406 двигатель троит на прогретом двигателе

forum.injectorservice.com.ua

Диагностика автомобилей с помощью USB Autoscope

Темы без ответов
Активные темы
Поиск

Peugeot 406 1.8i — трясётся на холостом ходу

Сообщение driver_x » 10 июн 2014, 22:23

Re: Пежо 406 1,8i колбасит на ХХ

Сообщение Виджар » 10 июн 2014, 23:28

Re: Пежо 406 1,8i колбасит на ХХ

Сообщение Пародист » 11 июн 2014, 06:12

Re: Пежо 406 1,8i колбасит на ХХ

Сообщение максим68 » 11 июн 2014, 08:03

Re: Пежо 406 1,8i колбасит на ХХ

Сообщение driver_x » 11 июн 2014, 08:09

Широкая фаза перекрытия клапанов и неустойчивая работа двигателя

Сообщение Ygryk » 11 июн 2014, 10:27

Re: Пежо 406 1,8i колбасит на ХХ

Сообщение driver_x » 11 июн 2014, 20:37

Re: Peugeot 406 1.8i — колбасит на ХХ

Сообщение Виджар » 11 июн 2014, 22:39

Re: Peugeot 406 1.8i — колбасит на ХХ

Сообщение юра31 » 11 июн 2014, 23:36

Re: Peugeot 406 1.8i — колбасит на ХХ

Сообщение rubik777 » 12 июн 2014, 13:21

Re: Peugeot 406 1.8i — колбасит на ХХ

Сообщение Danykc » 07 авг 2018, 20:02

Re: Peugeot 406 1.8i — колбасит на ХХ

Сообщение Jura » 10 авг 2018, 08:06

Ну я лично вижу тут сильное падение давления сжатого воздуха в цилинде в верхней части осциллограммы.
А что, если подключить пневмотестер, и проверить на утечки?
Как по мне, — сильная выработка в верхней части цилиндра. У меня такая проблема была с Ford: то «колбасит», то ровно работает. И компрессия 11 Bar. А вот пневмотестер показал, что сильно терялась компрессия, причём не прямо в ВМТ, а не доходя 10…15° до ВМТ.

А с Citroen было: при переходе на газ его трясло. Обнулил коды ошибок — работает ровно как на газу, так и на бензине. Только переход с бензина на газ [ плохой]. Обнулил коды ошибок на рабо тающем дви гателе коды ошибок, — всё равно то же самое.
Такие «капризные» эти [ французские автомобили]… А вот когда делал переход на 3000 RPM — двигатель [] продолжал работать ровно.
Это я к тому, что настройки ЭБУ у них своеобразные. А вот судя по осциллограмме я бы проверил потерю давления в цилиндре.

Почему троит дизельный двигатель

Повышенные вибрации, тряска, неустойчивая работа мотора, появление синего или черного выхлопного дыма – все это признаки троения дизельного ДВС.Также о проблеме говорят сложности с разгоном автомобиля (двигатель не развивает мощность) и повышенный топливный расход.

Вероятные причины

Есть две основные причины троения дизельного двигателя. Либо речь идет о качестве топливной смеси из-за ее недостаточного сжатия. Либо возникали трудности с подачей топлива в цилиндры.

Самый сложный вариант, когда компьютерная диагностика отражает нормальную работу всех цилиндров, а двигатель все равно троит. В этом случае может быть масса причин, он неисправных датчиков до завоздушин в топливной системе.

Как мы знаем, дизельный ДВС работает по принципу самовоспламенения топлива под силой его сжатия. Важно в диагностике проблемы троения понять, возникает проблема на холодную или на горячую, под нагрузкой или на холостом ходу, появляется она в какие-то моменты или присутствует перманентно.

Пониженная компрессия

С течением времени ЦПГ дизельного двигателя изнашивается, и выражается этот износ увеличением зазоров между цилиндрами и поршнями, а также ослабеванием клапанов механизма газораспределения. Как результат – утрата герметичности и проблема с достаточным нагреванием смеси. В результате топливо не воспламеняется из-за недостаточной степени сжатия, компрессия падает и мотор троит после пуска на холодную.

Затем детали ЦПГ прогреваются и расширяются под нагрузкой, герметичность цилиндра повышается, и вибрации на двигателе ослабевают. Но это происходит только в том случае, если износ ЦПГ и клапанов не достиг своей критической отметки.

Бывает, что двигатель троит на холодную после недавней замены головки блока цилиндров. Дело в том, что новая прокладка толще, и степень сжатия топливной смеси ухудшается, а вместе с ней ухудшается и компрессия.

Свечи накала

Дизельный ДВС может троить из-за ошибок в работе свечей накала. Их задача – перед пуском «на холодную» прогреть камеру сгорания и тем самым облегчить процесс воспламенения топливной смеси при запуске мотора. Затем какое-то время свечи поддерживают температуру в цилиндре, пока ДВС не достигнет рабочей температуры.

Если свеча накала не работает, цилиндр изнутри не прогревается до нужной температуры, и самовоспламенения топливной смеси не происходит. То есть в цилиндр поступает топливо, а по факту он нерабочий. Об этом можно судить по темно-серому или черному выхлопу. Как правило, такая ситуация уходит после прогрева и выхода ДВС на рабочую температуру, а затем повторяется вновь.

Проблема в системе подачи топлива

Причина вибраций и троения дизельного ДВС может быть связана с подачей горючего. Как правило, есть две глобальные причины. Либо топливный насос не создает достаточного давления для подачи топлива в цилиндры. Либо форсунки вышли из строя.

В любом случае, впрыск получается недостаточно интенсивным, топливная смесь распределяется внутри цилиндров неравномерно и сорает не полностью.

В этих случаях поможет специальная диагностика работы форсунок, их ремонт или замена, а также тщательная проверка ТНВД и его ремонтом или заменой тоже.

Откладывать решение проблемы с форсунками и ТНВД нельзя, потому что детонация дизельного двигателя приведет к его поломке.

Неправильно выставлен угол зажигания

Степень нагрева смеси зависит в том числе от времени, пока ДТ находится в цилиндре до своего воспламенения. Поэтому в случае слишком раннего (опережающего) впрыска мы получаем быстрый износ ЦПГ и неполноценное сгорание топлива. Но именно так и сконструированы современные двигатели – ранний впрыск позволяет развить максимальную мощность мотора, быстро поднять обороты.

Конструктивно, регулировать угол зажигания можно с помощью регулятора ТНВД, через изменение давления при подаче топлива в цилиндр

Ситуация с изношенным ТНВД заключается в том, что на нем угол опережения впрыска топлива будет отличаться от оборотов коленвала, в результате – троение двигателя. К тому же приводит забитый фильтр обратки, выход из строя редукционного клапана и т.п.

Другой признак неправильно выставленного зажигания на дизельном ДВС – когда прогретый мотор на холостом ходу работает нормально, а после повышения оборотов при нажатии на «газ» — троит.

Во многих случаях проблему троения ДВС решают как раз увеличением опережения впрыска. Тогда после выхода на рабочую температуру двигатель будет стабильно работать на холостом ходу и под нагрузкой.
Но это лишь временная мера.

Проблему троения дизельного двигателя нужно искать и устранять, иначе срок его службы быстро сокращается.

Все о том, как продлить ресурс дизельного ДВС, узнайте здесь.
Почему современные дизельные двигатели хуже старых, мы рассказывали здесь..

Если вы в поиске качественных запчастей для своего дизельного двигателя, проверьте наш каталог

Peugeot 406 Break 1.8-16V 5дв. универсал, 112 л.с, 4АКПП, 1996 – 1999 г.в. — двигатель троит

Основные причины троения

— Неправильно установлен момент зажигания.
— Происходит подсос воздуха в системе вакуумного усиления тормозов.
— Неисправность свечей зажигания. Стоит отметить, что данная проблема является наиболее распространенной, так как свечи зажигания нужно менять после прохождения автомобилем каждые 20 000 километров (этот показатель зависит от рекомендаций, которые дают конструкторы каждому автомобилю).
— Пробой высоковольтного провода, который подходит к свече зажигания.
— Неисправность установленного конденсатора.
— Нарушение герметичности системы в районе впускного коллектора.
— Появление прогара одного из поршня, клапана.
— Поломка поршневых колец, их деформация и износ также приводят к появлению данной проблемы.
— Неправильная регулировка клапанов газораспределения.
— Большая степень износа рокера.
— Пробой установленной прокладки ГБЦ.
— Любой вид износа (затвердение, пробой, разрушение) маслосъемных колпачков.
— При неправильной регулировке карбюратора также может произойти нарушение работы цилиндров.
— Состояние установленного вала трамблера, подшипника поворотной пластины.
— Засорение воздушного фильтра.
— Потеря герметичности мембраны вакуумного регулятора опережения зажигания.
— Использование неподходящих свечей (учитываются не только размеры, но и другие параметры этого элемента) к данному двигателю.

Троение двигателя — определение, под которым следует понимать сбой в работе ДВС, когда один или несколько цилиндров не работают частично или полностью. Если сказать иначе, процесс сгорания топливно-воздушной смеси в отдельных цилиндрах нарушается, что вызывает нестабильную работу мотора на холостом ходу, под нагрузкой и на переходных режимах.

Троение двигателя проявляется в виде усиленных вибраций силового агрегата, двигатель заметно теряет мощность. Могут наблюдаться пропуски зажигания, которые сопровождаются сильными хлопками в выпускной системе. Мотор может троить как изредка, так и постоянно, только на холостых или под нагрузкой, на холодную, на горячую и т.п. Далее мы намерены ответить на вопрос, что такое троение двигателя, а также рассмотреть основные причины, по которым мотор начинает троить.

Читать еще: Все двигатели фиат характеристики

Почему мотор начинает троить

Троение двигателя является нарушением сгорания смеси в цилиндрах, которое сопровождается явным усилением вибрации. Обратите внимание, появление вибраций ДВС не обязательно является троением, так как существует целый ряд других причин, по которым двигатель сильно вибрирует.
В списке основных неисправностей, в результате чего двигатель троит, отмечены:

подача недостаточного или избыточного количества топлива в цилиндр;
подача недостаточного или избыточного количества воздуха;
неисправности системы зажигания, раннее или позднее зажигание;
износ или поломка мотора, которая сопровождается снижением компрессии;
Другими словами, мотор начинает троить в результате несоответствующего состава топливно-воздушной смеси, несвоевременного поджига смеси или отсутствия возможности поджечь заряд, а также нарушения условий нормального сгорания смеси в результате механического износа или поломок самого двигателя.
На основании этих данных можно сузить круг поиска и количество систем для диагностики. Начинать проверку следует с топливной системы и инжектора, затем проверяется подача воздуха на впуске и система зажигания. В отдельных случаях троение двигателя может быть также результатом сбоя одного из датчиков ЭСУД.

Двигатель троит: нарушено зажигание топливно-воздушной смеси

Наиболее частой причиной, которая заставляет мотор троить, является позднее или раннее зажигание, а также слабая искра свечи зажигания. На начальном этапе следует выкрутить свечи зажигания для детального осмотра. Если заметны повреждения изолятора или другие дефекты, тогда свечу следует заменить.

В случае с поврежденным изолятором хорошо видно место повреждения, так как данный участок чернеет. Также следует обратить внимание на состояние центрального электрода и оценить зазор бокового электрода.
Далее необходимо проверять свечные провода. Косвенным признаком, указывающим на данный элемент, является эпизодическое троение мотора в условиях повышенной влажности (дождь, сырость и т.д.). После прогрева и выхода мотора на рабочую температуру симптомы могут полностью исчезать.

Начинать следует с осмотра колпачка свечи и самого высоковольтного провода. Данные элементы имеют изоляцию из резины, которая имеет свойство со временем пересыхать и растрескиваться, в результате чего провод начинает пробивать.
Также высоковольтный провод или колпачок часто повреждается во время выполнения сервисных или ремонтных работ в подкапотном пространстве. Добавим, что место пробоя визуально можно не обнаружить. В этом случае лучше проверить данный элемент системы зажигания одним из доступных способов.
Если со свечами и проводами все в порядке, тогда виновником того, что двигатель троит, может быть катушка зажигания. На моторах с отдельными катушками на каждую свечку данное явление особенно сильно распространено. Чтобы проверить катушку зажигания необходимо выкрутить свечу, приложить к массе и запустить двигатель. Обратите внимание, резьба свечи должна плотно касаться массы, колпачок должен быть плотно надет на свечу. Игнорирование этих правил может привести к выгоранию катушки или коммутатора. Хорошая искра с характерным треском будет являться свидетельством исправности катушки, отсутствие искры укажет на необходимость замены катушки.

Что касается электронного распределителя зажигания (коммутатора), данный элемент ломается не часто. Для проверки свечи надежно крепят на массу, затем к ним подключают колпачки, после чего один человек крутит мотор стартером, а другой оценивает силу искры на свечах.

Троение мотора: неполадки с подачей воздуха

Недостаточная подача воздуха на впуске или избыточное его количество также может вызывать троение по цилиндрам. Система подачи воздуха может потерять герметичность и двигатель начинает подсасывать лишний воздух. ЭБУ не учитывает этот подсос, в результате стабильность работы нарушается.

Проверить воздушную систему достаточно просто. Необходимо плотно перекрыть впускную трубку рядом с воздушным фильтром, после чего накачать воздух для создания давления около ½ атмосферы, после чего искать место утечки. В случае если давление не падает, тогда система герметична. Появление шипящего звука выходящего воздуха позволяет определить проблемный участок, через который мотор подсасывает лишнее.

Нехватка воздуха зачастую возникает по причине загрязненного воздушного фильтра, который потерял пропускную способность. Фильтр необходимо снять и оценить работу двигателя после снятия. Также воздуха может быть недостаточно в том случае, если дроссельная заслонка забита или возникли неполадки в данном узле. Указанный элемент требует обязательной очистки и проверки. Делать это желательно на каждом плановом ТО параллельно замене моторного масла, фильтров и т.д.
Еще одной причиной троения двигателя может оказаться ДПДЗ, ДМРВ или другой датчик, который подает неверный сигнал в ЭБУ. Блок управления в такой ситуации не знает, на какой градус реально открыта заслонка, сколько воздуха фактически поступило в двигатель и т.д. На основе неправильных данных «мозги» не могут точно рассчитать оптимальный состав топливно-воздушной смеси применительно к динамично изменяющимся режимам работы ДВС.

В этом случае следует просмотреть показания датчиков и считать ошибки сканером, который подключается в диагностический разъем автомобиля. Затем значения нужно сравнить с номинальными. Отклонения от нормы в показаниях воздухорасходомера или датчика положения дроссельной заслонки приводят к тому, что двигатель начинает троить.

Троение по цилиндрам: неисправна система питания

Во время проверки системы питания следует обратить внимание на следующие нюансы:

давление топлива;
подсос воздуха;
Давление горючего напрямую зависит от исправности электрического бензонасоса, который на современных инжекторных авто находится в топливном баке. В устройстве может быть забита сеточка-фильтр бензонасоса, могут возникать проблемы с электромотором топливного насоса или подачей питания на насос. Также стоит проверить клапан-регулятор давления в топливной рампе. Низкое давление в системе топливоподачи нередко является причиной троения.

Следующим шагом будет являться проверка инжекторных форсунок. Данный элемент имеет свойство забиваться, в результате чего снижается пропускная способность, нарушается форма факела распыла и т.д. Также не следует исключать выход самой форсунки из строя. Для очистки и проверки форсунок можно воспользоваться промывочным стендом, на котором через устройство прокачивается специальная промывочная жидкость и подается питание. В таких условиях имитируется работа форсунки на двигателе, оценивается производительность и т.д.

Также можно проверить и почистить форсунки самому. Для этого через устройство также прокачивается жидкость (например, очиститель карбюратора). Электропитание подается через простую схему с лампочкой от клеммы АКБ.
Исправная форсунка не должна течь в закрытом состоянии. Также инжектор должен своевременно открываться при подаче электрического импульса. Не допускается, чтобы форсунка лила топливо, так как от качества распыла зависит эффективность последующего сгорания заряда в цилиндре.

Если давление топлива и сам инжектор в порядке, тогда следует проверить ЭБУ. Блок управления сам по себе выходит из строя редко, но такое возможно. Чаще это происходит в тех случаях, когда менялась заводская прошивка при установке ГБО или мотору делали программный чип-тюнинг. Непрофессиональные манипуляции с топливными картами могут приводить к тому, что ЭБУ переливает горючее и заливает свечи зажигания.

Снижение компрессии в цилиндрах

Падение компрессии указывает на неисправность двигателя или его износ. Один или несколько цилиндров частично или полностью не работают, так топливо и воздух подаются, но смесь не сжимается должным образом. В этом случае нормального сгорания не происходит. Падение компрессии возникает по причине прогара поршней или клапанов, сильного износа поршневых колец и других дефектов БЦ, ГБЦ или элементов ГРМ.

В этом случае необходимо промерить компрессию в двигателе, после чего агрегат разбирается для детальной диагностики и ремонта. В завершении хотелось бы добавить, что эксплуатация мотора с неработающим цилиндром запрещена, так как езда с такой неисправностью приводит к возникновению целого ряда дополнительных проблем, что значительно усложняет и делает дороже последующий ремонт.

Технические характеристики Peugeot 406 Break 1.8-16V / Пежо 406 в кузове 5 дв. универсал с двигателем 112 л.с, 4АКПП, выпускавшихся c 1996 г. по 1999 г.

406 двигатель троит на прогретом двигателе

Двигатель заводится, схватывается хорошо, прогревается — и как только прогрелся — глохнет. Работает прогретый только на 2000 об/мин, да и то не стабильно.

Предистория:
сгорели мозги (коротыш проводки ДК на рессивер).
ЭБУ поменял (МИКАС 7.1), прошил E0000627, сняты флаги комплектации ДК и адсорбера.
Заменены: одна катушка, ВВ провода и свечи.
Устранён обрыв провода в розетке ДПДЗ.

Диагностику подключить пробовал — пока безуспешно.
БК ошибок не выдаёт.
Сигнализаций, блокировок и прочих иммобилайзеров в цепи управления нет.

Диагностику подключить пробовал — пока безуспешно.
БК ошибок не выдаёт.
Сигнализаций, блокировок и прочих иммобилайзеров в цепи управления нет.
Смотри ДТОЖ.

Читать еще: Характеристики двигателя митсубиси 4g15

+1! Это коварная штука! =)

Когда появилась проблема?

Предистория:
сгорели мозги (коротыш проводки ДК на рессивер).
ЭБУ поменял (МИКАС 7.1), прошил E0000627, сняты флаги комплектации ДК и адсорбера.

-ДК и адсорбер физически присутствуют?
-Были сняты только флаги комплектации или же был проведен более глубокий чип-тюнинг?

БК ошибок не выдаёт.

БК показывает температуру датчика температуры воздуха?

Когда появилась проблема?

БК показывает температуру датчика температуры воздуха?
ДК отключен физически (ликвидирована проводка), адсорбер присутствует, сняты только флаги комплектации, в остальном прошивка без изменений.
БК показывает температуру ОЖ, воздуха не показывает.

ДК отключен физически (ликвидирована проводка), адсорбер присутствует, сняты только флаги комплектации,

Адсорбер постоянно включен или постоянно выключен:confused:
Если постоянно включен то можно пережать его шланг и посмотреть что будет:rolleyes:

в остальном прошивка без изменений.
БК показывает температуру ОЖ, воздуха не показывает.

Адсорбер включил во флагах комплектации.

Итого сейчас имею прошивку E0000627, флаг комплектации «основной ДК» снят, проводка ДК удалена, остальное без изменений.

Заводится, прогревается, не троит, как только нагреется до 62 град. по показанием ДК — глохнет. После этого схватывает — но не работает, сразу глохнет. В ошибках пишет 091, 092 или 093, 094 — или все вместе 091-094 сразу.

Для справки:
091 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 1 зажигания.
092 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 2 зажигания.
093 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 3 зажигания.
094 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 4 зажигания.

. Итого сейчас имею прошивку E0000627, флаг комплектации «основной ДК» снят, проводка ДК удалена, остальное без изменений.
Если не секрет — какого мудреца сей рецепт.
А себя спецом не считаю, но мне хватило способностей просто сравнить две прошивки E0000627 и E0000628. Так флагом комплектации мало отделаться, там очень много отличий. Кроме калибровок, программа заявляет, что и софт различный. ИМХО странное решение, если есть проверенная, серийная прошивка для Патриота ЕВРО-0.

. Заводится, прогревается, не троит, как только нагреется до 62 град. по показанием ДК — глохнет. После этого схватывает — но не работает, сразу глохнет. В ошибках пишет 091, 092 или 093, 094 — или все вместе 091-094 сразу.
Андрюха-Водила не даст соврать. Но кроме другой кучи косяков, заменив 627-ю прошивку на 628, избавились и от конкретно этого букета.

627-я под ДМРВ Сименс, 628 под Бош (источник http://chiptuner.ru/content/fw_uaz_m72/)

у них же калибровочные данные разные?

ИМХО, глупость конечно, но попробовать заменить прошивку можно, авось поедет.

серийная прошивка для Патриота ЕВРО-0 — это какая? E0000625?

627-я под ДМРВ Сименс, 628 под Бош (источник http://chiptuner.ru/content/fw_uaz_m72/)

у них же калибровочные данные разные?

А тут (http://www.almisoft.ru/romecugaz.htm) другая инфа.
Обе прошивки под BOSCH.
А по факту, и там и там вранье. Обе прошивки идут под Сименс, вернее отечественная 20.3855. Во всяком случае, в 2005 и 2006 годах так было.
У меня с завода именно эта, 628-я прошивка и Сименсовский ДМРВ.

серийная прошивка для Патриота ЕВРО-0 — это какая? E0000625?
Я-ж говорил и в Вашей таблице есть — E0000628. Норма Р-83 и есть безо всяких евро.

А тут (http://www.almisoft.ru/romecugaz.htm) другая инфа.
Обе ошибки под BOSCH.
А по факту, и там и там вранье. Обе прошивки идут под Сименс, вернее отечественная 20.3855. Во всяком случае, в 2005 и 2006 годах так было.
У меня с завода именно эта, 628-я прошивка и Сименсовский ДМРВ.

Я-ж говорил и в Вашей таблице есть — E0000628. Норма Р-83 и есть безо всяких евро.

Спасибо за информацию!
Будем пробовать.

Диагностику подключить пока не удалось — она замёрзла

Пока удалось сделать вот что:
Прогрел двигатель до 20 град., выключил зажигание, снял розетку ДТОЖ,
завёл, далее контролировал показания БК (ТОЖ):
показал 20 град, залее с интервалами секунд в 30-45 показывал значения:
40 град., 49 град., 55 град., 60 град.
Показал 64 град., и заглох. После этого схватывает — и не заводится.

Похоже, ДТОЖ жив, и дело не в нём.

Отогреваю диагностическую аппаратуру — и вечером попробую всё-таки провести диагностику.

Ерунда какая-то с диагностикой. Сегодня поменял неисправный шнур USB-COM. Проверил всю аппаратуру на тестовом блоке: мотор-тестер запускает и показывает графики.

Попробовал на своей машине, включаю зажигание, выбираю параметры: пишет «не найден адаптер». Завожу машину, начинает показывает графики (скачок от нуля) — затем опять «не найден адаптер».

Есть датчики температуры, которые после достижения 40 или 60 градусов, становятся просто перемычкой с нулевым сопротивлением — т.е в данном случае он устраиввает короткое замыкание и мотор останавливается. Такие странные датчики используются на «Газелях», от нормальных (для ЗМЗ-409 на УАЗ) датчиков они отличаются по маркировке очень мало — легко перепутать.

Короче — надо проверить, правильный ли датчик установлен.

Это я для БОРМАНа написал про датчик. т.к сам на такое нарвался.

В Вашем случае надо проверить правильность установки цепи на звездочке распредвала по меткам. С этого стоит начать.

На 628 прошивке работает с перебоями, тороит и глохнет, даже прогреть не удалось.
Залил E0000625 — то же самое, до 60 греется и затем глохнет.

Удалось подключить диагонстику, и пока оная не сдохла, удалось снять несколько снимков с экрана:

После 60 град. двигатель заводится только при нажатии педали Газа:

Видео (со звуком!):
http://video.mail.ru/list/pirsing/13/14.html
http://video.mail.ru/list/pirsing/13/15.html
http://video.mail.ru/list/pirsing/13/16.html

[QUOTE=Borman;3054953]После 60 град. двигатель заводится только при нажатии педали Газа:
А от чего диагностика сдохла ? И вообще,она рабочая была,в смысле прога и ноутбук? Ошибки-то какие выдавала, или только графики?

Всё рабочее. То работает, то не работает. Как захочет.
Или показывает графики, или пишет «нет связи с ЭБУ» (МоторТестер).

Ошибок как таковых нет, постоянных тоже нет.
Когда нештатно глохнет двигатель, выдаёт стандартное ДУС и КЗ катушки.

Ошибок как таковых нет, постоянных тоже нет.
Когда нештатно глохнет двигатель, выдаёт стандартное ДУС и КЗ катушки.[/QUO
У Вас на компе стоит настоящая ,лицензионная, диагностическая прога ? Как-то не очень понятна ее работа. и ДВИЖОК, ГЛОХНЕТ СРАЗУ,ИЛИ ПОСЛЕ НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫХ ПЕРЕБОЕВ? Очень похожие симптомы.

У Вас на компе стоит настоящая ,лицензионная, диагностическая прога ?
не, ни одной лицензионной на компе нет. ещё чего не хватало.
мотор тестер установлен, стареньй и свободно из сети скачанный

Как-то не очень понятна ее работа. и ДВИЖОК, ГЛОХНЕТ СРАЗУ,ИЛИ ПОСЛЕ НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫХ ПЕРЕБОЕВ? Очень похожие симптомы
двигатель работает исправно при прогреве до 60 град, как только прогрелся, глохнет и не заводится без перегазовки.

Прозвонил проводку ЭСУД:
ДМРВ: всё исправно, есть + и -, питание и земля подаются, до ЭБУ провода звонятся, коротышей на массу нет.
ДПКВ: всё исправно, всё звонится.
Катушки: питание поступает, короткого нет, управляющие провода на ЭБУ звонятся.

Диагностика сдохла окончательно: адаптер RS232 не подаёт признаков жизни, даже лампочка не светится.

Помер стартер: крутит, в холостую, но не цеплят. Устал крутить наверное. Пойду сниму-разберу, может поддаётся ещё реанимации.

A, что не сюдьба или далеко ехать к диагностам, тогда ебмучайтесь если деньжат жалко.

Отлично заводится, прогревается до 40-60 градусов и начинает глохнуть на ХХ. Если подгазоывать, или ехать, то все работает отлично. Если на ХХ начать вертеть руль (есть ГУР), то глохнет еще активнее.
У меня диагностических средств никаких, поэтому пошел «методом тыка».
Прогрел, снял колодку с ДТОЖ. Обороты мотора возросли, включился электровентилятор. Поставил колодку обратно, обороты упали обратно, вентилятор выключился. Заглушил, снял колодку ДМРВ. попытался завести. Не завелась. Попытался завести с немного нажатым газом — завелась, но на ХХ сразу заглохла. Завел с газом — на газ реагирует с задержкой. Заглушил и поставил колодку ДМРВ обратно. Штатно не завелась. Только после газа «в пол», да и то кое-как. После запуска завоняло несгоревшим бензином, но недолго.
Глохнуть на ХХ перестала. Решил снять и поставить обратно колодку на датчике температуры воздуха. Никаких изменений не заметил.
Поехал покататься — все отлично, на светофорах не глохнет, от поворотов руля не глохнет. Вернулся на стоянку, оставил на 10 минут поработать на ХХ, сел обратно повернул руль, и заглохло опять. Т.е. проблема вернулась. А я уж было подумал, что снятие колодки ДМРВ как-то восстановило ранее слетевшую калибровку датчиков в контроллере и проблема решилась. Ан нет!
Знатоки, подскажите пожалуйста, на что указывают описанные симптомы?

Читать еще: Что такое полюсность двигателей

А дроссель внутри чистый? Помыть дроссель, проверить РХХ на отсутствие заедания.

Вопрос, на который не было ответа:
Когда появилась проблема?

Отнють, три шага появления проблеммы в порядке очереёдности:
1. Сгорает проводка ДК, после чего проводка до ДК удаляется физически, с тщательным изолированием проводов.
2. После этого нормально откатываю соревнования (примерно 500 км пробега, из них около 50 по-офу и часов 10 работы на холостых), при подъезде к домку начинает троить и захлёбываться на холостых.
3. Ошибка форсунки, диагностика и замена ЭБУ.

Видео (со звуком!):
http://video.mail.ru/list/pirsing/13/14.html
http://video.mail.ru/list/pirsing/13/15.html
http://video.mail.ru/list/pirsing/13/16.html

На всех видео параметр JAIR(расход воздуха) имеет значение или 0 или 789,2
т.е или min или max
ИМХО где то что то коротит:(

ДМРВ типа 20.3855 от Сименс. До «этого» работал отлично.

Прозвонил провода:
от ДМРВ к корпусу: масса и питание +12В (при включённом зажигании) приходят;
от ДМРВ к ЭБУ провода 1 и 3 звонятся на ноги 6 и 7;
сигнальные (1 и 3) провода на корпус не звонятся.

Ошибок по ДМРВ нет.

Что ещё может коротить кроме ДМРВ, так влияющаго на параметр JAIR?

Тема: ПЕЖО 406 2.0л 16клап.

Опции темы

Версия для печати
Подписаться на эту тему…

ПЕЖО 406 2.0л 16клап.

ПЕЖО 406 2.0л 16клап. провалы при резком разгоне на любой передаче, но не всегда. При холодном запуске двигатель колбасит, но через минуту тряска исчезает и обороты выравниваются. Давление топлива 2.5-3.0 bar, кислородник 62-830 mv, MAP и дроссельный тоже в норме, а вот длительность впрыска 1.7-1.8 ms, хотя по французскому (дилерскому) талмуту должно быть 2.0-2.5 ms. И РХХ всего 5 шагов, а не 20-35. Постоянно работает клапан адсорбера. Подсосов воздуха и ошибок нет. Расход топлива 10л100км. Нужна дельная мысль.

Ответ: ПЕЖО 406 2.0л 16клап.

1. Где в талмудах у них ты нашел время впрыска? ну это ладно.
2. Клапан адсорбера должен работать на прогретом моторе в режиме х/хода и установившегося движения без большой нагрузки.
3. Сам РХХ живой-то? проверял?
4. Форсунки не льют?
и вообще ВИН в студию

Ответ: ПЕЖО 406 2.0л 16клап.

1. У меня нет проги диагностики пыжей, поэтому пришлось ехать в пыжовский сервис. Конечно я и не надеялся услышать от них чего то внятного, но самому взглянуть на параметры очень хотелось. В мозгах была одна ошибка по лямбда зонду, которую они охотно стерли. На этом диагноза закончилась. После небольшого скандала появился мануал, в котором и приведены допустимые параметры. 2. Адсорбер включается в работу на ХХ с 50 градусов. При этом машина стоит на месте. 3. РХХ десяточного типа. Немного подклинивает, но с холостыми на горячем движке проблем нет.

Ответ: ПЕЖО 406 2.0л 16клап.

Неплохая машина.
Ошибка по лямбде какого рода? обрыв/замыкание или параметры вне допуска?
Эта неисправность вообще прогрессировала либо возникла резко?
Да, еще — давление на впуске. при выключеном компрессоре кондея.

А вообще — троение «на холодную» — этим болеют турбо-моторы (бензин, естественно) и все моторы вместе при плохом качестве топлива. Т.е. когда оно не испаряется при температуре ниже 40-50. С топливом порядок? на руке высыхает или приходится долго оттирать жирные пятна от «бензина»?

Ответ: ПЕЖО 406 2.0л 16клап.

А кто сказал, что движок троит? Машину я уже взял с таким косяком и как троит движок отлично представляю. Что касается лямбды, то ошибка была однократная — высокий уровень, т.е. переобогащение смеси. Больше никаких ошибок не появлялось. А бензин за 5000км какой только не лил. И нахрена надо спрашивать вин если у тебя нет каталога, в котором этот мотор идет БЕЗ ТУРБИНЫ.

Ответ: ПЕЖО 406 2.0л 16клап.

Да,длительность впрыска 2.1 мсек на ХХ.Что-то у тебя с количеством воздуха за дроссельной заслонкой.Не зря клапан ХХ так мало открыт.Надо бы аддитив и мультипликатив посмотреть в диагностике,а не ошибки.

Ответ: ПЕЖО 406 2.0л 16клап.

Вот я и не пойму, если мало шагов значит РХХ пытается перекрыть избыток воздуха, что бы удержать нормальный ХХ=850обмин. А мозги уменьшают длительность впрыска с 2.1 до 1.7, что бы придушить количество топлива. Кончно, алгоритм стехиометрии 1:14.7 никто не отменял. Вот еще что. Давление во впуске 340-345мбар, а должно быть не ниже 350мбар. Похоже на утечку вакуума. Пролил весь впускной тракт, но ничего не обнаружил. Форсы врядли забиты при такой длительности. Обычно если засираются, то впрыск наоборот увеличивается. Мож действительно РХХ мандит? А что за параметр ING LOAD? Он тоже кривой. В сервисе сказали, что это параметр катушек зажигания. Но не может быть время горения от 30ms.

Ответ: ПЕЖО 406 2.0л 16клап.

А если льют? В любом случае почисть, всё очень на них похоже.

Ответ: ПЕЖО 406 2.0л 16клап.

Разрежение маловато.Обычно около 0.5 кГ.С такой утечкой наверняка шипело бы.А не катализатор ли это подзабит?

Ответ: ПЕЖО 406 2.0л 16клап.

Вот и меня терзают сомнения по поводу ката. Для двух литров тянет как то слабовато. Или я от нее много хочу? Вобще под машиной есть звуки прорыва выхлопных как раз в районе ката или штанов. Допускаю подсос воздуха в начале выпускной системы. Тогда на оборотах лямбда и будет врать. Но почему на холостых такая хренотень с шагами и длительностью?

Ответ: ПЕЖО 406 2.0л 16клап.

«А кто сказал, что движок троит?» — ну хорошо, ты сказал не троит а «колбасит» — тогда объясни что такое «колбасит»?
«И нахрена надо спрашивать вин если у тебя нет каталога, в котором этот мотор идет БЕЗ ТУРБИНЫ» — у меня доступ к заводской базе. Хочешь скажу с каким номером мотора машина с завода вышла? проверишь 😉
А вообще регулятор подкинь заведомо рабочий именно твой — потому что есть с другим количеством шагов.
Если, говоришь, просекает выхлопная до лямбда-зонда — устранить. Если после — не важно. И чтоб форунки не лили.
По поводу давления на впуске — проверь датчик — на заглушенной машине должен показывать 1000 примерно мбар, вакуумметром нагрузи чтоб 0,5 атм. было и проверь в параметрах. Если совпадает — норм. Вообще давление плохо если превышает на х/ходу 500 мбар, а ниже — все в порядке.

Ответ: ПЕЖО 406 2.0л 16клап.

Да! насчет забитого катализатора — давление на впуске высокое было бы. однозначно.

Ответ: ПЕЖО 406 2.0л 16клап.

AKSTECH извини пожалуйста за мой резкий тон. Просто уже мозг кипит и руки опускаются. Куда не приедешь — никто ничего дельного не то что сделать, сказать то не могут. Только бабло за «диагностику» снимают. И это в Москве! Была бы это ауди или фолик, а еще лучше наш тазик, то давно бы уже победил. А на пежо у меня ничего нет. Теперь к делу. РХХ буду заказывать новый, там стоит какой то китай или вобще непонятно что. Уплотнительное колечко явно ничего толком не уплотняет, да и сам регулятор без каких либо опознавательных знаков и маркировок. Что касается колбасни при прогреве, так это явный перелив. Двигатель задыхается, немного чадит и воняет так, что глаза режет. Ощущение как на карбюраторе неправильно отрегулирована воздушная заслонка подсоса. Свечи даже после продолжительной поездки подкопченые, но не сильно. Странно, что расход бензина 10-11л.

Ответ: ПЕЖО 406 2.0л 16клап.

А воздушный тракт до заслонки не пробовал отбросить? может там что-то застряло?
Как пример: мне фоты прислали — чел поставил 307 пыж на даче и неделю отсутствовал. Прижодит заводить — все плохо — машина чихает, глохнет. В общем — белка орехов натягала в корпус воздушного фильтра под сам фильтрующий элемент — там воздухозаборник низко (как и у тебя). Короче, беличий склад разорили и машина нормально поехала 🙂
По поводу ign load — время накопления для катушки. если 3,0 мс — это нормально.