3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Бубнящий звук при работе двигателя

Бубнящий звук при работе двигателя

«У тебя пальцы стучат»

Исправный, хорошо отрегулированный двигатель работает ровно и тихо. Появление посторонних звуков, усиление шума двигателя — признаки болезни или старости. Водитель, как опытный врач, должен уметь распознать по шуму: что это такое? Легкое «недомогание» или состояние, требующее немедленного «хирургического вмешательства»?

Самая подвижная часть в автомобиле — кривошипно-шатунный механизм, и любая его неисправность достаточно ясно о себе заявляет. К «жалобам» на кривошипно-шатунный механизм нужно быть особенно внимательным, так как его ремонт наиболее сложен.

Опасны поршневые стуки, особенно если они внезапно возникают на новом двигателе. Трещина в поршне дает о себе знать звуком, напоминающим удар расщепленным поленом по чугунной плите. С таким поршнем ездить нельзя, иначе он может разрушиться, и двигатель полностью выйдет из строя.

Но на сильно изношенном двигателе тоже стучат поршни о цилиндры. Этот сухой щелкающий звук исходит из средней части двигателя. Наиболее отчетлив он при работе холодного двигателя на холостом ходу. До капитального ремонта с ним вполне можно смириться.

Место, откуда исходит звук в двигателе, определяется с помощью стетоскопа или, в крайнем случае, сухой палки.

Самый опасный звук — это стук коленчатого вала. Он возникает при смещении или сильных задирах вкладышей подшипников (следствие некачественной сборки или неисправности системы смазки). Коленчатый вал издает дробный, нечистый звук, меняющийся по тону в зависимости от частоты вращения вала. При малой частоте вращения он низкий, при повышенной — высокий. Стук коленчатого вала яснее слышен под двигателем. Он усиливается при резком открытии дроссельной заслонки карбюратора. В этот момент он приобретает «грызущий» характер. Если несколько раз подряд резко нажимать на педаль управления дроссельными заслонками (или на тягу), двигатель на это как бы зло отвечает: «гыр-р-р, гыр-р-р». Такой двигатель эксплуатировать нельзя, иначе коленчатый вал будет полностью выведен из строя.

В «Жигулях» коленчатый вал двигателя фиксируется от перемещения в осевом направлении полукольцом. В результате резкой езды полукольцо может сместиться — появится бубнящий звук, который будет меняться при выжимании сцепления. Дотянуть с таким звуком до СТО можно, но эксплуатировать машину нельзя.

При выжимании сцепления может иногда появляться свист или писк. Это уже неисправность сцепления — чрезмерный износ выжимного подшипника — следствие дурной привычки держать ногу на педали сцепления в ожидании зеленого сигнала светофора.

Механизм газораспределения «молчуном» тоже назвать нельзя, хотя его жалобы не столь опасны, как у кривошипно-шатунного механизма. Стучащие клапаны в «Москвичах» и «Ижах» издают высокий металлический звук, напоминающий стрекотание кузнечиков. При помощи стетоскопа можно найти, какие клапаны наиболее сильно стучат. Когда в «Москвиче» или «Иже» стучит один клапан, то при работе двигателя на холостом ходу он цокает. В этих автомобилях стук клапанов возникает при ударе коромысла о клапан при открытии и клапана о седло при закрытии. В «Жигулях» коромысла нет, а толкающий рычаг постоянно прижат спиральной пружиной к клапану. Поэтому стук клапанов в «Жигулях» не столь отчетлив.

При износе распределительного вала двигателя появляется «тракторный» звук «та-та-та». Один мой приятель решил выяснить: а что будет, если продолжать ездить с таким распределительным валом, регулируя зазоры по всем правилам? «Эксперимент» продолжался месяца два. «Жигули» ВАЗ-2102 за это время прошли около 10 000 км, причем двигатель прекрасно пускался, но потерял мощность. Вал и рычаги были заменены только тогда, когда уже не хватало хода регулировочных винтов для установки зазоров.

Ослабевшая цепь привода распределительного механизма создает ровный шелестящий шум или «жестяной» звук, который исчезает при подтягивании цепи. Если при подтягивании цепи шум не исчезает — изношена цепь и звездочка. С этим шумом некоторое время еще можно ездить.

В двигателе с нижним распределительным валом («Москвич-408, -2138») могут греметь шестерни распределительного вала. Они издают низкий металлический звук чистого тона, даже звон. Обычно он появляется на уже не новых двигателях после холодного пуска, а потом ослабевает. Этот шум не опасен, хотя и вызывается износом шестерен.

При повреждении прокладки между глушителем и выпускным коллектором, при прогорании выпускной трубы или глушителя появляется неприятный прерывистый свистящий звук. Кажется, что двигатель стал работать жестко. Опасен он тем, что действует на нервы водителя и окружающих. Если виновата прокладка, Для устранения звука нужно либо сменить ее, либо по размеру старой изготовить из асбеста, размоченного в воде, кольцо толщиной 1. 1,5 см. После этого нужно надеть старую прокладку, положить сверху мокрое кольцо и затянуть гайки крепления глушителя. Однако асбестовая прокладка недолговечна. Мне как-то пришлось вместо уплотнительного кольца заложить под выхлопной коллектор прокладку из медной путанки, которую продают для мытья посуды. Результат удовлетворительный.

Если двигатель «троит», выверни свечу из неработающего цилиндра. Посмотри, не мокрая ли она, не много ли на ней нагара. Если свеча влажная, но не пахнет бензином, возможно, прорвалась прокладка головки блока, а в двигателе со сменными цилиндрами — уплотнительное резиновое кольцо. При этом на маслоизмерительном стержне, кроме масла, могут быть водяные шарики, а из горловины радиатора при работе двигателя может идти газ (из долитой до верха охлаждающей жидкости будут идти пузыри). При этом надо срочно снимать головку блока и заменять прокладку или кольцо.

Если свеча сухая или в бензине, замени ее, посмотри, нет ли волосяных трещин в крышке распределителя, протри крышку насухо. Но цилиндр может плохо работать не только из-за свечи, но и из-за потери компрессии, что происходит при прогорании клапана (обычно выпускного), а также при пригорании или поломке поршневых колец.

Клапан прогорает сразу: когда температура тарелки достигает критического значения, тарелка лопается — в ней образуется радиальная клиновидная трещина. Если прогорел клапан, в крайнем случае еще можно некоторое время ехать.

. Как-то во время отпускной поездки я заметил, что двигатель неравномерно, с каким-то присвистом работает на холостом ходу. Отсоединил от воздушного фильтра шланг системы вентиляции картера. Дым из него не шел, значит, поршневая группа в порядке. Вынимая поочередно из крышки распределителя зажигания провода высокого напряжения, установил, что прогорел клапан первого цилиндра. Было это на въезде на Военно-Грузинскую дорогу, в воскресенье, и искать где-то клапан было бесполезно. Решил ехать. В конечном итоге, так и проехал Военно-Грузинскую дорогу, серпантин горной дороги вдоль Черноморского побережья и благополучно вернулся в Москву. Интересно, что при этом не увеличился расход топлива, так как первый цилиндр работал на обедненной смеси.

Но если езда с прогоревшим клапаном не грозит серьезными последствиями, то этого нельзя сказать про неисправность поршневой группы, так как прорыв газов в картер быстро окисляет масло, а сломанные кольца могут оставить на цилиндре борозды.

И наконец, о звенящем металлическом звуке, который возникает при разгоне. Горе-знатоки до сих пор говорят: «У тебя стучат пальцы», — хотя к пальцам звук не имеет никакого отношения. Это — детонация. Сильная детонация недопустима, так как она разрушительно действует на двигатель: «выбивает» масляную пленку между цилиндрами и поршнями, и двигатель начинает дымить; вызывает обгорание клапанов и электродов свечей; может привести к поломке поршневых колец и даже к прогоранию поршней. Но и полное отсутствие детонации — тоже плохо. Это значит, что либо установлено слишком позднее зажигание, либо в бак залит бензин со слишком высоким октановым числом, а это опять же чревато прогоранием выпускных клапанов.

Посторонние шумы в моторе — ищем причину

Диагностика мотора на слух — целое искусство. Обладают этим даром только опытные и профессиональные автомобильные доктора. В одном сервисе могут ошибиться в диагнозе из-за недостатка опыта, а в другом намеренно пойдут на обман, дабы развести клиента на капитальный ремонт.

При любом постороннем шуме мотора (особенно при стуке или грохоте) необходима вдумчивая диагностика. Однако у самых распространенных звуков есть свои закономерные причины, понять которые под силу и рядовому автовладельцу. Это поможет примерно оценить затраты и уберечься от обмана в сервисе.

Увы, диагностика на слух по большей части применима к бензиновым агрегатам. Из-за естественной шумности работы услышать и идентифицировать посторонние звуки у дизелей крайне сложно.

Привод навесного оборудования

Классический свистящий звук изношенного навесного ремня не так уж прост. Сильнее он проявляется при работе холодного мотора в зимний период, до момента его прогрева. Однако часто характер шума иной — возможен гул или металлические звуки. И круг подозреваемых значительно расширяется: от уставших роликов до деформации одного из шкивов (из-за чего он периодически касается крышки мотора) или подклинивания прижимного диска муфты компрессора кондиционера.

Читать еще:  Чем накрывают двигатель автомобиля

Вычислить, ремень ли это свистит, очень просто. Достаточно побрызгать на него «вэдэшкой» или аналогичной универсальной смазкой во время работы мотора. Если посторонний шум пропал полностью или значительно стих, с его источником всё ясно. Ремню грозит не только естественный износ в виде трещин — он еще и неизбежно дубеет. При прогреве мотора эластичность ремня частично восстанавливается, поэтому посвистывания сходят на нет. В возникновении металлических звуков иногда виноваты мелкие камешки, попадающие в ручейки ремня и контактирующие со шкивами.

Исправность роликов в большинстве случаев можно проверить, сняв ремень и оценив их люфт. Гораздо реже приходится применять стетоскоп. Иногда подшипники роликов гудят или рокочут без заметного люфта.

До инфаркта могут довести владельца водяной насос или генератор. При износе подшипников они гремят так, будто в металлическом ведре болтаются стальные шарики. При этом не всегда их шкивы имеют ощутимый люфт, а «помпа» — еще и видимую течь. Без стетоскопа предварительно выявить этих виновников можно простым приемом: надо снять навесной ремень и пустить мотор. Такая кратковременная проверка не опасна для двигателя. Разумеется, описанный прием применим лишь к моторам с цепным приводом ГРМ, когда водяной насос приводится в движение навесным ремнем. В противном случае таким способом «помпу» не проверишь.

Привод ГРМ

Грохот в первые секунды после пуска холодного мотора, как будто встряхнули ведро с болтами, говорит о том, что виноват или натяжитель цепи ГРМ, или изношенная муфта механизма изменения фаз газораспределения. Такой характерный звук сложно с чем-то спутать.

В фазовращателях со временем разбивает внутренние элементы, и они грохочут, пока полости не заполнятся маслом.

Помимо естественного износа проблемы с натяжителем цепи ГРМ могут быть связаны с его конструкцией. Натяжитель работает благодаря подаче масла под давлением, при этом у многих натяжителей не предусмотрен запорный клапан. По этой причине после остановки двигателя масло в ряде случаев беспрепятственно стекает из корпуса, и цепь провисает. После пуска мотора нужно некоторое время, чтобы восстановить рабочее давление жидкости в натяжителе.

Если цепь растянулась, она шумит постоянно. При этом возникает рассогласование фаз, что оборачивается более жесткой работой мотора — вплоть до того, что бензиновый агрегат может звучать как дизель. Важно понимать, что уже при небольшом растяжении цепи, еще до появления легкого постукивания, современные моторы начинают терять в динамике и нестабильно заводятся при холодных пусках.

Клапанный механизм

Неправильные зазоры в клапанном механизме вызывают отчетливый звонкий стук. Его частота увеличивается с ростом оборотов мотора. Температура двигателя на характер звука не влияет.

Практически идентичный стук издают изношенные гидрокомпенсаторы. Однако для некоторых двигателей шум в первые секунды после холодного пуска — нормальное явление: требуется некоторое время на заполнение их маслом. Постоянный же стук говорит о выходе из строя гидротолкателей: внутренние клапаны перестают удерживать масло, давление внутри компенсатора падает и увеличивается зазор в клапанном механизме — это и вызывает стук.

Продолжительность жизни компенсаторов напрямую зависит от чистоты масла (читай: от интервалов замены) и его давления.

Цилиндропоршневая группа

Стук цилиндропоршневой группы связан с чрезмерными зазорами, появляющимися вследствие износа деталей. Он напоминает звук, возникающий из-за гидрокомпенсаторов или клапанов, только более глухой. В зависимости от величины зазоров стук поршней может быть постоянным или пропадать после прогрева мотора.

Временный стук, который многие автовладельцы порой даже не слышат, часто возникает из-за локального перегрева цилиндров и поршней. С современными моторами это может произойти, даже если не было общего перегрева с закипанием антифриза. По причине локального повышения температуры ведет юбку поршня, он теряет конусность, зазор между ним и стенкой цилиндра увеличивается — в итоге при его перекладке в верхней мертвой точке возникает стук. С прогревом мотора тепловые зазоры уменьшаются и посторонний шум пропадает — чего практически не происходит при серьезном износе цилиндра.

В случае деформации поршня можно отделаться малой кровью, заменив лишь собственно поршни. А вот постоянный стук поршней говорит о чрезмерных зазорах, и тут уж неизбежен капитальный ремонт двигателя.

Вкладыши

Критический износ шатунных и коренных вкладышей коленвала становится причиной звонкого грохота — как будто долбят молотком по стали. Его частота возрастает с увеличением оборотов и не зависит от рабочей температуры двигателя. Особенно сильно грохот проявляется под нагрузкой. Проще всего это смоделировать на машинах с автоматом, проведя столл-тест (stall-test): удерживая педаль тормоза, чтобы автомобиль не тронулся с места, селектор трансмиссии нужно перевести в положение «драйв» и кратковременно повышать до средних обороты мотора — посторонние шумы будут слышны отчетливо.

Заслонки во впускном трубопроводе

Многих сервисменов и автовладельцев сбивает с толку стук заслонок во впускном трубопроводе. На холостых оборотах мотора этот шум очень похож на тот, что издают умершие гидрокомпенсаторы. Но под нагрузкой звук приобретает явный «пластмассовый» тон. Так шумит ось заслонок, которая со временем изнашивается в посадочных местах и начинает вибрировать.

Колебания убитой оси отчетливо слышны стетоскопом. Неисправность оси можно отловить и без «прибора», если удастся подлезть к ее концу, выходящему из коллектора, или к тяге от привода. Немного прижав «хвост», к примеру, отверткой, вы временно исключите вибрацию — и шум пропадет. Кстати, не спешите менять дорогостоящий трубопровод в сборе: неисправную деталь можно отремонтировать.

Благодарим ООО «Иномотор» (Москва) за помощь в подготовке материала.

Бубнящий звук при работе двигателя

Значит очень похоже на смену температурного режима.

Причём здесь температурный режим? Проявляется при разгоне,как я понимаю в любую погоду и при любой температуре двигателя. Если механический призвук,то значит где-то что-то с чем-то контачит.
Ещё вариант всасывающий тракт весь проверить,как самый простой.

а потом выяснялось, что просто «вон та пластмаска отвалилась. »
Выяснить через инет отчего звук идет невозможно в принципе

По 2му +1000!
по 1му в 99% так и бывает:)

а так при ближайшем Т.О. обязательно поеду.

Самая распространенная ошибка.Я про ближайшее ТО.
Не нужно ждать когда узел сломается и повлечет за собой какие то более глобальные последствия.
Заехать раз в три месяца на сервис и провести хотя бы необходимый осмотр,это сэкономит деньги,время и нервы:biggrin:

да понятно что в сервис надо!
Я поэтому и написал дезилистам.
мож кто сталкивался уже на своих машинах?
Или уже менял опоры?

Ну вот и отвечаю: ничего подобного не наблюдал у себя,ничего не менял.
А с сервисом не надо тянуть,или кого-нибудь знающего посадить и прокатить,может услышит чего.

Не совсем понимаю о каком шуме идёт речь, но у меня было что после очередных покатушек цепанул глушак, как следствие повредил кронштейн глушителя, арт. 1755.P6 (http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1755.P6), что да как на фото ниже

Не совсем понимаю о каком шуме идёт речь, но у меня было что после очередных покатушек цепанул глушак, как следствие повредил кронштейн глушителя, арт. 1755.P6 (http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1755.P6), что да как на фото ниже.

А как узнал что цепанул глушак?
Сразу поехал в сервис?
Появился шум, вибрация или звуки которых раньше небыло (неслышал)?
Или при очередном Т.О.

А как узнал что цепанул глушак?
Сразу поехал в сервис?
Появился шум, вибрация или звуки которых раньше небыло (неслышал)?
Или при очередном Т.О.

Узнал из-за появившегося шума, особенно когда трогаешься без добавление газа появлялся гул, заехал в сервис и всё выяснилось.

у меня была подобная хрень. неправильно встал фильтр воздушный на всасе. неплотно защелкнулась кассета

машина гарантийная?
если да то сколько до окончания гарантии.

У меня появился тот же эффект. В воскресение ездил к ОД, жаловался, что звук (типа вибрации от прикосновении двигателя/коробки к кузову или защите) появляется при резком трогании на долю секунды. Они смотрели, говорят все хорошо, т.е. ничего не нашли. При этом, звук становится сильнее при трогании только на переднем приводе и меньше или его совсем не слышно, когда включаешь и задний тоже. После посещения дилера вообще заметил, что двигатель стало слышно сильнее, как будто, на самом деле, что-то с подушкой двигателя или коробки.
Что делать-то, что смотреть?

Читать еще:  Что значит дроссельный двигатель

энцефалопат,
Ильк, имхо это не то:blush:, т.к.

. Сказал что дело в клапане рециркуляции газов. .

Еду по двору на первой передаче обороты в районе 1500, стрекот стоит аж раздражает. Даю газ в пол все пропадает, машина срывается с места ни каких раздражающих звуков, как только обороты падают опять появляется стрекот. У кого какие есть идеи?

Балу, больше смахивает все же на воздушный фильтр, да и проверить это очень легко, тем более что это известный косяк.

Мастер долго смотрел в компьютер

не утверждаю, но не понаслышке знаю, как некотырые мастера определяют проблему

. Пообещал, что через месяц привезут аппарат для промывки системы впуска. Короче пока жду. Жду идеи.

А, что за система такая?:(

Называется она правильно системой питания воздухом в которую входит Контур рециркуляции отработавших газов
10693
10695

И странно почему нет ощибок если это ЕГР. blush:

. Пробег 27000 км. Эксплуатация с августа 2009 г. .

Мастер сказал что система забита и поэтому недостаточно воздуха. Посмотрю сколь будет стоить чудо очистительная процедура. Дай бог чтобы она прошла удачно.

Да на таком пробеге дизель еще обкатку не прошел. )
Что значит недостаточно воздуха — диагностика нахрена, не на печном топливе ездишь?
Я бы на такие предложения забил. blush:

. Стучит юбка поршня о стенку цилиндра. .

А откудова такая информация?:(

Возможные неисправности работы дизельного двигателя

Первым действием для оценки работы двигателя необходима косвенная информация об условиях в которых проявляется неисправность:
— Неисправность появляется всегда или периодически
— В каких условиях эксплуатации проявляется неисправность: при запуске двигателя, при ускорении или торможении двигателем, при движении с постоянной скоростью, при определенных оборотах двигателя, на холостом ходу, на холодном или горячем двигателе.
— Какой расход топлива
— Выдает ли двигатель требуемую мощность
— Дымит ли двигатель

Следующее действие — это детальный осмотр двигателя и проведение диагностики. Рассмотрим некоторые признаки неисправности двигателя.

Признаки неисправности двигателя

Двигатель не запускается:
Подкачивающий насос не подает топливо
Слишком ранний или поздний впрыск
Неисправности форсунки
Неисправные свечи накаливания
Неисправности ТНВД

Потеря мощности двигателя:

Слишком малая доза впрыска
Повреждение распылителя
Утечки топлива из трубок высокого давления

Стуки в двигатели:

Слишком ранний впрыск
Слишком большее давление открытия форсунок
Люфт поршневых колец
Износ поршневых или шатунных вкладышей
Несоответствующая компрессия

Слишком поздний впрыск топлива
Слишком низкое давление открытия форсунок
Заклинивание иглы в распылителе
Лопнувшая пружина форсунки
Нагнетательный клапан ТНВД не закрывается
Слишком низкая компрессия

Неравномерная работа двигателя:

Завоздушивание топливной системы
«льющий» распылитель
трещина в топливопроводе высокого давления
Лопнувшая пружина форсунки
Повышенное давление открытия форсунки
Износ газораспределительного механизма

Причин море и про шкив коленвала забывать нельзя.

да стрекот при перед пуском, когда ждал пока свечи прогреются. поэтому и услышал.
И завелась только тогда когда педалью газа помогал да и то несразу.
номер есть этого датчика!!
что там еще может стрекотать, помимо его.
В сервисе ничего не нашли, возможно сказали клапан Е.Г.Р.
Но нужно разбираться.
Через 1000км.
будет 60000т.км. по регламенту надо менять ремень Г.Р.М.
Как то жостко глохнет при выключении двигателя.
Стрекот пропал.
Зделал Т.О. заменил топливый фильтр.

Чет я немного не вкуриваю, стрекот появился до пуска двигателя? Вероятно что то с датчиком положения дросельной заслонки, он как раз и расположен возле маслозаливной горловины, если я правильно понял. Пальчики в двигателях никогда не стучат. Стучит юбка поршня о стенку цилиндра. И это бывает только при раннем зажигании или при плохом топливе.Будут вопросы по ремню ГРМ, могу ответить, уже есть небольшой опыт!

Слушаем машину: какие звуки говорят о неисправности

Сегодня попросила специалиста СТО Василия Шевчика рассказать о том, при каких необычных звуках автомобилисту нужно насторожиться и запланировать визит на СТО в ближайшее время, а когда необходимо ехать срочно, чтобы не сломаться посреди дороги.

Эти знания полезны не только автовладельцам-новичкам, но и тем, кто собирается купить б/у машину и не знает, по каким внешним признакам можно отфильтровать «кляч».

Шум от КПП

Шум в районе коробки переключения передач (КПП) при работающем на холостом ходу двигателе, скорее всего, издает подшипник первичного, промежуточного вала КПП или шестеренки. Это симптом того, что коробку нужно снимать и перебирать.

Сделать это необходимо в течение месяца-полутора (цена — около $300), иначе автомобиль просто станет среди дороги и понадобится эвакуатор.

А вот если шум или скрежет появляются при нажатии на педаль сцепления и прекращаются после того, как ее отпустить, это симптом «смерти» выжимного подшипника. Заменить его нужно в течение 2-3 недель, иначе он просто рассыплется и переключить передачи будет невозможно. Другой специфический звук — свист — указывает на то, что подшипник отклеился от своего основания. Ездить можно, но в течение полугода нужно заехать на СТО.

О чем говорит звук

Звук исправной машины не должен доставлять дискомфорт. Любой неприятный шум сигнализирует о том, что один из узлов или агрегатов работает неправильно. Реагировать на симптомы нужно незамедлительно — одна поломка тянет за собой другую.

Стук — это образовавшийся в каком-либо узле люфт, который возникает от естественного износа. Шум — от трущихся деталей. Шумы и стуки очень похожи. Часто они суммируются, например, неисправны шаровые опоры и люфт в подшипниках передних ступиц.

Для определения места шума и/или стука нужно сначала определить, с какой стороны он происходит. Если вы уже установили примерное место шумов, то найти их будет гораздо проще. Помогут и наблюдения, с чем звук синхронизирован и при каких условиях возникает.

Задняя подвеска

Тяги заднего моста. На заднеприводных автомобилях при трогании с места и торможении часто слышен стук из-за износа втулок. Или после резкого нажатия на педаль газа заднюю часть машины немного тянет в сторону — направление движения автомобиля при­ходится корректировать рулем. Неисправную тягу нужно заменить.

Задние тормоза. После нажатия на педаль тормоза слышен шум или возникает вибрация всего кузова? Это частая неисправность, характерная для сырой погоды. Обычно это связано с тонким слоем коррозии, грязи на колодках или внутренней поверхности тормозных барабанов. В этом случае попробуйте проехать сотню метров со слегка вытянутым ручником — слой коррозии исчезнет в результате трения.

Передняя подвеска: проблемы

Если неисправны ШРУСы, то при поворотах отчетливо слышны щелчки. Особенно если покрутить рулем из стороны в сторону на холостых оборотах. Нужна срочная замена.

Полуоси. Неисправны, если с увеличением скорости нарастает гул. Сама полуось из строя не выходит, но у нее есть слабое место — подшипник. Нужно его в течение 2-3 недель перепрессовать или заменить вместе с полуосью.

Ступичные подшипники. Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум. Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум — из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника. Поставить диагноз самому несложно. Для этого поднимите домкратом левую сторону авто (вы будете все равно это скоро делать при замене летней резины на зимнюю) и резко крутаните рукой колесо. Если есть гул, похожий на шум металлического шара, который катится по листу металла, подшипник нужно заменить. Теперь левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Если оно даже слегка «болтается», нужно обратиться на СТО, чтобы там устранили люфт в подшипнике ступицы.

Шаровые опоры. Они в случае неисправности стучат либо скрипят при езде по кочкам и по неровной дороге. Как можно скорее нужно заменить их на ближайшей СТО, иначе авто встанет посреди дороги с неестественно вывернутым колесом.

Рулевое управление. Начнем с редуктора, который иногда стучит из-за износа главной пары (червяк-ролик возникает) и скрипит при повороте руля в разные стороны. В большинстве случаев проблема решается регулировкой и смазкой рулевого вала.

А вот рулевые тяги и наконечники имеют стук как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге. Эти детали нужно срочно менять.

Амортизаторы обычно не досаждают своими «звуками», но если они есть, то их хорошо слышно на неровной дороге: они стучат и поскрипывают. Их болезнь — износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла. Покачайте автомобиль и послушайте, нет ли стуков. Износ втулок и подушек вы сможет определить сразу — кузов будет продолжать раскачиваться даже после того, как вы прекратили воздействие. Ездить на таких амортизаторах опасно, при резком нажатии на тормоза остановочный путь возрастет вдвое.

Читать еще:  Что такое динамический расчет двигателя

В амортизаторе может течь масло, что видно невооруженным глазом (на корпусе будут видны подтеки и налипшая грязь). Такой амортизатор нужно заменить.

Тормоза. Колодки иногда посвистывают при воздействии на педаль, вплоть до того, что раздается скрежет. Если они новые, то, скорее всего, они просто не притерлись, и звук пропадет сам по себе через 1-2 тыс. км. Но существует вероятность того, что они просто бракованные (кривые). Поэтому если звук через некоторое время не исчез, а автомобиль при торможении меняет траекторию (его тянет влево или вправо), колодки нужно заменить. На дорогих в обслуживании машинах они стоят дорого (дороже $100), поэтому существует и второй способ — снимают тормозной диск и протачивают на станке, а колодки обрабатывают с помощью точильного круга (стоит такая процедура около 150-200 грн).

Пружины. Неприятный звук трущихся между собой металлических частей автомобиля также нередко издают пружины. Причина кроется в неверной установке — нужно обратиться к тем, кто их ставил, — для устранения проблемы.

Неисправности в моторном отсеке

Ремень генератора. Неполадка выдает себя пронзительным визгом после запуска двигателя или при резком увеличении оборотов. Чтобы он прекратился, ремень нужно подтянуть. Не помогло или звук вернулся через некоторое время? Меняйте на новый.

Помпа. Неисправна в том случае, если на холостом ходу из передней части моторного отсека слышен рокот и/или тонкий свист. В этом случае ее нужно заменить.

Зажигание. Металлический звонкий стук при разгоне автомобиля говорит о детонации (взрыве горючей смеси в камере сгорания). Скорее всего, установлено слишком раннее зажигание, вы залили некачественный бензин либо в камере сгорания образовалось большое количество нагара. Кроме того, причиной детонации может быть перегрев двигателя или старые свечи. Указанный выше звук издают поршни двигателя, принимающие на себя ударную волну от взрывов топливной смеси в камерах сгорания. Долгая езда с таким звуком приводит к разрушению двигателя. Поэтому лучше сразу ехать к электрику.

ГРМ. Шумы газораспределительного механизма (ГРМ) на фоне общей работы двигателя прослушиваются очень хорошо. Слабо натянутая цепь издает стрекочуще-хлопающий звук, который усиливается при увеличении оборотов двигателя и пропадает при сбросе газа. Правда, если установлена не цепь, а ремень ГРМ, никаких тревожных звуков перед обрывом не будет (его нужно просто менять каждые 60-100 тыс. км, в зависимости от рекомендаций производителя). Обрыв ремня обычно сопровождается громким металлическим звуком удара, который говорит о том, что водитель «попал» не меньше, чем на $1000 капремонта.

Есть ряд способов проверить качество капремонта, не разбирая двигатель. Для этого мотор достаточно просто послушать. Так, коренные подшипники коленвала в случае неисправности издают металлический глухой звук, если резко нажать на педаль газа при холостых оборотах. Частота стука увеличивается с повышением частоты вращения коленвала. Более резкий звук и с неравномерными промежутками вызывает чрезмерный осевой зазор коленвала. Еще более резкий звук издают шатунные подшипники.

Если неисправна лишь одна из шеек, то место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания. Кривые поршни издают приглушенный стук. Стук впускных или выпускных клапанов, слышный с равномерными интервалами — скорее всего, сигнал того, что требуется регулировка клапанов, или повышен износ клапанного механизма, или сломался один из элементов этого механизма. Когда двигатель набирает обороты, а стук начинает внезапно усиливаться, то, скорее всего, причина в том, что зазоры клапанов увеличены.

Выхлопная система

Если она неисправна, то звук невозможно спутать с каким-то другим: глушитель вначале ревет, потом раздаются звуки пистолетного выстрела, которые, если их игнорировать, перерастают в автоматные очереди. Чем быстрее вы обратитесь на СТО для устранения раздражающего рева, тем дешевле обойдется ремонт. Заварить дырку стоит 40—70 грн, а замена всего глушителя обойдется в 1—2 тыс. грн. (в зависимости от производителя запчасти).

Кстати, при диагностике глушителя обратите внимание на жидкость, которая выходит из выхлопной трубы. Если капает немного воды (жидкость на ощупь не жирная) — ничего страшного, это конденсат. А вот если она жирная или имеет «химический» цвет и запах (бензина, масла), нужно обратиться на СТО к мотористу — это может говорить как о мелкой (например, виноваты маслосъемные колпачки клапанов), так и о серьезной неисправности, когда через кольца в цилиндрах вода проникает в картер, а затем смешивается с маслом. В итоге в системе смазки роль моторного масла начинает выполнять водомасляная смесь, неспособная осуществлять надлежащим образом смазывающую функцию. Такую проблему нужно устранить немедленно, иначе мотор ждет дорогостоящий капремонт.

XC70 I Дизель Бубнящий звук на впуске

andreykalinkin

Alexlog

  • 26 Ноябрь 2013
  • #21
  • Протестил форсунки, свечи накала — все в идеале.
    Компрессия -25 (4, 5 цилиндр была 23 сразу, потом(видимо за счет масла) поднялась до 25). Это показатель целостности гидрокомпенсаторов ?

    А может кроме движка может что-то из навесного стукать с такой частотой ?
    Заводиться, едет и тянет отменно, соляру не жрет, но этот звук. ну не могу я так, не могу. Снимать голову ? .

    Starii
    • 13 Декабрь 2013
  • #22
  • Alexlog

    • 14 Декабрь 2013
  • #23
  • Starii
    • 15 Декабрь 2013
  • #24
  • Alexlog

    • 15 Декабрь 2013
  • #25
  • VolvoIRL
    Постоянный участник сообщества
    • 16 Декабрь 2013
  • #26
  • Привет всем. Принимайте в свои круги, брата по несчастью))). Аналогичная проблема. Чистка егр не поможет, т.к проделал сию процедуру на прошлой недели.Звук этот походу из за избыточного давления в впуске.И слышен он при открытии клапана, т.е на холостых. Человек с другого форума подсказал, что проблема очевидно в забитости сажевого фильтра, и если ничего не предпринимать, ЕГР приходит в негодность. Проверял сажевый Dice, было только 9 грамм,но как я понял он показывает только условно. Ну и получается гидрики тоже могут быть виной.

    Добавлено через 22 минуты

    Starii
    • 16 Декабрь 2013
  • #27
  • у меня сажевого фильтра нет)))) ампутировал и перешил мозг.
    на горячую звук усиливается, бубнение четче, друзья говорят как будто саб играет, особенно слышно возле интеркуллера когда перед машиной стоишь. Я на этой неделе поеду снимать клапанную крышку и посмотрю что там в сервисе где берутся очередь.. У нас в г. Омске диллера нет, все бояться дизельную вольво, как на инопланетянина на меня смотрят.

    Добавлено через 1 минуту
    я по меткам грм проверял все в порядке. сказали если бы ремень хоть на один зуб перескочил машина бы дымила и не ехала. а тут едет и не дымит.:facepalm

    VolvoIRL
    Постоянный участник сообщества
    • 16 Декабрь 2013
  • #28
  • Alexlog

    • 16 Декабрь 2013
  • #29
  • Starii
    • 16 Декабрь 2013
  • #30
  • VolvoIRL
    Постоянный участник сообщества
    • 16 Декабрь 2013
  • #31
  • Alexlog

    • 16 Декабрь 2013
  • #32
  • И комп кажеть, что с сажевиком все гут. Да и едет машинка как надо.

    да, я тож думаю что надо лезть к гидрикам. Вычислить бы на каком цилиндре, нехочу все менять на неоригинал.

    Starii
    • 16 Декабрь 2013
  • #33
  • VolvoIRL
    Постоянный участник сообщества
    • 16 Декабрь 2013
  • #34
  • Вот и у меня такая же проблема. Душа не спокойна, когда знаю что что-то не исправно.

    Добавлено через 2 минуты
    Alexlog, Мне тоже что-то подсказывает что, без снятия головки, нам увы не обойтись. Завтра и я попробую записать звук, так что сравним.

    ser93.72
    • 16 Декабрь 2013
  • #35
  • VolvoIRL
    Постоянный участник сообщества
    • 16 Декабрь 2013
  • #36
  • ser93.72, Спасибо за информацию. Да, всё таки получается голову снимать полюбому. 130000км пробег и снимать голову. У меня на евро3, пробег на момент продажы, составлял 310000км и до сих пор работает как новый,а тут. Короче стал я разочаровываться в Волво. Получается что это производственный брак, т.к много у кого такая проблема, и именно на евро4.

    Добавлено через 1 минуту
    ser93.72, И во сколько тебе обошёлся ремонт с работой и запчастями?

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector