Авто двигатель 10000 оборотов - Авто журнал
6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Авто двигатель 10000 оборотов

Сколько нужно прогревать турбированный двигатель?

Промо 06.10.2020 1

Турбированные двигатели можно встретить в современных авто все чаще, но, к сожалению, «культура» эксплуатации таких двигателей еще не слишком укоренилась среди автолюбителей. Возможно, это связано с отсутствием актуальной информации о том, как именно нужно использовать двигатель, оснащенный турбиной, таким образом, чтобы максимально продлить срок его эксплуатации.

Чтобы ремонт и восстановление турбины не потребовалось достаточно долго, нужно следовать требованиям к эксплуатации, заявленным производителями и рекомендованными мастерами по ремонту и техническому обслуживанию компании Turboday . К таким правилам, прежде всего, относятся следующие:

  1. Чтобы турбина служила долго, необходимо своевременно проходить техническое обслуживание автомобиля. Это позволит своевременно заменить или отремонтировать те узлы, которые могут оказать влияние на работу турбированного двигателя и избежать его поломки.
  2. Специалисты рекомендуют своевременно осуществлять замены масляных фильтров и моторного масла, а также использовать только масло, подходящее к той или иной турбине.
  3. Не следует резко стартовать и набирать обороты, в особенности, в зимнее время, так как это может привести как к моментальной поломке, так и к возникновению неприятных отдаленных последствий.
  4. Требуется перед эксплуатацией прогревать двигатель, так как это позволяет маслу приобрести оптимальную для эксплуатации турбины температуру.

Если следовать этим правилам всегда, вне зависимости от обстоятельств, то турбированный двигатель не потребует ремонта до 150 000-250 000 км. А это позволит, безусловно, владельцу авто сэкономить на ремонте и обслуживании.

Для чего нужно прогревать турбину?

Как мы уже говорили, перед тем как «стартануть» и поехать, специалисты рекомендуют несколько минут продлить турбированный двигатель. Для чего это нужно? Прежде всего, для того, чтобы масло приобрело оптимальную температуру и было «доставлено» ко всем узлам турбонаддува. Благодаря этому будет обеспечено максимально «комфортное» для турбины скольжение, даже на высокой скорости и при больших оборотах.

Если вы оставляете свое авто для стоянки на морозе, то на всех узлах турбины остается определенное количество машинного масла. При холодном пуске есть большой риск того, что некоторые узлы турбины могут быть повреждены из-за усиленного трения при недостаточной смазке. Такой подход может привести к преждевременному выходу турбонаддува из строя.

Сколько времени нужно маслу, чтобы нагреться?

Прогревать машину, по мнению экспертов Турбодэй, нужно по-разному, в зависимости от температуры окружающего воздуха:

  1. В теплое время года, при высокой температуре воздуха, достаточно 2-3 минут для того, чтобы масло приобрело нужную температуру и было доставлено ко всем узлам турбины.
  2. В зимнее время понадобиться 5-6 минут на «разогрев», достаточный для обеспечения оптимальных условий эксплуатации.

Кроме того, не нужно сразу набирать полные обороты. Турбина может выдавать до 10 000 оборотов, но для оптимального старта будет достаточно 2-3 000 оборотов. В таком щадящем режиме рекомендуется перемещаться на протяжении 10-15 минут и тогда многих поломок турбированного двигателя удастся избежать.

Если при старте вы обнаружите нехарактерные звуки или из выхлопной трубы вашего автомобиля будет идти дым сизого или черного цвета – это повод как можно скорее обратиться к специалистам по ремонту турбин, пока агрегат еще можно спасти и отремонтировать.

Материалы рубрики «Промо» публикуются на правах рекламы.

Авто двигатель 10000 оборотов

  • Главная
  • Блог
  • Ремонт и обслуживание
  • Фильтры
  • Как часто нужно менять воздушный фильтр?
  • Новинки мира авто
  • Новости автомобильного рынка
  • Популярное
  • Двигатель
  • Кузов
  • Салон
  • Система охлаждения
  • Трансмиссия
  • Фильтры
  • Шины и диски
  • Электрооборудование

Как часто нужно менять воздушный фильтр?

Назначение воздушных фильтров очевидно и известно каждому автомобилисту – очищать воздух перед его использованием в работе двигателя. Однако мало кто задумывается, а сколько именно воздуха потребляет автомобиль? Насколько чистой получается топливно-воздушная смесь? Как несоблюдение регламента технического обслуживания может повлиять на авто?

Замена воздушного фильтра

Введение

Для нормальной работы двигателя необходимо создание определенных условий, а именно – приготовленная в правильной пропорции смесь топлива и воздуха, позволяющая достичь максимально эффективного горения. При этом на 1 часть топлива требуется 15 – 20 частей воздуха (в зависимости от конфигурации двигателя).

Во время движения обычной легковушки с объемом двигателя 1,5 – 2.0 л потребуется 12 – 15 м3 воздуха на каждую сотню километров. Но воздух, поступающий из атмосферы, насыщен дорожной пылью, насекомыми, пыльцой растений и прочим мусором. Тут в дело вступает воздушный фильтр. Его функции:

  • очистка поступающего воздуха на 99,9%, следовательно, мусор не попадает в двигатель;
  • снижение уровня шума, поступающего по впускному тракту;
  • теплообмен во время приготовления топливно-воздушной смеси (для двигателей на бензине).

Пропорционально загрязнению фильтров увеличивается их сопротивление всасываемому воздуху, что уменьшает их пропускную способность.

Загрязненный воздушный фильтр

Периодичность замены фильтров

Рекомендуется менять этот элемент согласно техническому регламенту (по паспорту ТС). Каждый производитель в техническом руководстве обязательно прописывает период замены топливного, масляного и воздушного фильтров.

Усредненный пробег для замены фильтрующего элемента – 10 000 км, однако важно помнить, что условия эксплуатации транспортных средств при этом должны быть стандартными (езда в городе, по асфальтированным трассам, в регионах со средним содержанием пыли в воздухе).

Признаки того, что пора менять воздушный фильтр

Следует заменить фильтрующий элемент, если вы заметили следующие признаки:

  • появились хлопки в выхлопной системе;
  • двигатель начал работать неровно, скачут обороты;
  • расход топлива существенно вырос или снизился;
  • снизилась динамика разгона, автомобиль стал «ватным»;
  • появились проблемы с запуском двигателя (пропуски зажигания, более долгая работа стартера);
  • чаще включается охлаждение;
  • меняется качество работы двигателя при влажной погоде (из-за изменения плотности фильтра при контакте с влагой).

Отработанный воздушный фильтр

Периодичность замены фильтров у некоторых производителей авто может достигать 60 000 км пробега. Но это большая редкость, и, конечно, лучше не дожидаться такого срока. Важно помнить, что использование загрязненного фильтра не только существенно снижает ресурс двигателя, но и сокращает срок службы форсунок, свечей зажигания, топливных насосов, датчиков и прочих деталей.

Что сокращает срок службы фильтра?

Производители автомобилей и расходников к ним применяют разнообразные способы очистки воздуха, используя при этом разные материалы, особые конструкции фильтров, технологии их работы. Но существуют факторы, которые независимо от конструкции съемных фильтров снижают срок их эксплуатации:

  • использование автомобиля в сельской, запыленной местности, в частых поездках по проселочным дорогам;
  • плохие дорожные условия – большое количество ям, необорудованная обочина, разрушение дорожного полотна;
  • поездки в пробках, по песку или при сильном смоге;
  • ночные поездки в весенне-летний период (из-за насекомых);
  • поездки в условиях, когда в воздухе содержится много строительной или дорожной пыли.

Чем выше расход топлива, тем больше воздуха требуется для работы ДВС. Поэтому ресурс фильтра снижается пропорционально не только пробегу, но и потраченному топливу.

Способы продлить срок службы фильтрующих элементов:

  • покупать качественные комплектующие;
  • регулярно проверять герметичность корпуса фильтра;
  • правильно устанавливать фильтрующий элемент, чтобы не было подсоса воздуха;
  • внимательно проверять новые элементы перед установкой на наличие разрывов, трещин и брака.

Производители фильтров указывают «среднюю эффективность очистки», например, 99,6%. Это означает, что в процессе эксплуатации степень очистки будет меняться. У нового фильтра работает вся поверхность, в то время как у загрязненного – лишь часть. Даже если допустить, что фильтр очищает воздух на 99%, из каждых 1000 г пыли в воздухе он пропустит 10 г вредного для двигателя мусора. При эффективности очистки 99,96% в двигатель попадет лишь 0,4 г мусора. Даже 1% играет свою роль.

Читать еще:  Двигатель вращается легко и не заводится

Важно знать

  • визуально отличить забитый фильтр от чистого иногда сложно. Даже если поверхность выглядит чистой, пропускная способность элемента может быть снижена.
  • запрещено использовать поврежденный фильтр. Он начнет разрушаться, а его фрагменты попадут во впускной тракт. Так что не исключены повреждения, после которых придется чинить двигатель.
  • если транспорт используется в условиях повышенной запыленности, полезно использовать предочистители.
  • практически все фильтры нуждаются в особой очистке. Мыть их в скипидаре, бензине, воде, выбивать, продувать и пропитывать категорически нельзя. Как минимум это снизит фильтрующую способность, как максимум – приведет к попаданию фрагментов фильтра в двигатель.

Если вы эксплуатируете автомобиль в пыли, в местах со смогом и плохим дорожным покрытием, замена может потребоваться не на 10 000 км, а уже на 2 – 3 тыс. км. К этому нужно относиться с пониманием. К примеру, в 2010 году в Москве во время пожаров на торфяниках в СТО оказалась лавина авто с неисправными двигателями. Наиболее частая причина поломок – забитый сажей воздушный фильтр. Счастливчикам достаточно было поменять фильтрующий элемент, тем, кто не обратил внимание на капризную работу двигателя, пришлось потратить больше и времени, и денег (на замену масла, замену датчиков, капитальный ремонт двигателя).

Авто двигатель 10000 оборотов

Собрался строить надежный оборотистый мотор. 10 тык это цель, естесственно не постоянное использование и лишь с залогом того, что если мотор будет крутиться безопасно до 10 тык, то 8-9 тыщ оборотов в постоянном использовании для него будут вообще безпроблемные.
Из того, что уже подготовлено и будет еще сделано: низ — ковка ХКС, шатуны Н-образные, все будет взвешено с точностью до грамма и вес будет подогнан один к одному) , вкладыши АСЛ, маслонасос джун, увеличенный поддон вниз и в стороны (для большего объема) с противоотливными шторками. Колено сток с широкой шеей. вот тут первая дилемма. способно ли стоковое колено так крутиться . Далее головка — новые направляющие клапанов, пружины ХКС, валы 290х11,5, титановые ретайлеры, облегченные толкатели с уменьшенной толщиной, маслосъемные колпачки ХКС фор драг 10 тык РПМ, портинг само собой (ну так, в общую кучу к слову), думаю шпильки крышек валов АРП возьму еще, облегченные брендовые шестерни валов, соответственно разрезные. кевларовый ремешок бренд само собой. металл прокладка, шпильки головки АРП. увеличенные дросселя.

Что еще я не учел? помогайте советами, давайте виртуально построим надежный мотор и тема останется для наших потомков

думаю шпильки крышек валов АРП возьму еще — соберешься брать мне напиши, мне тоже надо, постоянно эти болты вытягиваются.

напиши Dise он ответит про 10 рпм, я слышал они у сток колена стачивали балансиры

на хай дек еще не заработал

постель не бюджетно совсем, видимо это будет 2011 тока и нечто более рб27-ми. касательно моего близбудущего проекта что еще посоветуете? вспомнил про шкив я еще. но хочу еще покурить инфу о необходимости установки шкива, по этому вопросу вообще не подкреплен.

хотелось бы услышать мнения тоталрейса, Александра aka Smoll, Руслана aka Gapon, да и любые советы собсно приветствуюцца.

ПыСы: по постели — как она изготавливается на мой блок? ведь они сугубо индивидуальные к каждому блоку

А какая цель проекта? Сделать все самому и поебаться или получить мотор? Если получить мотор, то отстроенный блок RB30 R.I.P.S. тысяч до восьми будет. Сам ты в эти деньги никогда не поместишься.

на хай дек еще не заработал

постель не бюджетно совсем, видимо это будет 2011 тока и нечто более рб27-ми. касательно моего близбудущего проекта что еще посоветуете? вспомнил про шкив я еще. но хочу еще покурить инфу о необходимости установки шкива, по этому вопросу вообще не подкреплен.

хотелось бы услышать мнения тоталрейса, Александра aka Smoll, Руслана aka Gapon, да и любые советы собсно приветствуюцца.

ПыСы: по постели — как она изготавливается на мой блок? ведь они сугубо индивидуальные к каждому блоку

Я случаем не с тобой сёдня за такой шкив рубилсо? 😉 Если чё — 1:0 в мою!

Собрался строить надежный оборотистый мотор. 10 тык это цель, естесственно не постоянное использование и лишь с залогом того, что если мотор будет крутиться безопасно до 10 тык, то 8-9 тыщ оборотов в постоянном использовании для него будут вообще безпроблемные.
Из того, что уже подготовлено и будет еще сделано: низ — ковка ХКС, шатуны Н-образные, все будет взвешено с точностью до грамма и вес будет подогнан один к одному) , вкладыши АСЛ, маслонасос джун, увеличенный поддон вниз и в стороны (для большего объема) с противоотливными шторками. Колено сток с широкой шеей. вот тут первая дилемма. способно ли стоковое колено так крутиться . Далее головка — новые направляющие клапанов, пружины ХКС, валы 290х11,5, титановые ретайлеры, облегченные толкатели с уменьшенной толщиной, маслосъемные колпачки ХКС фор драг 10 тык РПМ, портинг само собой (ну так, в общую кучу к слову), думаю шпильки крышек валов АРП возьму еще, облегченные брендовые шестерни валов, соответственно разрезные. кевларовый ремешок бренд само собой. металл прокладка, шпильки головки АРП. увеличенные дросселя.

Что еще я не учел? помогайте советами, давайте виртуально построим надежный мотор и тема останется для наших потомков

а можно узнать цель всего этого? и что за турбину ты собрался ставить, если даже гт45р крутить дальше 8500 особого смысла нет. турба дуть уже не будет и момента не будет. Валы 290, видимо двиг вообще до 6000об мертвый будет. ты собрался строить корч на Драг битву?

нее, ни са мной)))) я если буду брать то новый. и не забывай, 1:1

цель — экстремальная эксплуатация боевого коня. 10 тык — это как бы тебе сказать. это задача построить надежный мотор, крутящийся уверенно до 9-9,5 тык. я же не буду строить мотор, чтобы предел его возможностей был именно на грани моих желаний, это как с форсунками, ты же не поставишь такие, которые будут работать постоянно на 100 % загрузке, ты поставишь немножечко, но с запасом, вот тут такая же идея. турбина именно гт45р и планируется немного погодя. эту турбину можно крутить очень далеко, если уж обычную т88 можно крутить до 9 смело, то 45-ю тоже запроцто)))) и я не строю корч, у меня будет вполне городская машина. ну как городская, боевая машина выходного дня в общем. время покажет конечно, что конкретно получится. но для драг битвы я еще слишком неопытен.

У нас есть городской gtr на 2 TD06-25G, приходится винтить 9700, иначе вываливается из турбозоны,
спеки такие же, вал сток нов, блок н1 нов, насос Томей, шайбы 3шт. на мах. давление масла. Хорошего результата этим летом не добились, пост. проблемы с коробкой, 10.5 было лучшее на 1,4 буста.

Читать еще:  Что такое двигатель спш

Боевые 2,6 вертим 10200, но там сухой картер, боевые 2,9 8800 масл. насос Томей
Боевой 4вд 2,6 едет 8,6 на 1,7 буста, 2вд 2,9 едет 8,8 на 1,8 буста.

это уже в младших классах школы начнут преподавать
Насос от ТОМЕЙя имеет двойную шестерню и обладает исключительной надежностью. ХКС и ДЖУН — не то

Вопрос в тему:
подъем клапана на валах играет определяющую роль в выборе пружин и клапанов и седел — каков разумный минимальный предел подъема чтобы не перегружать ГРМ? мотор рб20 на 6 дросселях — т.е. без турбины

походу системы сухого картера от HKS..
томей лучший с приводом от колена

JUN, HKS 2 поколения и GREX это один и тот же насос, одинаковые крышки, корпус и шестерни, ну может есть разница в материале, это я не проверял,очень часты случаи рассклинивания внутр. шестерни, Томей более грамотно сделан, тут нагрузку с 2 точек пытались равномерно расспеределить на 4, хотя бывают бу Томей, которые тоже подкусывают.

случаев обрыва клапанов из-за избыточного люфта не было, были случаи заклинивания из-за сток направляющих.
Лучше оставь идею с атмосферным мотором, поедет только с закисью.
после 10,2-10,5 необходимо менять пружины, после 11 направляющие.

т.е. подъем 10 и можно обойтись только титановыми клапанами?
направляющие и тарелки уже меняются в любом случае
турбина = коэфициент к объему

просто не хочется переборщить двойными пружинами в ущерб увеличенной нагрузке из-за сдвоенных пружин

а атмо едет.. не как турбо конечно, но в нем и своя прелесть есть

я думаю, что если затевать замену клапанов, то на увеличенные

Любые, хорощих брендов.

я больше склоняюсь к маленький обьем и турбо.

я думаю, что если затевать замену клапанов, то на увеличенные

Любые, хорощих брендов.

я больше склоняюсь к маленький обьем и турбо.

+1, а по направляшкам, я думаю нужно конетелить свои, ито после портинга, что бы с длинной не пронести, так же, есть смысл поставить бронзовые седла.

да и еще, чем ты планируеш всем этим добром управлять?, т.е. какой блок управления собираешся поставить. так-же очень важны системы мониторинга работы двс, как визуальные, так и системные.

Сергей,
я слежу за твоим бортовиком. Безусловно, то что ты уже сделал заслуживает уважения.
Но насчет 10.000 RPM тебя конкретно понесло не в ту степь.
По инженерной теории:

Одно дело — построить мотор раскрутить его до 10Коб, выложить в интернет и потешить свое самолюбие.
И совсем другое дело — построить РЕСУРСНЫЙ мотор для прикладных целей.
Для ресурса — 10Коб, это тоже самое, что для здоровья — героин (или еще что похуже).

Хочешь больше мощности/момента — строй мотор с высокой степенью сжатия, дуй больше, используй высокооктановый бензин, закись. Это гораздо реальней, дешевле и ресурсней, чем стабильные 9500 об.
Маша на ДБ выехала из 9 сек. (а это МЕГА круто для самолюбия) на чуть ли не стоковом моторе. Уж там точно и близко не было 10.000 об. Думаю не больше 8.000.

10.000 это из разряда ралли, где ресурсом и не пахнет.
Для любительского драга или максималки рабочие 8.000 — за глаза.

Если ты выйдешь за пределы 600-700л.с. тебе для самолюбия еб. и с одной только трансмиссией хватит.
Если и это все пройдешь, то опять же ресурсней перейти на блок RB30, чем крутить 26-й до 10 RPM.
Желаю УДАЧИ!

неужели разум победил самолюбие

поставь 2JZ это намного интереснее 😉

Собрался строить надежный оборотистый мотор. 10 тык это цель,

Что еще я не учел? помогайте советами, давайте виртуально построим надежный мотор и тема останется для наших потомков

1. Не совместимые вещи — 10 000 об/мин и надежный.
2. ОЧЕНЬ дорого, а денег у тебя нет.
3. Нет никакого смысла,а если и будет смысл, то ХХ у такого мотора будет 2000 об минимум иехать он будет начинать с 7000 об.
4. Не хочется чтобы потомки считали меня лохом.
5. Лучше купи спец. литературу и. теплыми зимними вечерами. остынь.

И последне, просто очень интересно — а где вы нашли в Южном трассу для Тайм-аттак? В Охотск и обратно?

глемм понятно, но это же примерный набросок, так сказать пальцем указали куда идти, а карту не дали. чтобы меньше совершать ошибок, нужно иметь большую теоретическую базу, которую лично я и пытаюсь почерпнуть от более опытных людей.

Хотел бы я услышать звук РБ26 на пределе возможностей, да еще и с кульминацией в виде жесткой поломки, но боже упаси под капотом своей машины))) этого и хочу избежать)))

глемм понятно, но это же примерный набросок, так сказать пальцем указали куда идти, а карту не дали. чтобы меньше совершать ошибок, нужно иметь большую теоретическую базу, которую лично я и пытаюсь почерпнуть от более опытных людей.

Хотел бы я услышать звук РБ26 на пределе возможностей, да еще и с кульминацией в виде жесткой поломки, но боже упаси под капотом своей машины))) этого и хочу избежать)))

пропаганды и не было, если помнишь, то я сам все потер через сутки. это был лишь ответ на вопрос. и в общем то я пожалел потом, что кинул ссылку и тем более в общедоступную тему. здесь моя оплошность, согласен. но всю тему тереть, как оказалось, интересную многим, из-за одной ссылки тоже не правильно. хотя хватит уже мять сиськи, достаточно перемусолили. а демократы сами прочтут и поймут. тут уж извини, от меня никакой инициативы не исходило.

я б сказал не на другое, а на в том числе, НО мое личное мнение, что почти все, что ты написал как раз к вазам и применимо, при чем с резким уменьшением ресурса мотора, но не для рб26 с потенциалом до тыщи сил. по поводу шатунов честно говоря не совсем понял о чем ты, что удлинить, что уже сделать, как вкладыш обрезать. просто с вазами дело не имел, объясни пожалуйста неопытному. если ты говоришь о каком то уменьшении диаметра шейки, то это вообще из области «построй смертника», тут как раз чем жирнее шейка по диаметру и ширине, тем надежнее будет мотор (конечно это увеличит массу и для нас играет отрицательную роль, палка о двух концах), почему жезет на стоковом низе бывает переваривает огромный табун лошадей? одна из причин — большой диаметр шеек, что влечет за собой снижение нагрузки на трущиеся детали. но может я неправильно понял твою идею вовсе. или же в толщине уже? т.е. облегчить? тогда тоже точечная нагрузка увеличится, что мне лично никоим образом делать не хочется, опять же по причине «построй смертника», я лучше крутить мотор буду меньше. поршня у меня уже короткие, но на самой компрессии я терять не собираюсь, поэтому остаются три кольца. далее колено — ну срежу я балансиры, чего я добьюсь? облегчения, снижения сопротивления маслу/воздушному пространству, но в то же время конячего дисбаланса. пружинки однозначно ставятся и причина не совсем в весе клапана (хотя она тоже не может быть бесконечно малой), валы в 320 — это жесть. я хочу какбе еще по городу иногда передвигаться))))) со шкивами согласен, это без вопросов)) но все-таки согласись построить один мотор под 10 тык рпм не означает, что другой мотор нужно строить точно так же.

Читать еще:  Двигатели умз технические характеристики для газели

ну и еще раз повторюсь, 10 тык — задача, а цель надежность при менее агрессивном использовании, т.е. примерно 9 тык оборотов. совсем в крайности вдаваться не собираюсь.

Если кто-то думает иначе или же еще есть какое-то мнение, дополнения, буду рад прочесть. Все вышесказанное не истина в первой инстанции, дискутируем, обсуждаем и делаем выводы. Для этого и создана конференция в общем то. Активнее, товарищи.

Советы экспертов СТО

Полезная информация

Обкатка

Для сохранения высоких эксплуатационных характеристик, а также продления срока службы автомобиля, первую 1000 километров соблюдайте следующие рекомендации:

Тормозная жидкость

Замена каждые 2 года вне зависимости от пробега а/м.

Для обеспечения безопасности вождения необходимо регулярно проверять состояние ТЖ. Дело в том, что в тормозной жидкости может накапливаться влага, и именно она способна стать причиной отказа тормозов в самый неподходящий момент.

Моторное масло

Для обеспечения нормальной работы двигателя необходимо следить за уровнем моторного масла, например, при каждой заправке. Рекомендуемая каждые 10 000 км / 15 000 км в зависимости от модели автомобиля или 1 раз в год что наступит раньше. При каждой замене моторного масла также должна производиться замена фильтра. Масло в двигателе является смазочным и моющим материалом, вследствие силовых и температурных нагрузок в составе масла появляются продукты износа (взвешенные частицы) а также продукты горения (нагар). Ещё используют термин «стареет» когда масло также теряет свои свойства по истечении времени, достаточно 1 года с пробегом менее 10 000 км.

Масло в автоматической коробке переключения передач

При нормальных условиях эксплуатации трансмиссионное масло рекомендуется менять через 60 тысяч километров пробега автомобиля / каждые 4 года. По мере эксплуатации автомобиля в составе трансмиссионного масла появляются взвешенные частицы, из-за несвоевременной замены масла в АКПП могут быть серьёзные последствия, если продукты износа с трансмиссионной жидкостью попадут, например, в систему управления коробки.

Жидкость системы охлаждения двигателя

Двигатель внутреннего сгорания необходимо охлаждать для обеспечения нормального теплового режима работы его узлов и деталей. От свойств жидкости во многом зависит эффективность системы охлаждения, надежность и долговечность двигателя. Периодичность замены 1 раз в два года, для Вашего автомобиля указано в сервисной книжке.

Корректировка плотности антифриза в охлаждающей жидкости

Охлаждающая жидкость должна иметь высокую теплоемкость, теплопроводность, температуру кипения, подвижность, а также низкую температуру кристаллизации и коэффициент объемного расширения. В наших широтах концентрация антифриза должна предотвращать замерзание охлаждающей жидкости по меньшей мере до температуры -30’С. Особенно актуально проверять концентрацию антифриза в охлаждающей жидкости перед наступлением зимы. Температура кристаллизации охлаждающей жидкости определяется с помощью ареометра.
Если необходима корректировка плотности жидкости, то процедура такова:

Фильтр системы кондиционирования воздуха

С помощью фильтра удаляется пыль и другие летучие частицы, проникающие в салон автомобиля через систему отопления и вентиляции. Различают два вида фильтров: обычный и угольный, изготовлены из синтетического материала. Угольный фильтр дополнительно с наполнением из активированного угля, частично улавливает вредные выбросы CO2 и абсорбирует их в активированном угле. Замена при каждом техническом обслуживании — это не только защита испарителя кондиционера, но и Вашего здоровья!

Если фильтр забился, то вследствие переобогащения рабочей смеси повышается расход топлива, и ухудшаются динамические свойства двигателя. На каждом ТО фильтр осматривается на пригодность для дальнейшего использования, чистится, продувается сжатым воздухом или плановая замена для Opel каждое второе ТО.

Топливный фильтр

Топливные фильтры расположенные снаружи (не интегрированные в топливный бак) меняютя в диапазоне 30 000 — 45 000 км, чтобы защитить дизельные и бензиновые двигатели от преждевременного изнашивания. В дополнение к фильтрации частиц, дизельные фильтры устраняют воду из топлива. Вода тяжелее чем дизельное топливо и собирается в водной камере фильтра, сливается на регламентном ТО.

Свечи зажигания

Свеча зажигания — это элемент электрооборудования автомобиля, который преобразует электрическую энергию в искровый разряд, воспламеняющий топливо-воздушную смесь в цилиндрах двигателя. Поводом для замены свечей, обычно являются отклонения в работе двигателя. На замену свечей влияют, как правило, два внешних фактора: качество топлива и частая езда на короткие расстояния. Игнорирование замены свечей может привести к нежелательным последствиям таким как — замена модуля зажигания (не на всех моделях), повышенный расход топлива.

Ремни привода вспомогательных агрегатов

Своевременная замена позволит избежать многих неприятностей, таких как: езды без ГУР и кондиционера, езды без генератора на аккумуляторе. Регламентные замены и осмотры ремней для каждого двигателя разработаны заводом- изготовителем индивидуально.

Ремень ГРМ

К ремням ГРМ предъявляются высочайшие требования в плане надёжности и износоустойчивости, ведь обрыв ремня ГРМ приводит к таким серьёзным последствиям, как повреждение клапанов, головки блока цилиндров и поршней. При замене ремня ГРМ всегда осуществляется замена натяжных и направляющих роликов. Регламентная замена ремня для каждого двигателя разработана заводом — изготовителем индивидуально.

Кондиционер

Автомобильный кондиционер представляет собой фресковую холодильную машину, элементы которой соединены трубками — фреонопроводами. При воздействии вибраций, перепадов температуры и т.п. происходит постепенное изменение свойств уплотнителей, вследствие чего фреон из системы постепенно улетучивается. Из-за этого кондиционер нужно периодически заправлять.

Обычно на новом автомобиле фреон требуется дозаправлять один раз в год, через 2-3 года скорость утечки увеличивается и дозаправка необходима, даже при отсутствии явных дефектов.

Кстати, все элементы кондиционера смазываются маслом, добавленным в фреон, и именно с этим связана рекомендация включать кондиционер зимой раз в месяц на 10-15 минут. Циркулирующее масло смажет за это время все уплотнители, и они будут дольше служить.

Сход — развал

Хорошо известная причина снижения первоначальных ездовых качеств автомобиля — эксплуатационные изменения углов установки колес. Они могут вызывать ухудшение его устойчивости и управляемости, а также боковой дрейф. Не стоит забывать и о том, что нарушения геометрии подвески чреваты повышенным износом шин, деталей подвески и рулевого управления. C течением времени заводские регулировки углов сход-развала колес автомобиля нарушаются. Это происходит вследствие естественного износа узлов подвески и деталей рулевого управления, сопровождающегося изменением первоначальных размеров и увеличением люфтов в соединениях. Рекомендуется через каждые 10 000-15 000 км пробега проводить проверку углов установки колёс и при необходимости выполнять их регулировку.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector