9 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Анод лодочного двигателя что это такое

ТО для двухтактного лодочного мотора

Как и вся сложная техника, лодочные моторы нуждаются в регулярном техническом обслуживании – даже несмотря на то, что это может быть продукция именитых брендов. Правильное и регулярное обслуживание мотора – это вообще залог его долговременной эксплуатации и если вы хотите, чтобы он не «умер» через 30-50 часов работы — не пренебрегайте обслуживанием.

Из чего состоит обслуживание двухтактного подвесного мотора

В связи с особенностями двухтактных подвесных лодочных моторов, их техническое обслуживание имеет свои особенности – в первую очередь это связано с тем, что смазка заливается вместе с топливом. Поэтому главная проблема любого мотора – уровень масла – отпадает сама собой. С другой стороны, есть ряд своих моментов, о которых речь пойдет ниже.

Условно обслуживание подвесного двухтактного мотора можно разделить на 2 части: профилактика и периодическое обслуживание.

Профилактика двухтактного мотора: что входит в перечень работ

Профилактика включает в себя ряд работ по обслуживанию мотора, которые производятся нерегулярно, а в зависимости от условий эксплуатации мотора. К таким работам относятся следующие:

  • Чистка и промывка двигателя;
  • Замена смазки;
  • Ревизия свечей зажигания;
  • Ревизия топливного фильтра;
  • Замена редукторного масла.

Очистка

Подвесной лодочный мотор нуждается в регулярной очистке. Если же он используется в среде с повышенной агрессивностью (соленая вода, высокая концентрация песка или ила) – делать это нужно как можно чаще, чтобы ил и песок не забивали рабочие органы мотора, а высохшая соль не оказывала коррозирующее влияние на механизмы. В современных моторах все металлические части имеют антикоррозийное покрытие, но при высыхании соль кристаллизуется и будет постепенно разрушать металл.

Очистку мотора следует производить только чистой пресной водой. Также рекомендуется использовать чистящие средства – с их помощью грязь и соляной налет лучше вычищается.

Для очистки нужно открыть капот мотора и тщательно закупорить все отверстия, которые ведут в воздухозаборник. После этого все детали рекомендуется обработать чистящим средством и подождать около 10-15 минут, чтобы оно растворило загрязнение. После этого сильным напором воды промыть мотор.

При очистке также нужно уделить внимание дейдвуду и выпускной системе – в последнем случае хорошо промойте анод и цинковые пластинки.

Смазка

Хотя шатунно-поршневая группа смазывается маслом, которое добавляется в топливо, остальные узлы также нуждаются в смазке. Для смазки в двигателе имеются специальные каналы – их расположение можно узнать в схеме мотора. Для того, чтобы закачать смазку в систему, используйте специальный шприц или пистолет. Замена смазки производится согласно требованиям, указанным в инструкции.

Ревизия системы зажигания

Ревизия свечей зажигания в 2-тактном ПЛМ рекомендуется производить каждые 50 часов. Замена свечей производится при необходимости – если окислились контакты, произошла заливка и так далее.

Замена производится также легко, как в обычном моторе. Свечи выкручиваются с помощью торцевого ключа, а после установки вкручиваются рукой. Для надежности фиксации рекомендуется после вкручивания затянуть каждую свечу на ¼ оборота свечным или торцевым ключом.

Замена топливного фильтра

В отличие от ТО автомобилей, где топливный фильтр меняется каждые 10-12 тысяч км пробега, в лодочных двигателях такого регламента нет. Топливный фильтр рекомендуется менять, если наблюдаются перебои в работе двигателя (падение мощности, неровный звук и так далее). Большинство производителей рекомендуют обязательную замену фильтра раз в 2 года.

Замена масла в редукторе

В редуктор 2-тактного двигателя смазка заливается отдельно. Как правило, ее объем составляет до 1 литра. Использовать требуется исключительно специализированное масло – это очень важно.

Производить замену масла требуется через 100 часов работы или раз в сезон, но ревизию следует выполнять раз в 50 часов – нет ли в нем металлической стружки или пыли, а также белых разводов. Стружку и пыль будет также видно при сливе масла – она обязательно прилипнет к магниту, установленному на сливной крышке.

Техническое обслуживание: регулярность и регламент

Первое ТО двухтактного лодочного мотора производится через 6 месяцев после начала эксплуатации, вне зависимости от того, эксплуатировался он все это время систематически или периодически. В ТО-1 входят следующие работы:

  • Замена топливного фильтра и смазки в редукторе;
  • Диагностика системы холостого хода и дроссельной заслонки, а также их регулировка;
  • Проверка креплений и болтовых соединений.

Первые два вида работ в регламенте производится в том случае, если они не были произведены во время профилактики.

Второе техническое обслуживание производится раз в год. Это обслуживание включает в себя следующие работы:

  • Ревизия элементов и узлов водяного насоса
  • Проверка патрубков двигателя;
  • Проверка работы термостата и системы охлаждения;
  • Ревизия системы зажигания и топливного фильтра;
  • Регулировка зубчатого ремня и клапанов;
  • Замена масляного фильтра.

Обслуживание мотора перед запуском

Независимо от того, когда было произведено ТО или профилактика двигателя, его необходимо проверять каждый раз перед установкой его на судно и перед спуском на воду.

В ходе такого обслуживания рекомендуется проверить состояние гребного винта, анодов антикоррозийной защиты, насоса, шлангов и патрубков, герметичность проводки и исправность шнура аварийной остановки мотора. Если мотор эксплуатировался в грязной или соленой среде – обязательно промойте шланги водомета чистой пресной водой.

Читать еще:  Хорошие производители подушек двигателя

Предотвращение гальванической коррозии судна

Что такое гальваническая коррозия?

Гальваническая последовательность морской воды перечисляет металлы в зависимости от их потенциала напряжения и склонности к коррозии. Более активные металлы, быстрее растворяющиеся аноды, находятся в верхней части. Пассивные металлы, катоды, расположены внизу. В вашей яхте может быть коллекция погружных металлических деталей с электрическим соединением, погруженных в соленую воду. Например, нержавеющий опорный вал, потому что он более активен (менее благородный), чем бронзовый винт, начнет растворяться, оставив неповрежденную опору.

Как предотвратить это?

Нарушение электрической цепи между открытыми металлами путем соединения их с анодом предотвратит гальваническую коррозию. Расходуемый анод — это недорогой кусок металла, который менее благородный, чем любой другой металлна лодке, и он электрически соединен, закреплен болтами или соединен с электрическим контактом с другими металлическими компонентами. Болт анода из цинка, алюминия или магния (расположенного ближе к верхней части гальванической последовательности) к валу из нержавеющей стали защитит его от коррозии. Анод и нержавеющий вал образуют гальваническую пару, и анод будет растворяться, сохраняя при этом ваш опорный вал. Жесткие аноды могут продлить срок службы корпуса вашей лодки, двигателя, руля, карданного вала, системы охлаждения двигателя.

Когда заменить анод?

Эффективность анода зависит от хорошего электрического соединения и прямо пропорциональна его площади поверхности. По мере того, как он корродирует, его площадь поверхности и эффективность уменьшаются. Некоторые производители предлагают заменить аноды, когда они растворились на две трети, но мы рекомендуем заменять их при полуэвентном или частично растворенном. Если аноду позволить полностью растворяться, следующий наименее благородный кусок металла начнет растворяться, и это может быть частью вашей яхты. Помните, что загрязненная вода и высокая температура могут привести к тому, что ваши аноды будут изнашиваться ускоренными темпами, и разумно регулярно проверять их.

Важность крепежных изделий морского типа

Гальваническая коррозия может также произойти в одном изделии, особенно в сплавах, содержащих более одного металла. Взаимодействие между различными металлами в сплаве будет растворять наименее благородный металл, наиболее распространенным примером которого является растворение цинка из многих сплавов цинка / меди (таких как латунь и некоторые бронзы), оставляя слабый, губчатый медный остаток. Вот почему так важно использовать крепежные изделия морского типа (бронза, монель и нержавеющая сталь 316) в подводных приложениях, чтобы они не были разрушены. Чем выше соленость и температура воды, тем больше вероятность коррозии.

Гальванические изоляторы защищают от проблем с питанием

Соединение анодов защищает металлические части лодки от бортовых источников электрического тока. К сожалению, другие яхты и неправильная проводка на берегу — это источники гальванического тока, возникающие вне лодки. Если ваше судно подключено к береговому току, гальванический изолятор или изолирующий трансформатор защитят его от быстрого растворения анодов и коррозии, которая будет следовать далее.

Избавление от кадмия и цинка

Цинк и кадмий — это элементы, используемые в традиционных анодах соленой воды, которые, как предполагается, наносят экологический ущерб. Компоненты сплавов нового поколения анодов не включают кадмий (одно из шести веществ, запрещенных директивой Европейского Союза «Ограничение по опасным веществам») и содержат долю цинка, используемого при изготовлении традиционного цинкового анода (цинк отрицательно влияет на количество кислорода, которое рыба может нести в своей крови). Два компонентаI, алюминий и индий, считаются нетоксичными.

Какой анод подходит именно вам?

Цинк для алюминия или соленой воды: Если вы ходите в соленой воде, вы должны установить цинковые или алюминиевые аноды, чтобы предотвратить гальваническую коррозию на двигателе и подводных частях вашей яхты.

Магний для пресной воды и ТОЛЬКО: поскольку пресная вода гораздо менее проводящая, чем соленая вода, магниевые аноды являются лучшим выбором, потому что они более активны (менее благородны), чем цинк или алюминий, поэтому они более эффективно защищают ваши детали двигателя. Предостережение: не используйте магниевые аноды в любом приложении, отличном от пресной воды, потому что они быстро разъедаются, подвергая вашу лодку и двигатель возможному повреждению.

Алюминий для солоноватой воды: более активный, чем цинк, алюминиевые аноды являются хорошим компромиссом, когда мы говорим о смеси пресной и соленой воды, такой как солоноватая вода дельт реки, или если вы используете свою лодку в различных типах воды. Цинк слишком пассивен для солоноватой воды, где он покрывается пленкой оксида цинка и становится неактивным. Магний корродирует слишком быстро (из-за содержания соли в воде), оставляя вашу лодку без надлежащей защиты.

Уход за подвесным лодочным мотором

Зачастую бывает так, что даже те, кто способен мгновенно найти и устранить течь, подтянуть или заменить деталь под капотом своего автомобиля, в недоумении останавливаются перед подвесным мотором и не знают, как приступить к его обслуживанию. Им кажется, что подвесной мотор или работает, или нет, причем в последнем случае нужно звонить механику из сервисного центра. Разумеется, в этом есть и заслуга надежности и эффективности современных подвесных моторов, однако истина состоит в том, что мотор гораздо лучше и надежнее работает, если его периодически осматривать и в надлежащее время обслуживать.

Если хотя бы раз в год проводить положенную (регламентированную) очистку, проверку, смену масла и обрабатывать детали конструкции от коррозии, срок службы любого подвесного мотора увеличится, улучшатся его эксплуатационные характеристики и будут предотвращены многие поломки. Предлагаемые работы не сложны и не требуют специальных технических навыков.

Читать еще:  Холодный запуск двигателя равносилен

Очистка

Снимите с мотора капот и заткните ветошью или укройте полиэтиленом все входные отверстия воздухозаборника (в передней части мотора). Опрыскайте всю поверхность мотора очистителем со свойствами обезжиривателя, вроде средства «Super Clean» производства «Castrol» или аналогами наподобие «Simple Green». Дайте время средству подействовать, чтобы наносы соли или грязи начали отслаиваться. Щеткой зачистите особенно загрязненные участки. Обильно омойте всю поверхность чистой водой.

При желании несложно отмыть и очистить дейдвуд. Для этого нужно запустить мотор и подвести воду через шланги, чтобы вымыть песок, грязь и другие отложения. После чего дать мотору поработать 10—15 минут на оборотах, немногим выше холостых. Струя, выбрасываемая из системы охлаждения, должна быть ровной. После того, как мотор просохнет, следует опрыскать мотор спреем на силиконовой основе с защитными и смазывающими свойствами. Не забудьте опрыскать глушитель для предотвращения образования на нем отложений кальция. Следует очистить все цинковые пластины, а пластины, которые сильно коррозировали или значительно уменьшились в размерах, нужно заменить. Раньше пластины изготавливали из чистого цинка. Впоследствии в пластины стали добавлять алюминиевые и магниевые присадки, крепятся они полосками.

На некоторых моторах цинковые пластины ставят в радиаторе водяного охлаждения моторной головки. У некоторых моторов для замены нижней цинковой пластины требуется отсоединить дейдвуд. Замена цинковых пластин — одна из самых простых операций по обслуживанию подвесных моторов. Перед снятием анода с регулятора угла навески мотора (этот анод сделан из чистого цинка) следует отметить его положение, после чего установить его (или новый сменный анод) на то же самое место.

Смазка

Для смазки можно использовать «пистолетный» шприц автомобильного типа или маленькие тюбики. Типы смазки, необходимые для этой процедуры, вы найдете в инструкции для вашего мотора. Смазку наносить следует в точки, указанные в руководстве пользователя мотора. Смазку необходимо нагнетать до тех пор, пока не покажется старая, а за ней — свежая смазка, причем шарнирные соединения вращать не нужно. Нижний узел имеет важнейшее значение: если смазка не выходит из него, подложите упор под дейдвуд и приложите побольше силы для нагнетания смазки. Излишки смазки следует вытереть.

Подвесные моторы «Yamaha», например, имеют два набора насадок, облегчающих доступ к точкам смазки. Имеется насадка для доступа к механизму переключения передач, который размещен под моторной головкой. Надеюсь, что вам повезет, и вы отыщите эту точку. Еще больше везения вам потребуется, чтобы смазать этот узел. Если бы все было так просто, механикам не на чем было бы заработать себе на хлеб. Для доступа к узлу переключения передач может потребоваться отсоединение тяги переключателя передач. Один раз в год полезно извлечь штангу тяги гидроусилителя руля из ее трубы и смазать.

Масло

Масло в редукторе следует менять каждые 100 часов, но проверять через каждые 50 часов работы мотора. Достаточно ослабить верхнюю заглушку и дать нескольким каплям масла вытечь из-под нижней заглушки. Если не пахнет гарью и нет признаков белесого или других разводов, все в порядке. Белесый цвет масла получается от протекающих уплотнений. Для заливки масла в картер редуктора используйте насос. Можно купить переходник для любого типа заправочных отверстий. Если же вам больше нравится масло из бутылок — пожалуйста.

Для того чтобы слить масло из редуктора, нужно сначала вынуть верхнюю пробку, затем нижнюю (проверить состояние кольцевых уплотнений на пробках). Осмотрите магнит на нижней пробке на предмет скопления металлических частиц. Если мотор новый, возможно наличие небольшого количества частиц. Если мотор не новый, а металлических частиц обнаружено много, залейте свежее масло в редуктор, дайте мотору поработать до 10 часов и вновь проверьте масло. Если стружка продолжает появляться, то следует обратиться к продавцу вашего мотора. Аналогичную операцию следует выполнить в случае обнаружения в масле из редуктора мутных пятен: если они похожи на какао с молоком, это может означать протечки воды через уплотнения. Запах горелого также является признаком проблем.

Через нижнее отверстие заполните картер редуктора свежей смазкой. Когда масло начнет вытекать через верхнее отверстие, заткните пальцем нижнее и, прежде всего, установите на место верхнюю пробку. Если мотор наклоняется-поднимается медленно, или если он самопроизвольно опускается или движется толчками, следует полностью поднять мотор, зафиксировать в таком положении и проверить уровень жидкости в гидросистеме привода спуска-подъема мотора. Уровень жидкости должен доходить до дна смотрового отверстия. При необходимости дополните его специальной жидкостью типа «Dextron ATF» для гидроусилителя подъемника. На четырехтактных моторах при смене моторного масла следует менять и масляный фильтр.

Читать еще:  Все для тюнинга двигателя 083

Заливайте масло, рекомендованное производителем лодочного двигателя. Автомобильное масло обычно не годится для подвесных моторов. Кроме этого производители лодочных моторов не рекомендуют использовать синтетические масла, потому что их способность снижать трение может уменьшить давление, создаваемое масляным насосом.

Рекомендуется раз в 50 часов работы мотора снимать винт и тщательно проверять, не намоталась ли на уплотнения рыболовная леска. Бокорезами можно с легкостью срезать эту леску.

Специальный ключ для винта гораздо лучше, чем обычный торцевой, когда нужно затянуть гайку винта (не забывайте смазать резьбы и вал). Чтобы обеспечить совпадение гайки винта с отверстием под шпильку, вал можно зафиксировать с помощью деревянной плашки между лезвием винта и антикавитационной пластиной.

Для того чтобы снять винт, нужно снять гайку винта, сам винт и торцевую втулку с вала винта. Осмотрите вал на предмет отсутствия задиров или износа. Если торцевая втулка изношена, ее следует заменить. Такое случается, если гайка винта не была затянута. Внимательно осмотрите уплотнения вала винта — не набилась ли туда рыболовная леска? При обнаружении любого постороннего предмета тщательно осмотрите масло, сливаемое из редуктора. Смажьте вал винта, замените втулку и установите винт (убедитесь, что он в хорошем состоянии) и затяните гайку винта на полоборота сильнее, чем можно затянуть ее просто руками.

Следует всегда ставить новую страховочную шпильку на гайке винта. Проверяйте цинковые аноды — и на подъемнике лодочного мотора, и под его креплением. Если они коррозировали более чем на треть, то пора их менять. В данном случае смазку не нужно наносить на резьбу винтов крепления, потому что это ухудшает проводимость (при каждом осмотре цинковых анодов полагается открутить и вновь закрутить винты крепления).

Свечи зажигания

Перед проверкой свечей зажигания, прежде всего, обратите внимание, какие провода идут к каким клеммам. Все моторы комплектуются таблицами диагностики, помогающими обнаружить возникающие проблемы.

Если отмечены значительные расхождения с паспортными характеристиками, то следует проверить компрессию в цилиндрах лодочного мотора. Если компрессия в цилиндрах различается больше, чем на 10%, мотор нуждается в ремонте и настройке. Замените свечи. Обязательно используйте свечи только указанного типа. Всегда имейте с собой на борту запасной комплект свечей (с торцевым ключом для их снятия-установки).

На двухтактном моторе рекомендуется менять свечи каждые 50 часов работы, на четырехтактном свечи нужно осматривать раз в 50 часов, а менять — после 100 часов работы мотора. Снимая клеммы с контактов свечей зажигания, обязательно следует пометить, к каким контактам они были прикреплены. Новую свечу установите в гнездо и рукам закрутите до упора, после чего ключом доверните еще на 1/4 оборота. Перед установкой контактов следует свечи и сами контакты опрыскать силиконовым спреем.

На некоторых свечах (вроде «NGK») указан предустановленный зазор. Если такое число не найдено, лучше всего купить свечи именно такие, как указано в руководстве пользователя вашего мотора.

Топливная система

Здесь следует осмотреть и, если необходимо, заменить топливный фильтр (новые конструкции топливных фильтров похожи на небольшие банки и работают как водоотделители). Устанавливать фильтр следует так, чтобы стрелка на нем указывала вправо (к мотору). Если в топливной системе стоит отдельно водоотделитель, смените также и этот фильтр и запишите дату на его корпусе. Обязательно сделайте это, потому что это самая лучшая защита против проблем с топливом. Перед установкой очень осторожно заполните фильтр топливом.

Замените насос-грушу, если он выглядит изношенным (насос-груши серого цвета более стойки к разрушающему действию ультрафиолета). Насос-грушу следует опрыскать силиконовым спреем для защиты от разрушающего действия солнечного ультрафиолета.

Водянной насос
(помпа)

Возможно, именно здесь вам самому не нужно лезть в мотор, потому что отсюда происходит большая часть проблем. Если крепеж старый, то, к примеру, дейдвуд будет очень непросто снять. Прежде всего, следует снять с дейдвуда болты, расположенные несколько выше антикавитационной пластины. Эту работу следует выполнять вдвоем. В некоторых случаях нужно будет извлечь шпильку под карбюратором, которая проходит через тягу переключения передач, но сделать это будет очень непросто.

Ремкомплект водяного насоса включает новые крыльчатки, однако для уверенной замены крыльчатки следует предварительно потренироваться. Внимательно изучите схемы в руководстве пользователя, и все детали устанавливайте строго обратно порядку, в котором их снимали. Следует очистить все посадочные поверхности и заменить все уплотнения.

Изнутри на камеру крыльчатки нанесите водоотталкивающую смазку — это защитит крыльчатку от расплавления раскаленными газами в момент пуска мотора.

Дополнительные советы

Перед каждым пользованием лодкой обязательно проверяйте надежность крепления мотора, крепление системы управления и рулевых тяг, а также тяги управления газом и переключением передач.

Осматривайте узлы топливной системы на предмет выявления утечек или появлении дымов.

Все сколы и повреждения наружной окраски следует сразу же восстанавливать, чтобы защитить мотор от коррозии.

Нельзя окрашивать цинковые аноды. Капот покрывайте мягкими полирующими средствами с воском.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector