2az двигатель большой расход масла

Приветствую всех читателей продолжения моего отзыва.

За истекшие пять-шесть месяцев с даты предыдущего повествования произошло несколько событий, о которых хотелось бы вам поведать. После года эксплуатации могу сказать, что машиной, в принципе, доволен. Однако потребовалось вложить определённую толику средств в приведение некоторых узлов в должный вид и выполнить некую полезную доработку. Но обо всём по порядку.

Как уже писал, проблемой номер один для меня стал повышенный расход масла. Попытка перейти на более густое масло Shell HelixUltra 5w40 не принесла ожидаемого эффекта. За 7 тысяч км пробега двигатель дополнительно скушал около 2-х литров масла. Получилось, что изменение вязкости применяемого мала никак не помогло. Причём львиная доля этого расхода пришлась на трассовый режим, что вполне закономерно для залёгших колец. К примеру, 1000 км от Красноярска и обратно – это примерно 0,7 литра, остальное добирал в менее скоростных городских и загородных режимах. Разумеется, такой расклад с постоянной доливкой довольно дорогой синтетики меня не устраивал. Из прочтения форума равоводов о масложоре на 2AZ-FE может сложиться мнение, что это болезнь данного типа двигателей. Но как оказалось, это далеко не так. По крайней мере не при таком, как у меня в районе 130 т.км. пробеге. Месяц назад созрел для более кардинальных мер. Процедура разкоксовки происходила следующим образом. Состав производства одного известного отечественного предприятия был на ночь залит в цилиндры (подготовка двигателя и процесс хорошо описаны в инструкции к препарату). Утром сервисмены откачали жидкость из цилиндров, ввернули старые свечи (которые я предусмотрительно сохранил с замены), слили старое масло, залили синтетику Лукойл, специально подешевле, т.к. её придётся примерно через 1000 км. снова заменить. Завели двигатель. С их слов от сгорания растворившихся в жидкости отложений в цилиндрах из выхлопной трубы продолжительное время сильно пахло продуктами несгорания, потом потихоньку запах рассеялся. После этого свечи заменили снова на свежие. Я, после того, как забрал машину тоже где-то с пол дня ощущал остатки этого запаха. К концу дня цилиндры, видимо, достаточно очистились, запах выхлопа пришел в норму. Не сказал, что в работе двигателя что-то существенно изменилось. Возможно, чуть плавнее стал работать. На следующий день заехал в сервис, где мне промыли дроссельный узел для профилактики. Замерили компрессию в цилиндрах – она осталась в прежних параметрах. Ещё при замене масла выяснилось, что резьба на сливной пробке – на последнем издыхании, поэтому нарезали следующий размер и вкрутили новую пробку.

В течение недели совершил поездку в Красноярск и обратно. Немногим более 1000 км. Уровень как стоял на верхней риске щупа, так и остался. Очень обрадовало. Далее снова замена масла на Шелл Хеликс 5в30. После этого проехал уже полторы тысячи км, снова с поездкой в Красноярск, в большинстве пути с крейсерской скоростью 110-120км/ч. Расход масла по факту составил около четверти между минимальной и максимальной рисками. Даже доливать не стал. При городском режиме явно больше расхода не будет. Исходя из своего опыта сделал вывод, что на самом деле 2AZ совсем не прожорливый на масло. Закоксовка зависит от того, что в него льют и как быстро ездят. Кстати, после замены масла залил присадку XADO с гарантированным пробегом в 100000 км. Несмотря на то, что это весьма не дешёвый ревитализант, но я лью уже в четвёртую свою машину и только радуюсь эффекту. После обкатки двигатель работает плавне, крутится легче и явно увеличивается мощность, процентов на 5 точно. Не думайте, что рекламирую. Констатирую факт. Сам раньше скептически относился к присадкам, пока у нас на работе не стали в смазку подшипников турбокомпрессоров заливать подобный аппарат (но не Ксадо) и у них не увеличился выбег. После этого наши технари стали себе в машины заливать. И я после прокрутки отзывов в интернете по разным подобным составам остановился именно на этом , о чём нисколько не жалею.

Второй проблемой, с которой предстояло побороться, было постоянное наличие влаги, практически болото в подполье багажника. Пару раз сушил, но вода поступала вновь. Поскольку сам источник проникновения вода не нашёл, а более углублённое обследование было возможно только со снятием обшивки багажника и покрытия пола, то договорился с установщиками музыки и сигнализации. Они спецы по работе с обшивкой, согласились позаниматься. Заодно заказал укладку шумоизоляции под обшивку багажника и на задние арки. Спец Владимир, большое ему спасибо, два с половиной дня упорно занимался работой. Место протечки нашёл почти случайно. Через рейлинги (как я сам думал) не бежали, из под резинки – клапана снизу багажника тоже. Оказалось, машина была бита в правый задний бок, не так чтобы сильно и восстановлена хорошо, внешне ничего не увидишь. Лишь изнутри еле видны следы рихтовки. В результате правую заднюю фару плотно к корпусу ремонтники не пристыковали и через водоотвод с крыши по канту задней двери попадало в салон через уплотнения фонаря. После обработки уплотнения фары термостойким герметиком (причём обработал и леву фару тоже, чтобы не отличались) проблема с влагой ушла в прошлое. Проклейка 8 мм шумоизоляцией (мастер сказал, что начал совсем недавно использовать новый лёгкий материал) боковины кузова и арок изнутри, а также багажника помогли существенно снизить уровень шума, особенно от колёс и подвески. А закрепление болтающегося в правой нише около арки воздуховода устранило постоянно возникающее на кочках бряцанье. В общем, за 9 с половиной тысяч рублем эффект получился просто замечательный. Теперь уровень шумоизоляции в машине оцениваю на 4 с плюсом. Раньше был – с большим минусом.

Летом заменил масло в заднем редукторе ZIC 5W-90. Уже осенью — задние тормозные колодки Kashiyama Д2269, старые были на пределе износа. Хвостовой подшипник карданного вала Toyota 90363-95003. Последний пришёл в полную негодность по причине попадания грязи (непонятно как, поскольку наружный сальник был целый). Причём изначально с момента покупки машины сзади доносился неопределённый гул, думал колёсный подшипник начал издыхать. И так продолжалось несколько месяцев до того, как в сентябре я поехал за 90 км в Абакан по трассе за 80 км от города скрежет стал внезапно угрожающе громким, пришлось снизить скорость до 50- 40 км/ч. Но как-то странно подшипник скрежетал, не похоже, что от ступицы. Потом внезапно скрежет исчез. Я съездил по делам, но на обратном пути скрежет временами появлялся. В сервисе нашли источник шума. Но сказали, что требуется специальный съёмник, который не везде имеется. В другом съемник нашёлся и подшипник был успешно заменён, в магазине был куплен оригинал: 1700 – подшипник, 1200 – замена с отсоединением карданного вала от редуктора.

Попутно выяснилось, что у меня прилично изношена крестовина карданного вала, сразу стал понятен источник иногда появляющихся щелчков при трогании задним ходом. Перерыл кучу информации про замену крестовин. Понял только одно, что менять без кардана в сборе – риск, если это не делать не на балансирующем станке, а это большая редкость. Теперь в раздумье по поводу заказа карданного вала в сборе. Обычные магазины запчастей у нас такие заказы нем принимают. Пока езжу, как есть.

Покрасил капот. От предыдущих хозяев осталось много сколов. Полировка здесь уже не помогала. Покрасочная мастерская хорошо выполнила свою работу: в цвет и без шагрени. На капот купил мухобойку под карбон. Выписал из Новосибирска под заказ. Смотрится отлично.

Подведу итог. С учётом выполненных работ и усовершенствований равик поднялся в своей оценке для меня за счёт дополнительного комфорта при передвижении и улучшения эксплуатационных качеств. Да, подвеска мягче не стала, но звуковое сопровождение её работы слышно меньше. Звук шипов на 700 –м Близзаке – почти как на летней резине. Ещё из того, что мне нравится в этом авто – это большая ниша под фальшполом багажника. В японском варианте длинного RAV4 под именем Vanquard туда прячется третий ряд сидений. Конечно, это благодаря тому, что запаска висит на задней двери. Однако не велика жертва в эстетике снаружи ради такой вместимости внутри. Я не видел других паркетников такого размера с таким вместительным подпольем. Очень удобно хранить кучу полезных для автомобилиста вещей. Это примерно аналогично подполью в Ипсуме, только форма другая.

По расходу бензина. Уже писал, что от 2-хлитрового стандартного собрата отличия ничтожны. Летом – от 9 до 10,5 литров на сотню в зависимости от скорости и загрузки. Зимой: трасса 10,5 – 11, город/загород – до 13 -ти литров или чуть больше. Причём компьютерный расходомер занижает в среднем на литр, в городе больше, на трассе – меньше. Бензин лью – 92-ой, лишь изредка сдабриваю 95-м. Пробовал чисто 95-ый, разницы в динамике еле заметно, по расходу – не заметно. По стоимости – заметно. По качеству – сомнительно. Для меня вывод очевиден.

На этом прощаюсь до пополнения копилки полезной информации и последующего с вами общения по этому поводу.

Причины увеличенного расхода масла на Камри

Причиной увеличенного износа мотора является «жор» машинной смазки. Размер пробега напрямую оказывает влияние на то, как сильно жрёт масло мотор.
Причинами возникновения данной проблемы могут быть:

• утечки;
• изнашивание или утрата эластичности маслосъёмных колпачков, деталей газораспределительного устройства;
• изнашивание или залегание поршневых колец;
• применение поддельной или моторной смазки низкого качества, возникновение раннего момента зажигания по причине сбоев работы блока электроуправления мотором;
• очень сильный засор воздушного фильтра.

Прежде чем приступать к дефектовке движка в случае обнаружения, что расход стал увеличиваться вследствие изнашивания мотора и уже заметен прорыв газов в масло, специалисты рекомендуют проверить эти неполадки. Присутствие примеси масла в отработанных газах может обнаружить газоанализатор при замере состава газа. А у мотора рекомендуется измерить компрессию и проверить на присутствие внешних течей. Фактически Камри, работая на оригинальном масле TOYOTA Engine Oil 5w30, при соблюдении периодичности техобслуживания ездит до полмиллиона километров без ремонта мотора.

Компрессия в цилиндрах должна составлять от 10 до 13,9 бар, разница в величине давления не должна превышать 1 бар. Если компрессия окажется низкой, можно подлить немного смазки в цилиндр и измерить снова. Если при этом давление повысится, значит проблема заключается в цилиндро-поршневой группе (если компрессия не увеличится, значит причина в клапанах). Так же нужно проследить за расходом смазки, выяснив конкретную его величину.

Выяснить детально, почему Камри сжирает смазку, сможет только диагностика в сервисном центре.

Методы выявления увеличенного расхода масла

• О нарушении герметичности сальников свидетельствует возникновение синего дыма после пуска холодного мотора (чёрный цвет свидетельствует о насыщенной смеси горючего, белый — пар).
• Наличие дыма в патрубке сапуна вентиляции картера показывает, что сальники загрубели и произошла разгерметизация клапанов выпуска.
• Большой слой нагара на свечах говорит о появлении проблем с маслосъёмными колпачками.

Если автомобиль «жрёт» смазку из картера мотора, следует сделать ремонт и восстановить герметизацию газораспределительного устройства.

Замена маслосъемных колпачков на Камри

В процессе капремонта двигателя — это необходимая процедура, пренебрегать которой не стоит.

Если автотранспортное средство с малым пробегом уже начало немного «есть» масло, когда заменять сальники, владелец определяет сам.

Если уровень масла не понижается ниже допустимого значения на щупе «от замены — до замены», плановый ремонт возможно перенести на некоторый срок. Если при эксплуатации автомобиля приходится дополнительно лить смазку в мотор, даже один раз, не говоря о кратном пополнении картера, тогда необходимо провести восстановительный ремонт головки блока цилиндров.

Регламент смены смазки

В соответствии с рекомендациями производителя Камри замена смазки требуется:

• для смазки из минерального сырья — через 5 000 км;
• для полусинтетики и синтетики — 10 000 км.

В случае, если за 2 года машина не проехала это расстояние, требуется сменить масло в независимости от пробега.

В соответствии с рекомендациями владельцев, смену смазки нужно производить в 2 раза чаще. Особенно это относится к автомобилям, часто находящимся в бездорожье или в дорожных пробках. Спортивный стиль езды на автомобиле тоже потребует более часто проводить техобслуживание.

В некоторых ситуациях, к примеру, после попадания воды в смазку или перегрева масло необходимо заменять ранее срока. Для мониторинга состояния смазки рекомендуется капнуть смазку на салфетку. По структуре расплывшегося пятна можно установить состояние смазки (Рис. 1).

При контроле состояния смазки требуется учитывать 4 контрольные зоны (Рис. 2).

Производитель допускает расход смазки до 1 литра на 1 тысячу км. Большинство владельцев автомобилей не считают, что данный допуск слишком велик и производить ремонт двигателя следует, если мотор на 2.4 литра жрёт больше 200 гр. смазки на 100 км, а 3.5-литровый агрегат — более 350 гр. на такое же расстояние.

Компания Toyota разработала для Камри регламент замены смазки, составляющий 20 000 км. Но в определённых ситуациях данный показатель может корректироваться в меньшую сторону – к примеру, при эксплуатации в суровых условиях климата. И тогда периодичность смены необходимо уменьшить до 10-12 тысяч км. При такой схеме смазка не успеет стать негодной, а мотор проработает значительно дольше.

Нормальный расход масла в моторе Камри 40 и заправочные объёмы

Заправочные объёмы Тойота Камри 40 указаны в таблице.

Основные признаки и параметры, показывающие плохое состояние моторной смазки:

• Масло негодно, если в нём содержатся залежи грязи, сажи и стружка металла.
• Смазка становится негодной, если она имеет горелый запах и тёмно-коричневый цвет.
• Коробка передач функционирует нестабильно, при переходе на другую скорость случаются задержки.
• Увеличенное потребление горючего.
• Вибрации и шумы в трансмиссии и моторе, дрожь поступает на руль.
• При нажатии на газ в пол мотор не может развить предельных оборотов.
• Кардинальные изменения восприятия от вождения машиной.
• Непредвидимая частота поломок коробки передач и двигателя внутреннего сгорания.
• Увеличенный расход смазки.

Как выбрать масло и сколько его заливать

• Синтетическое – новейшее масло, имеющее устойчивость к низким температурам. Отличается высоким показателем вязкости и благодаря этому не твердеет в мороз. Внесезонное. Рекомендуется для новейших автомобилей с малым пробегом. Идеальный вариант для Тойота Камри.
• Минеральное характеризует низкий показатель вязкости и оптимально для старых машин с большой вероятностью масляных протечек. За счёт чрезмерной густоты «минералка» не будет вытекать даже сквозь микротрещину. Вероятно, это только его преимущество помимо небольшой стоимости.
• Полусинтетическое состоит из смеси минерального и синтетического масел. Служит в качестве альтернативы минеральной смазке из-за улучшенных технических характеристик. Его можно рекомендовать для новейших автомобилей с малым пробегом.

Итак, для Камри более всего подойдёт синтетика, а полусинтетика следует далее.

Производитель Тойота рекомендует заливать в мотор Камри исключительно оригинал масла, но по факту возможно сэкономить на замещающих вариантах. Следует отметить Кастрол, Мобил, Лукойл, Зик, G-energy, Kixx. Смазка RAVENOL VSI SAE 5W-40 обеспечит чистоту элементов мотора, как при движении СТОП-СТАРТ, так на высокой скорости.

Так как даже при выборе аналогичного масла необходимо исходить из показателей оригинала, то в последующем необходимо брать во внимание именно их. Выясним, какую смазку заливать в зависимости от объёма мотора Камри.

Для моторов 1AZ-FE и 2AR-FE (2,0 и 2,5 л) лучшей смазкой будет Energy Conserving с текучестью SAE 0W-20, 5W-20, 5W-30 либо 10W-30.

Для двигателей 2GR-FE 3.5 л подойдёт смазка Energy Conserving либо универсальное масло ILSAC с показателями текучести 5W-30 и 10W-30.

В соответствии со стандартом API для 2.0, 2.5 и 3.0 л моторов подойдут универсальные моторные масла SL, SM и SN.

Следовательно, для более тёплых условий погоды можно выбрать смазку с показателями SAE 10W-30, а для более суровых условий климата наилучшим вариантом будут SAE 0W-20 или 5W-20.

Объём используемой смазки зависит от её вязкости, качества и условий езды на машине.

Высокоскоростная езда и частое замедление и ускорение приводят к потреблению большого объёма масла.

Важнейшей частью верного технического ухода за машиной является поддержание машинного масла на оптимальном уровне. Таким образом, крайне важно периодически делать мониторинг уровня смазки. Тойота рекомендует производить проверку уровня смазки каждый раз при заправке машины горючим.