0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Большое давление газель 402 двигатель

Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

Контроль давления масла в системе смазки УАЗ с двигателем УМЗ-417 осуществляется с помощью двух датчиков. Один из них связан с указателем давления масла на приборной панели, а другой с контрольной лампой аварийного давления масла в системе смазки двигателя. Датчик аварийного давления масла срабатывает при давлении 39-78 кПа (0.4-0.8 кгс/см2).

Работа сигнальной лампы аварийного давления масла.

При включении зажигания лампа аварийного давления масла загорается, а после запуска двигателя гаснет. При минимальной частоте вращения коленчатого вала на режиме холостого хода и отключенном масляном радиаторе контрольная лампа аварийного давления масла гореть не должна. Загорание лампы указывает на неисправности в системе смазки, которые должны сразу же устраняться. Горение лампы на рабочих режимах указывает на неисправность датчика или системы смазки двигателя.

Допустимо загорание сигнальной лампы аварийного давления масла при резком торможении автомобиля и работе двигателя на режиме холостого хода при минимальной частоте вращения коленчатого вала, но при исправной системе смазки она должна немедленно гаснуть при увеличении частоты вращения на 15-20%, то есть до частоты вращения, необходимой для начала движения автомобиля.

Нормальное давление масла в системе смазки УАЗ с двигателем УМЗ-417.

Давление масла в системе смазки двигателя УМЗ-417, при температуре масла в масляном картере плюс 80 градусов и отключенном масляном радиаторе, должно быть не менее 343 кПа (3.5 кгс/см2) при частоте вращения коленчатого вала в 2000 оборотов в минуту, и не менее 108 кПа (1.1 кгс/см2) при частоте вращения 600 оборотов в минуту на холостом ходу.

Давление масла на прогретом двигателе и открытом кране масляного радиатора, на холостом ходу должно быть не менее 39 кПа (0.4 кгс/см2), на не прогретом двигателе давление масла может достигать 441-490 кПа (4.5-5.0 кгс/см2).

При скорости движения автомобиля в 45 км/час, давление масла должно быть в пределах 196-392 кПа (2.0-4.0 кгс/см2), а в жаркую погоду — не менее 147 кПа (1.5 кгс/см2). Давление в системе смазки менее указанных величин свидетельствует о неисправности в двигателе.

Обслуживание системы смазки УАЗ с двигателем УМЗ-417.

Уровень масла в картере двигателя УМЗ-417 должен поддерживаться между метками П и 0 на масляном щупе. Замерять уровень масла необходимо через 2-3 минуты после остановки прогретого двигателя. Наливать масло выше метки П на щупе не рекомендуется, так как это приводит к закоксовыванию колец, нагарообразованию в камерах сгорания головки блока цилиндров и на днищах поршней, течи масла через сальники и прокладки.

Понижение уровня масла ниже метки 0 на щупе может вызвать выплавление подшипников. При повышенном расходе масла и отсутствии его течи, надо проверить исправность системы вентиляции картера и состояние уплотнительных колпачков, клапанов и цилиндро-поршневой группы.

Замена масла в системе смазки двигателя УМЗ-417.

Моторное масло в картере двигателя заменяется через каждые 8 000 километров пробега. Фильтрующий элемент разборного масляного фильтра или полнопоточный масляный фильтр заменяется при смене масла в двигателе или при перепаде давления масла до фильтра и после него более чем на 73.5 кПа (0.75 кгс/см2).

Для замены фильтра необходимо его отвернуть от штуцера переходника в направлении против часовой стрелки усилием рук. Заворачивать масляный фильтр на штуцер переходника необходимо также усилием рук, при этом надо следить за тем, чтобы уплотнительное резиновое кольцо было исправно и находилось в пазу масляного фильтра. Перед установкой смазать кольцо маслом и завернуть фильтр до касания прокладкой плоскости на блоке цилиндров, а затем довернуть еще на 3/4 оборота.

Промывка системы смазки двигателя УМЗ-417.

Через две смены моторного масла рекомендуется промывать систему смазки двигателя, для этого надо слить из картера горячего двигателя отработавшее масло и залить специальное моющее масло на 2-4 мм выше метки 0 на указателе уровня масла.

Затем дать двигателю поработать в течении 10 минут на минимальной частоте вращения коленчатого вала в режиме холостого хода. После этого моющее масло слить, заменить масляный фильтр или фильтрующий элемент, и залить свежее масло. В случае отсутствия специального моющего масла, промывку системы смазки можно производить чистым моторным маслом.

Большое давление газель 402 двигатель

Во время работы двигателя через неплотности поршневых колец, а также через зазоры между стержнем клапана и направляющей втулкой в картер проникает некоторое количество отработавших газов, в том числе паров воды и сернистого газа. Пары воды, конденсируясь в картере, вспенивают масло и приводят к образованию густых и липких эмульсий. Сернистый газ, соединяясь с водой, имеющейся в масле, образует сернистую и серную кислоты. Кислота, попадая вместе с маслом на рабочие поверхности деталей двигателя, разъедает их, ускоряя износ. Кроме этого, при пуске двигателя в цилиндрах конденсируется значительное количество паров бензина, которые, попадая в картер, разжижают масло и ухудшают его смазывающие свойства.

Однако хуже этого давление картерных газов, которое выдавливает масло из двигателя через любые неплотности и прокладки, даже посаженные на герметик. В результате расход масла сильно возрастает, особенно на высоких оборотах. Многие винят в расходе масла набивку коленчатого вала. Однако если внимательно рассмотреть двигатель с ямы, то можно зачастую заметить, что с набивки ничего не капает, и даже шейка коленвала сухая, а между тем двигатель весь «потный», причём не только в задней части.

При помощи вентиляции из картера двигателя удаляются как пары бензина, так и отработавшие газы. Сроки смены масла при этом удлиняются, долговечность работы двигателя увеличивается. Давление в картере уменьшается, расход масла падает.

Есть два типа вентиляции картера: закрытая и открытая. У каждой есть свои недостатки и преимущества. Забегая вперёд, скажем, что закрытая предпочтительнее. Однако исторически сложилось так, что на первом и втором выпусках ГАЗ-21 применялась закрытая, а с переходом на третью серию в 1962 году её сменили на открытую, которая оставалась до конца производства и применялась даже на первых выпусках ГАЗ-24, и получила большое распространение на автомобилях ГАЗ-21 всех выпусков, так как на многие автомобили первого и второго выпуска со временем ставили моторы от третьего. Однако на ГАЗ-24 со временем вернулись к закрытой системе, и неспроста. Итак, рассмотрим эти системы:

Читать еще:  Боинг 747 какой двигатель

Открытая вентиляция

  • не работает на ХХ или при малой скорости;
  • насыщает подкапотное пространство выхлопными газами и загрязняет окружающую среду (что актуально, так как вы в ней тоже находитесь в непосредственной близости от источника загрязнения);
  • не справляется с обязанностями на высоких оборотах (больше 3000 в минуту), в результате чего замасливает двигатель снаружи и увеличивает расход масла;
  • есть вероятность засасывания окружающего неотфильтрованного воздуха при остывании мотора;
  • конструктивно проще (всего один патрубок на крышке толкателей).

В общем, одни недостатки. Ну а простота… как известно, порой хуже воровства.

Закрытая вентиляция

  • усиливает засмоление карбюратора (впрочем, это имело значение в 1960-е годы с учётом имевшихся тогда масел; это менее критично при использовании современного качественного полусинтетического моторного масла);
  • возможны проблемы с конденсатом;
  • на высоких оборотах создаётся слишком большая тяга в отсосе, и есть мнение, что масло, имеющее свойство окисляться от кислорода воздуха, сокращает срок своей службы;
  • возможны вспышки топливо-воздушной смеси в карбюраторе;
  • более эффективна в отношении расхода масла;
  • способствует более стабильной работе зимой за счёт подогрева смеси картерными газами;
  • несколько повышает детонационную стойкость двигателя за счёт разбавления топливо-воздушной смеси картерными газами.

То есть недостатки закрытой системы не критичны и не однозначны, а преимущества существенны.

Выглядит система вентиляции картера так:

Слева показан двигатель до 1962 г., справа — третий выпуск (1962—1970 гг.). Как можно заметить, применялись разные клапанные крышки и воздушные фильтры, а именно: на двигателе первого-второго выпуска клапанная крышка имела герметичную (во всяком случае, плотно закрывающуюся) пробку маслозаливной горловины и вертикальный полдюймовый штуцер, с которого резиновая трубка шла на штуцер на воздушном фильтре, непосредственно на фильтрующем элементе (крышке). Однако на фильтре был и второй штуцер — на корпусе внизу. Он соединялся короткой резиновой трубкой с металлической, прикрепленной к задней крышке толкателей за трамблёром. Это были две ветви вентиляции. Необходимое разрежение достигалось за счёт такта впуска в цилиндры, то есть двигатель засасывал свои газы обратно. Ну а на третьем выпуске фильтр не имел никаких патрубков и ни с чем, кроме карбюратора, не соединялся; клапанная крышка также была лишена патрубков, а пробка маслозаливной горловины представляла собой небольшой воздушный фильтр:

А собственно вентиляция картера, или отсос, находилась на передней крышке толкателей и представляла собой длинную металлическую трубку, срезанную на конце наподобие иглы от медицинского шприца. Она выводилась за передней балкой в сторону земли, и при движении создаваемое там разрежение вытягивало из картера газы в атмосферу.

Ниже показаны фотографии оригинальных моторов ГАЗ-21 (фото сделаны в музее ГАЗа). Две первых фотографии — первый выпуск, две последних — третий. На втором выпуске вентиляция была устроена аналогично первому, разве что клапанная крышка отличалась расположением штуцера: позади маслозаливной горловины (а не перед ней). Элементы вентиляции отмечены красным.

После анализа разнообразной информации, касающейся вопроса вентиляции картера как на ГАЗ-21, так и на других автомобилях, напрашивается вывод, что закрытая предпочтительнее со многих точек зрения, и есть смысл устроить её даже на автомобиле третьего выпуска, не говоря уже про автомобили второго, оснащённые моторами от третьего. Прежде всего с целью уменьшения расхода масла. Однако улучшение экологичности автомобиля тоже имеет значение. Причины, побудившие отказаться в своё время от закрытой вентиляции, а именно, засмоление карбюратора, представляются малосущественными в наше время, поскольку, во-первых, современные масла меньше склонны загрязнять двигатель, а во-вторых, при использовании клапанной крышки от ЗМЗ-402 проблема снимается, так как там есть эффективный маслоотделитель. На оригинальных крышках второго выпуска его нет.

Как же переоборудовать систему вентиляции на вашей Волге? Прежде всего понадобится приобрести клапанную крышку от ЗМЗ-402 или ЗМЗ-24 с герметичной пробкой маслозаливной горловины. На разборках или развалах её можно купить буквально за пять гривен (конечно, её придётся отчистить от старой краски и масла, и аккуратно покрасить), нет нужды приобретать новую. Само собой, понадобятся патрубки. Придётся что-то делать с воздушным фильтром — либо искать оригинальный для второго выпуска с двумя патрубками, либо вваривать их в свой. Однако это можно будет сделать только с верхней частью фильтра, так как нижняя часть не сообщается с карбюратором. В принципе, можно обойтись и верхней частью. Кстати, она подходит от ГАЗ-51. Если у вас современный воздушный фильтр, то на нём должен быть патрубок — правда, также один. И последнее — трубку отсоса придётся перенести на заднюю крышку толкателей (естественно, вместе с крышкой) и основательно повозиться с ней, обрезая болгаркой и сваривая под нужным углом, чтобы она обогнула ГБЦ сзади и вышла к воздушному фильтру. Хотя можно просто коротко обрезать её и взять более длинный шланг.

Как вариант, можно взять клапанную крышку от УАЗа без всяких патрубков, но также с герметичной пробкой, и боковую крышку толкателей также от УАЗа со патрубком и маслоотделителем. Это если у вас не родной воздушный фильтр. Однако лучше всё-таки иметь отсос как с клапанной крышки, так и с крышки толкателей. Дело в том, что картерные газы прорываются внутрь двигателя не только через поршневые кольца (собственно в картер), но и по направляющим выпускных клапанов. Причём на высоких оборотах именно последнее обстоятельство становится существенным. Даже идеально собранные, отрегулированные и обкатанные двигатели третьих выпусков с открытой вентиляцией после езды на больших оборотах могут «похвастать» масляным пятном на крышке коромысел. Поэтому отсос нужно производить как с крышки толкателей (из картера), так и с крышки коромысел.

Ещё один момент — ветвь отсоса непосредственно в коллектор. На крышке коромысел ЗМЗ-402 от основного большого патрубка торчит маленький штуцер. Его положено соединять с впускным коллектором на ЗМЗ-24 с К-126, а на ЗМЗ-402 с К-151 — с карбюратором (на нём есть для этого специальный штуцерок; такой же имеется и у К-131). Если у вас штатный воздушный фильтр с двумя патрубками, то этим можно и пренебречь, хотя не стоит (особенно если карбюратор оборудован АСХХ). Но если у вас воздушный фильтр с сухим элементом и одним патрубком, то малую ветвь надо обязательно подключить. В идеале следует подключить все три ветви вентиляции.

Что любопытно, при переходе на закрытую вентиляцию удаётся существенно завернуть винт количества смеси на карбюраторе. А при дальнейшем подключении малой ветви — ещё больше.

Ниже показан вариант подобной переделки двигателя третьего выпуска. Клапанная крышка взята от ЗМЗ-402, воздушный фильтр — штатный от автомобиля второго выпуска. Трубка отсоса была перенесена за трамблёр и переварена. Малая ветвь на карбюратор (тут это К-131А) ещё не подключена на фото.

Замена масла в авто. Двс 406 нет давления масла

Нет давления масла в двигателе: возможные причины

Двигатель — сердце автомобиля, от того, как работает силовой агрегат, зависит все. Двигатель — сложнейшее устройство, которое по той или иной причине подчас дает сбои, всегда такие неожиданные и неприятные. Пропало давление масла в двигателе — одна из наиболее распространенных проблем моторов.

Если вдруг, прогрев мотор на холостых оборотах, вы обнаружили, что зажглась аварийная лампочка давления, следует принимать срочные меры по обнаружению проблемы и ее устранению, пока она не привела к более тяжелым последствиям. Рассмотрим такие вопросы, как низкое давление масла и высокое давление масла — две популярные причины поломок, а также что делать, если нет давления масла в двигателе. Все эти вопросы рассмотрим на примере наиболее популярного в нашей стране двигателя ЗМЗ 406.

Вернуться к оглавлению

Двигатель ЗМЗ 406: характеристики

Итак, перед нами мотор ЗМЗ 406, который ставится на большинство автомобилей ГАЗ: Волгу, Газель 3302 и другие. Это четырехцилиндровый рядный карбюраторный силовой агрегат объемом в 2,3 л, мощностью 110 л. с. Мотор заправляется 92 типом бензина. Двигатель имеет конструктивную особенность: здесь наблюдается расположение распредвалов в головке цилиндров.

За счет уникальной конструкции коэффициент сжатия повышен до 9,3 (в сравнение можно привести пример показателя в 8,2, которым характеризуется 402-я модель мотора). Благодаря этому увеличена и мощность силового агрегата, снижена токсичность и объем потребления горючего.

ЗМЗ 406 отличается повышенной надежностью и долговечностью, ведь большинство комплектующих деталей изготовлено из чугуна, которому не страшны ни деформации, ни перегрев. В 406 моторе наблюдается высокий уровень форсировки и установлена гидравлическая система. С одной стороны, это плюс, но с другой — лишние заботы, ведь двигатель нуждается в масляной очистке хорошего качества.

Если в ЗМЗ 406 залить дешевое масло, то проблемы обеспечены. Конечно, это происходит в любом типе двигателя, но здесь это отмечается наиболее отчетливо. Также водители авто с 406 мотором часто отмечают либо высокое давление масла, либо, наоборот, упало давление масла.

Вернуться к оглавлению

Аварийная лампочка давления масла

Наверное, каждый водитель сталкивался с такой неприятной ситуацией: стоит завести мотор на холостых оборотах, как загорается аварийная лампочка, предупреждающая либо о том, что в двигателе высокое давление масла, либо нет давления масла. Появляются посторонние звуки, стук или скрежет. Оставлять такую проблему нельзя, ее нужно срочно устранять.

Но чтобы убрать поломку, важно сначала понять, в чем она кроется. Поэтому первое, что следует сделать, это провести серьезный мониторинг системы. Нужно обратить внимание на датчики и проводку, возможно, она прохудилась и от этого возникает сбой. Чтобы проверить работоспособность датчика, его следует заменить другим, точно исправным. Если после такой рокировки аварийная лампочка по-прежнему будет гореть, значит, проблема в другом, нужно искать дальше.

Теперь необходимо проверить, какое давление масла. В этом поможет простой прибор — манометр, который легко можно приобрести в любом автомагазине, стоит он вполне приемлемо для всякого бюджета. Вооружившись прибором, снимаем декоративную панель мотора и демонтируем кабели от датчика. Берем ключ на 21 и удаляем контроллер аварийного давления. На место выкрученного датчика ставим манометр.

Следующим этапом заводим мотор и внимательно смотрим на показания прибора. Если с давлением все хорошо, то при холостой работе двигателя на манометре должно быть давление от 0,6-0,8 бар. Если этот показатель уже опускается до 0,5 бар, то проблема налицо. Значит, пропало давление масла, мотор необходимо ремонтировать. Если выше, то произошло обратное, что тоже недопустимо.

Чтобы указанная проблема (отсутствующее или высокое давление масла) не возникла неожиданно, необходимо регулярно проводить комплексную проверку. Такая процедура не займет много времени, зато убережет ваши нервы и сэкономит время на ремонтных работах. Проверить уровень масла в двигателе можно при помощи щупа.

Если пропало давление масла, следует учесть и то, что, скорее всего, где-то произошла протечка. Если мотор подтекает, то это можно обнаружить по масляным пятнам, которые образуются на местах стоянки. Просмотрите тот участок, на котором недавно стояла машина, и если замечены масляные пятна, принимайте меры по устранению протечки. Но не только протечка может влиять на уровень масла.

Масляной жидкости свойственно испаряться в ходе работы двигателя, но незначительно, поэтому просто следите за уровнем и добавляйте жидкость, когда это нужно. Проблемы с уровнем масла выражаются не только в горящей аварийной лампочке — это уже последняя стадия, когда можно с уверенностью сказать, что нет давления масла. Прежде чем лампочка подала предупреждающий сигнал, двигатель, как правило, начинает глохнуть.

Правда, после может заработать вновь, и водитель надеется, что если обошлось на этот раз, то обойдется и в другой. Но такое отношение недопустимо, т. к. техника выходит из строя. Как устранить протечку в двигателе? Протекать может не только старый, но и новый двигатель. Поэтому для предотвращения этой неприятности, несмотря на год выпуска силового агрегата, следует регулярно проверять состояние вентиляции картера.

Эта деталь плоха тем, что часто забивается выхлопными газами, потому следующим этапом деформируется прокладка, а дальше уже поломки идут одна за другой. Необходимо следить и за сальниками. Из-за того, что они постоянно соприкасаются с высокими температурами, материал сальников стареет, ссыхается.

Вернуться к оглавлению

Устранение протечки масла

Явные признаки подтекания моторной мазки

Если протечка несильная, то можно воспользоваться обычным герметиком, приобретенным в любом автомагазине. Если же протечка значительная, то герметиком здесь уже не обойтись, придется демонтировать двигатель и заменять устаревшие, деформированные элементы. Некоторые водители уверены, что протечку можно устранить, просто заменив масло на более вязкое. Но это не так. Более вязкое масло не будет вытекать так стремительно, но если проблема есть, ее необходимо решать.

Если воспользоваться этим самым простым и необременительным методом, то через 2 недели произойдет реальное ухудшение смазки мотора и повышение износа силового агрегата, а также приближающийся выход его из строя. Особенно это серьезно, если выработался вал и по цепной реакции сальник дает течь. Если не заменить вовремя сам вал, а лишь сменить тип масла, то от силы трения в деталях образуется щель, которую уже не залить никаким герметиком.

И последнее. Порой, даже заменив все детали и прокладки, водитель отмечает, что мотор все равно продолжает подтекать. Что может давать такой сбой теперь? Причина, как правило, кроется в поддоне картера. Он неровен и рвет прокладку. Для устранения изъяна следует только выровнять поддон. Двигатель — сложное устройство, в котором каждая, даже самая незначительная с виду деталь может являться причиной сбоя.

Так, протекать могут трамблер, клапанная крышка, бензонасос и прочие детали. В новых моторах такие неприятности не наблюдаются, а вот в агрегатах с пробегом — обычная история. Случается так, что запотевает крышка клапанов. Что нужно делать в таком случае?

Все просто. Нужно снять крышку, хорошо прочистить и обработать герметиком резину. После этой процедуры крышка ставится на место. Обработать герметиком желательно и шайбы, крепящие крышку. Затягивая гайки, не перестарайтесь: резьба здесь очень хрупкая, при малейшем лишнем нажиме резьба срывается.

С простыми деталями все проще. Но гораздо больше труда вынуждает приложить деформированный датчик. Его уже нельзя отремонтировать, так как это слишком тонкое, сложное устройство. Он подлежит замене. Если упустить этот момент, то течь может настолько усилиться, что за несколько минут вытечет все масло.

Из всех вопросов, связанных с протечкой, самый простой — это протечка масляного фильтра. Тут не придется маскировать проблему герметиком и тратить долгие часы в гараже за ремонтом. Нужно лишь подтянуть фильтр или заменить его на новый.

Теперь вы знаете, что нужно делать, если пропало давление масла. Для отечественных моторов это распространенная проблема, но если предупреждать ее своевременными проверками и контролем за ситуацией, то такая проблема, как низкое давление масла, больше не потревожит.

Низкое давление масла на ЗМЗ-402

10 мая 2011, 21:56 #1

доброго времени суток всем! проблема у меня такая может кто подскажет, накрылся на волге змз402 лопнул блок, поставил другой такой же (кот в мешке) завел давление масла на холодном 3,2 прогретый 0,4 можно ли поднять давление нетратя много времени и денег чтобы мотор Прожил хотя бы месяц и реально ли поменять гильзы, поршня не снимая Мотор с машины БОЛЬШОЕ МЕРСИ!

10 мая 2011, 22:15 #2

2-сними голову, сбей поперечную рулевую тягу, отусти подушки, поддомкрать двиг. за картер сцепления, поддон снимется. дальше понятно. гильзы бывает закисают и выбиваются плохо, нужна оправка. если решишь снимать колено, то проще вынуть мотор.1-попр. маслонасос поменять.

10 мая 2011, 22:19 #3

skorikoffx199xp, 10 мая 2011, 21:56

доброго времени суток всем! проблема у меня такая может кто подскажет, накрылся на волге змз402 лопнул блок, поставил другой такой же (кот в мешке) завел давление масла на холодном 3,2 прогретый 0,4 можно ли поднять давление нетратя много времени и денег чтобы мотор Прожил хотя бы месяц и реально ли поменять гильзы, поршня не снимая Мотор с машины БОЛЬШОЕ МЕРСИ!

У меня была та же песня с давлением масла. Даже мысли появлялись про убитые вкладыши, капремонт и т. п. Товарищ посоветовал поменять датчик давления. Они, сказал, недолговечны. Поменял и давление ниже тройки показывает только летом в жару и когда едешь долго (но не меньше двух). Попробуй поменяй, он до 200 рублей стоит. Может причина в нём?

10 мая 2011, 23:40 #4

спосибо! завтра попробую все варианты чё выйдет напишу вДруг кому пригодиться

Лада Нива 2131М
Nissan Patrol

11 мая 2011, 06:36 #5

Снять двигатель и поменять поршневую намного проще и удобней, чем корячиться под машиной и прыгать из ямы и в яму постоянно, больше намучишься. И почему всего на месяц?

11 мая 2011, 20:02 #6

skorikoffx199xp, 10 мая 2011, 21:56

доброго времени суток всем! проблема у меня такая может кто подскажет, накрылся на волге змз402 лопнул блок, поставил другой такой же (кот в мешке) завел давление масла на холодном 3,2 прогретый 0,4 можно ли поднять давление нетратя много времени и денег чтобы мотор Прожил хотя бы месяц и реально ли поменять гильзы, поршня не снимая Мотор с машины БОЛЬШОЕ МЕРСИ!

Пришлось менять гильзы, поршня с кольцами на М-412. При этом картер не вскрывал. Гильзы «раскачал» и поднял. Пальцы «выкрутил» с промоцию шпильки и гаечного ключа. О качественном ремонте вопрос не стоял. Была задача, уменьшить расход масла (1,0 Л на тысячу), и как говорят – сколько походит. Коленчатый вал был «молодым». Расход масла, за счет новых колец, резко сократился. Остальное все с пробегом сто тысяч. 17 тысяч прошел без замечаний, потом не знаю, отдал в работу (ИХ 2715 – пирожок, каблучок), три года видел на ходу.

Renault Megane Экстрим

11 мая 2011, 20:11 #7

У него давление масла низкое, при чем тут поршневая, шейки коренные шлифовать под ремонтный размер и вкладыши новые ставить, хотя может быть действительно датчик врет или маслозаборник картера грязью забит.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector