедает.
«Милам для Печек» — у нас в Украине есть это средство, а в замухлюеку может не поставляют.

Вход или Регистрация

iu-iu , а с первого поста эту тему не судьба прочитать? Тут этих советов хоть ж. пой ешь. Какие еще тебе советы нужны?!

Вход или Регистрация

Вход или Регистрация

как его не мой всеравно несет п***й, если хочеш чтобы все блястело разбирай капиталь, делай все узлы герметичными и не будит он грязным.
А если хочеш шоп блястело лучше отпалируй весь движок.

Вход или Регистрация

Вот это средство очень хорошо очищает всю грязь, даже всякие там очистители карбюраторов по сравненью с этим, шлак.. И краску не разъедает!

А вот эффект, весь навоз смылся с глаз долой, хватило двух баллонов таких на всю движку!

Вход или Регистрация

Ух как я щас короб днепровский отмыл.. Всю грязь задеревеневшую отмыл слегкостью.

Правда, песочком чистил.. при 6-8 атмосферах=)))
Рекомендую, особенно между ребрами охлаждения чистит отлично!
Финальный проход песком при 2-3 атм практичесски не создает кратеров от песка. поверхность ровно матовая.

Вход или Регистрация

Вход или Регистрация

remeslinik , а вот эту штуку надо бы попробовать, картер отмытый выглядит нормально, да и само средство изначально предназначено для очистки деталей двигателя.
interceptor , вот цилиндры К-750 чугунные, так точно без пескоструя не очистиш ничем. только своего еще нет, нужно отвозить цилиндры, туда где струя пескоструя обитает (((.

Вход или Регистрация

Новичок правильно сказал. Милам называется. В Украине 10 грн ($1.2). Только не знаю как с резиной и пластиком дружит. Скорее всего сожрет.
А когда моешь все выше описанные средства хороши. Где милам не отмыл там бензом потереть и тд.