402 двигатель стал троить

на 406-м гидрокомпенсаторы в приводе клапанов, а в 402-м регулировочные винты. по симптомам — клапана зажаты(на тех цилиндрах что не реагируют).
В том то и дело, зазоры даже чуть великоваты везде. Специально такую профилактику от зажатости сделал, когда двиг не заводился этим летом. Можно конечно попробовать ещё, на всякий пожарный, но ссыкотно. Холодрыга, а выставлять надо в 20°, где мну их взять щас 🙁

Вообще отключал 3 и 4 тоже, работало, кое как, неровно. Периодически есть всплески повышения оборотов. Если 1 и 2 отключить, работает ровно оч, а с ними вот обороты вдруг подскакивают вверх время от времени.

брат меряй компрессию ипроверяй свечи:drinks:

:drinks: Свечи в этих двух цилах сменил, без результатно. Вот ещё что заметил. Тахометр цифровой, мультитроникс и когда свечу отключаешь, то он сбивается, нули показывает. Дак вот со всем включенными свечами, но норм робит, т.е. искра скорее всего в цилиндрах есть.
Ещё сегодня попробовал:
1) бензонасос отключить, 1-й цил заробил, а вот 2-й так и не ожил :wacko: Возможно уровень высоковат в карбе (126ГМ, по внешним признакам идеальный уровень)
2) на прогретом двиге мигом проверил зазоры — они есть, кривым проворачивал и цокал коромысла, есть зазор :wall:

Компрессия. нету аппарата замерить :crazy:

В том то и дело, зазоры даже чуть великоваты везде. Специально такую профилактику от зажатости сделал, когда двиг не заводился этим летом. Можно конечно попробовать ещё, на всякий пожарный, но ссыкотно.
Сразу после поездки скиньте клапанную крышку и пошевелите коромысла — сразу видно будет зажаты/не_зажаты.

А на холодную на 402-м должны стучать клапана

Отключал 1-й и 2-й цилиндры, обороты не меняются.
Проверяй ВУТ и шланг с ВУТа до коллектора.
Если в этом месте есть подсос воздуха, то двигл, так себя и ведет.
Можешь сделать заглушку на коллектор (из подручных средств, например, как на фото), вместо шланга от ВУТа. т.е. исключить вероятность подсоса воздуха по ВУТу и шлангу и посмотреть, как работает двигл.

Сразу после пое.
упс! http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1706001&postcount=10 🙂

Проверяй ВУТ и шланг с ВУТа

Угу, до того пробовал в засон шланг, вроде всё Ок. Сёдня прям на коллекторе заткнул — один фиг :wall:

Поставил свечи с 3 и 4 цил, на 1 и 2, на 3 и 4 от 1 и 2. Не заметил эффекта.
Думал мож коллекторы чуть недожаты и там подсос, совсем слегка подкрутил (около 20°) две гайки и даже не знаю. Дальше всё эксперименты на двиге без филтра.
Только на 1 и 2 цилах работает, отключаешь один из них и остановка. С 3 и 4 та же история! Но вот почему, при отключении только 1-го ничего практически не меняется, а после выключения 3-го наибольшая тряска и снижение оборотов. :wall:
Я вот течь ГБЦ прошлым летом снимал, лечил от вродждённой течи, ну и коллекторы тоже откручивал есесно. Потом не дотягивал 2-й раз (коллекторы)! Не могу сказать, троило ли до снятия, может не обращал внимания.

Про регулировку клапанов писали. Прозванивай ВВ провода, меряй компрессию.

Конешна разная глубина открытия клапана даёт разное наполнение цилиндра, но не настолько же! Когда на горячую проверял, разницы на ощупь не было (сами зазоры есесно не мерил, чтоб подостыть не успело, только коромысла поцокал о клапаны). 3 и 2 провода местами сменил — бесполезно.
Щас сижу, выбираю компрессометр. Какой бы взять? Не хочу каку
Забыл. Многое что до сегодня писал, не подтвердилось повторно, на холодную тоже 1 и 2 плохо себя ведут.

Разное наполнение тут ни при чём. Если зазор.

да ёшкин кот. Вы читаете, что я пишу? Зазоры уже МЕРИЛИСЬ на ПРОГРЕТОМ двигателе, они есть.
Вот записал сегодня, может полезно будет для диагностики. http://www.youtube.com/watch?v=Yv-xRNDPbxY&list=PLNKuFXV5pFgPT3twKuUF2Jq0pss-ABAhl
Молотит на первых двух норм вроде. После отключения одного из 4-х цил, обороты стабилизируются через секунд 5. Как буд то скрытый разум даёт добро только на работу трёх цилов

..ясно:)
ту-что над генератором,можно сверху открутить,и закрутить обычным ключиком:)
а та,что в неудобном месте,только снизу,вполне подлезть можно,не вижу проблем:)

Да, именно так и снимал год назад коллекторы 🙂 Только я про динамометрический ключик писал (такой используют для затяжки с определённым моментом).

Впускной коллектор относительно выпускного на 1/4 цилы стоял со сдвигом, в прошлый раз забил, в этот решил исправить. Пришлось повозиться напильником. Без эффекта.
Сегодня взял компрессометр, 1-й раз мерил, с отпущенным газом/в пол нажатым по порядку: (1)18,5/9,05; (2)8,7/9,2; (3)8,7/9,1; (4) 8,5/8,9.

ГБЦ под АИ-80, так что СЖ меньше => компрессия тоже. Как понял, на таком не ниже 8-ми должно быть. Свечи сразу другие поставил, юзаные раньше и покруче. И тут ёмаё опять странность. На прогретом, 1-й и 4-й стали хорошими, а на 2 и 3 даже заглохло при отключенных 1 и 4 :wall: Думал кончю аккум (всё по инструкции делал, со всеми вывернутыми свечами :acute:)

Добавлено через 21 час 54 минуты 45 секунд
две свечи на 2 и 3 цилах поменял на «некрутые». Сейчас плохие 1 и 4 цилинды. Что за чудеса. :wall:

Вот прикол обнаружил: на 4-м если провод вынуть, эффекта нет. Если контакт поднести к контакту свечи где-то на 1-1.5 см, цилиндр вдруг оживает и живёт пока держишь! Вблизи опять тухнет и при надевании на свечу естественно тоже.
Я так понимаю дело в зажигании? Может это вообще норм на Волговской БСЗ?

Угу, похоже. Смотреть трамблер (желательно осциллографом посмотреть сигнал на выводе трамблера, потом на выводе «Д» коммутатора), «массу» коммутатора, не греется ли катушка.

Добавлено через 1 минуту 34 секунды
ПриколЪ в том, что на воздухе (на вывернутой из цилиндра свече) искра может быть, и даже отличная. А в цилиндре — нет.

А причина в том, что на воздухе давление 1 атм, а в цилиндре 10, он это не учёл. Да и наличие искры на воздухе ни о чём не говорит. Сам когда так попал, то на воздухе искра была, но двигатель незаводился. Как поменял крышку с проводами сразу всё заработало.

кто он? Я прекрасно знаю, что наличие искры в свече на воздухе, это необходимое, но недостаточное условие успеха. И я говорил про искру не в свече, а между контактом провода и контактом свечи. Она же не может появиться там, если в цилиндре не заискрило, т.к. цепь не замкнута будет.

Всё дёргал, трогал — безрезультатно, привёрнуто всё железно и не греется сильно. Зимой не ежжю на своей, потому пока придётся остановиться с экспериментами. Катушку новую надо, но 116 не хочу, 3122.3705 — нету нигде, как будет отпишуся :wall:

Вот прикол обнаружил: на 4-м если провод вынуть, эффекта нет. Если контакт поднести к контакту свечи где-то на 1-1.5 см, цилиндр вдруг оживает и живёт пока держишь!
Как правило, признак «мертвой» свечи. Увеличивая зазор (1-1.5 см), в этот момент, увеличивается «напряжо», которое отдает ком.-катушка (почему не знаю,(вернее знаю, но на уровне интуиции, без формул и выкладок), спроси у elvis03, ) и даже мертвая свеча, начинает работать, а с ней и цилиндр.

1-й раз мерил, с отпущенным газом/в пол ажатым по порядку: (1)18,5/9,05; (2)8,7/9,2; (3)8,7/9,1; (4) 8,5/8,9.
Меряют с полностью открытыми ДЗ, результат нормальный (есть разбег в пол очка, не критично, плюс погрешность измерений)
Свечи сразу другие поставил, юзаные раньше и покруче.
Юзаные, при проверке и тем более сомнениях, лучше не ставить, а ставить новые.
Те, которые «покруче», как правило имеют внутреннее сопротивление, что не способствует лучшему искрообразованию, особенно в момент пуска холодного двигла.

так что СЖ меньше => компрессия тоже. Как понял, на таком не ниже 8-ми должно быть.
Почитай http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=362677&postcount=1

И я говорил про искру не в свече, а между контактом провода и контактом свечи. Она же не может появиться там, если в цилиндре не заискрило, т.к. цепь не замкнута будет
Как раз-таки может.

Этот метод годится для проверки провода и трамблера, но не для проверки свечи «на искру» в цилиндре.

Увеличивая зазор (1-1.5 см), в этот момент, увеличивается «напряжо», которое отдает ком.-катушка
С увеличением зазора между контактом свечи и контактом ВВ провода возрастает напряжение пробоя диэлектрика (воздуха). Катушка, не получая разряда, начинает пытаться отдавать большее напряжение. Если ей это удается (а до какого-то момента удается всем) — отдает (как у Вас), если нет — разряжается сама в себя и сгорает.

Я ставил, но заведомо исправные, то есть менял свечи несмотря на то, что они рабочие (просто на 10-12 тыс менял) — 100% гарантия при поиске неисправности, что свечи не виноваты.
В какой-то из книжек (по-моему, на 24Д еще) видел регламентный интервал замены свечей в 20 тыс. км. В мануале на 3110 — по-моему, 30 тысяч.

Имхо, это правильно. Потому что после превышения этого интервала примерно вдвое даже самые крутые свечи начинают натуральным образом разваливаться — отламываются изоляторы, например.

Как правило, признак «мертвой» свечи. Увеличивая зазор (1-1.5 см), в этот момент, увеличивается «напряжо», которое отдает ком.-катушка (почему не знаю,(вернее знаю, но на уровне интуиции, без формул и выкладок), спроси у elvis03, ) и даже мертвая свеча, начинает работать, а с ней и цилиндр.

Читать еще: Что такое fsi v8 audi двигатель

А тут и не может быть других вариантов, ведь зазор и условия в цилиндре те же, т.е. искра не стала больше, а стала сильней. Я потом читанул в некоторых местах и подозрения подтвердилисьсь.

Меряют с полностью открытыми ДЗ, результат нормальный (есть разбег в пол очка, не критично, плюс погрешность измерений)

Юзаные, при проверке и тем более сомнениях, лучше не ставить, а ставить новые.
Те, которые «покруче», как правило имеют внутреннее сопротивление, что не способствует лучшему искрообразованию, особенно в момент пуска холодного двигла.

Почитай http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=362677&postcount=1
1-й раз опыт замера комрессии, было интересно и с закрытой ДЗ. Думаю в направлении компрессии можно не рыть.
Мотор давно делался? Год назад приехал клиент на газели, мотор троил и дымил. По его словам чинили мотор год назад, и надо просто настроить. Навесное тоже было все поменяно на новое, компрессия 8. В итоге, на всех поршнях были сломаны кольца, где одно, где два.
А с мотором его обманули, просто помыли, но зато «перебрали» за ночь.
Думаю нет, 68 тыс пробег :gaz_love:
Вот и вози тачку в сервис, почти все и везде пытаются наколоть :wall:

Увеличивается сопротивление нагрузки, что приводит к увеличению пробивного напряжения.
Кстати, эти мои опыты опровергли веру некоторых людей с других форумов, которые утверждают, что при увеличении зазора мощность искры якобы падает :crazy:

Как раз-таки может.

Этот метод годится для проверки провода и трамблера, но не для проверки свечи «на искру» в цилиндре.

С увеличением зазора между контактом свечи и контактом ВВ провода возрастает напряжение пробоя диэлектрика (воздуха). Катушка, не получая разряда, начинает пытаться отдавать большее напряжение. Если ей это удается (а до какого-то момента удается всем) — отдает (как у Вас), если нет — разряжается сама в себя и сгорает.
Допустим может, но как же тогда центральный электрод и его контакт замкнут цепь, что бы появилась искра провод/свеча? Цепь то замкнуться должна, а это возможно, только если зазор в самой свече сработает как проводник, т.е. там тоже появится искра. Или воздух проведёт ток без искры?[/QUOTE]

Этим же, кстати, опасно баловаться с увеличенными зазорами между электродами свечей. Разница в том, что напряжение пробоя в цилиндре, под давлением — многократно выше, чем на воздухе без оного.
угу, если выдираю провод, то стараюсь сразу к массе подносить. Устройство хочу всё сделать, для закорачивания свечи, всё руки пока не дайдут :bayan:
Нашёл катушку 3122.3705, думал всю зиму буду искать! :crazy: Правда цилиндр, где эффект «зазор свеча/провод» так и остался проблемным. Поставил туда попроще свечу (Brisk 17) предварительно почистив слегка. Всё нормуль стало, сейчас мотор троит, прогресс! Завтра в последнем проблемном циле уберу последний проблемный NGK. Завелась лучше, двиг стал робить ровнее, на горячую холостые повыше стали и похоже это не иллюзия:crazy: катушка без обозначений двух контактов, не уверен что пральна подключил, хотя судя по схеме — пофиг. Это действительно пофиг?:help:

Или воздух проведёт ток без искры?
Проводит 🙂 Ведь абсолютно диэлектрических свойств он не проявляет. Некоторая проводимость (безусловно, на много порядков меньшая, чем у металлов) у него есть.

Напряжение в системе зажигания порядка 20 кВ, чего, в принципе, хватает для пробивания воздушных промежутков до 1,5-2 см.

Поэтому и провода на ЛЭП, кстати, висят достаточно далеко друг от друга — чтобы даже в сильный ветер не было такого явления. А там потенциалы до >1000 кВ.

А что касается «почему искра при снятом проводе пробивает на свечу» — так центральный электрод-то металлический. Принцип громоотвода 🙂

Завтра в последнем проблемном циле уберу последний проблемный NGK
Кстати, я езжу на NGK и горя не знаю. Возможно, Вам продали поддельные свечи.

катушка без обозначений двух контактов, не уверен что пральна подключил, хотя судя по схеме — пофиг. Это действительно пофиг?
Вообще-то, не пофиг. Хотя я не могу сказать, чем грозит неправильное подключение.

Вообще-то, не пофиг. Хотя я не могу сказать, чем грозит неправильное подключение.

Я тоже не знаю, грозит ли это чем то. Производитель не указал ничего скорее всего не просто так. Оба варианта пробовал, разницы нет, ни в нагреве ни в работе.
Немного богаче смесь сделал и дроссель прикрыл, проблема троения исчезла

свечам(NGK) год, проехал на них тысяч 5-7.

В старых мануалах, было написано, что даже если пробеги не большие, то рекомендуется менять свечи раз в сезон, т.е. ДВА раза в год.

Вообще сколько служат свечи?
смотря как эксплуатировать машину.
Если мотаться постоянно на дальняк (к примеру МСК-Питер постоянно), то можно про них забыть на 30-40 тыщ(при условии заправки качественным бензом).
Если же режим работы авто, утренний прогрев-поездка до работы, вечерний прогрев-поездка домой, то зимой их (свечи) можно менять каждый месяц.

Повреждения клапанов и их причины

Ошибки при монтаже и регулировке

Неверная регулировка зазоров в клапанах

Причина:
Отрегулированный зазор в клапанном приводе слишком мал, или не соблюдалась периодичность технического обслуживания.

Следствие:
Клапан больше не закрывается надлежащим образом. Отработавшие газы, протекающие мимо седла клапана, нагревают головку клапана. Это вызывает перегрев и прогорание головки клапана в области
седла.

Ошибка при монтаже пружины клапана

Причина:
При монтаже пружина была неправильно установлена. Перекос привел к боковому изгибающему моменту (M) на стержне клапана.

Следствие:
Вызванная этим переменная нагрузка при изгибе привела к повреждению направляющей клапана и, в конечном счете, к поломке конца стержня клапана.

Ошибка при монтаже гидротолкателя

Причина:
После установки толкателя не было соблюдено предписанное время ожидания до запуска двигателя (не менее 30 мин.). Из-за этого не хватило времени для удаления избыточного масла из рабочей области толкателя.

Следствие:
При преждевременном запуске двигателя клапаны ударяются о поршни, сгибаются или ломаются.

Неправильная обработка

Ошибка соосности направляющей или кольца седла клапана

Причина:
При доработке седло клапана или его направляющая были неправильно центрированы.

Следствие:
Клапан не закрывается надлежащим образом, перегревается и прогорает в области седла. Из-за односторонней нагрузки на головку клапана возможны также усталостные изломы в области галтеля.

Слишком большой зазор в направляющих клапанов

Причина:
Зазор в направляющих клапанов слишком большой, т. к. они сильно изношены или были слишком широко рассверлены при ремонте.

Следствие:
Вследствие прорыва горячих газов возможно сильное нагарообразование в области стержней и направляющих. Ход клапана становится тяжелым, клапан больше не закрывается, и это приводит к перегреву (прогоранию, плавлению) поверхности седла.

Слишком малый зазор в направляющих клапанов

Причина:
При восстановлении направляющих клапанов диаметр направляющих был неправильно замерен и оказался слишком мал.

Следствие:
Недостаток смазки, тяжелый ход и заедание стержня клапана в направляющей. В результате это может также привести к перегреву в области головки или седла клапана.

Установка изношенных деталей

Использование изношенных сухарей клапанов

Причина:
При восстановлении клапанов были использованы старые, изношенные сухари клапанов.

Следствие:
При повторном использовании изношенных сухарей возможно ослабление зажимного крепления во время работы. На стержне появляется коррозия от трения, а клапан в этом месте теряет прочность. Из-за этого возможны усталостные изломы от колебаний.

Установка поврежденных коромысел/балансиров

Причина:
Распределение силы от коромысла на поверхность конца стержня клапана осуществляется нецентрично.

Следствие:
Это приводит к одностороннему износу стержня и его конца. Нагрузка на стержень клапана под действием поперечной силы, вызванная нецентричным распределением силы, приводит к усталостным изломам в области зажимного крепления.

Установка согнутых клапанов

Причина:
Изгиб стержня клапана приводит к односторонней нагрузке седла клапана на кольцо седла.

Следствие:
Односторонняя нагрузка вызывает переменную нагрузку при изгибе и усталостные изломы в области галтеля, в месте перехода к стержню.

Нарушение процесса сгорания

Перегрузка клапана из-за нарушения процесса сгорания

Причина:
Из-за нарушения процесса сгорания в камере сгорания возникают значительные температурные нагрузки и нагрузки от давления.

Следствие:
Головка клапана не выдерживает сильной термомеханической нагрузки и прогибается внутрь. Она принимает так называемую тюльпанообразную форму и ломается.

Ключевые слова :

Группы продуктов :

ЗАГРУЗКА

Повреждения клапанов и их причины (50003976-09)

Регистрация для получения бюллетеня

Поиск торговцев

онлайн-каталог

Группы продуктов на ms-motorservice.com

Клапаны и сопутствующие детали

Это вас тоже могло бы заинтересовать

Информация о пользовании

Направляющие клапанов

Практические советы по замене и ремонту

MS Motorservice International GmbH
Wilhelm-Maybach-Straße 14-18
74196 Neuenstadt
Germany

Тел: +49 (0) 7139 / 9376 — 33 33
Факс: +49 (0) 7139 / 9376 — 28 64

Использование куки и защита данных

Группа Motorservice использует на Вашем устройстве файлы куки с целью оптимального оформления и постоянного улучшения своих веб-страниц, а также в статистических целях. Здесь Вы найдете дополнительную информацию об использовании куки, наши Выходные данные и Указания по защите персональных данных.

Нажатием кнопки «OK» Вы подтверждаете, что Вы приняли к сведению информацию о файлах куки, заявление о защите данных и выходные данные. Ваши настройки в отношении файлов куки для данного веб-сайта Вы можете изменитьв любое время [ссылка]

Установки приватности

Мы придаем большое значение прозрачности в вопросе защиты персональных данных. На наших страницах Вы получите точную информацию о том, какие настройки Вы можете выбрать и какие функции они выполняют. Выбранную Вами настройку Вы можете изменить в любое время. Независимо от выбранной Вами настройки, мы не будем определять Вашу личность (за исключением тех случаев, когда Вы однозначно ввели свои данные, например, в контактных формах). Информацию об удалении файлов куки Вы найдете в справке Вашего браузера. Дополнительная информация приводится вЗаявлении о защите данных.

Читать еще: Эксплуатация дизельных двигателей при низких температурах

Троит двигатель змз 405 евро 3 причины

Троит инжекторный двигатель: находим неисправность своими руками

Если двигатель работает нестабильно, то такое явление за рубежом называют “миссинг”. Для нашего уха слово — заморское и не для всех понятное. Опытные мотористы знают, что это такое. Миссинг — пропуск зажигания горючей смеси в одном из цилиндров. Чаще водители в этом случае говорят, что двигатель троит. В этой статье выясним какие существуют причины возникновения и какие пути устранения дефекта возможны.

Свечи зажигания

Сначала проверьте свечи. Они являются самой распространённой причиной. Даже если свечи не так давно меняли, всё равно выкручивайте и осматривайте.

У правильно работающей свечи нет чёрного нагара на электродах и изоляторе. Корпус свечи белый, без полос и точек чёрного цвета. Наличие дефектов указывает на то, что свечу зажигания пробивает разряд и работать правильно она уже не будет. Нагар мешает нормальному образованию искры и двигатель троить.

Нагар на электродах свечей зажигания — основная причина троения двигателя внутреннего сгорания.

Вторая причина — неверно подобранные свечи. Покупайте рекомендованные производителем автомобиля. Слишком большой или маленький зазор приводит к отказу в работе одного или нескольких цилиндров.

Визуальный осмотр

Как правило, троение двигателя на газе появляется по причине сбоя в работе одного или нескольких цилиндров ДВС.

В первую очередь следует убедиться в отсутствии трещин, истераний и критичных перегибов в магистралях подачи газа. Особенное внимание стоит обратить на шланги, идущие от рампы форсунок до впускного коллектора. Возможно, какая-то из магистралей попросту передавлена или от старости в ней появилась утечка, и газ не доходит до впуска.

Места возможных трещин и перегибов газовых магистралей

Также нужно проверить все провода и клеммы газового оборудования на наличие окислов, обрывов. Скрутки (если таковые имеются) желательно пропаять.

Электронный блок управления ГБО должен находиться в защищенном от грязи и влаги месте.

Хотя корпуса современных блоков защищены от попадания влаги, однако при постоянном пребывании во влажной среде может произойти короткое замыкание из-за отсыревания внутренностей ЭБУ либо отгорает масса.

После этого штатные форсунки могут не отключаться при переходе авто на газ и подливать бензин в цилиндры. Лечится такая неисправность ремонтом/заменой газового контроллера. Если повезет, можно обойтись чисткой и просушкой блока.

Высоковольтные провода

Проверка высоковольтных проводов обязательна при диагностике двигателя, когда он троит. На них не должно быть следов пробоя. Свечные наконечники должны быть чистыми без нагара.

После визуального осмотра свечей проверьте высоковольтные провода. На них не должно быть следов пробоя: чёрных точек и полос. Из-за пробоя ток не доходит до свечей. Этот дефект следующая причина троения двигателя внутреннего сгорания.

Самостоятельная проверка проводов не вызовет трудностей. Их тестируют обычным мультиметром. Надо измерить сопротивление каждого провода.

Видео проверки ВВ-проводов

Проверяют провода прибором мультиметром. Измерьте сопротивление каждого провода. Оно отличается на разных марках автомобиля, но не превышает 20 кОм. Исправные провода имеют одинаковое сопротивление. Если один из них покажет намного меньше или больше, то он неисправен и из-за него троит силовой агрегат.

Троит двигатель 405 евро 2 причины

Частенько к нам в автосервис стал заезжать коммерческий транспорт, а именно автомобили ГАЗЕЛЬ и сегодняшний день не исключение. На пост диагностики заехала рабочая лошадка бортового типа с двигателем ЗМЗ 405.22 Евро-2. Хозяин автомобиля (а вернее уже третий хозяин) после его покупки заметил, что машинка ездит как-то не так. Обороты пляшут, как вздумается: то поднимаются, то опускаются. Лампочка чек моргает, как сумасшедшая, автомобиль дёргается и троит. В общем, машина живёт своей жизнью, и нужно что-то с этим делать

Газель 402 двигатель не заводится

Добрый вечер, друзья.

Вчера вечером поехал на волге по делам. Приехал, заглушил — все было в порядке. Через 5-7 минут завожу — не заводится. Стартер крутит, но двиг едва схватывает. До этого машина на горячую заводилась не идеально (на холодную же всегда отлично), но редко когда приходилось второй раз поворачивать ключ, не говоря уж о том, чтобы машина просто встала. Тут же стало ясно, что дело нечисто. Проверил искру сначала с катушки, потом на каждый цилиндр отдельно — все ок. Брызнул карбклинером в карб — никакого эффекта. Пытался завести и с педалью газа в пол (что не раз выручало меня при трудном запуске горячего двигателя). Лучшее, чего удалось достичь в этих попытках — двигатель несколько секунд неустойчиво подергался в конвульсиях, громко стреляя в глушитель, затем заглох. Исходя из звука работы и прыгающих оборотов, возникло ощущение, будто то ли зажигание ужасно сбито, то ли сбиты фазы газораспределения и клапана открываются невовремя. Однако мысль про газораспределение возникла только сейчас, а утром по «доброму» совету был заменен бензонасос, что в данном случае не дало ни малейшего эффекта. Карб (К151) был снят и вымыт, сегодня ночью отбуксирую машину домой, установлю карб на место и буду что-то делать дальше.

В общем, кратко:
— Искра есть;
— Установлен новый бензонасос Пекар, бензин в карбюратор поступает (проверил)
— Из карба в коллектор топливо подается;
— Двигатель едва схватывает, но если и заводится, то работает крайне неустойчиво, беспорядочно двоит-троит и тут же глохнет.

UPD:
— Сейчас в темноте разглядел, что искра красного цвета. Дело в катушке?

Произошло внезапно, с машиной перед этим ничего не делалось. Приехал, все было ок, через пять минут завожу — и вот такие дела. Двигатель перегрет не был. Подскажите, в чем может быть причина? Заранее благодарю.

Доброго времени суток. Делаю репост. Проблема с машиной у моего родственника, www.drive2.ru/r/gaz/816913/ просьба подсказать куда копать!

АХТУНГ! Вопрос знатокам! и не только…

Снова рад всех приветствовать здесь, на страничке моего железного корыта коня!
Конь капризничает, чем изводит меня и мои нервы =)

С чего всё началось: сильно стучали клапана — отрегулировал, перепроверил, результатом остался доволен, машинка бежала бодро, ни стука, ни провалов. четко. Забегая вперёд — не перетянул, не сгорели, не сломались — компрессия ровная везде.

Далее началась какая-то срань! простите за мой французский…)
двигатель стал троить, двоить, прикинулся мопедом «газулькой» и через метров сто заткнулся. На долгие уговоры и обещания купить шубу отозвался тухленькой такой работой, до дома довёз и всё. Сначала заводился, троил и затем сам по себе глох, потом ещё хуже, потом совсем плохо, теперь не заводится вообще. Один раз бахнул как царь-пушка в глушак, открыв кирпичный завод имени бабушек на лавочке, теперь при попытках завести стреляет в карб. и вот что самое интересное — казалось бы это момент зажигания не там — но трамблёр по ВМТ и по рискам выставлен лучше блин просто не бывает, должно работать, но нет.

Что я делал ещё: карбюраторов двуручную корзину переменял — никаких положительных откликов.
Далее подозрения пали на топливо — плеснул свежего вкусного, на которой рабочая газелька бегает и не морщится — нет, не оно. Менял трамблёры — эффекта нет совершенно. =(

Теперь вопрос — что за нечисть завелась и как её изгнать?
П.С. искра есть, топливо поступает.

Газель при должном уходе является весьма надежным автомобилем. Несмотря на это она способна преподнести автовладельцу «сюрприз» в виде отказа заводиться. Попав в такую ситуацию, водителю важно сохранять спокойствие и предпринять меры по устранению неполадок, мешающих завестись машине.

Проблемы с аккумуляторной батареей

Если Газель не заводится, то начинать поиски невозможности запуска мотора следует с аккумулятора. При его недостаточном заряде стартеру не хватает энергии для проворачивания коленчатого вала. При этом происходит существенное падение бортового напряжения сети. Тяговое реле начинает щелкать, а двигатель не может запуститься.

Ситуация с запуском мотора при разряженном или старом аккумуляторе усугубляется в мороз. Причин этому две:

моторное масло загустевает на холоде и стартеру становится сложнее проворачивать коленвал, что вызывает повышенный пусковой ток и большее потребление энергии батареи;
при морозе замедляются химические реакции АКБ и аккумулятор становится способен отдать меньший заряд.

Зимой обе вышеперечисленные причины накладываются друг на друга. Особо сложным пуск становится на холодную. При неблагоприятных условиях авто может полностью отказаться заводиться.

При разряженном аккумуляторе многие автовладельцы заводят свою Газель только с толкача, но есть и другие способы, основными из которых являются:

пуск с помощью ПЗУ;
«прикуривание» от другого транспортного средства;
зарядка родного аккумулятора номинальным или повышенным током с последующим запуском силового агрегата.

Ситуация с разряженным аккумулятором не требует особого внимания автовладельца, если она произошла единоразово. Достаточно подзарядить АКБ и можно продолжать эксплуатацию машины в прежнем режиме. Если же батарея садится часто, то необходимо провести ее диагностику. По ее результатам принимается решение о методе и целесообразности восстановительных работ. В некоторых случаях рациональнее приобрести новый аккумулятор.

Если же АКБ показала полную исправность, но при этом садится за короткий период времени, то проверке подлежит бортовая сеть. В ней могут присутствовать замыкания и высокие токи утечек. При их выявлении не следует затягивать с устранением неполадок. Оперативное решение проблем избавит от риска возгорания автомобиля.

На успешность запуска силового агрегата непосредственно влияет целостность корпуса аккумулятора.

Наличие сквозных трещин и прочих подобных дефектов ведет к потере части электролита. Способность АКБ отдавать пусковой ток и энергию существенно снижается. Для диагностики проблемы достаточно внимательно осмотреть корпус. При выявлении любых повреждений перед автовладельцем предстает выбор между проведением ремонта или приобретением нового источника питания.

Читать еще: Что ремонтировать если троит двигатель

Охранная система и ее влияние на пуск авто

Правильно работающая охранная система защищает Газель от злоумышленников. Нарушение монтажа или появление неполадок в одном или нескольких модулях ведет к тому, что автосигнализация становится виновником невозможности запуска силового агрегата.

Проблемы с охранной системой делятся на:

физические, проявляемые в виде прикипания или обгорания контактов элементов автоматики;
программные, заключающиеся в ошибках главного модуля.

Наиболее верным способом проверки влияния сигнализации на возможность завести авто является полный демонтаж системы с автомобиля с последующим пробным запуском. Если он прошел успешно, то виновник присутствует среди снятых элементов. Поэтому необходимо проверить каждый модуль и правильность схемы монтажа автосигнализации.

Проблемы в системе зажигания

В системе зажигания Газель с двигателем ЗМЗ 405 слабым местом являются катушки и свечи. Они наиболее часто становятся причиной невозможности запустить мотор.

При разрушении свечей они перестают быть способными создавать нормальную искру. Дефекты электродов усложняют запуск мотора. Даже если удалось завести двигатель, то он глохнет немного поработав. Для устранения проблемы рекомендуется заменить весь комплект свечей.

Неисправности системы питания двигателя

Наиболее популярной проблемой, приводящей к невозможности запуска силового агрегата, у неопытных автовладельцев является окончание горючего в топливном баке. При этом индикатор на панели приборов не всегда корректно отображает информацию. Решить возникшую ситуацию очень легко. Требуется просто заправить Газель. С остальными неполадками, приводящими к отсутствию запуска мотора, можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица — Проявление неисправностей топливной системы.

Причина неисправности	Проявление
В топливный бак залит не тот тип горючего	Газель отказывает заводиться сразу после заправки
Неисправность электронасоса	Авто глохнет на ходу и в последующем не заводится
Инжектор работает ненормально из-за забитого состояния распылителей форсунок	Сложности с запуском появляются постепенно. Авто завести с каждым разом сложней до полного отказа.
Повреждение топливной магистрали	Двигатель перестает пускаться сразу после появления дефекта
Загрязнение топливного фильтра	Завести авто невозможно после полного забивания фильтра

Неисправности в системе пуска

При неисправности в системе пуска стартер либо вообще не крутит, либо слишком медленно вращает коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания. В первом случае наиболее вероятной причиной является нарушение электрической связи с аккумуляторной батареей. Выполнив «прозвонку» контрольных точек можно обнаружить повреждения, которые следует устранить.

Медленное вращение стартера говорит о плохом электрическом контакте. Он может появиться из-за:

износа щеток или их застревания;
загрязнения, подгорания или истирания рабочей поверхности коллектора;
окисления или повреждения контактных пластин тягового реле.

Устранение вышеперечисленных проблем можно выполнить демонтировав стартерный узел и разобрав его.

Поломки системы впрыска топлива

Для нормального впрыска электронному блоку управления требуется получать и обрабатывать в режиме реального времени информацию с нескольких датчиков. Проблемы с измерителями, каналами связи или главным модулем могут привести к тому, что инжектор перестанет нормально работать. Из-за этого запуск двигателя существенно усложнится, вплоть до полного отказа.

Для решения проблем с датчиками требуется их проверка. Косвенно ее можно выполнить с помощью мультиметра. Автовладельцы же рекомендуют последовательно заменять установленные измерители на заведомо исправные.

Если пуск станет нормальным, то виновником проблем является последний замененный элемент.

Для решения проблем с электронным блоком управления требуется диагностический сканер. С его помощью следует считать ошибки. После их расшифровки принимается решение о дальнейшем ремонте.

Почему троит двигатель Форд Транзит. Двигатель троит форд

Троит! — бортжурнал Ford Focus Sedan теперь Представительский 2008 года на DRIVE2

Все началось с того что я решил проклеить капот STPшкой, т.к. надеюсь это спасет зимой от обледенения. Ну и чтобы все хорошо приклеилось, нужно было отмыть от жира всю поверхность. За одно решил и помыть все подкапотное пространство. Предварительно завернул пакетиками все штекеры на двигателе (да видно не все) и помыл все это дело с Fairy :)Дело сделано. Фото не стал выкладывать, под рукой нет фотика. Проходит неделя и машина начинает троить. То больше то меньше, но постоянно.

Причем заводиться, работает на холостых нормально, расход не увеличился. Но стоит дать нагрузку так все, начинается! Или в натяг в горку трогаешся, даже постреливает с глушителя. Или на холостых, если включить все обогревы, дальний, ближний, мафон, короче нагрузить генератор то троить начинает и на холостых, особенно на прогазовке.

Ну думаю опять свечу пробило. Такое было на той машине, вода попала в колодец и просочилась по резьбе. В итоге искра нашла легкий путь по влаге мимо свечи, и набила там дорожку. Чуть не встрял на высверливание со снятием блока, свеча не выворачивалась. Но тогда повезло, спасибо диагносту что 30 минут возился с ней, то WDшкой пшикал то по пол оборота туда сюда крутил.

Купил дешевые медные свечи (по 100р оригинал FoMoCo), по этому поводу я все таки считаю что лучше в 2-3 раза чаще менять свечи, чем одни на 60т.км. пусть даже и иридиевые — бензин то говно, нагар никто не отменял. Ещё говорят что люди гоняют пескоструят свечи дорогие от нагара, а не проще ли поменять?)

Итог, машина поехала должным образом. На радостях вечером поехал на заправку, не доехав 100м опять стала троить. Решил если бенз, сейчас нового полный бак, прогазую пробьет. Залил до отсечки. Домой ехал жарил по 5к каждую передачу. Итог? Все так же.

Я расстроился пипец, хз что делать, без диагностики никак. Да и с денежками в этот момент было туго. А у нас в среднем 650р за такую «диагностику». Но благо есть хорошие люди в FF Club`е 🙂

Встретился с одноклубником Дмитрием, он мне прогнал все тесты, много интересного рассказал. Но как специально именно в этот день все прошло ещё утром и по сей день все отлично. Ошибка показала «не сгорание топлива во 2 цилиндре», как пояснил Дмитрий: у 1.6 двигателей такое часто, окисляются контакты на штекере подключения к катушке. В клубе советуют поставить простые от ВАЗ2110, но пока тьфу тьфу все ок, лезть не буду.

Ну и как бонус за одно Дмитрий мне включил пару вкусных опций :)А именно:Вывел на БК инфу с мафона+ошибки теперь можно посмотреть там жеВключили «медленный режим показа температуры»Отключили автоматическое включение обогревов.

Отображение номера трека или частоту радиостанции

Показ ошибок в окне БК

Включать автозапирание не стал, считаю эту функцию ненужной для нашего «села», да и каждый раз будет туда сюда запираться отпираться, оно надо? Замки не вечные 🙂

Вот как то так. Давно ничего не писал в свой журнал, но и ничего не происходит.

В планах обклеить псевдо дерево во что то человеческое, но все нет времени заехать посмотреть вариант декоративного венила. Хочу что то другое, нежели этот колхозный карбон. Пока не скажу что именно, хз мб такого и не бывает 🙂

Всем мир, спасибо за потраченное время на такое кол-во букаф 🙂