0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Блок облегчения запуска двигателя

Как можно облегчить запуск двигателя зимой

Большинство современных автовладельцев забыло приемы и хитрости, которые помогали их предшественникам запускать двигатели внутреннего сгорания в холодное время года. Возможно, с переходом на электромобили эти знания через несколько лет вообще не пригодятся. Но пока, с наступлением суровых холодов часто можно увидеть по утрам безуспешные попытки запустить прозябший двигатель.

Почему двигатель плохо запускается в мороз

Многие автолюбители связывают этот факт с уменьшением компрессии. На самом деле, в большинстве случаев компрессия наоборот увеличивается. Геометрические размеры цилиндра с понижением температуры уменьшаются в большей степени, чем диаметр поршневых колец, если последние не закоксовались. Таким образом, компрессия должна увеличиваться в морозную погоду.

Затрудненный запуск двигателя при пониженных температурах воздуха связан с другими факторами:

  • уменьшается емкость аккумуляторной батареи, следовательно, интенсивность работы стартера, компрессия в цилиндрах во время запуска;
  • увеличивается вязкость масла, коленвал, поршни, распредвал двигаются с трудом, что в свою очередь еще больше уменьшает компрессию;
  • свечи накала в дизельных двигателях работают при максимальном времени включения, увеличивается вероятность выхода из строя;
  • свечи зажигания в бензиновых ДВС покрыты конденсатом и инеем, что уменьшает интенсивность искры;
  • в случае попадания в топливо воды в виде конденсата и примесей, она замерзает в топливных трубках, фильтрах, ТНВД, что может привести к полному прекращению поступления топлива;
  • есть проблемы с парафинированием дизтоплива, не всегда помогает заправка зимним топливом;
  • при отрицательных температурах увеличивается плотность воздуха, следовательно, количество кислорода, это может изменить отношение топливо/воздух;
  • электронные блоки управления европейских авто во время разработки не всегда адаптируют к суровым российским условиям, их алгоритм работы не обрабатывает критически низкие значения температур;
  • при отрицательных температурах изменяются геометрические размеры контактов, что может привести к нарушениям в работе электропроводки и другого оборудования;
  • попадание воды в замки зажигания, стартер, реле и другие механические и электрические узлы, ее замерзание могут вывести их из строя.

Самый надежный способ завести замерзший авто – поместить его на пару часов в теплый гараж. Иногда на СТО так и делают, чтобы не насиловать исправный замороженный автомобиль. А что делать, если нет возможности дотянуть автомобиль до теплого места. Есть много способов, многими из них пользовались наши деды. Перейду к их перечислению.

1. Костер под двигателем. Это, конечно, круто, к тому же крайне опасно. К таким мерам прибегали для прогрева танков, боевых машин. Сейчас только в деревнях зимой так заводят сельхозтехнику. Для безопасности костер сначала распаливают рядом с трактором, затем лопатой перебрасывают угли под двигатель. Можно использовать тазик или ведро для тлеющих углей. Способ опасный, но надежный. В качестве костра продвинутые водители используют таблетки сухого спирта, подожженные на безопасном расстоянии под двигателем. Времени уходит больше, но эффект поразительный.

2. Заправка системы охлаждения горячей водой. В современных движках резкое изменение температуры блока двигателя может его расколоть. Как вариант, можно слить антифриз, подогреть его градусов до 60-ти, и снова залить.

3. Установка в картер электрического подогревателя. В буквальном смысле наши деды вваривали кипятильник в картер двигателя. Во время мороза они включали его на несколько минут в 220 Вольт, и двигатель был, как в Ташкенте. Не надо смеяться, сейчас такой способ используется в некоторых скандинавских моделях авто. Можно найти такие подогреватели в продаже.

4. Термический бандаж на топливный фильтр. Этот способ один из самых распространенных в наше время. Он позволяет подогреть топливо до требуемой температуры. При этом затраты на такое оборудование незначительны.

5. Спрей типа «быстрый запуск». Такие средства продаются на АЗС и в автомагазинах. Вполне приемлемое средство, если им пользоваться не слишком часто, чтобы не приучить двигатель к этому автонаркотику. Большинство водителей знает, как им пользоваться. Мало того, в качестве «быстрого запуска» иногда используют лак для волос или дезики, отобранные у жены. Помогает.

6. Перекрывание поступления воздуха во впускной патрубок. Это напоминает регулятор «подсоса» на Жигулях. Отношение воздух/бензин изменяется в пользу последнего. Запуск упрощается.

7. Временное снятие разъема расходомера. В таком случае блок управления двигателя переходит в аварийный режим, и подает больше топлива.

8. Прокал свечей зажигания. Его можно провести на обычной зажигалке, лучше не китайской, чтобы не взорвалась.

9. Электрический фен. Медленный, но безопасный способ. Лучше использовать промышленный фен. За неимением такового можно использовать бытовой фен. С помощью удлинителя фен необходимо пометить под капот, и ждать не менее получаса, пока двигатель не нагреется на пару десятков градусов. Медленно, но на даче выручает.

Буду рад, если вы вышлете мне еще несколько оригинальных способов запуска двигателя морозной зимой. Чтобы морозы не застали машину врасплох, к ним необходимо подготовиться.

Подготовительные работы к зимнему периоду
  • проверить свечи зажигания, лучше заменить комплект свечей на новый;
  • проконтролировать исправность свечей накала в дизельных авто;
  • заправиться зимним дизтопливом, при отсутствии такового разбавить его керосином (не рекомендуется в новых авто, керосин сушит), добавить присадки;
  • обработать жгуты электропроводки спецсоставом или силиконовой смазкой, чтобы не разрушалась изоляция при критических морозах;
  • на всякий случай выполнить компьютерную диагностику двигателя;
  • измерить компрессию в цилиндрах;
  • залить автомобильное масло, соответствующее холодному периоду эксплуатации автомобиля;
  • проверить качество антифриза, в случае необходимости заменить его.

Удачи вам, пусть зима будет мягкой и непродолжительной. С наступающим!

Подключение электрооборудования и средств облегчения пуска дизельного двигателя

Подключение электрооборудования.

В связи с тем, что стартер дизельного двигателя потребляет больший ток (по сравнению со стартером карбюраторного двигателя)
для снижения падения напряжения на проводах и обеспечения более высоких оборотов прокручивания стартером при пуске необходимы провода, соединяющие аккумуляторные батареи со стартером и включателем «массы» заменить на более толстые (сечением 50 мм2).

Кроме того, должны быть заменены провода, подсоединяющие реле стартера «К7» со стартером, эти провода должны иметь сечение 4 мм2.

Общий вид электрической схемы подключения двигателя (рис.12а, 12б).

Подключение средств облегчения пуска дизельного двигателя.

При комплектации двигателей свечами накаливания и блоком управления свечами накаливания БУСН 251.3763 (12В, производства ОАО «ЭЛАРА» г. Чебоксары) рекомендуемая схема подключения рис. 12 а.

При комплектации двигателей свечами накаливания и блоком управления свечами накаливания МУСН -01 (12В, производства ООО «БЕЛКАРПРОМ» г. Минск) рекомендуемая схема подключения рис. 12б.

Принцип работы блока управления свечами накаливания (БУСН):

При установке ключа зажигания в положение ЗАЖИГАНИЕ блок должен обеспечивать подключение к аккумуляторной батарее четырех свечей накаливания (блок должен замкнуть контакты «12В»), а также контрольной лампы СВЕЧИ, мощностью не более 1,3Вт.

Одновременно с установкой ключа зажигания в положение ЗАЖИГАНИЕ блок должен начать отсчет времени предварительного подогрева tпп и времени надежного отключения tно=(tпп+tсо).
По окончании tпп контрольная лампа СВЕЧИ должна погаснуть.
При переводе ключа зажигания в положение СТАРТЕР во время отработки tпп свечи накаливания должны оставаться подключенными.
При обратном переводе ключа зажигания в положение ЗАЖИГАНИЕ свечи накаливания должны отключиться через tсо=(120±20) с.

Читать еще:  Что значит гонка двигателя

При этом:
-если ключ зажигания не переводится в положение СТАРТЕР, должно произойти отключение свечей зажигания по окончании времени tно;
-новое включение свечей накаливания должно происходить после перевода ключа зажигания в положение «0» и повторной установки в положение ЗАЖИГАНИЕ.

Принцип работы модуля упраления свечами накаливания (МУСН-01):

Запуск без подогрева.
Блоки не должны включать реле и лампу при переводе замка-выключателя зажигания из положение «0» в положение «I» на время менее 2±0,5с и далее в положение «II» и обратно в положение «I» (произведен быстрый запуск двигателя).

Предпусковой подогрев.
По прошествии 2±0,5с с момента подачи напряжения питания на клемму 5 (при переводе замка-выключателя зажигания из положения «0» в положение «I») модули должны производить включение реле свечей накаливания и контрольной лампы на время предпускового подогрева, равное 20±2с.

Ожидание запуска.
После времени предпускового подогрева 20±2с модули должны оставлять включенным реле свечей накаливания и переходить в режим ожидания запуска, переводить контрольную лампу в прерывистый режим с частотой 1±0,5Гц и ждать 30±2с запуска двигателя

Запуск двигателя.
После запуска двигателя в период ожидания запуска, при поступлении напряжения «+СТ» на клемму 4 модули должны отключать контрольную лампу и отрабатывать фиксированное время накала свечей, равное 180±5с с момента снятия напряжения «+СТ» с клеммы 4.
Модули должны оставлять реле включенным на протяжении наличия напряжения «+СТ» на клемме 4 и в течение 180±5с с момента снятия напряжения «+СТ» с клеммы 4.

Ранний запуск.
При поступлении напряжения «+СТ» на клемму 4 в период предпускового подогрева модули должны выключать контрольную лампу и отрабатывать фиксированное время накала свечей, равное 180±5с, затем отключать реле.

Отсутствие запуска.
Если в период ожидания запуска не поступило напряжение «+СТ» на клемму 4 (запуск не был произведен), то модули должны выключать контрольную лампу и реле свечей накаливания.

Неразмыкание контактов реле.
Если после отработки полного цикла работы напряжение на клемме 7 присутствует (наличие напряжения свидетельствует о не размыкании контактов реле), то модули должны включать контрольную лампу в прерывистом режиме с частотой 2±1 Гц при наличии напряжения на клемме 5.

Незамыкание контактов реле.
Если при подаче напряжения на клемму 5 и работе по заданному алгоритму напряжение на клемме 7 отсутствует (не замыкаются контакты реле), то модули должны на весь цикл работы подавать напряжение на клемму 2 в соответствии с алгоритмом и включать контрольную лампу в прерывистом режиме: одно включение с длительностью 0,5с на периоде 3с до конца цикла.

Электроподогреватели двигателя для облегчения запуска в холодное время года

В холодное время года большим подспорьем в запуске двигателя может быть предпусковой подогреватель двигателя. Подогреватели могут быть установлены в различные места системы охлаждения или двигателя, сейчас и попробуем разобраться какой подогреватель и куда лучше ставить для наибольшей эффективности при запуске и при условии минимального вреда при эксплуатации.

Подогреватель тосола вынесенный в отдельное устройство.

Встраивается в систему охлаждения двигателя, как правило в кольцо малого круга системы охлаждения в разрез одного из патрубков. Поступающая в него охлаждающая жидкость (тосол, антифриз) нагревается и, расширяясь, вытесняет более холодную жидкость. Таким образом, обеспечивается направленная циркуляция жидкости через электроподогреватель и соответственно рубашку охлаждения двигателя, тем самым нагревая металл, ОЖ, и масло.

или такой

Подогреватель двигателя вмонтированный в блок двигателя (подогрев тосола).

данный тип подогревателя максимально похож по эксплутационным характеристикам на предыдущий девайс, за исключением своих плюсов:
— кроме тосола встроенный подогреватель контактирует с металлом блока и в процессе нагрева также более интенсивно нагревает и этот металл, что способствует более равномерному нагреву и более высокому кпд.
и минусов:
— более сложный процесс установки подогревателя в блок двигателя.

На рисунке показан внешний вид устанавливаемого в блок подогревателя и уже смонтированный в блоке подогреватель.

Подогреватель масла в картере двигателя.

Устанавливаются в поддонах близко к маслозаборнику. Крепятся винтами через корпус поддона или привариванием скоб к корпусу поддона. Обеспечивают разогрев моторного масла в картере двигателя.

или многоэлементный

Многоэлементные обогреватели могут быть равномерно размещены в маслянном картере соответсвенно обеспечивая более равномерный нагрев масла.

Подогреватель топлива для дизельных двигателей.

Это не совсем подогреватель двигателя, это фактически подогреватель топлива. Для запуска дизельного двигателя и обеспечения его устойчивой работы необходим постоянный забор топлива из бака при этом очень важно какое дизельное топливо у вас залито. Бывает так что в мороз из за плохого качсетва солярки могут перемерзать топливопроводы или может быть затруднен забор топлива. Топливный бак ничем не изолирован от внешней среды, поэтому температура топлива в нем соответствует температуре окружающего воздуха. При выпадении парафинов в дизельном топливе, затрудняется его забор из бака – парафины забивают фильтр на топливозаборнике. Даже если двигатель удалось запустить, и топливозаборник имеет «обратку», во время движения бак охлаждается потоком встречного воздуха, что приводит к неустойчивой работе дизельного двигателя. Для решения этой проблемы может быть применен подогреватель устанавливающийся на место штатного заборного фильтра и подогревающий топливо, работая при этом от бортовой сети автомобиля.

Выбор подогревателя двигателя и минимальные требования которыми должен обладать подогреватель.

Любой подогреватель тосола или масла должен быть автоматизирован и отключаться при достижении определенного предела температуры. На «заре» освоения данных подогревателей к сожалению встречались нерегулируемые экземпляры которые работали фактически как кипятильник, что в итоге приводило к выходу его из строя или еще хуже к горению масла, перегреву резиновых патрубков или даже пожару. Помните постоянно о потенциальной опасности подогревателя, даже с автоматическим отключением и присматривайте за подогреваемым автомобилем.

Как правило автоматика расчитана на отключение при 80 °С с погрешностью + 10°С. За счет свойства саморегулирования перегрев невозможен. Строго фиксированная точка переключения должна обеспечивать полную пожаробезопасность.

А если говорить конкретно о том, что же все таки установить из выше перечисленного то стоит сказать, что все же конструкция подогревателя тосола заслуживает большего внимания, так как прогрев двигателя в следствии циркуляции тосола обеспечивается более равномерно, тосол не горюч и не потеряет своих основных свойств в отличии от масла в случае его перегрева, а лишь только закипит.

Всё о ремонте и обслуживании японских автомобилей

У вас начал дымить двигатель? Посмотрите, возможно вы и сами определите неисправность…

Читать еще:  Двигатель 300 tdi характеристики

(неполное сгорание топлива, мало воздуха, высокое содержание углеродов)

  • Проверить распылители форсунок, возможно они негерметичны и топливо сгорает не полностью
  • Посмотреть чистоту воздушного фильтра
  • Проверить угол опережения впрыска
  • Снять впускной коллектор (особенно эта «болезнь» распространена на двигателе Nissan TD-42) и очистить его от продуктов сгорания, масла
  • Проверить компрессию на двигателе (при низкой степени сжатия топливо сгорает не полностью)

Нагнуться к выхлопной трубе и не побояться принюхаться: если пахнет сладким — вполне возможно, что имеет место быть попадание охлаждающей жидкости в камеру сгорания по причинам:

  • прогара прокладки головки блока цилиндров вследствие перегрева двигателя, неправильной ее установки после ремонта;
  • повело головку блока цилиндров вследствие перегрева двигателя;
  • трещина в рубашке охлаждения блока цилиндров вследствие перегрева двигателя.

(попадание масла в камеру сгорания)

  • «задубевшие» маслосъемные колпачки вследствие перегрева двигателя или из-за длительной стоянки машины без заводки;
  • износ стержней клапанов или направляющих стержней клапанов вследствие использования некачественного масла (или длительной эксплуатации масла без замены), попадания пыли в камеру сгорания из-за неплотностей во впускном коллекторе, порванном воздушном фильтре.
  • износ маслосъемных колец вследствие старения, использования некачественного масла, установка не оригинальных маслосъемных колец во время ремонта двигателя (для примера: не оригинальный, но дешевый комплект колец «ходит» не более 4 — 7 тысяч километров).

Ниже мы постараемся рассказать о зимнем запуске дизельных двигателей, распространенных на Дальнем Востоке:

  • «Toyota» — двигатели 1KZ-ТЕ и серии L
  • «Nissan» — двигатель RD – 28
  • «Mitsubishi» — двигатели 4D55, 4D56, 4D65, 4D68, 4M40

и о том, какие принципы работы имеет каждая система и какие отличия, возможные неисправности и способы их устранения и многое другое.

Во всех книгах, прочитанными нами, об этом вопросе написано немного. Есть и схемы. Многое есть, но нет, как нам кажется, главного – опыта работы.

Вот этот пробел мы и постараемся исправить.

Общее у каждого из этих двигателей при зимнем запуске одно: алгоритм работы. То есть сначала, при включении зажигания, начинает работать так называемая «первая ступень» прогрева, а потом, после запуска двигателя, – «вторая ступень».

Практически все подобные системы имеют в своем составе следующие элементы:

  • Блок управления (таймер свечей накаливания, «компьютер»)
  • Цепи управления
  • Реле (одно или два – «Glow Plug Relay»)
  • Свечи накаливания (4 или 6)
  • Дополнительное сопротивление свечей накаливания
  • Соединительная планка свечей накаливания
  • Датчик температуры охлаждающей жидкости

Работа системы облегчения запуска начинается с поворотом ключа зажигания в первое положение. Вы сразу же услышите щелчок под капотом машины – это сработало реле, и на панели приборов загорится желтый индикатор с изображением спирали (на некоторых моделях машин, например, с двигателем 4D65, 4D68 такого транспаранта нет, владельцу приходится ориентироваться «на слух» — по щелчкам). В тот момент, когда вы услышали щелчок под капотом, блок управления уже начал работать и за доли секунды «принять» информацию от датчика температуры охлаждающей жидкости и в зависимости от имеющейся температуры двигателя «рассчитать» — на сколько секунд подавать напряжение на свечи накаливания. Если двигатель горячий, то реле «отщелкивается» обратно сразу же: двигатель подогревать перед запуском не надо, он и так заведется. На холодном двигателе напряжение подается на свечи накаливания от 4 до 10 секунд, в зависимости от температуры. После второго щелчка (или после того, как погаснет индикатор на панели приборов) двигатель можно заводить. Начинается второй этап работы – послепусковой подогрев. Этап важный, потому что и двигатель, и топливо еще холодные, и если топливо в эти минуты не подогревать постоянно, оно будет плохо воспламеняться. Двигатель при этом будет работать с перебоями, топливо будет сгорать плохо и из выхлопной трубы повалит густой черный дым.

Здесь уже блок управления работает по сигналу от генератора. Начал стартер крутить двигатель – «сработала» логика в блоке управления и включила вторую ступень.

Алгоритм работы послепускового подогрева на «TOYOTA» и «MITSUBISHI» различаются. Если на «TOYOTA» вторая ступень включается и держит напряжение на свечах накаливания постоянно в течении определенного времени, то на «Mitsubishi» — вторая ступень работает циклически, включая и выключая свечи накаливания, постоянно опираясь на показания датчика температуры охлаждающе жидкости. И чем выше температура двигателя – тем на более короткое время блок управления включает систему облегчения запуска. А при достижении температуры в 20°С, блок управления завершает свою работу и отключается до следующего запуска двигателя.

Одна из распространенных неисправностей – при повороте ключа зажигания система предварительного нагрева свечей не срабатывает.

Откроем капот и найдем нужные нам реле (надпись на защитном корпусе реле: «Glow Plug Relay» присутствует в основном только на моделях фирмы «TOYOTA», а на машинах других фирм данной надписи может и не быть). На «Mitsubishi», двигателях 4D65, 4D68 – данные реле находятся слева или справа от ручного топливоподкачивающего насоса. На двигателе 4D55, 4D56 реле располагаются по ходу машины рядом с аккумулятором.

На легковых автомобилях фирмы Nissan : реле расположено на правом крыле. Если это «автобус», то реле надо искать под сиденьем водителя, для чего надо снять сиденье, коврик и открутить защитную крышку аккумулятора. Там, около АКБ реле и находится.

На Toyota: на всех легковых автомобилях реле находятся в подкапотном пространстве и всегда – в районе аккумуляторной батареи. На машинах выпуска до 1990 года иногда реле располагается тоже около АКБ, но в технологическом вырезе внутри крыла.

Теперь, когда мы нашли нужное нам реле, надо, не включая зажигания проверить: есть ли на одном из контактов реле напряжение АКБ? Если ни на одном из контактов напряжение не присутствует – причину надо искать в предохранителе на 80 – 100 А, который располагается практически одинаково на всех машинах: около АКБ в коробочке с надписью «GLOW». И чтобы не ошибиться, посмотрите номинал предохранителя.

Другая, тоже часто попадающаяся «обыкновенная» неисправность заключается в том, что приезжает клиент и говорит: «Машина плохо по утрам заводится (или не заводится)». И когда мы задаем первоначальные наводящие вопросы и спрашиваем: «А что там со щелчками реле под капотом, есть они или нет? Какой промежуток времени проходит между первым и вторым щелчком?», то чаще всего получаем в ответ недоуменное: «не знаю» или «не обращал внимания».

А зря. Потому что косвенно по этим щелчкам реле, по сокращении времени между первым и вторым щелчком можно приблизительно определить часто распространенную неисправность – выход из строя одной или более свечей накаливания. И особенно часто возникает эта неисправность после того, как «родные» японские свечи были по каким-то причинам заменены на неоригинальные. «Дешево, но некачественно» — так получается. Летом еще эти свечи работают, но с понижением температуры нагрузка на них возрастает, и они выходят из строя.

Читать еще:  4д33 двигатель технические характеристики

Поддельных и некачественных свечей накаливания в наших магазинах великое множество. В основном – из азиатских стран. И даже если продавец смотрит на вас честными глазами и горячо убеждает, что он «сам уже ездит на вот этих самых свечах несколько лет!» — не торопитесь их брать. Для начала посмотрите на упаковку (хотя иногда нам попадались свечи накаливания в оригинальной упаковке!). Нечеткий шрифт, размытый рисунок, плохая склейка граней – все это может говорить, что перед вами подделка. А теперь посмотрите на саму свечу. Резьба: если она шероховатая, словно плашкой нарезана — подделка. Выдавленные надписи: если на всей свече есть только одна надпись: «12V» — подделка. Надписи кривые, плохо читаемы –подделка.

Цвет: чисто черный или серебряный и тусклый — подделка.

Но самый основной способ – проверить свечу на ток. Если свеча накаливания работоспособная, то амперметр должен показать от 11 до 19 ампер. Если менее – подделка. Кроме того, вы можете попросить продавца разогреть свечу и посмотреть: исправная свеча разогревается докрасна (около 800 – 900°С) за 2-3 секунды, при этом ее нагревательный элемент полностью красно-белого цвета. А подделка разогревается гораздо дольше и не полностью – только какой-то участок нагревательного элемента будет красным, а все остальное останется прежним. Кроме того, бывали случаи, когда при проверке поддельных свечей они просто-напросто взрывались!

Бывает такое (и довольно часто), что нам надо менять свечи, а по каталогу в продаже таких нет. Что делать? Учитывая, что свечи накаливания выпускает не фирма «TOYOTA» или «NISSAN», а специализированные фирмы, то можно подобрать свечи подобные оригинальным, внимательно сравнивая и подбирая следующие характеристики:

  • Рабочее напряжение свечи (от 6 до 12 вольт);
  • Диаметр и длину нагревательного трубчатого элемента свечи (это важно, потому что, как мы помним, именно об этот элемент и разбивается струя топлива, которое впрыснула форсунка. И если мы выберем свечу с коротким нагревательным элементом, то впрыснутое форсункой топливо будет пролетать мимо и характеристика утренней заводки изменится не в лучшую сторону;
  • Шаг резьбы и длину резьбы (есть несколько видов свечей, которые подходят только для определенных типов двигателей, например, свеча для двигателя Nissan LD-20-II подходит только к этому двигателю).
  • После ввертывания свечи необходимо внимательно посмотреть – насколько свеча вернулась в головку блока и сколько витков резьбы осталось. Если свеча вкрутилась менее, чем наполовину — увы, такая свеча не подойдет, потому что есть опасность того, что давление в цилиндре ее выбьет.

Проверить свечи, не снимая с автомобиля, очень просто. Для этого снимаем со свечей токопроводящую планку и при помощи «лампы – переноски» подсоединяем один конец провода к свече накаливания, а второй на «плюс» аккумулятора. Если лампа загорелась – свеча исправна. Если нет – проверяем ее еще и «на ток». Ставим мультиметр на проверку тока (А), «плюсовой» вывод на аккумулятор, а «минус» на свечу. И смотрим на шкалу. Если прибор показал менее 10 ампер – свеча долго не прослужит. Если более, то все в порядке.

С работой первой ступени вроде бы все понятно. Но вот двигатель завелся и в работу вступила вторая ступень. В это время на свечи накаливания подается только половина напряжения АКБ, которое гасит, или «воздушная» свеча (модели «TOYOTA»), или блок гасящих резисторов (модели «MITSUBISHI»).

Владельцы некоторых моделей «MITSUBISHI» удивляются: «Почему моя машина во время прогрева то поднимает, то снижает обороты?». А причина этого вот в чем: вторая ступень, то включается, то выключается по командам блока управления. Во время включения второй ступени нагрузка на генератор возрастает, а двигатель еще не прогрет, поэтому обороты снижаются. На «TOYOTA» время работы «второй ступени» постоянное и составляет около двух минут.

Система облегчения запуска»TOYOTA»

Для реализации функции второй ступени в системе предварительного накаливания свечей после запуска двигателя фирма «TOYOTA» пошла своим путем — на двигателях 2L, 2L-T, 2L-THE, 2L-TE, 1С, 2C, 2C-T применяются резисторы свечей накаливания (далее – резистор) или, как их еще называют – «воздушные свечи». Посмотрим на рисунок, резистор по своей внутренней конструкции немного похож на так называемые «хитрые свечи» фирмы «NISSAN» (о них мы расскажем далее).

Контакты №1 и №2 изолированы как друг от друга, так и от корпуса. Внутри резистора находится нагревательный элемент. В зависимости от исполнения всей системы предварительного накаливания резисторы могут быть различных номиналов.

Например, резисторы с маркировкой: ND 067300 – 0403, ND 067300 — 0401 рассчитаны на напряжение 5,9 вольт. Резисторы с другой маркировкой рассчитаны на напряжение 6,4 и 7,1 В. Это означает, что именно на такую величину падает напряжение на резисторе при включении его в цепь. Принцип работы резистора во всей системе предварительного накаливания простой. После того, как отработала первая ступень накаливания (полный накал, 12 вольт на свечах), таймер включает вторую ступень через реле накаливания №2. Через контакт №1 резистора свечей накаливания напряжение поступает на нагревательный элемент и через контакт №2 выдает пониженное напряжение до 5 — 7 Вольт на свечи накаливания. И поступившее на свечи накаливания «отполовиненное» напряжение разогревает свечи накаливания, но не докрасна, помогая тем самым устойчивой работе двигателя в еще холодном состоянии.

Время работы второй ступени строго ограничено и составляет от 1 до 2 минут. Этот показатель записан в памяти таймера и изменить его можно только «ручками», то есть изменив всю схему или собрав свою.

Кроме того, что резистор ограничивает напряжение на свечах накаливания, он еще выполняет и вторую функцию – подогревает воздух во впускном коллекторе. Естественно, что при запуске, чем теплее поступающий воздух в камеру сгорания, тем лучше условия для воспламенения и сгорания топливной смеси.

Проверка резистора на исправность осуществляется просто.

Для начала надо проверить сопротивление нагревательного элемента резистора. Оно маленькое и лежит в пределах от 0,1 до 0,4 Ом. Далее надо проверить, не замкнут ли какой-либо контакт на массу.

Если неисправен нагревательный элемент (обрыв) резистора, то при включении зажигания (и системы предварительного нагрева) реле №1 будет или трещать или сразу же отщелкиваться обратно.

Если же контакт №1 или контакт №2 замкнуты на массу — вы можете почувствовать запах начинающей плавиться проводки и изоляции.

Вернуться к списку статей в разделе: Двигатель

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector