1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

406 двигатель подклинивает при запуске

406 двигатель подклинивает при запуске

Причины и признаки неисправности топливной системы

Устройство топливной системы бензинового двигателя представлено следующими основными элементами:

• Топливная емкость (бак);
• Топливный насос (бензонасос);
• Фильтры грубой и тонкой очистки;
• Системы регулировки давления;
• Топливные магистрали;
• Системы обратного отвода излишек топлива в бак;
• Инжектор (форсунок).

Топливный бак

Топливный бак — это емкость для безопасного хранения топлива определенного вида, предотвращения его утечки и выбросов вследствие испарения.

Причин появления грязи в топливе довольно много, и основные из них следующие:
• Подтоварная вода в топливе.
• Наличие в топливе окислителей, приводящих к возникновению коррозии бензобака.

Последствия

Появление грязи в топливе весьма негативно сказываются на работе двигателя и автомобиля в целом. Это снижение мощности двигателя, перебои в работе, рывки при движении с постоянной скоростью, «плавание» холостых оборотов.

Рекомендации

Топливный бак в эксплуатации не требует регулярного специального обслуживания, однако в целях профилактики периодически (примерно раз в 2–3 года) рекомендуется снимать его с автомобиля, сливать конденсат и промывать специальными жидкостями.

Топливный насос (бензонасос)

Бензонасос предназначен для поступления топлива из бака к двигателю автомобиля. Основная задача — доставка топлива под определенным давлением, необходимым для работы двигателя.
Бензонасосы работают под давлением, поэтому они довольно шумные и быстро нагреваются. Именно по этой причине их размещают в топливном баке — топливо охлаждает бензонасос и глушит шумы.

Загрязнение сетки бензонасоса.
Большинство автовладельцев не уделяют должного внимания сетке, считая ее малозначащей деталью. При загрязнении сетки, бензонасос начинает работать в режиме нехватки топлива. При этом охлаждение бензонасоса происходит за счет прокачиваемого через него бензина, нехватка топлива означает перегрев деталей бензонасоса, что приводит к выходу его из строя бензонасоса.

Последствия. Остановка автомобиля из-за прекращения поступления топлива.

Загрязнение топливного фильтра.
Забитый топливный фильтр начинает плохо пропускать через себя топливо. При этом топливный насос является «нагнетателем» давления, основная нагрузка приходится именно на него. Попытки «прокачать» топливо через топливный фильтр упираются в низкую пропускную способность фильтра, что приводит к большому сопротивлению при «прокачке» топлива. В результате, поднимается давление в бензонасосе и в какое-то время сработает предохранительный клапан стравливания излишнего давления, и бензонасос перестает держать нагнетаемое им давление.
Последствия — плохой запуск и постоянное «падение» давления в топливной магистрали.

Низкий уровень бензина в топливном баке.
Для обеспечения нормальной работы, электрический бензонасос должен быть постоянно погружен в топливо – для обеспечения его охлаждение, и, в некоторой степени смазку.
Последствия — если в баке мало бензина, и во время движения бензонасос в некоторые моменты будет работать «на сухую», из-за перемещения бензина в баке, бензонасос сильно перегревается, и обмотки его электродвигателя выходят из строя.

Содержание воды в топливе.
Топливо может содержать воду. Попадая из топливного бака в топливную систему в процессе работы двигателя, вода остается там и после того, как автомобиль глушат. При низких температурах, после остывания двигателя, вода просто замерзает и, расширяясь при этом, способна механически повредить элементы бензонасоса.

Рекомендации

В рекомендациях производителей автомобилей установлены сроки замены топливного фильтра, как по пробегу, так и по времени. Поэтому, если плановое обслуживание автомобиля требует замены топливного фильтра, то нельзя игнорировать замену фильтра или сетки в бензонасосе. Их необходимо менять!

Указатель уровня топлива в баке показывает примерное количество топлива, имеющегося в баке. Необходимо своевременно заправлять топливный бак топливом и следить за тем, чтобы количество топлива в баке никогда не снижалось ниже четверти полной емкости бака. Если загорелся сигнализатор минимального уровня топлива в баке или стрелка указателя находится около отметки «Е» (Пусто), то немедленно заправиться топливом до необходимого уровня бака.

Топливный фильтр

Топливный фильтр — это элемент топливной системы, который необходим для фильтрации и нейтрализации частиц ржавчины, грязи, которые содержатся в металлических емкостях для хранения и транспортировки топлива, а также загрязнений в топливе и воды, которые образуются на поверхности топливных баков.

При взаимодействии бензина с воздухом либо металлом в ходе различных химических соединений образуется скопление грязи и пыли в топливном баке.
Последствия. Накапливание смолянистых отложений также негативно влияет на систему питания автомобилей. Эти и другие факторы приводят топливные фильтры в нерабочее состояние, что требует последующей замены.

Рекомендации

Сроки замены топливного фильтра указываются производителем на упаковке, и как правило, составляют 15-20 тыс. км пробега для бензиновых и до 60 тыс. км для дизельных двигателей. Между тем специалисты рекомендуют применять комплексный подход при определении сроков замены: учесть условия эксплуатации, рекомендации производителя автомобиля, качество топлива. В зависимости от этих параметров сроки могут сокращаться.

Индикатором замены топливного фильтра является снижение мощности или неустойчивая работа двигателя, затрудненный пуск и повышенный расход топлива.

Регулятор давления топлива

Регулятор давления топлива — это один из множества узлов автомобиля, которые регулирует давление топлива. Это мембранный клапан, на одну сторону мембраны давит топливо, по другую сторону — пружина впускного коллектора, как только двигатель выходит из нагрузки, клапан открывается и невостребованное топливо идет обратно в бак, т.е. регулятор создает постоянное давление топлива.

Причины и последствия

Со временем пружина в регуляторе может просесть и не создавать нужного усилия, в результате часть топлива будет устремляться обратно в бак, тем самым снизится давление в топливной рейке. В итоге будет недостаток топлива и потеря мощности в двигателе.

Также может происходить подклинивание клапана, в этом случае давление в топливной рамке будет меняться не закономерно, вследствие чего может наблюдаться неустойчивая работа двигателя, дерганье при разгоне.

Рекомендации

При выявлении указанных причин возникшей в регуляторе давления топлива неисправности, производиться ремонт данного узла при помощи ремонтных комплектов или полная его замена узла.

Инжектор (форсунка)

Форсунка (инжектор) — предназначена для дозированной подачи топлива, его распыления в камере сгорания (впускном коллекторе) и образования топливно-воздушной смеси.
Форсунка используется в системах впрыска как бензиновых, так и дизельных двигателей. На современных двигателях устанавливаются форсунки с электронным управлением впрыска.

В процессе работы двигателя на элементах его топливной системы – инжекторах (форсунках) постепенно осаждаются загрязнения, находящиеся в любом бензине, независимо от его качества.
На распылителе форсунки отложения накапливаются в основном в течение нескольких минут после остановки двигателя, в горячем состоянии. Легкие фракции бензина улетучиваются, а тяжелые фракции образуют слой твердых отложений, которые со временем увеличиваются до такой степени, что ухудшают работу, а в дальнейшем и выводят из строя сами инжекторы (форсунки). Отложения на инжекторах представляют собой черно-коричневую лаковую корку и шлаковые наросты, которые трудно очищаются и не растворяются в бензине.

Последствия

Признаки загрязненных инжекторов имеются на всех моделях автомобилей с инжекторной системой впрыска топлива:
— Неустойчивый холостой ход автомобиля: двигатель «троит»;
— Затрудненный пуск двигателя: двигатель запускается со второго – третьего раза, трудно стабилизируются холостые обороты;
— Провал при резком нажатии на педаль акселератора, некомфортное вождение;
— Ухудшение разгона автомобиля и потеря мощности: автомобиль с АКПП затягивает низшие передачи, вяло набирает скорость, слышны хлопки в выпускной системе;
— Пропуски воспламенения топливной смеси: подергивания при разгоне, присутствуют коды ошибок по потере искрообразования (misfire), сопровождающиеся выходом из строя свечей зажигания, электропроводов, катушек зажигания;
— Постоянно увеличивающийся расход топлива: так как загрязнение инжекторов постепенный процесс, то водитель обычно замечает это не сразу.

Рекомендации

Инжекторы двигателей известных производителей очень надежны и износостойки. Ресурс инжекторов рассчитан практически на весь срок разумной эксплуатации автомобиля от 200-300 тыс. км.
Процедура чистки инжекторов рекомендована через каждые 20-25 тыс. км. Однако восстановить нормальную работу инжектора невозможно никакими средствами чистки и профилактики топливных систем. Поможет только замена на исправный инжектор.

Читать еще:  Toyota gt86 какой двигатель

Не крутит стартер: в чём причина и что делать?

Не крутит стартер: в чём причина и что делать?

Опытные автомобилисты наверняка сталкивались с ситуацией, когда не срабатывает стартер. Причин тому может быть много. Это и недостаточный заряд АКБ, и проблемы во втягивающем реле, и недостаточная проводимость в контактах на схеме, и, банально, механические поломки в самом стартере, и другие проблемы. В этой ситуации нужно чётко понимать причину, ведь большинство ремонтных работ можно выполнить самостоятельно, не прибегая к услугам сервисных центров. Давайте разберемся, что может вызывать неисправности в стартере и как можно сделать в такой ситуации.

Устройство стартера

Какие признаки неисправности стартера?

Двигатель может не заводится не только из-за проблем со стартером. На неисправность именно в нём указывают следующие признаки:

  • Не происходит включение стартера.
  • Стартер включается, слышны характерные щелчки, но коленвал двигателя не запускается.
  • При запуске стартера коленчатый вал начинает вращение, но слишком медленно для запуска двигателя.
  • Слышно металлический скрежет шестерни бендикса, которая не входит в зацепление с коленвалом.
  • Эти признаки прямо указывают вам на то, что причина неисправности автомобиля кроется в стартере. Если не один из «симптомов» не подходит, то корень проблемы лежит в другой плоскости.

Почему не крутит стартер?

Как это обычно бывает, самый очевидный ответ часто является правильным. Применимо к нашей ситуации, чаще всего стартер не прокручивает маховик из-за того, что аккумулятор слишком разряжен. Это не связано с проблемами в самом стартере, но прежде, чем проводить более серьезную диагностику, вам стоит начать с простой проверки уровня заряда АКБ. Если это и было корнем проблемы, поздравляем! Достаточно просто дозарядить «аккум». Заодно проверьте уровень электролита и, при необходимости, восполните его.

Ещё приведем достаточно частный случай, который может быть причиной проблем. Культовый «второй» Ford Focus 2007-2008 гг выпуска может не крутить стартер из-за «врожденных» особенностей оригинального иммобилайзера. Чтобы выявить эту ошибку вы можете пустить питание аккумулятора прямо на стартер — он должен работать нормально. Обычно, официальные дилеры без пререканий меняют иммобилайзер согласно гарантии.

Причинами неправильной работы стартера — если проблема действительно кроется в нём — являются:

  • Нарушение и исчезновение контакта на цени стартера. Происходит это, как правило, из-за плохой болтовой затяжки проводки, или коррозии. Статистически, восемь из десяти случаев проблем со стартером связаны с проблемами в электрической схеме машины. Чтобы решить вопрос, проверьте проводку: осмотрите цепь электропитания на стартере и подтяните болты на клеммах и колодках. Также, проверьте наличие напряжения на управляющем провод, который ведет к стартеру с помощью мультиметра. Чтобы это выполнить, нужно замкнуть стартер «напрямую», но к этому вернемся позже.
  • Проблемы с втягивающем реле на стартере. В этом случае вам стоит провести диагностику реле и проверить его на предмет коротких замыканий, обрыва обмотки и механические повреждения.
  • Замыкание в обмотке. Случается не так часто, как могло бы, но проблемы водителю создаёт. Обычно, встречается у «немолодых» стартеров. Время не лучшим образом сказывается на изоляции обмотки, что приводит к коротким замыканиям. К другим возможным причинам можно отнести механические повреждения и воздействие на стартер агрессивной автохимии.
  • Проблемы в замке зажигания, а, если точнее, в его контактной группе. В этом случае не срабатывает стартер при повороте ключа зажигания. Когда контакты в замке повреждены, они не пропускают ток, и, соответственно, он не поступает на электродвигатель. Диагностировать эту проблему можно с помощью мультиметра. Выясните, идет ли тог на замок зажигания. Заодно проверьте исправность предохранителей контактной группы.
  • Муфта свободного хода привода стартера пробуксовывает. В такой ситуации нужно заменить механический привод стартера.
  • Привод туго ходит по резьбе вала. Чтобы устранить эту проблему, разберите стартер и прочистите его резьбу от грязи и смажьте маслом.
  • Если стартер все же проворачивает коленный вал, но делает это недостаточно быстро для запуска двигателя проблема может крыться в следующих причинах:
  • Вязкость моторного масла не соотносится с температурным режимом. Эта проблема возникает в сильные морозы. Холод приводит к сгущению масло, что не даёт коленвалу вращаться с нормальной скоростью. В такой ситуации поможет замена масла.
  • Заряд аккумулятора слишком низок. Остаточного заряда недостаточно для вращения коленного вала с нужной скоростью. Решение в дозарядке или замене АКБ.
  • Затяжка проводов, которые идут к стартеру, недостаточна, или нарушен контакт на щетках. Чтобы справится с этой проблемой проверьте щеточный узел и, если нужно, замените щётки, отрегулируйте натяжение в них и прочистите коллектор.

Случаются и нетипичные ситуации, которые приводят к тому, что стартер не крутит:

  • Проблемы с проводом управления, подходящим к стартеру. Если повреждены контакт, или изоляция, запустить двигатель с ключа не выйдет. В такой ситуации стоит заменить провод.
  • В статоре стартера отклеились постоянные магниты. Чтобы решить проблему нужно разобрать стартер и при новой сборке приклеить их на предусмотренные места.
  • Предохранители вышли из строя. Достаточно редкая, но весьма вероятная причина отказа стартера. Проверьте предохранители контактной группы системы зажигания.
  • Слетает возвратная пружина на втягивающем реле стартера. Вам нужно снять реле и заново установить пружину.

Стартер щёлкает, но не крутит

Зачастую в проблемах, которые связаны со стартером, причина кроется во втягивающем реле. Именно оно (а не сам стартер, как многие думают) «щёлкает» при попытках завести автомобиль. Это может быть:

  • Силовой провод, который соединяет тяговое реле и обмотки стартера, поврежден. В этом случае его нужно заменить.
  • Щетки или втулки стартера износились и их нужно заменить.
  • С помощью метиметра проверьте, нет ли замыкания на обмотке якоря. Чтобы устранить эту проблему нужно заменить стартер.
  • Проверьте на замыкание и обрыв все обмотки стартера. В случае неисправности, как и в предыдущем случае понадобиться замена стартера.
  • Механическая поломки или деформация вилки бендикса. В такой ситуации, при возможности, заменяют вилку, или, если это невозмоэжно, весь бендикс.

Стартер не крутит «на горячую»

Достаточно частая проблема: машина после стоянки заводится нормально, но проблемы возникают «на горячую», то есть в машине, которая уже проехала какое-то расстояние и её двигатель нагрелся. Причина такой неисправности, скорее всего, кроются во втулках стартера, которые при нагревании расширяются и подклинивают вал, из-за чего тот не вращается. Это случается, когда втулки подобраны неверно, поэтому используйте втулки и подшипники, которые рекомендуются в инструкции к вашему авто.

В сильную жару советуем пройтись по всем контактам электросистемы автомобиля: основное и втягивающее реле стартера, клеммы аккумулятора и другие. Хорошенько обезжирьте их и почистите, чтобы избежать ухудшение контакта из-за высокой температуры.

Методы аварийного запуска двигателя, если не работает стартер

Если стартер не показывает никаких признаков жизни — не щелкает и вообще не издаёт звуков — запустить двигатель можно напрямую. Не самый лучший метод, но подойдёт в аварийной ситуации, когда срочно нужно завести автомобиль.

Рассмотрим алгоритм действий по запуску двигателя напрямую на примере популярной Лады «десятки» (ВАЗ-2110). Вам нужно:

  1. Поставить машину на «ручник» и выставить нейтральную передачу.
  2. Поверните ключ, чтобы включить зажигание.
  3. Откройте капот — дальше работа будет происходить в моторном отсеке.
  4. Снимите воздушный фильтр с водительского места, чтобы получить доступ к контактам стартера.
  5. Отсоединить фишку, которая идет к контактной группе.
  6. С помощью металлического предмета вам нужно замкнуть клеммы стартера. Для этого подойдет, например, отвертка, или кусок провода.

Если другие узлы работают исправно и аккумулятор заряжен достаточно, эти нехитрые манипуляции заведут автомобиль. Верните на место воздушный фильтр и фишку, ведущую к контактной группе.

Читать еще:  Двигатель 3zr не заводится

Забавно, что после запуска напрямую, двигатель, как правило, дальше будет запускаться просто с ключа зажигания. Но это не значит, что проблема решена. Поломка никуда не делать и вам необходимо её выявить и устранить.

Аварийный запуск двигателя на переднеприводных авто с механической КПП

Этот метод тоже может спасти, когда нужно в экстренном порядке запустить двигатель с неисправным стартером. Но он подойдет только водителям автомобилей с передним приводом и механической коробкой переключения передач.

  1. Немного приподнять машину домкратом так, чтобы вывесить любое из передних колес автомобиля.
  2. Вывернуть выбранное колесо наружу до упора: левое — влево, правое — вправо.
  3. Намотать буксировочный трос на поверхность покрышки несколько раз (3–4), оставив около 1-2 метров свободными. Если буксировочного троса нет под рукой, подойдёт и просто крепкая верёвка.
  4. Переключить КПП на третью передачу.
  5. Провернуть ключ в зажигании.
  6. Резко и сильно дернуть за свободный конец намотанного на колесо троса, пытаясь его раскрутить.
  7. Когда автомобиль завелся, переключите его на «нейтралку» (можно без выжимания сцепления).
  8. Дождитесь полной остановки колеса и опустите его на землю.

ВАЖНО! Будьте осторожны при проведении данных манипуляций и соблюдайте меры безопасности. Это убережет вас от травм, а ваш автомобиль — от дополнительных поломок.

Подобный к описанному метод применяется и на заднеприводных автомобилях. Видели, как на старых машинах (например, на той же ВАЗовской «классике») раскручивают стартер с помощью рукоятки? В этом способе применяется тот же принцип. Только тут стартер запускается от полуоси, которая раскручивается приподнятым колесом.

Стартер — важный элемент автомобиля. Он запускает двигатель и его поломка будет критичной. Но, к счастью, это достаточно простое устройство и чаще всего дело в электрике: где-то испортились контакты, или произошел обрыв провода. Если у вас возникли проблемы со стартером, первым делом проверьте электропроводку машины: контактного реле, основной «массы», замка зажигания и других контактов. Также обратите внимание на аккумулятор и убедитесь, что он заряжен достаточно.

ФОРУМ МОТОРИСТОВ

Форум для общения мотористов, водителей и любопытных

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Список форумовОбщедоступные форумыБензиновые моторы и их ремонт
  • Поиск

змз 406 клинит на горячую

змз 406 клинит на горячую

Сообщение kroluh » 02 фев 2007, 19:46

Приветствую, нужна помощь.
Мотористы у нас два раза перебирали двигатель.
А его клинит как только нагреется.
Я в конторе типа диагност.
Итак входные

Двигатель был перегрет, повело голову, пошел тосол в цилиндр.
Голову отшлифовали, завели прогрели-глохнет на холостых(если заслонкой убрать из холостых хотяб на 1200 то работает правда подколбашивает заметно,но енто уже комне, но только после них), загнали комне. Заглушил -колено непровернуть. Отдал назад мотористам.

Двигатель перебрали, расточили блок поставили новую поршневую, поменяли местами нижники (говорят были перепутаны) собрали завели
комне загнали, тоже самое-отдал назад.

Двигатель разобрали, колено отшлифовали новые вкладыши,
шлифанули посадочные распредов (машина УВОшников денег на голову недали, качественный ремонт с расточкой и тд невозможен), собрали
картина повторилась.

Со-слов типа мотриста-каолено и распреды по отдельности вращаються хорошо но когда ставиш цепь и натягиваеш становиться заметно хуже.
Дайте совет в каком направлении их пнуть.

Не ругаться, ну нету у нас знающего моториста.

Re: змз 406 клинит на горячую

Сообщение kroluh » 02 фев 2007, 19:48

kroluh писал(а): Приветствую, нужна помощь.
Мотористы у нас два раза перебирали двигатель.
А его клинит как только нагреется.
Я в конторе типа диагност.
Итак входные

Двигатель был перегрет, повело голову, пошел тосол в цилиндр.
Голову отшлифовали, завели прогрели-глохнет на холостых(если заслонкой убрать из холостых хотяб на 1200 то работает правда подколбашивает заметно,но енто уже комне, но только после них), загнали комне. Заглушил -колено непровернуть. Отдал назад мотористам.

Двигатель перебрали, расточили блок поставили новую поршневую, поменяли местами нижники (говорят были перепутаны) собрали завели
комне загнали, тоже самое-отдал назад.

Двигатель разобрали, колено отшлифовали новые вкладыши,
шлифанули посадочные распредов (машина УВОшников денег на голову недали, качественный ремонт с расточкой и тд невозможен), собрали
картина повторилась.

Со-слов типа мотриста-каолено и распреды по отдельности вращаються хорошо но когда ставиш цепь и натягиваеш становиться заметно хуже.
Дайте совет в каком направлении их пнуть.

Не ругаться, ну нету у нас знающего моториста.

Re: змз 406 клинит на горячую

Сообщение AB-Engine » 02 фев 2007, 20:25

Re: змз 406 клинит на горячую

Сообщение kroluh » 02 фев 2007, 20:50

Моториста спрошу конечно, но зазоры думаю в норме.
Блоки постоянно в одном месте точят под поршни сразу.
Тем более клинило его сразу(первый раз только голову делали).

По поводу постелей согласн возможно, статью с вашего сайта показывал.
Предлагал настаивать на замене. УВОшники отказались, машина через пол года под списание. Просто проточили.

точные значения зазоров в подшипниках и в поршневой
Чего еще спросить?

Re: змз 406 клинит на горячую

Сообщение AB-Engine » 03 фев 2007, 00:34

Сообщение kroluh » 03 фев 2007, 16:54

Ничего они незнают, уних расточник рулит.
Извините вместо темы флуд получился.
Тему можно закрывать.

Пусть сами ищут.
В очередной раз переберут-через руки быстрее доходит.

Сообщение Юра » 05 фев 2007, 10:30

Сообщение kroluh » 06 фев 2007, 19:02

Сообщение AB-Engine » 06 фев 2007, 20:00

Это что-то новенькое . Но на самом деле, видимо, плохо забытое старенькое . А зря — надо бы давно уже забыть все эти предания старины глубокой про поршни, двигающиеся с усилием в N кг в цилиндре и проч и проч. Иначе надо вспомнить про «срывание» коленвала на свежесобранном моторе и прочий бред советских времен . По крайней мере, для 406-го мотора все эти бредни никак не катят.

Вспомнился сразу случай 15-летней давности с одним мотористом, который привез вал от 402-го к шлифовщику в таксопарк. Так вот, забирать вал моторист (а это был и есть не чайник и втетериватель, а настоящий профи) приехал с плитой, призмами и индикаторной стойкой в багажнике. Шлифовщик как увидел все это мерительное хозяйство, выпучил глаза и замахал руками: «Все, твой мотор больше не поедет. » Почему? — спрашивает моторист. «Потому что Волга может ездить, только если ничего не мерить! А как померил — все, капут. «

И точно, измерения показали, что биения шеек и базовых поверхностей где-то около 0,2 мм. Прав, оказывается, был шлифовщик.

А если кроме шуток — есть законы, которые нарушать нельзя. То есть, можно попробовать, но бестолку. Например, закон сохранения. Или закон Ома. Или закон Гука. Ну, и т.д. А у моториста есть закон «пяти соток». И он гласит: если у двигателя во всех сопряжениях зазор составляет 0,05 мм, ходить этому двигателю. более чем достаточно. Хотя в отдельных сопряжениях (палец, гидрокомпенсаторы) зазор должен быть 0,01 мм, что является исключением, но оно только подтверждает указанный выше закон.

Попробуйте нарушить главный закон моториста . Только не забудьте рассказать народу о последствиях .

ГАЗ-3110 (инжектор) не заводится!

1 декабря 2011, 13:29 #1

Доброе всем время суток!

Я видел что пишут по поводу не завода машины, но хочу задать свой вопрос по этому поводу.

Отдал машину в сервис для замены прокладки головки блока, банально перегрел машину.

Так вот, до сервиса заводилась с пол оборота, после того как заменили прокладку, заводиться перестала, стартер крутит, вроде схватывает не много и всё. С толчка заводится с пол метра.

Спросил у спецов, может метки плохо выставили, говорят что всё чётко. Советовался с друзьями, говорят, что возможно проблема в замке зажигания, или окислились контакты на стартере.

Читать еще:  Двигатель 4n15 mitsubishi неисправности

Подскажите пожалуйста, что это может быть, в чём причина?

Заранее всем огромное спасибо!

Лада Нива 2131М
Nissan Patrol

1 декабря 2011, 17:35 #2

Попробуй аккумулятор зарядить, может чуть чуть напряжения не хватает. Не поможет, гони опять к этим спецам и пусть решают на месте. А когда заведется и едет никаких нареканий нет?

1 декабря 2011, 17:40 #3

АКБ в порядке, даже ставили и другие!

По поводу как она едет, после этих спецов сказать не могу, так как года поменяли прокладку головки блока, завели с толкача, думали прогреется и всё будет тип топ, и в это время работала как часики.

Лада Нива 2131М
Nissan Patrol

1 декабря 2011, 17:43 #4

Я ж не про ХХ спрашиваю. Как на ходу ведет себя? Как бы наш якут спросил — машинанеедит?

УАЗ Патриот
Lifan Breez

1 декабря 2011, 18:59 #5

гона обратно. пусть делают специ заного. что заночь вдруг замок окислился. что то они сотворили не то

1 декабря 2011, 21:26 #6

-а стартер двигатель крутит? чудес не бывает коль с толчка заводится -смотри бендекс на стартере

2 декабря 2011, 00:17 #7

Алексей13, 1 декабря 2011, 13:29, #1

Доброе всем время суток!

Я видел что пишут по поводу не завода машины, но хочу задать свой вопрос по этому поводу.

Отдал машину в сервис для замены прокладки головки блока, банально перегрел машину.

Так вот, до сервиса заводилась с пол оборота, после того как заменили прокладку, заводиться перестала, стартер крутит, вроде схватывает не много и всё. С толчка заводится с пол метра.

Спросил у спецов, может метки плохо выставили, говорят что всё чётко. Советовался с друзьями, говорят, что возможно проблема в замке зажигания, или окислились контакты на стартере.

Подскажите пожалуйста, что это может быть, в чём причина?

Заранее всем огромное спасибо!

Насчёт контактов на стартере, они могут быть просто слабыми. Подтянуть соединения не пробовал? Лучше всего, конечно, спросить с тех, кто ремонтировал машину.

Лада Нива 2131М
Nissan Patrol

2 декабря 2011, 01:00 #8

Он же пишет что стартер крутит

2 декабря 2011, 03:23 #9

OKABAN, 2 декабря 2011, 01:00, #8

Он же пишет что стартер крутит

Стартер может крутить слабо. Если машина не заводится, то она не должна заводиться вообще никак. Так не должно быть, что с пинка заводится, а со стартера — нет. Либо же зажигание выставлено неправильно. Но тогда двигатель будет неровно работать.

2 декабря 2011, 10:07 #10

Всем огромное спасибо, за обсуждение, и советы!

Сегодня должны снять стартер и посмотреть, отпишусь что была за причина!

А машину я не забирал, я же уже это выше написал, что они меня толкнули, машина завелась, работала ровно, и много я на ней не ездил после спецов, так как это всё было на территории их рем. зоны. Я там её сразу оставил!

2 декабря 2011, 12:07 #11

Алексей13, 2 декабря 2011, 10:07, #10

Всем огромное спасибо, за обсуждение, и советы!

Сегодня должны снять стартер и посмотреть, отпишусь что была за причина!

А машину я не забирал, я же уже это выше написал, что они меня толкнули, машина завелась, работала ровно, и много я на ней не ездил после спецов, так как это всё было на территории их рем. зоны. Я там её сразу оставил!

Тут ещё есть старая тема, что на 406-ом двигателе стартер крутит быстро, а двигатель не заводится. Там, скорее всего, цепь порвалась. К твоему случаю это не относится, это я так, для общего сведения. Цепи принято менять через сто тысяч пробега.

2 декабря 2011, 13:08 #12

marat1969, 2 декабря 2011, 12:07, #11

Тут ещё есть старая тема, что на 406-ом двигателе стартер крутит быстро, а двигатель не заводится. Там, скорее всего, цепь порвалась. К твоему случаю это не относится, это я так, для общего сведения. Цепи принято менять через сто тысяч пробега.

Спасибо за ценную информацию!

21 января 2013, 15:31 #13

добрый вечер!у меня такая беда ставлю акумулятор включается само зажигания и наченает работать инжектор !!заводится с ключа но не глушится с ключа как не активен замок зажигания, выдергиваю предохранитель глохнет и зажигания выключается а как ставляю предохранитель обратно опять включается само зажигая и инжектор начинает работать!!

21 января 2013, 20:20 #14

Алексей13, 1 декабря 2011, 13:29, #1

Доброе всем время суток!

Я видел что пишут по поводу не завода машины, но хочу задать свой вопрос по этому поводу.

Отдал машину в сервис для замены прокладки головки блока, банально перегрел машину.

Так вот, до сервиса заводилась с пол оборота, после того как заменили прокладку, заводиться перестала, стартер крутит, вроде схватывает не много и всё. С толчка заводится с пол метра.

Спросил у спецов, может метки плохо выставили, говорят что всё чётко. Советовался с друзьями, говорят, что возможно проблема в замке зажигания, или окислились контакты на стартере.

Подскажите пожалуйста, что это может быть, в чём причина?

Заранее всем огромное спасибо!

зажигание может плохо выставили. по меткам двигатель выставить и метки на шестернях распредвалов должны смотреть в разные стороны ну на 406. еще может прокладку поставили а пока голову устанавливали,краешек прокладки задрали. гони обратно машину и пусть разбирают за свой счет и смотрят. была такая фигня после спецов,пока сам не разобрал.

21 января 2013, 20:24 #15

vadim300990, 21 января 2013, 15:31, #13

добрый вечер!у меня такая беда ставлю акумулятор включается само зажигания и наченает работать инжектор !!заводится с ключа но не глушится с ключа как не активен замок зажигания, выдергиваю предохранитель глохнет и зажигания выключается а как ставляю предохранитель обратно опять включается само зажигая и инжектор начинает работать!!

замыкание в проводке или перепутаны провода в каком нить разъёме. например в замке зажигания или замыкание в самом замке.

ГАЗ 31105 Волга

21 января 2013, 21:25 #16

когда найдёшь причину напиши,интересно,в чём причина .

22 января 2013, 11:52 #17

Алексей13, 1 декабря 2011, 13:29, #1

Доброе всем время суток!

Я видел что пишут по поводу не завода машины, но хочу задать свой вопрос по этому поводу.

Отдал машину в сервис для замены прокладки головки блока, банально перегрел машину.

Так вот, до сервиса заводилась с пол оборота, после того как заменили прокладку, заводиться перестала, стартер крутит, вроде схватывает не много и всё. С толчка заводится с пол метра.

Спросил у спецов, может метки плохо выставили, говорят что всё чётко. Советовался с друзьями, говорят, что возможно проблема в замке зажигания, или окислились контакты на стартере.

Подскажите пожалуйста, что это может быть, в чём причина?

Заранее всем огромное спасибо!

У меня был аналогичный случай с Газ 3110, 406 двигатель,с толчка пол-метра , а со стартера приходилось долго крутить. Перед запуском стал давить чуть-чуть на газ, стала заводится с пол-оборота,так и завожу.

10 декабря 2013, 10:53 #18

vovan5408, 22 января 2013, 11:52, #17

У меня был аналогичный случай с Газ 3110, 406 двигатель,с толчка пол-метра , а со стартера приходилось долго крутить. Перед запуском стал давить чуть-чуть на газ, стала заводится с пол-оборота,так и завожу.

у меня то-же самое,заводится, когда на газ чуток нажмёшь, особенно в холод.вреда от этого нет,чего мудрить?

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector