Авиамодельный двигатель своими рукам - Авто журнал
11 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Авиамодельный двигатель своими рукам

Быстрое изготовление авиамодели своими руками

Авиамоделизм это интересное хобби, он интересен не только детям но взрослым.
Единственным минусом является стоимость авиамоделей.
Не электроники, она практически не страдает, а самой авиамодели, которая в неопытных руках редко летает больше 3-4 раз.

Для того, что бы набраться опыта — надо сменить 3-4 авиамодели, а это не всегда доступно по цене.
Предлагаю изготовить авиамодель своими руками для полетов на свежем воздухе.

Для упрощения и легкости изготовления лучше всего взять за основу технологию изготовления Плосколетов.

Плосколет — это авиамодель из потолочной плитки (да — той самой что продается в большом количестве на строительных рынках), выполненная по контурной технологии — от настоящего самолета в авиамодели воспроизводиться только контур.

Для начала необходимо скачать чертеж авиамодели — например скачать чертежи авиамодели P40-Warhawk или Mustang P-51D .
Теперь распечатываем чертежи, наклеиваем на потолочку и вырезаем.

Получаются такие вот заготовки

Фюзеляж разрезаем по длине и вклеиваем деревянную рейку для упрочнения фюзеляжа.
Лучше делать из 2-х слоев потолочки, склеивать клеем для потолочной плитки Титан.

В передней части фюзеляжа устанавливаем электродвигатель
Это может быть коллекторный

или современный бесколлекторный авиамодельный двигатель

Для управления необходимо сделать рулевые плоскости, в нашем случае это будут элероны и руль высоты.
Отрезаем их там где они обозначены на чертеже и соединяем на скотч — как показано на рисунке ниже

На плоскости устанавливаем кабанчики, в них будут крепиться тяги

Прочитать как сделать самодельные кабанчики можно в статье Самодельные кабанчики для авиамодели.

Одну сервомашинку крепим на крыло и соединяем тягами из упругой проволоки с кабанчиками элеронов.

Другую ставим на половине длинны фюзеляжа и соединяем с рулем высоты.

Можно просто прорезать отверстия под сервомашинки и зафиксировать их клеевым пистолетом или вклеить на Титан — в последнем случае желательно обернуть сервомашинку предварительно бумажным скотчем.

На фюзеляже закрепляем приемник, регулятор оборотов двигателя и аккумулятор.

Закрепить надо так — что бы центр тяжести авиамодели приходился на 23-25% ширины крыла. Тогда авиамодель будет хорошо летать.

Остается только поставить винт и отправляться в полет! По материалам сайта Радиоуправляемые Авиамодели

Еще про радиоуправляемые модели:

Самый дешевый квадрокоптер

Как сделать квадрокоптер своими руками

Простая радиоуправляемая яхта

Катер для завоза прикомки на радиоупрвлении

Конструктор с радиоуправлением

— из такого конструткора можно собирать самодельные радиоуправляемые модели автомобилей.

Leo комментирует:

Хм, за вечер можно сделать целую эскадрилью радиоуправляемых авиамоделей!

Дмитрий комментирует:

А где можно элекронику по дешевле купить? Я из Челнов.

Говорящие с ветром комментируют:

Думаю интересно не только мне

САША комментирует:

misha комментирует:

очень интересно но лучше я куплю жигуль

Миша комментирует:

покупал как то подобное малогабаритное изделие, из-за маломощности моторчиков и всего остального уносит сквозняком в дальние дали, но при падении планирует и практически не расшибается, расшибить специально не получилось — на дальности метров 20 теряет управление и переходит на автопилот))) плавно оседая в траву. была бы эелектроника готовая помощьнее было бы интересно.

Андр комментирует:

Ходите на сайт RC-Aviation.ru там есть и подборки оборудования.
Дальность полета 600-800 метров (дальше видимости)
Много чертежей и фотоинструкций по изготовлению авиамоделей

Андр комментирует:

Ходите на сайт RC-Aviation.ru там есть и подборки оборудования.
Дальность полета 600-800 метров (дальше видимости)
Много чертежей и фотоинструкций по изготовлению авиамоделей

комментирует:

где взять пульт

altgamer комментирует:

Брать здесь -> http://www.parkflyer.ru/29314/category/191/57/ дешевле только бу

altgamer комментирует:

Брать здесь это пульт -> http://www.parkflyer.ru/29314/product/9042/

Roman46 комментирует:

Надо будет на пенсии попробовать

Мишаня фореве комментирует:

народ, пожалуйста подскажите.
у меня щас денег не много, поэто му разобрал свою електро машинку и планирую вынуть её задний двигатель и прикрепить его к самолёту. Как думаете хватит мощьности. Помогите.

Мишаня фореве комментирует:

Двигатель 3 см сантиметра в длину и 1.7 см где то в ширину. И есть проблема-у него не три провода а два. Объясните мне пожалуйста что да как

ывапрол комментирует:

Саня комментирует:

Красиавя авиамодель, как с лётными качествами? Стою перед выбором теперь либо данная модель либо эта http://rc-aviation.ru/ultron3d , видел отлично 3D летает.

Артем комментирует:

Полетные качества у такой модели вполне себе! Учтите — это не 3Д модель и летать на ней гораздо проще!

Flint комментирует:

Интересный способ. Главное — можно быстро изготовить авиамодель своими руками. Надо будет попробовать.

Алексей комментирует:

как изготовить мотораму?

роман комментирует:

Самый простой вариант — взять фанерную площадку просверлить в ней отверсия под крепеж винтами мотора, с другой стороны приклеить деревяные направляющие, которые приклеиваются к фюзеляжу авиамодели.

Бесколлекторник своими руками

@@ Конструктивные особенности CD-ROM движков очень разные. Поэтому в этой статье даются общие рекомендации по переделке таких двигателей с минимальными затратами в 3 фазные авиамодельные двигатели.

@@ Требования к CD-ROM движкам (данные приведены для двигателей, которые реально переделывались):

  • Число зубцов (полюсов) ротора должно быть равным 9
  • Количество устанавливаемых заново магнитов — 12
  • Диаметр ротора: 28.5 мм
  • Высота ротора: 7.8 мм
  • Диаметр оси: 3 мм
  • Длина оси: 6.8 мм
  • Диаметр статора: 24 мм
  • Высота статора: 5.2 мм
  • Вес переделанного двигателя — 21 г
  • Тип намотки — дельта
  • Намотка проводом диаметром — 0,4-0,5 (желательно ПЭТВ)
  • Количество витков — 17-20 на зуб

@@ Используемые клеи: «111», фиксаторы резьбы (продаются в автомагазинах).
@@ Используемая эпоксидная смола: любая не российская и не 5-минутка.

Подготовительные работы

@@ На внутренней стороне ротора приклеено намагниченное пластмассовое кольцо. Аккуратно удалите его. Это можно сделать следующим образом: согнутый и нагретый гвоздь вводится в пластмассу. Даем ему остыть, и осторожно вытягиваем пластмассовое кольцо

@@ Статор отсоединяем от пластины, на которой он крепится (вариантов крепления очень много и поэтому я не привожу технологию — в каждом конкретном случае решайте сами как это сделать). Отсоединения статора, аккуратно удаляем с него намотку, Стараемся не повредить заводскую лакировку.

Читать еще:  Двигатель h9fb технические характеристики

Перемотка

@@ Перемотку статора ведут медным проводом, диаметром 0.4mm — 0.5mm. На каждый полюс мотаем от 17 до 20 витков.

@@ Чем меньше витков, тем больше обороты, большее количество витков позволяет получить более высокий вращающийся момент. Изоляция провода должна остаться неповрежденной — это критично, иначе ваш двигатель не будет работать.

@@ Вы можете выбрать между типом намотки «дельты» и «звезда». С намоткой «звезда» двигатель будет иметь более высокий вращающий момент, меньше оборотов в минуту и будет «есть» меньше. Намотка «дельта» даст «более горячий» двигатель с более высокими оборотами в минуту и большим КПД, но будет иметь больший «аппетит» и будет греться больше. Намотка «звезда» «тяжелее» для работы контроллера.

Проверка качества

@@ Проверка качество намотки производится мультиметром. Провод НЕ ДОЛЖЕН быть сломан или с поврежденной изоляцией. Сопротивление обмоток должно быть примерно одинаковым. Провода обмотки не должны быть закорочены между собой или на статор (в случае повреждения изоляции). Если вы не уверены, что нет повреждений или «коротыша» — снимайте намотанный провод и мотайте еще раз. Соедините, закрепите и пропаяйте выводы обмоток. Сопротивление обмоток

0,1-0,14 ом на фазу.

Установка новых магнитов в ротор

@@ ОЧЕНЬ ВАЖНО — магниты должны быть установлены с соблюдением полярности — N-S-N-S . иначе ваш двигатель не будет работать. Хороший способ проверять полярность состоит в том, чтобы разместить 12 магнитов на столе в один ряд, в таком же порядке приклеивать магниты в стакан ротора. Для приклеивания используйте высококачественный клей (не используйте эпоксидную смолу 5-минутку).

@@ Добейтесь равномерного размещения магнитов в стакане ротора. Как можно это сделать: устанавливая магниты в стакан, прокладывайте их тонкими кусочками бумаги одинаковой толщины, если один из зазоров получился больше, то увеличьте толщину бумаги. Расстояние между магнитами должно быть одинаковым. Не пожалейте времени, чтобы сделать эту работу. После установки магнитов и их приклейки, заполните промежутки между ними эпоксидной смолой. Будьте осторожны, не перелейте смолы.

Испытание

@@ Трения между ротором и магнитами не должно быть. Если движение при проворачивании без значительного усилия и толчков, то можете пробовать запускать собранный двигатель.

@@ ВЫ МОЖЕТЕ изменить направление вращения, меняя 2 из этих 3 контактов между двигателем и контроллером.

Как сделать авиамодельный двигатель типа ВЕТЕРОК 0,8

Для советского человека не секрет, что микродвигатели можно сделать своими руками а не только купить готовый. В былые времена многие авиамоделисты сами себе изготавливали микродвигатели а та так же дорабатывали уже существующие. Ниже изложенная статья поможет узнать некоторые моменты самостоятельного изготовления микродвигателя маленького объема. На примере двигателя ветерок с рабочим объемом 0,8 см 3

Технические данные «Ветерка»

Диаметр цилиндра 10 мм

Ход поршня 10 мм

Рабочий объем 0,8 см 3

Рабочие обороты на винте 150х70 мм 12 800 об/мин

Мощность двигателя на валу 0,06 л. с.

Степень сжатия 9 атм

Состав горючего:

75% метилового спирта (метанол);

25% касторового масла.

Авиамодельный двигатель малого объема — около 1 см 3 — давняя мечта наших авиамоделистов. В первую очередь такой двигатель необходим моделистам-школьникам. Чем меньше объем двигателя, тем меньше усилий требуется для того, чтобы его завести. Поэтому двигатель в 1 см 3 наверняка найдет широкое распространение среди юных авиамоделистов. Кроме того, надо учесть, что в последнее время у авиамоделистов-спортсменов во всем мире значительно возрос общий уровень летных достижений моделей свободного полета и намечается стремление через год два уменьшить максимально допустимый рабочий объем двигателя для всех таймерных моделей чемпионатного класса с 2,5 м 3 до 1,5 или даже до 1 см 3 .

Наконец, микролитражные модельные двигатели малых кубатур (до 0,8 см 3 ) могут с успехом применяться и для моделей автомобилей, лодок, глиссеров.

Двигатель «Ветерок» был нами построен и испытан, причем выполнялись одновременно три экземпляра двигателя. Об одном из них мы и хотим вам рассказать.

Изготовление микролитражного двигателя «Ветерок» под силу любой станции юных техников, где есть простейшие токарные и фрезерные станки. Однако надо заметить, что только при аккуратном и точном выполнении всех советов по изготовлению детален и сборке двигателя можно получить желаемые результаты.

Двигатель «Ветерок» двухтактный, калильного типа, может работать на любом спиртовом горючем в смеси с касторкой.

Как же изготовить «Ветерок»?

Начинать изготовление двигателя надо с самой главной детали — цилиндра. Цилиндр состоит из головки, втулки, болта, слюдяных прокладок, калильной нити, гайки и клиньев.

Сама головка изготовляется из материала Д16Т диаметром 20 мм. Пруток зажимается в кулачковый патрон, и производится полная обработка по чертежу той стороны прутка, где должна быть сферическая выемка. Далее сверлятся отверстия диаметром 4 и 22 мм. Сферическая выемка полируется пастой ГОИ. Затем деталь отрезается от заготовки. Обратная сторона детали обрабатывается в специальной оправке, которая зажимается в кулачковый патрон станка. Затем размечаются и сверлятся отверстия под винты крепления к цилиндру.

Болт точится из стали У5 по чертежу. В головке болта высверливается глухое отверстие диаметром 0,6 мм под медный клин для заделки калильной нити.

Это отверстие сверлится под углом к телу болта. Гайка и втулка точатся соответственно из латуни и дюралюминия Д16Т по чертежу.

Калильные нити можно делать из платиновой, родиевой или иридиевой проволоки. Возможно использование проволоки от старых термопар нагревательных термических печей, причем их необходимо калибровать фильерами.

Фильер представляет собой пластинку из нержавеющей нагартованной стали (или из стали У8) толщиной 0,3 мм. В этой пластинке нужно пробить отверстие обломанной иглой с помощью молотка. Иглу держите плоскогубцами. Протяжка проволоки для нити показана на рисунке 3 в.

Читать еще:  Что означает эмульсия в двигателе

Нить наматывается в спираль на оправке диаметром 1 мм. Шаг намотки 0,6-0,7 мм.

Особенно хорошо работают спирали, свитые из двойной или тройной проволочки платины толщиной 0,05 мм

Порядок сборки головки цилиндра следующий.

Конец спирали закрепляется медным клином в болте ударами по бородке молоточком. На болт надеваются слюдяные прокладки толщиной 0,3 мм. Со стороны полусферы в головку вставляется болт. В выточку головки закладываются слюдяные прокладки общей толщиной 0,5 мм. За-тем навертывается латунная гайка» которая затягивается круглогубцами до полной герметичности головки. Необходимо проверить, изолирован ли болт от головки. При этом запрессовывается втулка, закрепляется по месту второй конец калильной спирали. Это производится при помощи медного клина. Теперь можно приступить к проверке исправности калильного элемента. Проверка производится под напряжением от одной аккумуляторной банки, дающей напряжение 1,2 — 1,4 в. Из холоднокатаной медной фольги разных толщин изготовляется несколько прокладок соответственно 0,1, 0,2, 0,3 мм. При доводке двигателя выбирается лучшая.

Заготовка цилиндра делается из прутка диаметром 20 мм (рис. 2). Эта заготовка обтачивается на станке до диаметра 18 мм, сверлится сверлом диаметром 9,5 мм. и затем у нее протачиваются наружные размеры. При нарезке ребер желательно подпереть цилиндр задней бабкой и прорезать на обратном ходу. После этого у него протачивается внутренний диаметр до размера 9,8 мм. Отрезанный от заготовка, цилиндр проходит слесарную обработку: опиливается фланец крепления (можно на наждачном круге), засверливаются отверстия в головке и фланце, нарезается резьба для крепления головки цилиндра, распиливаются выхлопные окна и фрезеруются перепускные каналы. Головка цилиндра подвергается термообработке до R 45 — 47, Желательно шлифовать зеркало цилиндра до размера диаметра 10 ± 0,02 мм. Окончательно доводится размер диаметра чугунным притиром с пастой ГОИ (рис. 3, б).

Особое внимание нужно уделить обеспечению герметичности, для чего на плите следует притереть верхний фланец цилиндра. Прокладка под цилиндр вырезается из ватмана (рис. 2).

Поршень точится на токарном станке из стали У10 или У12 диаметром 12 мм. Заготовка обтачивается до диаметра 11 мм и просверливается до диаметра 7 мм, глубиной 10,5 мм. Поршень растачивается внутри по размерам, приведенным на чертеже. Затем протачивается наружный размер до диаметра 10,2 или 10,3 мм, после чего поршень отрезается от заготовки. После этого сверлится отверстие под поршневой палец сверлом диаметром 2,9 мм и зачищается хорошей разверткой ЗА на малом ходу, с маслом. Калится поршень до Rс 60—62, шлифуется снаружи до размера 10 ± 0,02 мм и притирается по цилиндру чугунным притиром (рис. 3, а). Необходимо также притереть отверстие под поршневой палец медной проволокой толщиной 3 мм.

Поршневой палец делается из заготовки стали У8 или У10 диаметром 4 или 5 мм. Заготовка торцуется и засверливается сверлом диаметром 1,9 мм, а затем протачивается снаружи до диаметра 3,2 мм и отрезается от заготовки. После этого деталь следует закалить до Rс = 60-62. Наконец она шлифуется и притирается по отверстию в поршне.

Контур шатуна размечается вдоль проката на прессованном дюралюминиевом профиле Д16Т. Затем засверливаются два отверстия сверлом диаметром 2,9 мм на расстоянии 18 мм. Производится слесарная обработка по чертежу, после чего отверстия разворачиваются разверткой ЗА3 (с маслом), а затем зачищаются. Необходимо следить, чтобы в них не попал абразив, вызывающий сильный износ поршневого пальца. Поверхность шатуна полируется гладким стальным каленым стержнем.

Для коленчатого вала вытачивается заготовка из стали 12XH3A или из 18ХНВА диаметром 14 мм, длиной 43 мм. В ней засверливаются центровые углубления: два — по оси заготовки и два — смещенные от оси на 5 мм. Сначала обрабатывается палец кривошипа в смещенных центрах, после чего в центрах на оси протачивается шейка и носок коленчатого вала. Затем нарезается резьба М4. После этого производится слесарная обработка. Деталь цементируется на глубину 0,5 мм, калится до Rc — 42- 45 и, наконец, шлифуется с притиркой трущихся поверхностей.

На заготовке, зажатой в кулачковый патрон диаметром 50 — 55 мм из Д16Т, протачивается носок картера и кривошипная камера с нарезанием резьбы под крышку, после чего носок картера отрезается от заготовки по размеру, указанному на чертеже. В картер запрессовывается бронзовая втулка, выточенная заранее по чертежу (рис. 5). После этого производится разметка расположения цилиндра и засверливаются центровые углубления по оси цилиндра для обработки места его крепления.

Зажав заготовку картера в центрах, обрабатываете прилив диаметром 10 мм для захвата цангой (рис. 5, г). Зажав заготовку в цанге, обрабатываете место крепления цилиндра по чертежу.

Затем производится фрезерная и слесарная обработка картера. Задняя крышка картера (рис. 5) с карбюратором вытачивается из заготовки Д16Т за два приема. Сначала производится торцевание, затем обработка по внешним размерам и разделка отверстия под ось. На длине 18 мм отрезается крышка от заготовки и производится разметка отверстия карбюратора, которое засверливается сверлом диаметром 3,9 мм и разделывается разверткой 4А3. Деталь зажимается в центре, и производится токарная обработка корпуса карбюратора. После этого происходит слесарная обработка детали по чертежу (рис. 3).

Жиклер и гайка иглы вытачиваются из латуни Л59 или Л62 по чертежу (рис. 3).

Игла карбюратора изготовляется на токарном станке из проволоки ОВС, предварительно нормализованной (прогревается до 200 — 240°С в течение 20 — 30 мин.). Упорная шайба и кок (рис. 3) вытачиваются из Д16Т по чертежу. Крепежные винты подбираются по месту и диаметрам, указанным на чертежах. Размеры и материалы прокладок и шайб указаны на чертежах.

Ось изготовляется из проволоки ОВС диаметром 2,5 мм и шлифуется до чертежных размеров.

Читать еще:  Громко работает двигатель какое масло залить

Золотниковая шайба (рис. 3) делается из 1,5 мм текстолита или гетинакса. На токарном станке вытачивается круглая заготовка, затем производится ее слесарная обработка по размер рам, указанным на чертеже, и притирается рабочая поверхность.

Сборка двигателя

Сборка двигателя производится в следующей последовательности:

  • 1) запрессовывается ось золотника;
  • 2) надевается золотник, смазанный маслом;
  • 3) вставляется в картер коленчатый вал, смазанный маслом;
  • 4) соединяется шатун с поршнем поршневым пальцем, нижняя головка надевается на палец кривошипа коленчатого вала;
  • 5) ввертывается в картер крышка с прокладкой и золотником;
  • 6) прокладывается прокладка под цилиндр, смазываются поршень и цилиндр маслом, надевается цилиндр на поршень;
  • 7) завертываются крепежные винты М2 длиной 5 мм;
  • 8) проверяется легкость вращения коленчатого вала;
  • 9) надевается упорная прокладка, упорная шайба, винт и кок, снова проверяется легкость вращения коленчатого вала;
  • 10) устанавливается жиклер и гайка с иглой на карбюратор;
  • 11) ставится на место головка с прокладками, и двигатель устанавливается на стенд; подсоединяется резиновой трубкой бачок с горючим;
  • 12) подсоединив аккумулятор на массу и гайку головки цилиндра, проверните за винт вал двигателя; закрыв карбюратор пальцем, попытайтесь запустить двигатель, резко нажимая указательным пальцем на винт.

Применяется аккумулятор кадмиево-никелевый, марки КН-10 — 2 банки на 2,4 в.

Регулировка оборотов производится иглой карбюратора. Как только режим двигателя станет устойчивым, отсоедините провода от мотора. Необходимо перед эксплуатацией двигатель обкатать в течение 30 -35 мин.

Авиамодельный двигатель своими рукам

  • Радиоуправляемые Авиамодели
  • Мастерская
  • Авиамодельный форум
  • Блоги
  • Войти
  • Регистрация

Подписываемся на VK

Ежедневные новости, видео и приколы.

YouTube канал


Подбор двигателя

Меню сайта

  • Радиоуправляемые авиамодели
  • Новичку
  • Обзоры
  • Технологии
    • Авиамодельные
    • Компьюторные
    • Модернизация
    • Починка
    • Очумелые ручки
    • Оборудование
    • 3D принтер
  • Игры и симуляторы
    • Игры
    • Симуляторы
  • Книги
  • Чертежи
    • Чертежи авиамоделей
    • Чертежи плосколетов
    • Не стандарт
    • Бумажные модели
  • Видео инструкции
  • Три и квадрокоптеры
    • Инструкции к квадрокоптерам
    • Tiny Whoop
  • FPV аппаратура
  • Радиоуправляемые яхты
  • Принадлежности
  • Авиамодельный Форум
  • Статьи в блогах
  • Новости
  • Изготовление авиамоделей
    • Фотоинструкции
    • Обзоры изготовления
  • Моделизм
  • RC оборудование
    • Автопилоты
    • Зарядные устройство
    • Приспособы
  • Развлекушки

Магазин

  • Модели по Тетрис
  • Модели из ЕПП
  • Авиамодели из теплона
  • Рамы квадрокотпера
  • Кит стартового ящика
  • Защита от улета
  • Модели из композита
  • AstrA

TOP статьи

Оборудование

  • Передатчики
  • Двигатели
  • Зарядные устройства

Плосколеты

  • Делаем Плосколет
  • Объемный Плосколет
  • Плосколет с толкающим винтом
  • Крестолет из потолочки
  • 4-х моторник
  • Чертежи плосколетов

Создание авиамоделей

  • Фотоинструкции
  • Cessna 150
  • Cessna 152 +закрылки
  • Сам5Бис2
  • «Рама» для FPV
  • Чирок низкоплан
  • Изготовление Crazy Pig
  • Полукопия DHC-2 Beaver
  • Бутербродный Mustang P-51D
  • Katana 3D
  • Ultron 3D
  • Слойка-С
  • Биплан Manon 3D
  • Биплан Ultimate
  • Птиц — мелколет
  • Тренер в 64 см
  • Минипланер
  • Полукопия Як-3
  • Go-Go Dancer для FPV
  • IKAR1600 для FPV
  • Видеоинструкции
  • 3 авиамодели
  • Авиамодель Тренер
  • Messerschmitt Bf.109
  • Летающий Картинг
  • Обзоры изготовления
  • Бутылочная технология
  • Делаем Slow Stick
  • Фламинго верхнеплан
  • Из микромашинки
  • Мультяшная авиамодель
  • Планер из потолочки
  • Снежинка
  • Shark Bait
  • Shark Bait Биплан
  • Слойка 3D
  • Делаем ЛК
  • ЛК Вжик
  • ШокФлаер Як 55
  • GoGo Dancer 1.2м
  • Alula — слопер из потолочки
  • Моторная Алула
  • Питтс Питон
  • Строим полукопию

RC Магазины

  • Начало
  • Авиацион�.
  • Пользователи
    • Карта пользователей
  • Правила
  • Поиск
    • Расширенный поиск

Для удобства пользования форумом и поиска информации прошу придерживаться правила: 1 тема = 1 вопрос.

К примеру, если обсуждается настройка передатчика, а у вас вопрос про подключение такого же передатчика к симулятору или вопрос про другую модель передатчика — создавайте новую тему. Если вы новичок в авиамоделизме, рекомендуется прочитать статью Новичку и ссылки с нее.

  • Начало
  • » Авиационный моделизм
  • » Авиамодели на базе ДВС двигателя
  • » Глушитель типа Pits своими руками для АСП 52.
  • Инструменты темы

Глушитель типа Pits своими руками для АСП 52. нужны чертежи

Глушитель типа Pits своими руками для АСП 52. нужны чертежи

Доброго времени суток всем. Пока едит птичка МХ-2 задумался о переделке глушителя от АСП 52. уж больно он большой и длинный. Хотел поставить на него глушитель типа Pits но не могу найти чертежи и из какого материала делать. У кого может есть или знает как сделать будьте добрый. Спасибо

Re: Глушитель типа Pits своими руками для АСП 52. нужны чертежи

Ни кто не сталкивался, не думал о переделки

Re: Глушитель типа Pits своими руками для АСП 52. нужны чертежи

Вспоминаются только давние кружковские годы, когда мы паяли глушители из обычной жести от консервных банок

Не падает тот — кто не летает. Все вопросы — в форум! Личка только для личных сообщений. Ангар: http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=7259

Re: Глушитель типа Pits своими руками для АСП 52. нужны чертежи

Тоже хочу повторить данный метод но не могу найти чертежи, размеры и т.д. только рисунки фото и т.д. И как он повлияет на работу ДВС. то что звук будет громче это + для меня. а вот в мощности не хочу потерять винты уже едут такие 11*6, 11*7, 12,75*3,25

Re: Глушитель типа Pits своими руками для АСП 52. нужны чертежи

gayrat,
Тут, к сожалению, не подскажу. Такого двигла не имею. :-/

Не падает тот — кто не летает. Все вопросы — в форум! Личка только для личных сообщений. Ангар: http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=7259

Re: Глушитель типа Pits своими руками для АСП 52. нужны чертежи

Гайрат,
Можно взять за основу эту картинку и смасштабировать ее, опираясь на размеры среза выхлопного окна.
http://www.troybuiltmodels.com/items/JTPITTSDA60.html
Или эту:
http://www.rcuniverse.com/market/item.cfm?itemId=963321
Материал — любой доступный листовой, годный для сварки. Разумеется, выходное сечение глушителя должно быть маленьким, и его придется подбирать экспериментально, иначе не будет наддува в бак.
Успехов!

Лучше день потерять, потом за пять минут долететь!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector